Qué ver en Bucharest – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

El arco del triunfo de Bucarest tiene 27 metros de alto y está en el cruce del bulevar Kiseleff con otras tres avenidas principales al norte de la ciudad. El arquitecto Petre Antonescu diseñó la versión actual de granito, terminada entre 1935 y 1936, aunque hubo uno de madera justo después de la Primera Guerra Mundial en 1921. Escultores italianos ayudaron con los relieves de mármol de Russchita de las cuatro caras. Casi todo el mundo lo ve desde la ventanilla de un taxi de camino al parque Herastrau, lo cual es un error. Algunos días se puede subir por una escalera interior hasta la terraza de arriba. Desde allí, el bulevar Kiseleff baja recto hacia el sur entre tilos, recordando mucho a una versión pequeña de lo que verías en París. Al norte, el parque Herastrau llena la vista de verde. El arco está en medio de una rotonda con mucho tráfico, así que acercarse implica cruzar calles movidas. Cuando abren el interior (de martes a domingo, de 9:00 a 17:00), la subida es gratis y la vista paga el esfuerzo. El 1 de diciembre, fiesta nacional de Rumanía, hay desfile militar junto al monumento. El resto del año es un gigante silencioso que hay que ver si andas por el norte de la ciudad.

El Centrul Vechi ocupa apenas medio kilómetro cuadrado en el borde oeste del Sector 3, pero concentra más vida por adoquín que cualquier otro sitio de la ciudad. La calle Lipscani, que debe su nombre a los mercaderes que traían telas de Leipzig, es la arteria principal. De ella salen callejones llenos de bares, restaurantes y fachadas que van desde lo recién pintado hasta lo que se cae a trozos. El día es de los que caminan. El monasterio Stavropoleos se esconde tras unos muros de piedra cerca del jaleo y el pasaje Macca-Vilacrosse corta una manzana como si estuvieras en París, con sus techos amarillos brillando. Al caer la noche, las terrazas se llenan y el volumen sube de golpe. Es la zona de fiesta principal: ruidosa y sin complejos. Si buscas eso, te gustará. Si no, ven por la mañana, cuando la luz da en los edificios viejos y hay silencio para fijarse en los detalles de las puertas. Se camina gratis a cualquier hora. Es compacto y se recorre en una hora, aunque los restaurantes pueden alargar la tarde. Cruza el río Dambovita hacia el norte desde la estación de metro Piata Unirii. No es que cada esquina sea bonita, es que aquí es donde se concentra la energía de la ciudad.

Las cifras son absurdas: 270 por 240 metros, 84 metros sobre el suelo, 92 bajo tierra, 9 pisos arriba y 9 abajo. Tiene unas 1.000 salas, 480 lámparas de araña y un millón de metros cúbicos de mármol de Transilvania. Ceausescu ordenó construirlo en los ochenta, arrasando barrios enteros, monasterios e iglesias para limpiar la colina del Arsenal. Unos 20.000 obreros trabajaron en turnos sin descanso. Cuando se terminó, era el edificio más pesado del mundo y el segundo administrativo más caro de la historia. El 70% no se usa. Caminar por los pasillos en una visita guiada da vértigo por tanto espacio vacío. Hay lámparas de cristal sobre salones donde nadie baila y escaleras de mármol que llevan a plantas que nadie necesita. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo ocupa ahora un ala de cristal al oeste, convirtiendo parte del monumento de Ceausescu en algo que el dictador habría odiado. La ironía es buscada. Hay visitas guiadas todos los días de 9:00 a 17:00. Lleva el pasaporte para el control de seguridad. Está a diez minutos de Piata Unirii y es lo primero que hay que ver en Bucarest por la sencilla razón de que no hay nada igual en toda Europa. De todo lo que puedes hacer en la ciudad, esto es lo que más impacto deja.

