Sehenswürdigkeiten in Bucharest – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Bukarests eigener Triumphbogen steht 27 Meter hoch an der Kreuzung des Kiseleff-Boulevards im Norden der Stadt. Der Architekt Petre Antonescu entwarf die heutige Granitversion, die 1935-1936 fertiggestellt wurde. Ein hölzerner Vorgänger entstand direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Italienische Bildhauer halfen bei den Reliefs aus Russchita-Marmor an den vier Seiten. Die meisten Besucher sehen den Bogen nur kurz aus dem Taxi auf dem Weg zum Herastrau Park. Das ist schade. An bestimmten Tagen kann man über eine Innentreppe auf die Terrasse steigen. Von dort oben zieht sich der Kiseleff-Boulevard schnurgerade nach Süden, gesäumt von Linden – fast wie eine kleine Version von Paris. Im Norden dominiert das Grün des Herastrau Parks. Der Bogen steht mitten in einem Kreisverkehr, man muss also ein paar viel befahrene Straßen überqueren, um nah ranzukommen. Wenn das Innere geöffnet ist (Dienstag bis Sonntag, 9:00 bis 17:00 Uhr), ist der Aufstieg kostenlos. Am 1. Dezember, dem rumänischen Nationalfeiertag, zieht eine Militärparade am Monument vorbei. Den Rest des Jahres steht es ruhig da und gehört auf jede Liste, wenn man den Norden der Stadt erkundet.

Centrul Vechi umfasst etwa einen halben Quadratkilometer am westlichen Rand von Sektor 3. Hier konzentriert sich mehr Leben pro Kopfsteinpflaster als irgendwo sonst in der Stadt. Die Strada Lipscani, benannt nach den Kaufleuten aus Leipzig, ist die Hauptader. Davon zweigen Gassen ab, ein Labyrinth aus Bars, Restaurants und Fassaden – manche frisch gestrichen, andere kurz vor dem Verfall. Tagsüber gehört das Viertel den Spaziergängern. Das Kloster Stavropoleos versteckt sich hinter Steinmauern direkt an der Hauptstraße, und die Passage Macca-Vilacrosse schneidet mit ihren gelben Glasdächern durch einen ganzen Häuserblock. Nach Einbruch der Dunkelheit füllen sich die Gassen mit Terrassen und es wird laut. Das ist Bukarests Partyviertel, laut und ohne Entschuldigung. Wer das mag, wird hier glücklich. Wer nicht, sollte morgens kommen, wenn das Licht auf die alten Gebäude fällt und es ruhig genug ist, um die Details über den Türen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Das Gebiet ist kompakt und in einer Stunde zu Fuß zu schaffen, aber die Restaurants können den Besuch auf einen ganzen Abend ausdehnen. Von der Metrostation Piata Unirii aus geht es nach Norden über die Dambovita. Die Altstadt lohnt sich nicht, weil jede Ecke schön wäre, sondern weil hier die Energie der Stadt zusammenkommt.

Allein die Zahlen sind absurd: 270 mal 240 Meter, 84 Meter über der Erde, 92 Meter darunter, 9 Stockwerke nach oben und 9 nach unten. Es gibt etwa 1.000 Zimmer, 480 Kronleuchter und eine Million Kubikmeter Marmor aus Siebenbürgen. Ceausescu ordnete den Bau in den 1980er Jahren an und ließ dafür ganze Viertel, Klöster und Kirchen abreißen. Schätzungsweise 20.000 Arbeiter schufteten rund um die Uhr. Nach der Fertigstellung war es das schwerste Gebäude der Welt. Etwa 70 % stehen leer. Wer bei einer Führung durch die Korridore läuft, spürt das Gewicht dieser Leere. Kristalllüster hängen über Ballsälen, in denen niemand tanzt. Marmortreppen führen in Etagen, die keiner braucht. Das Nationalmuseum für zeitgenössische Kunst belegt heute einen Glasflügel im Westen – ein Teil des Denkmals wurde so zu etwas, das der Diktator gehasst hätte. Die Ironie ist Absicht. Führungen gibt es täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr. Bringt den Reisepass für die Sicherheitskontrolle mit. Das Gebäude liegt 10 Minuten von der Piata Unirii entfernt. Es gibt in Europa nichts Vergleichbares.

