Qué ver en Bangkok – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

Más de 8.000 puestos repartidos en 27 secciones hacen de Chatuchak uno de los mercados de fin de semana más grandes del mundo. Sus orígenes se remontan a 1978, cuando se reubicó aquí el antiguo mercado de Sanam Luang. Hoy atrae tanto a tailandeses en busca de gangas como a turistas que pronto se dan cuenta de que perderse es inevitable y, en parte, el objetivo.

Las secciones están organizadas de forma laxa: ropa, decoración, antigüedades, plantas, mascotas, arte, cerámica, comida. Navegar por aquí es un ejercicio de aceptación del caos. Los estrechos callejones cubiertos atrapan el calor y al mediodía la temperatura dentro puede ser 10 grados superior a la de fuera. Trae agua.

Abre de martes a domingo, aunque la experiencia completa es de viernes a domingo, cuando funcionan todos los puestos (cierra a medianoche el fin de semana). Está justo encima del MRT Kamphaeng Phet y cerca del BTS Mo Chit. Or Tor Kor, el mejor mercado de producto fresco, está justo enfrente por si necesitas comer algo mejor que un pad thai de carrito.

Construido en 1782 cuando el rey Rama I estableció Bangkok como capital, este complejo ocupa más de 200.000 metros cuadrados junto al río. Fue la residencia real oficial durante 150 años y aún acoge ceremonias de estado y recepciones diplomáticas. Wat Phra Kaew, el Templo del Buda de Esmeralda, se encuentra dentro de sus muros.

La arquitectura mezcla varias épocas. Los edificios del primer periodo de Rattanakosin están junto a salones del trono de influencia europea añadidos más tarde. El Buda de Esmeralda, tallado en un solo bloque de jade, es más pequeño de lo que se suele esperar: mide unos 66 centímetros y se sienta en un trono dorado. El Rey le cambia las túnicas tres veces al año según la estación.

Abre todos los días de 8:30 a 15:30. El código de vestimenta es estricto: hombros y rodillas cubiertos, nada de sandalias. Los guardias lo vigilan y la ropa de alquiler de la entrada es incómoda. Llega a las 8:30 para tener unos 30 minutos de margen antes de que bajen los grupos de los autobuses.

Con sus 67 metros de altura en la orilla oeste del Chao Phraya, la torre central de Wat Arun es la silueta más reconocida de Bangkok. El templo existe desde el periodo de Ayutthaya. Cuando el rey Taksin estableció su capital en Thonburi en 1767, lo llamó Templo del Alba porque llegó justo al amanecer. Reyes posteriores ampliaron la torre, añadiendo la decoración de trozos de porcelana china y vidrio de colores que cubre cada superficie.

Cuatro torres más pequeñas rodean a la principal. Las escaleras empinadas de la torre central se restauraron y están abiertas, aunque la subida no es apta para quienes sufran con las alturas. Desde la mitad del ascenso, la vista del río, el Gran Palacio y Wat Pho es la mejor panorámica de la ciudad vieja.

Abre todos los días de 8:00 a 18:00. El templo mira al este, lo que significa que la luz de la tarde golpea la fachada oeste y vuelve dorada la porcelana. Ver el atardecer desde la orilla opuesta, con la silueta del templo recortada, es igual de potente.

Sede del Buda Reclinado de 46 metros de largo, Wat Pho es uno de los templos más antiguos de Bangkok. El recinto ocupa 80.000 metros cuadrados al sur del Gran Palacio y contiene la mayor colección de imágenes de Buda de Tailandia: más de 1.000. El Buda Reclinado, cubierto de pan de oro, ocupa todo un edificio. Sus pies, con incrustaciones de nácar que muestran 108 símbolos auspiciosos, son el detalle más fotografiado.

Wat Pho es también la primera universidad del país. Inscripciones de piedra por todo el recinto recogen conocimientos de medicina, masajes, astronomía y literatura, instaladas por orden del rey Rama III como un proyecto de educación pública. La escuela de masaje tradicional sigue funcionando y ofrece sesiones a los visitantes.

Abre todos los días de 8:00 a 19:30. El complejo es lo bastante grande como para absorber a la gente sin que agobie, a diferencia del Gran Palacio. Los patios pequeños y las estupas crean rincones tranquilos incluso en las horas punta.