Cuando faltó dinero público durante la construcción en 1886, se pidió a los ciudadanos que ayudaran con el lema "Donati un leu pentru Ateneu" (Dona un leu para el Ateneo). Lo hicieron. Se terminó en 1888 con diseño del francés Albert Galleron en estilo neoclásico y desde entonces es el alma cultural de la ciudad. La sala de conciertos circular tiene unos 600 asientos bajo una cúpula pintada con escenas de la historia de Rumanía. Dicen que la acústica es de las mejores del sureste de Europa. La Filarmónica George Enescu toca aquí a menudo y el festival que lleva su nombre llena la sala cada septiembre de los años impares. Aunque no tengas entrada para un concierto, el vestíbulo y los frescos valen la visita. Está en Calea Victoriei, justo al norte de la plaza de la Revolución, frente al parquecito de Piata George Enescu. Desde aquí, el Museo del Campesino Rumano queda a diez minutos caminando por el bulevar Kiseleff. Abre para visitas de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 17:00. Entrar sin concierto cuesta unos 15 RON. Es un recordatorio de que los grandes edificios se pueden levantar con voluntad colectiva.

En un callejón tranquilo junto a la calle Lipscani, esta pequeña iglesia ortodoxa se levantó en 1724 en estilo brancovenesc, una tradición rumana que mezcla elementos bizantinos, otomanos y venecianos. El nombre viene del griego Stauropolis, que significa "ciudad de la cruz". Columnas talladas, un porche de madera con arcos y frescos exteriores hacen de la fachada una de las superficies más trabajadas de Bucarest. En una ciudad que perdió mucho de su casco viejo por las demoliciones de Ceausescu, Stavropoleos sobrevivió, y por eso cada detalle importa más. Al cruzar la puerta, el ruido del centro viejo desaparece. El patio guarda trozos de piedra tallada de otras iglesias derribadas, como un museo al aire libre de lo que se perdió. Dentro, los frescos bizantinos cubren cada pared y el aire pesa por la cera y el incienso. El coro canta música bizantina durante los servicios y el sonido llena el espacio por completo. Abre de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 y domingos desde mediodía. La entrada es libre. Está a un minuto del Museo Nacional de Historia y del pasaje Macca-Vilacrosse.

Los locales lo llaman Titan o IOR por la vieja fábrica óptica que hay al lado. Son 85 hectáreas en el Sector 3 construidas entre 1965 y 1970 como pulmón para los bloques de pisos que crecían alrededor. Por las mañanas el parque es de los corredores y de las parejas mayores en los bancos. Los fines de semana llegan las familias con mantas de picnic, humo de barbacoas y el caos alegre de los cumpleaños rumanos al aire libre. El lago del centro cambia el aire del lugar. Hay barcas de remos en verano y el agua refleja los árboles de forma que olvidas que estás en una ciudad de dos millones. A diferencia del jardín Cismigiu, que está en todo el meollo, este parque es de un Bucarest distinto: residencial, vivido, donde los turistas no suelen caer. Abre de 6:00 a 22:00 y es gratis. Los senderos rodean el agua y pasan por zonas de bosque que parecen salvajes para estar en medio de la ciudad. Hay que ir en metro hacia el este hasta la estación Titan, pero verás uno de los sitios que las guías suelen saltarse. En primavera, los cerezos en flor atraen a los fotógrafos; los vecinos simplemente se llevan el café de los quioscos.

Diseñado por el arquitecto Paul Gottereau y terminado en 1900, este edificio francés de estilo ecléctico está en Calea Victoriei, justo frente al Museo Nacional de Historia. El rey Carol I puso la primera piedra en 1897. Antes de este palacio, aquí hubo un monasterio del siglo XVI llamado Sfantul Ioan cel Mare, restaurado en 1702 y demolido en 1875. Lo mejor es el exterior: una cúpula de cristal, piedra trabajada, columnas y una fachada que brilla al atardecer cuando se encienden los focos. Sigue siendo la sede de un banco activo (el CEC, la institución de ahorro más vieja de Rumanía), así que el interior solo se ve en parte. En horario comercial puedes entrar al vestíbulo principal para ver el techo decorado y hacerse una idea de la ambición original. Abre de lunes a viernes de 9:00 a 17:30. Entrar al vestíbulo es gratis. Al estar tan cerca del centro viejo y del museo de historia, es fácil pasar por delante en un paseo por Calea Victoriei. Es una parada de cinco minutos para apreciar el trabajo manual.