Als 1886 beim Bau das Geld knapp wurde, bat man die Bürger Bukarests um Hilfe. Der Slogan lautete: „Donati un leu für Ateneu“ (Spende einen Leu für das Athenäum). Es funktionierte. Das Gebäude wurde 1888 fertiggestellt, entworfen vom französischen Architekten Albert Galleron im neoklassizistischen Stil. Seitdem ist es das kulturelle Herz der Stadt. Der kreisförmige Konzertsaal bietet Platz für etwa 600 Personen unter einer Kuppel, die Szenen der rumänischen Geschichte zeigt. Die Akustik gilt als eine der besten in Südosteuropa. Die George Enescu Philharmonie tritt hier regelmäßig auf. Auch ohne Konzertkarte lohnt sich ein Blick in die Lobby und auf die Fresken im Erdgeschoss. Das Gebäude liegt an der Calea Victoriei, direkt am Revolutionsplatz. Besichtigungen sind von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr möglich, samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr. Der Eintritt ohne Konzert kostet etwa 15 RON. Das Athenäum zeigt, was kollektiver Wille bewirken kann.

In einer ruhigen Seitenstraße der Strada Lipscani liegt diese kleine orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1724. Sie ist im Brâncoveanu-Stil gebaut, einer rumänischen Mischung aus byzantinischen, osmanischen und venezianischen Elementen. Der Name leitet sich vom griechischen Stauropolis ab, was „Stadt des Kreuzes“ bedeutet. Steinsäulen, eine Holzveranda mit Bögen und Außenfresken machen die Fassade zu einem der filigransten Bauwerke Bukarests. In einer Stadt, die viel Architektur durch Ceausescus Abrisse verlor, ist Stavropoleos ein wichtiges Überbleibsel. Hinter dem Tor verstummt der Lärm der Altstadt sofort. Im Innenhof lagern Steinfragmente anderer zerstörter Kirchen, wie in einem Freilichtmuseum für das Verlorene. Drinnen bedecken byzantinische Fresken jede Wand, die Luft riecht nach Bienenwachs und Weihrauch. Der Chor singt während der Gottesdienste byzantinische Gesänge, die den kleinen Raum komplett ausfüllen. Geöffnet Montag bis Samstag von 8:00 bis 19:00 Uhr, sonntags ab Mittag. Der Eintritt ist frei. Das Kloster liegt nur eine Minute vom Nationalmuseum für rumänische Geschichte entfernt.

Die Einheimischen nennen ihn Titan Park oder IOR Park. Das Kürzel stammt von der alten Optik-Fabrik nebenan. Der Park umfasst 85 Hektar im Sektor 3 und wurde zwischen 1965 und 1970 als Grünfläche für die umliegenden Wohnblöcke angelegt. Unter der Woche gehören die Wege den Joggern und älteren Paaren auf den Bänken. Am Wochenende kommen Familien mit Picknickdecken, Grillrauch liegt in der Luft und überall wird gefeiert. Der See in der Mitte verändert die ganze Atmosphäre. Im Sommer gleiten Ruderboote übers Wasser, das die Bäume spiegelt – man vergisst fast, dass man in einer Millionenstadt ist. Anders als der Cismigiu-Garten im Zentrum gehört dieser Park dem Wohnviertel. Hier leben die Menschen, Touristen verirren sich selten hierher. Täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Wege führen um das Wasser und durch Waldstücke, die für einen Stadtpark erstaunlich wild wirken. Man fährt mit der Metro nach Osten bis zur Station Titan. Im Frühling ziehen die Kirschblüten Fotografen an. Die Einheimischen holen sich einfach einen Kaffee am Kiosk.