Un chedi dorado en una colina artificial de 58 metros le da su nombre común: el Monte Dorado. La colina nació del colapso de un chedi gigante que se intentó construir bajo el reinado de Rama III; acabó siendo un montículo sobre el que los siguientes reyes siguieron edificando. Rama V añadió el chedi actual y guardó una reliquia de Buda en su interior.

344 escalones bordean la colina entre árboles, pequeños santuarios y descansillos. La subida es apta para casi cualquier estado de forma y hay campanas que suenan con la brisa por el camino. Arriba, una plataforma ofrece la mejor vista elevada de la ciudad vieja: el Gran Palacio, el Monumento a la Democracia y los tejados de Banglamphu.

Abre todos los días de 7:00 a 19:00. El templo celebra la feria más grande de Bangkok durante el festival de Loy Krathong en noviembre, cuando la colina se ilumina con velas. En un día normal, la cima es silenciosa y corre aire; es el único sitio de la ciudad vieja, que es llana, desde donde se puede mirar hacia abajo.

El barrio chino de Bangkok se extiende a lo largo de una avenida construida bajo el reinado de Rama V. Por su forma se la conoce como la "Calle del Dragón": la cabeza en la puerta de Odeon Circle, el vientre en el viejo mercado de Yaowarat y la cola en el extremo oeste. Los comerciantes chinos llevan aquí desde 1780, cuando los reubicaron desde la zona que hoy ocupa el Gran Palacio.

De día, Yaowarat son tiendas de oro, mayoristas y almacenes de productos secos que no han cambiado su inventario en 40 años. El cambio ocurre a las 17:00. Aparecen mesas plegables en las aceras, se encienden los woks y la calle entera se convierte en un restaurante gigante al aire libre. Marisco a la brasa, tortillas de ostras, sopa de aleta, mango sticky rice y mil tipos de fideos compiten por el espacio.

Yaowarat conecta con varios puntos de esta lista: Wat Traimit está en su extremo este, Sampeng Lane corre paralela al sur y Talat Noi se esconde entre la avenida y el río. Comer aquí se disfruta más sin plan: camina despacio, sigue el humo y para donde veas la cola más larga.

Repartido en unas 130 hectáreas en la provincia de Samut Prakan, Ancient City recrea los sitios históricos más relevantes de Tailandia a escala reducida en un terreno con la forma del propio país. La construcción empezó en 1963 bajo el mando del empresario Lek Viriyaphant y el parque abrió en 1972. Templos, mercados flotantes, palacios y fortificaciones se ubican en su posición geográfica aproximada; algunos se construyeron desde cero y otros se trajeron pieza a pieza desde sus ubicaciones originales.

Alquilar una bicicleta en la entrada es lo más sensato para recorrer el recinto. Por su tamaño, podrías pasar el día entero aquí y dejarte rincones sin ver. A diferencia de los circuitos de templos apretados del centro, este lugar pide una exploración lenta, con canales, jardines y pasarelas de madera que conectan las réplicas.

La mayoría de los turistas internacionales pasan por alto este lugar, lo que significa que puedes tener reconstrucciones de la era de Ayutthaya casi para ti solo los días de diario. El trabajo artesanal de algunos edificios no envidia al de los originales. Abre todos los días de 9:00 a 19:00.

Cuatro estructuras con forma de ala rodean un pedestal central que sostiene una copa dorada con una copia de la primera constitución de Tailandia. Diseñado por Corrado Feroci y M.L. Pum Malakul, se inauguró en 1940, ocho años después de la revolución que puso fin a la monarquía absoluta. La construcción costó 250.000 baht.

Cada elemento tiene un simbolismo relacionado con la revolución. El monumento también marca el kilómetro cero del país, el punto de referencia para medir las distancias por carretera desde Bangkok. Situado en el centro de una gran rotonda en Ratchadamnoen Klang Road, funciona más como un punto de referencia que ves desde un tuk-tuk que como un lugar para quedarse mucho rato.

Políticamente, esta rotonda ha sido el punto de reunión de casi todas las protestas importantes desde los años 70. El monumento carga con ese peso histórico incluso en las tardes tranquilas en las que parece una simple isleta de tráfico. Abierto las 24 horas, entrada libre.

Seis casas tradicionales tailandesas reensambladas en un terreno junto al canal Khlong Saen Saep forman el museo de Jim Thompson, el empresario de la seda que desapareció en las tierras altas de Malasia en 1967. Thompson compró las casas entre 1958 y 1959, las trajo por el río desde Ayutthaya y el barrio de Ban Khrua, y las dispuso alrededor de un jardín que sigue pareciendo un milagro verde en pleno centro de Bangkok.

