Bilbao必去景点 – 热门景点、小众宝藏与必看地标

这里是城市的根，当地人叫它“七条街”。这片密集的步行区和 19 世纪扩张出的宽阔大道完全是两个世界。在这里，建筑彼此倾斜，挡住了阳光和雨水，石板路终年凉爽。这可不是什么博物馆区，而是一个充满生活气息的社区，楼下是热闹的酒吧，楼上阳台还挂着居民晾晒的衣服。老城被河流包围，从这里走向有规划的新城区，你会明显感觉到从中古时代的混乱到现代秩序的过渡。

食物是这里的灵魂。你会发现全城密度最高的塔帕斯小吃吧都挤在索梅拉街和佩罗街附近。这里的规矩是“打一枪换一个地方”，在一家店喝一杯酒、吃一口小吃就走，然后去下一家。留意墙上的洪水标记——那些小牌子记下了 1983 年洪水淹没的高度，在现代工程治理河流之前，水患曾是这里最大的威胁。

想逛好老城区，你不需要地图，只需要一副好胃口。在走街串巷寻找美食的间隙，记得抬头看看石墙上的家族盾徽，或者是那些卖贝雷帽、刺绣和当地甜点的小店。尽管全球连锁店在涌入，但这些开了几十年的老店依然守着这份地道的巴斯克味道。

很多人飞来这里就是为了看弗兰克·盖里的钛金属杰作，而近距离观察时，它确实对得起这些名声。这栋建筑像个活物，颜色会随着云层和时间，在银色、金色和粉色之间切换。虽然门口那只花做的巨犬 Puppy 抢占了所有社交媒体的版面，但建筑与河流的连接才是它最高明的地方。绕到后面的河岸边，你会看到金属曲线如何模仿波浪和风帆，这让它看起来像是从这片水域生长出来的，而不是突兀降临的外星飞船。

馆内中庭绝对是全场最佳——玻璃和钢铁构成的空间高耸入云，充满光线，让你感到渺小的同时又倍感震撼。常设展览里有理查德·塞拉的巨型钢结构螺旋，你可以在里面穿行，感受声音和平衡感的奇妙变化。临时展览也是顶级的，但老实说，这里的建筑往往比里面的画更有看头。别急着走，慢点移动，你会发现不同角度下的光影变换非常迷人。

在这里的所有景点中，这是唯一一个你绝对不能错过的。与其只盯着外墙看，不如和室外的艺术品互动一下：路易丝·布尔乔亚那只叫“妈妈”的巨型蜘蛛看起来既恐怖又脆弱，而伊夫·克莱因的喷火喷泉（傍晚会定时喷发）给这冷峻的设计平添了一份原始的生命力。

就像一艘停在河岸的大船，这里是欧洲数一数二的室内市场。这座装饰艺术风格的建筑有巨大的彩色玻璃窗，空间非常开阔，阳光洒在成堆的海鲜、当地奶酪和蔬菜山上，显得特别有生机。和许多已经完全变成游客打卡地的欧洲市场不同，这里依然是当地人的菜篮子，你能看到居民推着购物车，为了鳕鱼的价格和鱼贩大声讨价还价。

一楼是视觉和嗅觉的双重冲击，满是新鲜鱼虾和冰块的味道。楼上则能买到当地农场产的伊迪阿扎巴尔奶酪、托洛萨豆和格尔尼卡辣椒。最近几年，市场的一部分改成了美食酒吧区，你可以直接点现做的食物和饮料。这形成了一个完美的闭环：先看新鲜食材，再尝成品，同时还能隔着大窗户看河水流过。

对于吃货来说，这里就是大本营。它就在老城区边上，是周围餐厅的后厨房。建议上午去，能看到最真实的交易场景，午饭过后摊位就开始陆续收工了，只有酒吧还开着。

别被名字骗了，这个新古典主义广场其实建于 19 世纪中叶，是老城区的社交核心。广场被拱廊围了一圈，就像个巨大的露天客厅，孩子们在中间踢球，家长们在旁边的酒吧看着。周日这里最特别：收藏品市场会占领这里，从旧硬币、邮票到宠物鸟和古董书什么都卖。这个传统引出了当地生活非常真实的一面——你会看到痴迷的爱好者和好奇的围观者在摊位间流连。