Dieser Palast im französischen Stil wurde 1900 fertiggestellt und liegt an der Calea Victoriei, direkt gegenüber dem Nationalmuseum für rumänische Geschichte. König Carol I. legte 1897 den Grundstein. Zuvor stand hier ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das 1875 abgerissen wurde. Die Fassade ist die Hauptattraktion: eine Glaskuppel, verzierte Steinmetzarbeiten und Säulen, die in der Abenddämmerung angestrahlt werden. Das Gebäude ist immer noch der Hauptsitz der CEC Bank, daher ist das Innere nur teilweise zugänglich. Während der Geschäftszeiten kann man einen Blick in die Lobby werfen, um ein Gefühl für das prunkvolle Atrium zu bekommen. Geöffnet Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:30 Uhr. Der Eintritt in die Lobby ist frei. Durch die Nähe zur Altstadt lässt sich der Palast gut bei einem Spaziergang über die Calea Victoriei mitnehmen. Ein kurzer Stopp reicht völlig aus, um die Handwerkskunst zu bewundern.

Der Park auf dem Filaret-Hügel im Sektor 4 hat seine Namen fast so oft gewechselt wie Rumänien seine Regierungen. Zuerst Parcul Filaret, unter den Kommunisten Parcul Libertatii und jetzt wieder Carol. Die Hauptallee führt bergauf durch Platanen zu einem massiven Mausoleum. Früher lagen hier kommunistische Anführer begraben, heute steht die Betonhülle leer – keiner weiß so recht, was man damit anfangen soll. Der eigentliche Grund für einen Besuch ist die Ruhe. Im Vergleich zum Cismigiu-Garten oder dem Herastrau Park wirkt Carol fast vergessen. Paare sitzen unter alten Bäumen auf Bänken. Ein kleiner künstlicher See spiegelt den Himmel. Von der Terrasse des Mausoleums hat man einen freien Blick nach Süden über Dächer und Kirchtürme – einer der besseren Aussichtspunkte in der ansonsten flachen Stadt. Rund um die Uhr geöffnet und kostenlos. Der Park schließt im Norden an das Viertel der Patriarchalkathedrale an. Am Wochenende vor der Mittagshitze ist es hier besonders friedlich. Das Mausoleum allein ist sehenswert, als Mahnmal dafür, dass nicht alle Denkmäler in Würde altern.

Offiziell heißt das Gebäude Palatul Primaverii (Frühlingspalast). Es war der private Wohnsitz von Nicolae und Elena Ceausescu im schicken Viertel Primaverii. Seit 2016 ist es ein Museum und zeigt, wie das Diktatorenpaar lebte, während es dem Volk Sparsamkeit predigte. Ein Innenpool mit Mosaikfliesen, ein privates Kino und begehbare Kleiderschränke voller Designermode. Der Widerspruch zwischen öffentlicher Ideologie und privatem Lebensstil wird hier überdeutlich. Die Führungen dauern etwa 90 Minuten. Die Guides mischen architektonische Details mit politischem Kontext. Die Räume wirken wie in den 1980er Jahren eingefroren: schwere Vorhänge, goldene Armaturen und Pfauenmotive, die Elena wohl liebte. Im Vergleich zum riesigen Parlamentspalast ist dieser Ort intim und persönlich, was ihn fast noch unangenehmer macht. Das Parlament zeigt, was grenzenlose Macht mit einer Stadt macht. Diese Villa zeigt, was sie mit einem Zuhause macht. Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 65 RON. Die Villa liegt in der Nähe des Herastrau Parks, erreichbar über die Metrostation Aviatorilor.

Diese königliche Residenz am Bulevardul Geniului ist heute der offizielle Sitz des rumänischen Präsidenten. Ein Teil des Gebäudes ist seit 1991 als Nationalmuseum Cotroceni für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Räume zeigen Originalmöbel, Holzarbeiten aus der Brâncoveanu-Zeit und bemalte Decken aus dem 17. Jahrhundert. Die Guides führen durch Zeremoniensäle, eine private Kapelle und Räume, in denen die ersten rumänischen Könige Gäste empfingen. Der Kontrast zur Ceausescu-Villa ist groß. Während jene Villa nach Eitelkeit riecht, spricht Cotroceni die formelle Sprache der Monarchie und des Staates. Die Qualität der Dekorationen, besonders der Deckenmalereien, ist hoch. Das umliegende Viertel Cotroceni ist eine der angenehmsten Wohngegenden Bukarests, mit Alleen und Villen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Besichtigungen sind nur mit Führung und Voranmeldung möglich. Bringt einen Ausweis mit, die Sicherheitskontrollen sind streng. Der Palast liegt westlich des Zentrums bei den Metrostationen Politehnica oder Eroilor.