En la colina Filaret, en el Sector 4, este parque ha cambiado de nombre casi tanto como Rumanía de gobierno. Primero parque Filaret, luego Libertatii con el comunismo y después otra vez Carol. El paseo principal sube entre plátanos hacia un mausoleo enorme que guardó restos de líderes comunistas y que ahora está vacío; un caparazón de hormigón con el que nadie sabe muy bien qué hacer. Lo mejor es el silencio. Comparado con los caminos llenos de Cismigiu o la extensión de Herastrau, Carol parece olvidado. Hay parejas en los bancos bajo árboles viejos y un pequeño lago artificial. Desde la terraza del mausoleo hay una vista limpia hacia el sur, sobre tejados y cúpulas, uno de los pocos puntos elevados en una ciudad plana. Abre las 24 horas y es gratis. Se llega fácil desde la zona de la Catedral Patriarcal. Los findes por la mañana, antes del calor, es de los sitios más tranquilos de Bucarest. El mausoleo, enorme y sin uso, merece la visita como recordatorio de que no todos los monumentos envejecen bien.

Oficialmente Palatul Primaverii (Palacio de la Primavera), esta fue la casa privada de Nicolae y Elena Ceausescu en el barrio rico de Primaverii. Se abrió como museo en 2016 y muestra cómo vivían realmente los dictadores mientras pedían austeridad al país. Tiene piscina cubierta con mosaicos, cine privado y vestidores llenos de ropa de marca. La distancia entre la ideología pública y la vida privada es lo que explica la visita. Las visitas guiadas duran 90 minutos y los guías mezclan detalles de arquitectura con contexto político. Las salas parecen congeladas en los ochenta: cortinas pesadas, grifos de oro y pavos reales por todas partes porque a Elena le encantaban. Comparado con el enorme Parlamento, este sitio es íntimo y personal, lo que lo hace más incómodo. El Parlamento enseña qué hace el poder absoluto a una ciudad; esta mansión enseña qué le hace a un hogar. Abre de martes a domingo de 10:00 a 17:00. La entrada cuesta 65 RON. Está cerca del parque Herastrau, metro Aviatorilor.

Esta residencia real en el Bulevardul Geniului es hoy la sede de la presidencia de Rumanía. Parte del edificio abre al público desde 1991, cuando se inauguró el Museo Nacional Cotroceni en el ala más vieja. Las salas guardan muebles originales, trabajos en madera de la época brancovenesc y techos pintados del siglo XVII. Los guías te llevan por salones de ceremonias, una capilla privada y habitaciones donde los primeros reyes recibían a las visitas. El contraste con la mansión de Ceausescu es total. Mientras aquella huele a vanidad personal, Cotroceni usa el lenguaje formal de la monarquía y el estado. La calidad de la decoración es alta. El barrio de Cotroceni es de las zonas residenciales más agradables de Bucarest, con calles de árboles y villas de principios del siglo XX. Las visitas son solo guiadas y con reserva. Lleva el DNI, que la seguridad es seria. Está al oeste del centro, metro Politehnica o Eroilor. Enseña el pasado real sin las masas que van al Parlamento.