拱廊下挤满了城里最出名的小吃吧。这里是玩“txikiteo”（换着酒吧吃喝）的最佳地点，因为找不到第二个地方能像这里一样，在一个广场里集中这么多高水准的美食。虽然建筑风格严谨庄重，有 64 个拱门，但气氛却非常随性、热闹。因为有遮挡，这里风吹不着，什么天气来都很合适。

没有在周日早晨来过这里，你的行程就不完整。即使你不集邮，那种热闹的劲头也会感染你。逛完后，在露天位点一个 Gilda（一种橄榄、辣椒和鳀鱼串成的小吃），看着人来人往，那种被石墙环抱的安全感会让你忘掉外面的现代世界。

菲利普·斯塔克把这个旧酒窖改造成了一个很难定义的文化空间，但对当地人来说，这儿就像是整座城市的客厅。走进中庭，你会被支撑建筑的 43 根柱子吸引，每根柱子的材质和设计都不同，从青铜龙雕到陶土纹理，各有各的风格。这里光线昏暗，非常凉爽，由于楼上活动丰富，这里比外面安静得多，是躲避中午酷暑或当地阴雨天的好地方。顶层的露台视野不错，但它不是那种俯瞰全城的宏大感，而是让你平视周围建筑的穹顶，感觉非常亲近。

大多数游客会错过这栋建筑最奇妙的设计，直到他们抬头往上看。泳池底部是透明的，你能看到游泳的人像鱼一样在头顶游过，那种感觉既荒诞又有趣。这个俏皮的设计很好地解释了这座城市如何从灰暗的工业基地转身变为前卫的艺术之都，而且一点也不显得严肃。一楼有电影院和经常更换的展厅，来之前可以先看看当天的安排。

你可以花上一小时研究那些柱子，或者坐在舒服的椅子上翻翻书。这里连接着商业中心和居民区，是了解当地生活节奏的好窗口。

虽说风头总被隔壁那座闪亮的钛金属建筑抢走，但真正的艺术爱好者往往更偏爱这里。这里的藏品丰富得惊人，从 12 世纪的罗马式艺术到 20 世纪的巴斯克前卫艺术应有尽有，还能看到格列柯、戈雅和培根这些大师的真迹。和古根海姆博物馆那种追求视觉冲击的大型装置不同，这里的空间更适合静下心来思考，你几乎不用在人群中挤来挤去才能看清一幅画。展馆布局很合理，花一个下午就能逛完几个世纪的欧洲艺术史，不会让人感到审美疲劳。

建筑本身就是一场新旧融合的视觉盛宴，1945 年的新古典主义建筑与 70 年代的现代扩建部分，以及近年的玻璃外墙结合得恰到好处。博物馆紧邻卡西尔达夫人公园，大片的落地窗把外面的绿意引入了展厅。这种与自然的连接让逛展和休闲变得毫无界限，看完画出来直接在树下散散步，刚好可以消化一下刚才看到的艺术。

如果你想避开喧嚣，寻找更有深度的文化体验，这里能让你看清巴斯克文化在欧洲大背景下的位置。专门展示祖洛阿加和奇利达等当地艺术家作品的展区，解释了这一地区特有的审美风格，这种文化底蕴是你在大街上逛几圈感受不到的。

从古老的老城区穿过河流，你会进入一个完全不同的世界——这里更粗犷、更年轻，也更有反叛精神。这里曾是矿区和工业区，如今成了地下文化的聚集地，街头涂鸦盖满了整面墙，旧店面变成了设计工作室。这里没有老城那种精致的修复感，取而代之的是一种野蛮生长的劲头：时髦的手工艺啤酒馆就开在传统的移民小店隔壁。这种反差感非常真实，没有一点刻意讨好游客的意思。

在这些街上走需要比在整洁的市中心多留个心眼，但回报也是丰厚的，因为这里藏着全城最棒的独立餐厅。这里的厨师很大胆，敢于尝试融合菜和现代巴斯克料理，这在河对岸那些传统的塔帕斯小吃吧里是很难见到的。想看当地年轻人怎么生活、怎么通宵达旦地喝酒，来这儿就对了。