La colección interior incluye antigüedades del sudeste asiático: imágenes de Buda, porcelana china de la dinastía Ming y escultura jemer. Thompson tenía buen ojo. Las casas ganaron un premio de conservación en 1996; su estructura de teca sobre pilotes muestra cómo vivían los residentes acomodados de la ciudad cuando todo se movía por los canales.

Abre todos los días de 10:00 a 17:00. Hay visitas guiadas continuas en varios idiomas y son obligatorias para entrar en las casas. El Jim Thompson Art Center, una galería moderna en el mismo recinto, tiene exposiciones temporales de arte contemporáneo.

Una calle de 410 metros en el barrio de Banglamphu que ha sido la capital de los mochileros desde los años 80. Su nombre significa "arroz molido" por las tiendas que solía haber aquí. Hoy no queda ninguna; las han sustituido hostales, bares, estudios de tatuajes y puestos de pad thai que venden pantalones de pescador a turistas que solo se los pondrán una vez.

Khao San cobra vida por la noche. La música a todo volumen sale de los bares, se venden cubos de cócteles en carritos callejeros y la acera se convierte en un río lento de gente de todo el mundo. Te guste o no, la calle tiene una energía que los distritos turísticos más higienizados no logran imitar.

Durante el día, Khao San se reduce a unos pocos restaurantes abiertos. Lo mejor es usarla como base para explorar el barrio de Banglamphu, que tiene casas comerciales antiguas, paseos junto al canal y algo de la mejor comida callejera en Soi Rambuttri, el callejón paralelo justo al norte.

El mercado mayorista de producto fresco más grande de Bangkok funciona las 24 horas cerca del puerto. Es un lugar genuino: aquí es donde los dueños de restaurantes y vendedores callejeros compran sus ingredientes. Pescado sobre hielo, cortes de cerdo apilados al aire libre, pirámides de chiles y hierbas frescas atadas con gomas elásticas.

No es un mercado bonito. El suelo de hormigón está mojado, el olor en la sección de carne es fuerte y los pasillos son tan estrechos que apenas caben dos personas. Pero los precios son los más bajos del centro y la calidad del producto es la razón por la que las mejores cocinas de la ciudad compran aquí antes del amanecer.

Está entre las estaciones de MRT Khlong Toei y Queen Sirikit. Las visitas por la mañana (antes de las 8:00) permiten ver el mercado a pleno rendimiento, con camiones descargando y vendedores gritando precios. Por la tarde la actividad baja, aunque algunos puestos nunca cierran.

Situado justo frente al mercado de Chatuchak, Or Tor Kor funciona desde 1974 bajo la Organización de Mercadeo para Agricultores. El enfoque aquí es el producto premium: mangos de calidad máxima, durián clasificado por variedad y madurez, y fruta del dragón apilada en filas geométricas.

La diferencia con Khlong Toei se nota al entrar. El suelo está limpio, los puestos organizados y la fruta parece sacada de una revista. Los precios son más altos que en los mercados callejeros, pero la calidad de la fruta, sobre todo en temporada de mangos (de marzo a junio), es difícil de igualar. También hay pastas de curry, marisco seco y platos listos para comer.

Abre todos los días de 6:00 a 18:00. La zona de comida preparada al fondo sirve algunos de los mejores almuerzos económicos de la zona: curries con arroz, som tam y carnes a la brasa. Coge una bandeja y come en las mesas comunales.

Funciona desde 1987 en el canal Khlong Chak Phra, frente a la oficina del distrito de Taling Chan. Los vendedores cocinan en barcas amarradas al canal y pasan platos de pescado a la brasa, pad thai y som tam a los comensales sentados en plataformas de madera sobre el agua.

Taling Chan es más pequeño y menos comercial que los famosos mercados de Damnoen Saduak o Amphawa, que requieren conducir fuera de la ciudad. Este se encuentra dentro de los límites de Bangkok y se puede llegar en autobús o taxi en unos 30 minutos desde el centro, dependiendo del tráfico.

Desde el mercado salen tours en barca por los canales cercanos, pasando por casas de madera, huertos frutales y templos. Los tours duran una hora. El mercado se recorre en 45 minutos, lo que deja tiempo para el paseo en barca antes de que el calor de la tarde sea insoportable.