Die Kathedrale thront auf dem Patriarchenhügel südlich der Altstadt. Sie wurde zwischen 1654 und 1658 von Fürst Constantin Serban gegründet. Seit 1925 ist sie das spirituelle Zentrum der rumänischen Orthodoxie. Das Innere ist im traditionellen byzantinischen Stil bemalt, mit Ikonen auf Goldgrund und dichtem Weihrauch in der Luft. An Sonntagen und Feiertagen drängen sich die Menschen, Besucher und Gläubige mischen sich ganz natürlich. Die Atmosphäre ist andächtig, aber nicht ausschließend. Zum Komplex gehören auch der Patriarchenpalast und ein Garten mit gutem Ausblick: Wenn man nach Norden schaut, dominiert der Parlamentspalast den Horizont. Täglich von 7:00 bis 20:00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Von der Altstadt aus geht man nach Süden über den Bulevardul Natiunile Unite und die Stufen den Hügel hinauf. Ein Besuch lässt sich gut mit dem Carol Park weiter südlich verbinden.

Alles, was in der modernen rumänischen Geschichte wichtig ist, passierte auf diesem Platz. Im Dezember 1989 versammelten sich hier Demonstranten und wurden von Ceausescus Sicherheitskräften beschossen. Der Balkon, von dem der Diktator seine letzte Rede hielt, gehört zum ehemaligen Zentralkomitee an der Westseite. Einschusslöcher aus jenen Tagen sind noch an mehreren Fassaden zu sehen, auch am Nationalen Kunstmuseum gegenüber. Um den Platz stehen einige der wichtigsten Gebäude der Stadt: der ehemalige Königspalast, das Athenäum im Norden, das Athenee Palace Hilton, die Kretzulescu-Kirche und die Universitätsbibliothek, die 1989 ausbrannte und wieder aufgebaut wurde. Eine Reiterstatue von König Carol I. steht im Zentrum. Das Denkmal der Wiedergeburt, eine hohe Säule mit einer Metallkrone, erinnert an die Opfer der Revolution. Der Platz ist ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang über die Calea Victoriei. Es zählt hier weniger das Aussehen als das, was hier geschehen ist.

Dieser Palast an der Calea Victoriei ist eines der schönsten Beaux-Arts-Gebäude der Stadt. Er wurde 1901-1903 für den ehemaligen Premierminister Gheorghe Grigore Cantacuzino erbaut. Schon die Fassade lohnt einen Stopp: ein schmiedeeisernes Vordach, Steinlöwen und ein Eingang, der den Ehrgeiz des frühen 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Drinnen führen Neorokoko-Räume mit vergoldeten Leisten und Parkettböden zur George-Enescu-Sammlung im Obergeschoss. Enescu heiratete 1939 in die Familie Cantacuzino ein. Seit 1958 beherbergt der Palast das Museum für Rumäniens größten Komponisten. Seine Violinen, Manuskripte und persönlichen Gegenstände füllen die Räume. Aber das Gebäude selbst stiehlt der Sammlung fast die Show. Die Glasmalereien, die Decken und die Proportionen der Räume machen Eindruck. Anders als das gigantische Parlament wurde dieser Raum entworfen, um auf menschlicher Ebene zu wirken. Vom Revolutionsplatz aus erreicht man den Palast in etwa zehn Minuten zu Fuß.

Diese Arkade aus dem 19. Jahrhundert verbindet die Calea Victoriei mit der Strada Lipscani. Die gelb getönten Glasdächer filtern das Sonnenlicht und tauchen alles in einen warmen, goldenen Dunst. An einem sonnigen Nachmittag fühlt es sich an, als würde man in einen Lampenschirm aus Bernstein treten. Die Passage teilt sich in zwei Flügel: Macca im Süden und Vilacrosse im Norden. Beide sind gesäumt von Shisha-Bars, kleinen Cafés und Souvenirläden. An warmen Abenden hört man das Blubbern der Wasserpfeifen und Stimmengewirr. Die Atmosphäre ist eine eigenwillige Mischung: nicht ganz das Nachtleben der Altstadt, nicht ganz die Einkaufsmeile Calea Victoriei, sondern eine Verbindung dazwischen. Das Bauwerk steht unter Denkmalschutz und die Eisen-Glas-Konstruktion verströmt eine verblasste Eleganz. Da es ein öffentlicher Durchgang ist, ist der Eintritt frei. Den Eingang an der Calea Victoriei übersieht man leicht – genau das macht die Passage zu einem der geheimen Orte Bukarests.