在寻找那些特立独行的景点时，你会发现马扎纳码头在日落时分特别有吸引力。人群带着酒杯涌上街头，坐在河边的石墙上，看着对岸老城区渐渐亮起的灯火。这种随性、不装腔作势的社交氛围，和商务区那种紧绷的感觉形成了鲜明对比。

在一条到处是端庄建筑的街道上，这栋房子看起来像是用蜡做的一样，线条起伏波动。它由让·巴蒂斯特·达罗基在 1902 年建造，深受高迪风格影响，是城里唯一的纯新艺术风格建筑。当地人讽刺地叫它“穷人房”，因为它的第一批住户其实是富有的资产阶级，而不是大家想象中那种挣扎在温饱线上的艺术家。外墙完全抛弃了直线，到处是流动的曲线、花卉图案和像藤蔓一样缠绕的铁艺阳台。

它是这座城市工业财富爆发时期在建筑上的一次疯狂尝试。因为现在还是私人住宅，你没法进去参观，但在建筑之旅中它绝对值得你停下脚步。这种充满生命力的流动感，与周围方方正正的理性主义建筑形成了强烈对比，也显示了埃桑切区扩张时期的包容度。

在各种各样的建筑中，这栋楼让你在北方就能看到加泰罗尼亚现代主义的影子。建议站在马路对面欣赏那些不对称的窗户，看石头如何像流水一样顺着墙面倾泻而下。在去往那个略显严肃的莫尤阿广场之前，看一眼这栋房子，心情会变得轻快不少。

这座矗立在莫尤阿广场南侧的宫殿，带有浓郁的弗兰德风格，看着就像是从布鲁塞尔或者布鲁日直接搬过来的。它建于 19 世纪末，是为工业大亨维克多·查瓦里打造的，赤裸裸地展示了当年铁矿开采带来的巨额财富。它最扎眼的地方在于那种毫不掩饰的不对称感：仔细看窗户，你会发现没有两组是一模一样的。这可不是失误，而是房主专门要求的，就是为了让自家宅子在一群整齐划一的建筑中脱颖而出。

现在这里是政府办公楼，所以内部一般不对外，但外墙就够你看半天了。多彩的石材、陡峭的石板屋顶和精致的铁艺，反映了那个年代当地富豪对北欧文化的向往。它像一块沉重的基石压在广场边，和马路对面卡尔顿酒店洁白的石灰岩外墙形成了鲜明对比。

在市中心逛街时，这座宫殿是非常好用的路标。它就在商业区的核心位置，一眼就能认出来。上午是看它的最好时间，阳光直射在墙面上，砂岩的不同色调和红白相间的花纹会被照得特别清晰。

作为莫尤阿广场上一座洁白的美术风格堡垒，这家酒店不只是睡觉的地方，它简直是这部城市历史的主角。西班牙内战期间，巴斯克政府就在这里办公，大堂下面现在还留着当年总统用过的地堡。建筑本身给人一种稳重、奢华的感觉，和城里那些实验性的设计完全不同。外墙严格对称，散发着一种冷静的威严，定住了环岛周围杂乱的交通流。

内部最亮眼的是大厅那个华丽的玻璃穹顶，自然光透过它洒在休息区。即使你不在这里住，服务员通常也习惯了游客进来参观。它代表了 20 世纪初这座城市自信心的巅峰，那时候毕尔巴鄂还是南欧最富有的工业中心之一。

逛广场周围那一圈房子时，卡尔顿酒店就像个德高望重的老绅士。它是通往那段辉煌过去的桥梁，提醒着人们：在那些钛金属曲线出现之前，这里就已经是一座极具权势和品位的城市。它是巴斯克临时政府那段短暂自治历史的活纪念碑。

在城市大改造之前，这里就是毕尔巴鄂的主要“绿肺”，至今仍保留着一种浪漫、古典的优雅感。这是一个带点法式风情的英式花园，有巨大的鸭子池塘、凉亭和百年老树遮荫的小径。当地人管它叫“鸭子公园”。它像个缓冲带，隔开了繁华的格兰大道购物区和河流，你只要从马路上踏进来，周围的噪音就会瞬间降下来。