Conocido como el Templo de Mármol, fue encargado por el rey Rama V a finales del siglo XIX. La sala de ordenación está revestida de mármol de Carrara importado de Italia, una mezcla de arquitectura tradicional y materiales europeos que no se ve en ningún otro templo del país.

El nombre significa "templo del quinto rey". Una colección de 52 imágenes de Buda de toda Asia rodea el claustro del patio, cada una con un estilo y postura diferentes; Rama V las reunió como una especie de estudio comparativo de arte budista. Solo por ver la colección ya vale la pena pasear por el distrito de Dusit.

Abre todos los días de 6:00 a 18:00. Recibe muchos menos visitantes que el circuito del Gran Palacio, a pesar de aparecer en las monedas de cinco baht. Las visitas al amanecer coinciden con la recogida de limosnas de los monjes por las calles cercanas, uno de los rituales diarios más fotogénicos de la ciudad.

El Buda de Oro de Wat Traimit mide 3 metros, pesa 5,5 toneladas y es de oro macizo. Durante décadas estuvo cubierto de yeso en un templo modesto, sin que nadie supiera su valor hasta que en 1955, al intentar moverlo, se cayó por accidente y el yeso se agrietó revelando el oro. La estatua es del periodo de Sukhothai, de los siglos XIII o XIV.

El templo está al borde de Yaowarat (Chinatown), cerca de la estación de Hua Lamphong. Un edificio moderno alberga ahora al Buda en la planta superior, con un museo en los niveles inferiores que documenta la historia de la estatua y de la comunidad china en Bangkok. El trozo de yeso que se rompió en el descubrimiento se exhibe junto a la figura.

Abre todos los días de 8:00 a 17:00. Se puede combinar con un paseo por Yaowarat y Sampeng Lane. Ven aquí primero cuando el templo está tranquilo y luego dedica la tarde a comer por Yaowarat Road mientras montan los puestos callejeros.

En un meandro verde del Chao Phraya, en la zona de Bang Krachao, este mercado de fin de semana se encuentra en lo que los locales llaman el pulmón verde de Bangkok. Bang Nam Phueng abre sábados y domingos de 8:00 a 14:00 aproximadamente, y los puestos de comida son el verdadero reclamo: langostinos de río a la brasa, tortitas de coco y bebidas heladas hechas con frutas que la mayoría de los visitantes no saben ni nombrar.

Bang Krachao es una península con forma de gota llena de selva, huertos y pasarelas elevadas, rodeada por el cemento de Samut Prakan. Recorrer la zona en bici antes o después del mercado convierte una parada para picar algo en una excursión de medio día. Hay caminos de madera que atraviesan manglares a pocos minutos del núcleo urbano.

A diferencia de los mercados flotantes enfocados al turismo que están más lejos del centro, aquí vienen sobre todo familias tailandesas. Los precios son bajos, las raciones generosas y nadie intenta venderte pantalones de elefante.

Un barrio compacto encajado entre Yaowarat y el río Chao Phraya. Su nombre significa "mercado pequeño". La zona mezcla casas comerciales de estilo sinoportugués que se caen a trozos con arte callejero, santuarios diminutos y talleres mecánicos que sueltan piezas de motores por toda la acera.

Talat Noi se ha convertido en la alternativa tranquila a las multitudes de Yaowarat. Los callejones estrechos terminan en viejos templos chinos o se abren de repente a las vistas del río. La iglesia del Santo Rosario, construida por comerciantes portugueses en el siglo XVIII, marca el límite del barrio, recordando que esta orilla fue en su día la zona comercial más internacional del sudeste asiático.

Las mañanas de diario son el mejor momento. Han abierto algunas cafeterías en casas antiguas rehabilitadas, sirviendo buen café en salas donde aún se conservan los suelos de baldosa y los porticones de madera originales. El contraste con Yaowarat es total.

Un mercado callejero de unos 300 metros en el distrito de Bangkok Noi, en el lado de Thonburi. Wang Lang significa "palacio trasero", por el palacio de un vice-rey que hubo aquí al inicio del periodo de Rattanakosin. Quedan restos de las viejas murallas cerca de los bordes del mercado.

Abre a diario y atrae a estudiantes y personal del cercano hospital Siriraj, lo que mantiene los precios honestos y las raciones grandes. Los puestos de comida del sur de Tailandia son especialmente buenos: curries picantes y platos que no hacen concesiones al paladar del turista.