Versteckt in der Strada Spatarului in Sektor 2 liegt dieses Museum in der Casa Melik, einem Kaufmannshaus aus dem 18. Jahrhundert mit dicken Mauern, niedrigen Decken und einem Garten im Innenhof. Das Gebäude versetzt einen in ein Bukarest zurück, das noch vor den Boulevards und Wohnblöcken existierte. Es ist eines der wenigen erhaltenen Wohnhäuser aus der vormodernen Zeit. Die Sammlung gehört zum Nationalen Kunstmuseum, fühlt sich aber ganz anders an. Über 800 Zeichnungen und Gemälde von Theodor Pallady füllen die Räume: Akte, Landschaften und die Stillleben, für die er bekannt ist. Seine Werke aus der Pariser Zeit hängen neben französischen Malern wie Corot. Die vielseitige Rautz-Schenkung ergänzt das Ganze um griechisch-römische, ägyptische und Khmer-Skulpturen. Insgesamt 1.270 Stücke in einem Raum, der eher wie eine Privatsammlung als wie ein staatliches Museum wirkt. Es liegt 15 Minuten östlich der Altstadt, abseits der üblichen Touristenpfade.

Was eigentlich ein Stausee werden sollte, wurde zu etwas viel Interessanterem. In den 1980er Jahren begann das Ceausescu-Regime mit dem Bau eines Rückhaltebeckens im Viertel Vacaresti. Das Projekt wurde nach 1989 aufgegeben und die Natur holte sich das 189 Hektar große Gelände zurück. Schilf wuchs, Bäume schlugen Wurzeln. Füchse, Otter, Reiher und über 90 Vogelarten siedelten sich an. 2016 wurde es zum ersten städtischen Naturpark Rumäniens erklärt. Wenn man auf den alten Betonmauern spazieren geht, blickt man hinunter in ein Sumpfgebiet, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Kormorane hocken auf toten Ästen, Schildkröten sonnen sich auf Baumstämmen. Die verlassene Beton-Infrastruktur ist noch sichtbar, wird aber langsam von Pflanzen verschlungen. Im Vergleich zu den gepflegten Rasenflächen des Cismigiu-Gartens ist Vacaresti wild und unfertig. Täglich von 6:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Erreichbar über die Metrostation Piata Sudului. Bringt ein Fernglas mit, wenn ihr Vögel beobachten wollt, und auf jeden Fall feste Schuhe.

Am Ufer des Herastrau-Sees zeigt dieses Freilichtmuseum über 300 authentische Gebäude aus ganz Rumänien. Gegründet vom Soziologen Dimitrie Gusti und 1936 eröffnet, wurden hier echte Häuser, Kirchen und Windmühlen Stück für Stück abgebaut, per Zug oder Wagen hergebracht und originalgetreu wieder aufgebaut. Das älteste Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert. Ein Spaziergang durch das Museum fühlt sich an, als würde man Rumänien in einer Stunde durchqueren. Berghäuser stehen auf hohen Steinfundamenten, Häuser aus den Ebenen ducken sich tief an den Boden. Manche sind halb in der Erde vergraben, um Schutz vor Eindringlingen zu bieten. Holzkirchen mit hohen Türmen stehen neben strohgedeckten Bauernhöfen. Brände in den Jahren 1997 und 2002 beschädigten Teile der Sammlung, aber 2016 wurde ein neuer Flügel eröffnet. Das Museum gehört zu den besten der Stadt und zeigt das ländliche Leben, bevor die Industrialisierung alles veränderte. Täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet etwa 30 RON.