公园不只是用来散步的，它还是个社交中心：你能看到练舞的年轻人、坐在长椅上的老夫妇，还有喂鸭子的家庭。喷泉周围的新古典主义凉亭是看书或躲太阳的好地方。公园和美术馆连在一起，可以顺便一起逛了。这里空间很大，即使是周末也能在草地上找到清静的角落躺会儿。

如果你在满是混凝土和钢铁的城市里逛累了，这儿就是你的避风港。它捕捉了城市扩张时期的那种中产阶级精神，和其它区的工业遗址公园风格迥异。夏天这里常有露天音乐会，安静的小径会变得非常热闹。

这个三角形的小广场非常优雅，但在博物馆之间奔波的游客往往会忽略它。广场中心有个漂亮的石狮子喷泉，周围全是高档住宅楼，看得出这一带很有钱。这里的建筑带有明显的巴黎风格，带有阁楼窗和精致的阳台，把广场围得严严实实。这是一个让人心静的空间，四周的石墙挡住了城市的喧嚣，声音在这里似乎都变小了。

这里没什么宏大的纪念碑，但这正是它的迷之处。坐在长椅上，看着穿戴得体的当地人走过，感受这座城市的高生活水准。广场收拾得一尘不染，经常种满鲜花，感觉像是一个对公众开放的私人庭院。虽然它在三条街的交汇处，但一点也没有交通枢纽的那种嘈杂感。

如果你在逛街逛累了想找个地方喘口气，这里就是暂停键。它离主购物街很近，但完全没有那种商业喧嚣。在附近咖啡馆买个冰激凌或咖啡，坐在狮子旁边发发呆，是城里最舒服的杀时间方式。

这个小广场躲在主图书馆和政府办公楼附近，小到几乎融入了街道网格，你可能走过去都没意识到它还有个名字。这是一个三角形的文明角落，大树遮阴，中间立着一座低调的雕像。周围的建筑庄重威严，像峡谷一样挡住了热气，让这里在夏天也很凉快。这里是上班族抽烟歇脚和学生坐在石凳上看书的最爱。

广场连接着格兰大道和埃桑切区那些交错的小巷。它没有莫尤阿广场那种宏大，也没有新广场那种热闹，它提供的是一种更平易近人的空间感。这里的地砖和路灯都是毕尔巴鄂最经典的款式——结实、整洁、经久耐用。它在提醒你，这座城市的美不只在那些地标项目，也在这些日常的角落里。

在投入购物的人潮之前，在这里整理下包或者看下地图正合适。考虑到它就在交通主干道旁边，这里的安静程度会让你吃惊。

当地人亲切地叫它“大教堂”，这里是毕尔巴鄂人的圣地。这座城市和竞技俱乐部（Athletic Club）之间的联系早就超越了体育，这是一种文化认同。2013 年完工的新体育场是个建筑奇迹，外墙由扭曲的面板组成，晚上会发光——通常是代表球队的红白两色。就算你不看球，比赛日那种排山倒海的欢呼声也能让你感受到一种物理上的震撼。

球场就在市区，而不是在偏远的郊区，这意味着比赛日的狂热在开球前几小时就会蔓延到周围街道。球场附近的酒吧，尤其是波萨街（Calle Licenciado Poza），会变成一片红色的海洋。场内设计让球迷离球场非常近，那种巨大的声压在全欧洲都是出名的。这里还有个博物馆，讲述了这家俱乐部只使用巴斯克血统球员的独特哲学。

作为这里的地标，它把高端建筑和全民热情完美地结合在了一起。非比赛日你可以参观博物馆和更衣室，还能走一走球员通道，近距离看看草坪。在一座尊重传统的城市里，它就像一座现代神庙。

这座哥特式教堂藏在老城区迷宫般的巷子里，游客往往转过一个弯就会突然撞见它。它是献给圣雅各（Santiago）的，也是圣雅各朝圣之路“北方之路”的重要一站。和欧洲许多拥有开阔广场的主教座堂不同，这一座被小店和公寓紧紧包围，你得仰起脖子才能看到尖塔。室内昏暗、肃静，弥漫着熏香和古老石头的味道，和外面艺术馆那种通透感完全是两个极端。