En la colina de la Metropolía, al sur del centro viejo, esta catedral fue fundada entre 1654 y 1658 por el príncipe Constantin Serban. Es el centro espiritual de la ortodoxia rumana desde hace un siglo. El interior está pintado en estilo bizantino tradicional, con iconos sobre fondo de oro y humo de incienso. Los domingos y días de fiesta se llena y los turistas se mezclan con los fieles. El ambiente es devoto pero no excluyente. Fuera, el complejo incluye el Palacio Patriarcal y un jardín con una de las mejores vistas de Bucarest: mirando al norte se ve el Palacio del Parlamento llenando el horizonte. Abre de 7:00 a 20:00 y la entrada es libre. Desde el centro viejo, cruza el Bulevardul Natiunile Unite y sube las escaleras de la colina. Se puede combinar con el parque Carol, que queda más al sur. El paseo cuesta poco y la recompensa es el interior y el panorama.

Todo lo que importa en la historia moderna de Rumanía pasó en esta plaza. En diciembre de 1989, los manifestantes se juntaron aquí y las fuerzas de seguridad de Ceausescu les dispararon. El balcón desde el que el dictador dio su último discurso está en el antiguo edificio del Comité Central, al oeste. Aún se ven agujeros de bala en varias fachadas, como en el Museo Nacional de Arte. La plaza está rodeada de edificios importantes: el antiguo Palacio Real, el Ateneo al norte, el hotel Hilton, la iglesia Kretzulescu y la Biblioteca Universitaria, que fue bombardeada y quemada en 1989. Una estatua del rey Carol I a caballo marca el centro. El Monumento al Renacimiento, una aguja que atraviesa una corona de metal, recuerda el coste de la revolución. Es gratis y abierta siempre. Es el punto ideal para empezar a bajar por Calea Victoriei hacia el centro viejo o subir hacia el Ateneo. Importa menos por cómo es que por lo que ocurrió aquí.

De los mejores edificios Beaux-Arts de Calea Victoriei, este palacio lo levantó el arquitecto Ion D. Berindey para el primer ministro Gheorghe Grigore Cantacuzino entre 1901 y 1903. La fachada ya merece la parada: una marquesina de hierro forjado, leones de piedra y una entrada que rebosa ambición de principios del siglo XX. Dentro, salas neorrococó con molduras doradas y suelos de parqué llevan al Museo George Enescu arriba. Enescu entró en la familia Cantacuzino por matrimonio en 1939 y desde 1958 el palacio guarda el museo del mejor compositor rumano. Sus violines y manuscritos llenan las salas altas. Pero el edificio compite por la atención: las vidrieras, los techos, las proporciones de las salas. A diferencia de la escala animal del Parlamento, este sitio se diseñó para impresionar a escala humana. Se llega en diez minutos caminando al norte desde la plaza de la Revolución. Es una de esas joyas de Bucarest que se esconden a plena vista en la avenida más movida.

Un pasaje cubierto en forma de horquilla que une Calea Victoriei con la calle Lipscani. Esta galería del siglo XIX tiene cristales amarillos que filtran la luz y crean una neblina dorada. Caminar por aquí una tarde soleada es como meterse dentro de una lámpara de ámbar. El pasaje se divide en dos alas: Macca al sur y Vilacrosse al norte. Ambas están llenas de bares de cachimbas, cafés pequeños y alguna tienda de recuerdos. Por las noches el sonido del burbujeo de las narghiles y la conversación flotan por la galería. El ambiente es una mezcla extraña: ni es la fiesta del centro viejo ni las compras de Calea Victoriei, sino un puente entre ambos. Es monumento histórico y la estructura de hierro y cristal tiene una elegancia algo decadente que no ves en los edificios nuevos. Es público y abre las 24 horas. La entrada por Calea Victoriei es fácil de pasar de largo si no te fijas. Está a un paso del Museo de Historia y del monasterio Stavropoleos.