Im Cantacuzino-Palast an der Calea Victoriei erzählt dieses Museum die Geschichte von George Enescu, Rumäniens bedeutendstem Komponisten. Enescu heiratete 1939 in die Familie Cantacuzino ein. Seine persönliche Verbindung zu diesem Gebäude gibt der Sammlung eine Tiefe, die eine einfache Galerie nie erreichen könnte. Seine Violinen sind in genau den Räumen ausgestellt, in denen er früher übte. Die Sammlung umfasst Originalmanuskripte, Briefwechsel mit Zeitgenossen wie Ravel und Bartok sowie Konzertprogramme. Im Obergeschoss sind das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer so erhalten, wie Enescu sie hinterlassen hat. Das Gebäude selbst ist Teil des Erlebnisses: vergoldete Decken, Glasmalereien und Intarsienböden. Man besucht gleichzeitig einen Palast und die private Welt eines Komponisten. Der Eintritt kostet etwa 15 RON. Das Museum liegt direkt an der Calea Victoriei, man kann es also gut mit dem Kunstmuseum oder dem CEC-Palast verbinden.

An der Soseaua Kiseleff liegt dieses Museum in einem Gebäude, das zwischen 1912 und 1941 entworfen wurde. Der Ort hat viel erlebt: Unter den Kommunisten beherbergte er das Lenin-Stalin-Museum. Seit 1990 ist es wieder ein Museum für bäuerliche Kultur. Was es von typischen Volkskundemuseen unterscheidet, ist die Art der Präsentation. Textilien, Töpferwaren und Werkzeuge stehen nicht in sterilen Glasvitrinen. Sie sind in rekonstruierten Räumen so arrangiert, dass man das Gefühl hat, jemanden zu Hause zu besuchen. Eine komplette Holzkirche wurde im Inneren des Gebäudes wieder aufgebaut. Kostüme hängen so da, als hätte sie gerade jemand ausgezogen. Die Kuration ist warmherzig und leicht chaotisch, was perfekt zum Thema passt. Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet etwa 20 RON. Es liegt zwischen dem Athenäum im Süden und dem Herastrau Park im Norden.

Das Museum im ehemaligen Königspalast am Revolutionsplatz beherbergt Rumäniens bedeutendste Kunstsammlung. Gegründet 1948, nachdem die Monarchie abgeschafft worden war, erstreckt sich das Museum über die prunkvollen Säle des Palastes. Die Umgebung konkurriert fast mit der Kunst: hohe Decken, Kronleuchter und Parkettböden, die bei jedem Schritt knarren. Die Einschusslöcher von 1989 an der Fassade sind vom Platz aus noch gut zu sehen. Die rumänische Galerie in den oberen Etagen zeigt die Kunst des Landes von der mittelalterlichen Ikonenmalerei über den Impressionismus bis zur Avantgarde. Namen wie Theodor Aman oder Nicolae Grigorescu sagen einem vielleicht erst nichts, aber die Werke lohnen den Blick. Besonders Luchians Blumenbilder leuchten förmlich. Die europäische Galerie im Erdgeschoss zeigt Werke von El Greco, Rembrandt und Monet, ist aber kleiner als man denkt. Die wahre Stärke liegt in den rumänischen Räumen. Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 19:00 Uhr. Eintritt etwa 15 RON.

Das MNAC belegt einen Glasflügel am Parlamentspalast – dieser Gegensatz ist das ganze Konzept. Ceausescus Marmor-Beton-Denkmal, für das ein Viertel der historischen Altstadt weichen musste, beherbergt heute zeitgenössische Kunst. Das Museum spielt mit dieser Ironie. Man vergisst nie, wo man ist, wenn Marmortreppen hinter Glaswänden neben Videoinstallationen auftauchen. Die Sammlung konzentriert sich auf rumänische Kunst nach 1989, die sich oft direkt mit der kommunistischen Vergangenheit und dem städtischen Wandel auseinandersetzt. Wechselausstellungen zeigen auch internationale Namen. Die Galerien mit Glaswänden lassen viel Licht herein und bieten ungewohnte Einblicke in die Korridore des Palastes. Mittwoch bis Sonntag von 11:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet etwa 32 RON. Der Eingang liegt am Flügel E4 auf der Izvor-Seite. Kombiniert den Besuch mit einer Führung durch den Parlamentspalast (separates Ticket).