Cruza desde el muelle Tha Phrachan (cerca de la Universidad Thammasat) hasta Wang Lang en el transbordador por unos pocos baht. El trayecto dura dos minutos y te deja en la entrada del mercado. Es un desvío fácil tras visitar el Gran Palacio o Wat Pho.

El primer museo de Tailandia ocupa el antiguo palacio del Vice-Rey en Na Phra That Road, a un paseo de Sanam Luang. La colección abarca desde la prehistoria hasta el periodo de Rattanakosin, repartida en un complejo de edificios tradicionales que incluye la Capilla Buddhaisawan, que por sí sola justifica la visita gracias a sus murales originales.

Abre de miércoles a domingo, de 8:30 a 16:00. El museo se inauguró en 1874 dentro del Gran Palacio antes de mudarse aquí. Hay varios pabellones por todo el recinto, cada uno dedicado a distintas épocas y artes: bronces de Sukhothai, tallas de piedra jemeres, insignias reales, textiles y armamento.

Los jueves por la mañana hay visitas guiadas gratuitas en inglés a cargo de voluntarios. Estos tours resumen siglos de historia en un par de horas y hacen que la señalización (a veces escasa) no sea un problema. Tras el caos sensorial de la cercana Khao San Road, las salas silenciosas del museo resultan medicinales.

Una escultura de un elefante de tres cabezas hecha de cobre martillado a mano se eleva 43,6 metros sobre Sukhumvit Road. El mismo empresario que hizo Ancient City creó este museo para albergar su colección privada de antigüedades. El elefante se apoya sobre un edificio circular dividido en tres niveles que representan el inframundo, la tierra y el cielo.

El interior suele sorprender. Techos de vidrieras, escaleras de caracol y objetos religiosos de todo el sudeste asiático llenan los espacios dentro del cuerpo del elefante y el pedestal inferior. La construcción del elefante de cobre, ensamblado a mano sin soldaduras, llevó años de trabajo.

Abre todos los días de 9:00 a 17:00. Se puede combinar con la visita a Ancient City, que está a unos 10 minutos en taxi. Ambos comparten la obsesión de su creador por el patrimonio tailandés, pero mientras uno se extiende en horizontal, este dispara hacia arriba.

Fundado por el magnate Boonchai Bencharongkul en 2012, el MOCA Bangkok alberga una de las mayores colecciones privadas de arte tailandés contemporáneo de Asia. El edificio de cinco plantas está en el distrito de Chatuchak y exhibe más de 800 obras de artistas como Thawan Duchanee y Chalermchai Kositpipat.

La colección va desde la pintura narrativa budista tradicional hasta obras surrealistas y expresionistas que rompen cualquier idea preconcebida sobre el "arte tailandés". Los lienzos oscuros y potentes de Thawan Duchanee dominan varias salas. El edificio es moderno, está muy bien iluminado y tiene espacio suficiente entre obras para poder verlas con calma.

Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00. Al estar al norte de Chatuchak, pocos turistas llegan hasta aquí, lo que mantiene las salas silenciosas incluso el fin de semana. Se puede combinar con una mañana en el mercado de Chatuchak o en el parque Rot Fai.

Ubicado en un antiguo edificio ministerial de estilo europeo en la ciudad vieja, este museo utiliza un enfoque multimedia para explorar la identidad tailandesa. Catorce salas de exposición guían al visitante por el desarrollo del país, desde los antiguos asentamientos hasta el Bangkok moderno, usando pantallas táctiles y videos en lugar de vitrinas estáticas.

La exposición permanente actual, "Decoding Thainess", analiza desde la comida y la moda hasta la arquitectura y el idioma. Es un enfoque con autocrítica y a veces divertido, que se pregunta qué hace que algo sea "tailandés" en lugar de limitarse a recitar historia nacionalista. Los niños y adolescentes suelen entretenerse con las pantallas, algo poco común en un museo.

Abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00. Está a un paseo de Wat Pho y el Gran Palacio, aunque muchos visitantes de esos templos no saben que este museo existe a una manzana de distancia. La fachada de columnas y el patio merecen un vistazo.

Ocho casas tradicionales tailandesas en un jardín de la calle Si Ayutthaya. Fue la residencia de fin de semana de los príncipes Chumbhot de Nagara Svarga. El nombre significa "palacio del jardín de coles", por los huertos que había antes de que el príncipe empezara a montar las casas en los años 50.