现在的结构大部分建于 14 和 15 世纪，不过门面和钟楼是 19 世纪修的。最赞的是附属于教堂的小哥特式回廊——这在当地城市教堂里很少见——它提供了一个完全隔绝街道噪音的安静空间，像个小花园。这里感觉古老而沉重，让人想起工业革命前那个商人聚集的古老城市。

在所有宗教建筑中，这一座地位最高。地方不大，20 分钟就能逛完，但历史厚度十足。找找朝圣者用的扇贝壳标志，你会发现门廊不仅是信徒的避难所，也是路人躲雨的地方，这种神圣与世俗的模糊边界很有意思。

这个森林在城外 45 分钟车程的乌尔代拜生物圈保护区，它更像是一个露天的艺术实验室。艺术家阿古斯丁·伊巴罗拉在几百棵松树上涂上了大胆的颜色和几何图形，但真正的奥妙在于透视法。当你站在地面上特定的标记点时，不同树干上的色块会拼凑在一起，形成眼睛、彩虹或人形。只要你往左或往右挪几步，画面就会碎成一片混乱的色块。这种大自然、人类干预和观察者视角之间的博弈非常有意思。

去森林需要徒步一段路，这足以拦住那些只想在市中心闲逛的普通游客。这一路走过去，巴斯克乡间特有的那种潮湿、古老而神秘的气息扑面而来。因为是活的森林，艺术品会随着季节、光线和树皮的生长而变化。它把这一地区的前卫艺术传统和对土地的神秘依恋巧妙地结合在了一起。

如果你愿意租车或研究下公交线路，这绝对是这里最独特的景点之一。它能让你彻底从城市环境中抽离出来，重新思考“画布”的定义。注意路面可能会有泥泞，地形也不平整，一定要穿双合脚的运动鞋。

*注意：由于原址树木生病，森林最近被“搬”到了附近，艺术家团队精心复刻了所有作品。*

这个宽阔的斜坡公园就在俯瞰老城的山上，以前是个巨大的钢铁厂。现在唯一能看出这段历史的痕迹，就是草地中心那座像方尖碑一样高耸的砖砌大烟囱。公园本身没多少装饰，大片都是空旷的草地，没什么精致的花园，但来这儿的人都是奔着景色来的。站在公园边缘，你可以俯瞰老城区红色的屋顶、流淌的河流，以及远处环抱城市的山峦。

从乌纳穆诺广场爬楼梯上来很费劲，能让你心跳加速，不过也有电梯可以坐，轻松不少。因为地势高而且开阔，热天这里总能吹到凉风。这里游客不多，更多是遛狗或玩飞盘的当地人。每年 8 月的“大周”节庆期间，这里会变成游乐场，满是烟花和人群，但平时非常安静。

来这里走走能让你对这座城市的地理位置有个直观的了解。从高处看这个“坑”（当地人对这座城市的昵称），你会明白城市是怎么挤在山谷里的。如果你在楼下的市场买好了吃的，这里是看日落野餐的最佳地点。

这座博物馆就在鲜红色的埃斯库尔杜纳大桥下，利用了原来的干船坞旧址，把城市的现代面貌与工业过去紧紧连在了一起。室外展区是这里的重头戏，你可以直接走进排干水的船坞，站在巨大的轮船旁边，那种压迫感能让你瞬间明白当年的造船工业规模有多大。那台被称为“卡罗拉”的巨型红色起重机就像个钢铁巨人一样耸立在那里，它被保留下来不是因为好看，而是因为它代表了这条河流的工人阶级历史。

馆内展览主要讲巴斯克人与海洋的关系，从捕鱼、贸易到曾改变城市规划的洪水灾害。这里没有多少落灰的古董，更多是在讲人类为了征服河口付出的努力和工程技术。通过这些讲述，你会明白为什么毕尔巴鄂今天长成这个样子，它把山里的铁矿和这些船坞里驶向全球的钢船联系在了一起。

如果你看腻了那些艺术馆，这里提供的钢铁、汗水和咸海水味儿是一剂很好的清醒剂。对工程或物流感兴趣的人会觉得很有意思，船坞周围开阔的空间也很适合带着孩子来跑跑跳跳，看看这些大家伙。