Im ehemaligen Postpalast an der Calea Victoriei, direkt gegenüber dem CEC-Palast, zeigt dieses Museum Rumäniens Geschichte vom dakischen Gold über die römische Kolonisation bis in die Moderne. Das Gebäude von 1900 ist ein neoklassizistischer Bau mit großen Treppenaufgängen und Deckenfresken. Die Sammlung dakischen und römischen Goldes im Erdgeschoss ist das Highlight. Armbänder, Helme und Münzen von archäologischen Fundstätten füllen die Räume. Eine lebensgroße Kopie der Trajanssäule (das Original steht in Rom) zieht sich durch eine der Hallen. Im Obergeschoss folgen mittelalterliche Kirchenschätze und königliche Insignien. Achtung: Große Teile des Museums werden seit 2002 renoviert, daher sind nicht alle Galerien zugänglich. Mittwoch bis Sonntag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Das Gebäude liegt mitten im Zentrum, nur wenige Schritte von der Altstadt und dem Kloster Stavropoleos entfernt. Allein wegen der Goldsammlung lohnt sich der Besuch.

Der größte und lauteste Markt Bukarests füllt einen ganzen Block im Osten der Stadt. Hier gibt es alles: Obst- und Gemüsestände, Metzger, Fischhändler, Verkäufer von eingelegtem Gemüse (Zacusca) bis hin zu lebenden Hühnern. Die Markthalle ist riesig, aber das eigentliche Geschehen spielt sich in den umliegenden Straßen ab, wo Händler direkt von Ladeflächen verkaufen. Hier versorgt sich Bukarest. Das Angebot ist saisonal und regional: Tomatenberge im Sommer, Sauerkraut im Winter, Walnüsse im Herbst. Die Preise sind niedriger als im Supermarkt. Es geht hektisch zu, Händler rufen ihre Preise aus und Käufer drängeln sich mit vollen Taschen durch die Gänge. Nach der Ruhe in den Museen bietet Obor die ungefilterte Version der rumänischen Kultur – lebendig und verhandlungssicher. Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr geöffnet, samstags bis 18:00 Uhr, sonntags bis 16:00 Uhr. Nehmt die Metro bis zur Station Obor und folgt der Menge. Hier sieht man, wie die Einheimischen einkaufen.

Südlich des Zentrums in einem Arbeiterviertel liegt Piata Progresul – ein Markt, den Touristen nie sehen, auf den die Einheimischen aber täglich zählen. Er ist kleiner und einfacher als Piata Obor, bietet aber das Gleiche: frische Lebensmittel, Milchprodukte und Haushaltswaren. Die Verkäufer sind oft Kleinbauern aus den umliegenden Dörfern, die schon vor dem Morgengrauen anreisen. Der Markt öffnet werktags um 6:00 Uhr und ist morgens am lebendigsten, wenn die Rentner Eier und Obst kaufen. Am frühen Nachmittag leeren sich die Stände. Samstagvormittag ist die Auswahl am besten. Sonntags schließt der Markt schon um 14:00 Uhr. Der Rhythmus ist ehrlich und vorhersehbar. Vom Zentrum aus braucht man etwa 20 Minuten mit der Straßenbahn oder dem Bus. Das Viertel um den Markt ist voller kleiner Bäckereien und Eckkneipen, in denen der Kaffee nur ein paar Lei kostet. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Spaziergang im nahegelegenen Tineretului Park verbinden.

Bukarests ältester öffentlicher Garten liegt direkt im Zentrum. Er ist im Stil eines englischen Gartens mit geschwungenen Wegen, einem See und alten Bäumen angelegt. Seit der Eröffnung Mitte des 19. Jahrhunderts ist er der wichtigste Rückzugsort im Grünen für alle, die in der Innenstadt arbeiten oder leben. Im Sommer kann man auf dem See Ruderboote mieten. Eine kleine Insel in der Mitte beherbergt ein Café, das über eine Fußgängerbrücke erreichbar ist. Südlich des Sees führen Kieswege durch Rosengärten und vorbei an Büsten rumänischer Schriftsteller an der Rotonda Scriitorilor. An den Steintischen beim westlichen Eingang an der Stirbei Voda Straße sitzen seit Jahrzehnten Schachspieler. Ihnen zuzusehen ist eine eigene Form der Unterhaltung. Rund um die Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Nach einem Spaziergang über die Calea Victoriei oder durch die Altstadt ist Cismigiu der Ort, an dem die Stadt zur Ruhe kommt. Nur zehn Minuten zu Fuß vom Revolutionsplatz entfernt ist er der ideale Ort für eine Pause zwischen den Museumsbesuchen.