La pieza estrella es el Pabellón de Laca, una estructura del periodo tardío de Ayutthaya con murales de laca dorada sobre negro que muestran escenas de la vida de Buda. El pabellón se rescató de un templo cerca de Ayutthaya y se volvió a montar aquí. Cerámica de Ban Chiang y esculturas del periodo de Lop Buri llenan las otras casas.

Es mucho más tranquilo y menos visitado que la casa de Jim Thompson. Suan Pakkad es una recompensa para quienes aprecian las artes decorativas tailandesas y la arquitectura antigua. El jardín, tupido con plantas tropicales y estanques, bloquea el ruido del tráfico exterior.

Un mercado de barrio en el lado de Thonburi, junto al canal Khlong Bangkok Yai. Es un mercado de trabajo que alimenta a los vecinos: pasta de curry molida al momento, leche de coco fresca exprimida a la vista y postres tailandeses de la vieja escuela que han desaparecido de casi todo el centro de Bangkok.

Tiene una estación de BTS con su nombre, lo que lo hace inusualmente accesible para ser un lugar tan local. La mañana es el momento álgido. La sección de mercado húmedo se mueve rápido, con vendedores que llevan décadas en el mismo sitio vendiendo a los mismos clientes de siempre.

No tiene infraestructura turística ni la fama de Yaowarat, y por eso funciona. No hay menús en inglés ni precios para turistas. Señala lo que te apetezca, paga con monedas y cómetelo en un taburete de plástico al lado de la abuela de alguien.

Construido en los terrenos de una antigua fábrica de tabaco junto al centro de convenciones Queen Sirikit, este parque abrió en 2004 y creció mucho en 2022 con una nueva zona boscosa. El nombre se lo puso la reina Sirikit por su 60 cumpleaños. En el centro hay un lago rectangular de 200 por 800 metros, rodeado por una pista para correr y otra para bicicletas.

La ampliación de 2022 añadió pasarelas elevadas que atraviesan humedales y árboles nativos. Estas pasarelas dan al parque un aire totalmente distinto a los caminos llanos de Lumphini. Por la mañana temprano, los corredores comparten ruta con varanos que toman el sol en los bordes de hormigón.

Abre todos los días de 4:30 a 22:00 y conecta con la zona de Sukhumvit mediante puentes peatonales. Ir al anochecer es buena idea: el perfil de la ciudad se refleja en el lago, los trabajadores se relajan en el césped y la temperatura por fin baja un poco.

El primer parque público de Tailandia abrió en 1925 en terrenos donados por el rey Rama VI. El Rey quería que fuera el lugar de la primera feria comercial del país, pero tras su muerte el proyecto se canceló y se convirtió en parque. Está delimitado por cuatro grandes avenidas: Rama IV, Ratchadamri, Witthayu y Sarasin.

Antes del amanecer, el parque se llena de gente practicando tai chi, clases de aeróbic y corredores. Los varanos, algunos de más de un metro, toman el sol en las orillas y a veces cruzan los caminos nadando, pegando sustos a los novatos. Los botes de pedales en el lago cuestan muy poco y ofrecen un contraste curioso: navegar entre nenúfares con los rascacielos vigilando desde todos los flancos.

Abre todos los días de 4:30 a 21:00. Tras el ruido y el cemento de las zonas comerciales, Lumphini es donde la ciudad exhala. Conecta con el parque Benjakitti mediante un corredor peatonal arbolado, lo que permite caminar entre ambos espacios verdes sin pisar la carretera.

Su nombre oficial es parque Wachirabenchathat, pero todos lo llaman Rot Fai (parque del ferrocarril) porque ocupa terrenos que fueron de los ferrocarriles estatales. Con unas 60 hectáreas, forma parte de un corredor verde junto a los parques Chatuchak y Queen Sirikit.

Tiene un jardín de mariposas, un pequeño museo de locomotoras antiguas y amplias zonas de césped con sombra. Las mañanas de diario los caminos están casi vacíos. Los fines de semana vienen familias con mantas de picnic, ciclistas por los carriles dedicados y alguna que otra sesión de fotos de boda aprovechando los viejos vagones de tren como fondo.

Abre todos los días de 6:00 a 20:00. El parque conecta directamente con el mercado de Chatuchak y el de Or Tor Kor, lo que permite combinar las compras con una tarde de sombra. Después de horas en los callejones de Chatuchak, el cielo abierto se agradece.