Offiziell heißt er seit 2017 König-Mihai-I.-Park, aber alle in Bukarest nennen ihn immer noch Herastrau. Mit 187 Hektar ist er der bekannteste Park der Stadt, angelegt 1936 um einen großen See. Der Weg um den See ist knapp 6 Kilometer lang. An Sommerabenden scheint die halbe Stadt hier spazieren zu gehen, Rad zu fahren oder Inline-Skates zu nutzen. Das Nordufer ist ruhiger, mit alten Bäumen und weniger Cafés. Am Südufer, beim Triumphbogen und dem Dorfmuseum, ist mehr los – Bootsverleih, Open-Air-Restaurants und Wochenendmärkte. Dazwischen findet man Rosengärten, Spielplätze und Waldstücke, in denen man den Stadtlärm vergisst. Auf dem Wasser sind Tretboote und gelegentlich Kajaks unterwegs. Rund um die Uhr geöffnet, Eintritt frei. Von der Mitte aus nimmt man die Metro bis Aviatorilor. Der Park grenzt im Westen an das Dorfmuseum und liegt zehn Gehminuten von der Ceausescu-Villa entfernt. Das Seeufer bei Sonnenuntergang bietet eine der schönsten Aussichten der Stadt. Hier verbringen die Bukarester lange Sommerabende bei Mici (Grillwürstchen) und kaltem Bier.

Am rechten Ufer der Dambovita, direkt neben dem Parlamentspalast, liegt der Izvor Park im Schatten von Ceausescus Megaprojekt. Er wurde in den 1980er Jahren als Teil der massiven Umgestaltung des Stadtzentrums angelegt. Die weiten Rasenflächen und symmetrischen Wege versprühen immer noch dieses formelle Gefühl der Planung „von oben“. Die Einheimischen haben sich den Raum aber zurückerobert. An warmen Tagen breiten Studenten Decken im Gras aus, Läufer nutzen den flachen Uferweg und Hunde toben über die Felder. Es gibt einen Spielplatz und Bänke mit Blick auf den Fluss. Nach einem Besuch im Parlamentspalast oder dem MNAC ist Izvor der richtige Ort, um die Dimensionen des Gesehenen zu verarbeiten. Der Park ist rund um die Uhr geöffnet, der Eintritt frei. Die Metrostation Izvor liegt direkt am Rand. Der Kontrast zwischen der Grünfläche und dem riesigen Palast dahinter ist gewaltig. Izvor ist an sich wenig spektakulär, aber im Kontext der Stadtgeschichte regt er zum Nachdenken an.

Mit rund 200 Hektar ist Tineretului flächenmäßig der größte Park Bukarests. Er wurde zwischen 1965 und 1974 auf einer ehemaligen Mülldeponie namens Valea Plangerii (Tal der Tränen) angelegt. Die Anlage dauerte nur acht Monate und wurde von Freiwilligen erledigt. Ein großer See bildet das Zentrum. Das Gelände ist hügelig, was für das ansonsten flache Bukarest ungewöhnlich ist. Der südliche Teil ist wilder und weniger gepflegt, mit dichtem Baumbestand und Pfaden, die sich eher nach Natur als nach Hauptstadt anfühlen. Der Norden ist ordentlicher, mit Spielplätzen und einem Bootsanleger. Während des Vogelzugs im Frühling und Herbst kommen Beobachter wegen seltener Arten zum See. Der Park bildet ein gemeinsames Ökosystem mit dem wilden Vacaresti-Naturpark im Osten. Rund um die Uhr geöffnet, Eintritt frei. Von der Piata Unirii geht man nach Süden über den Bulevardul Dimitrie Cantemir. Tineretului bietet eine Ruhe, die man in den bekannteren Parks selten findet.