Escondido en la calle Spatarului, en el Sector 2, este museo ocupa la Casa Melik, una vivienda de mercaderes del siglo XVIII con muros gruesos, techos bajos y un patio con jardín. El edificio te lleva a un Bucarest anterior a los bulevares y los bloques de pisos. Es de las pocas casas de antes de la modernidad que quedan en pie. La colección es del Museo Nacional de Arte pero no se parece en nada a la sede principal. Hay más de 800 dibujos y cuadros de Theodor Pallady: desnudos, paisajes e interiores. Su etapa de París cuelga junto a pintores franceses como Corot. La donación Rautz añade esculturas grecorromanas y egipcias, sumando 1.270 piezas en un espacio que parece más una colección privada que un museo estatal. Está a 15 minutos caminando al este del centro viejo, fuera de la ruta típica. Casi nadie sabe que existe. Mira la web para confirmar horarios antes de ir.

Lo que iba a ser un embalse acabó siendo algo mucho más interesante. En los ochenta, el régimen de Ceausescu empezó a construir un foso de hormigón para retener agua en el barrio de Vacaresti. El proyecto se abandonó en 1989 y la naturaleza reclamó las 189 hectáreas. Crecieron juncos, salieron árboles y llegaron zorros, nutrias y más de 90 especies de aves. En 2016 se declaró parque natural urbano. Al caminar por los senderos altos de los viejos muros de hormigón, ves hacia abajo un humedal que no debería estar ahí. Los cormoranes se posan en ramas secas y las tortugas toman el sol en troncos. Aún se ve la estructura de hormigón abandonada, tragada por las plantas. Comparado con el césped cuidado de Cismigiu o el tamaño de Herastrau, Vacaresti es salvaje y está vivo de otra manera. Abre de 6:00 a 21:00 y es gratis. Se llega desde el metro Piata Sudului. Lleva prismáticos si te gustan los pájaros y calzado cómodo porque los caminos son irregulares. Es una de las joyas ocultas de la ciudad.

En la orilla del lago Herastrau, este museo al aire libre tiene más de 300 casas auténticas traídas de pueblos de toda Rumanía. Se fundó en 1936 desmontando casas reales, iglesias y molinos pieza a pieza para volver a armarlos aquí. La casa más vieja es del siglo XVII. Recorrer el museo es como cruzar Rumanía en una hora. Hay casas de montaña sobre piedra para aguantar la pendiente y casas de llanura que casi tocan el suelo. Algunas, de zonas donde las invasiones eran comunes, están medio enterradas. Iglesias de madera con agujas altas conviven con granjas de paja y molinos de agua. Unos incendios en 1997 y 2002 dañaron parte de la colección, pero la zona nueva abrió en 2016. Abre de 9:00 a 17:00 y la entrada cuesta unos 30 RON. Comparte suelo con el parque Herastrau. Es de los mejores museos de la ciudad para entender la vida rural antes de que la industria lo cambiara todo.

Dentro del palacio Cantacuzino, este museo cuenta la vida de George Enescu, el mejor compositor rumano. Enescu se casó con una Cantacuzino en 1939 y esa conexión personal da a la colección un peso que una galería normal no tendría. Sus violines están en las mismas salas donde ensayaba. Hay manuscritos, cartas con Ravel o Bartok y fotos personales. Arriba, el dormitorio y el estudio se mantienen como los dejó. El edificio es parte de la experiencia: techos dorados, vidrieras y suelos trabajados. Visitas un palacio y el mundo privado de un genio a la vez. Si la arquitectura del palacio te llama la atención, el museo te da la razón por la que alguien vivió allí. La entrada cuesta unos 15 RON. Está en el mismo tramo de Calea Victoriei que el Museo de Arte y el edificio del CEC.

En la avenida Kiseleff, este museo ocupa un edificio diseñado entre 1912 y 1941. El sitio ha tenido varias vidas: con el comunismo fue el museo Lenin-Stalin y luego el del Partido Comunista. Desde 1990 vuelve a ser de cultura campesina. Lo que lo diferencia de un museo de folclore típico es cómo se enseñan los objetos. Las telas, cerámicas y herramientas no están tras cristales en filas aburridas. Están en habitaciones reconstruidas que parecen casas de verdad. Hay una iglesia de madera entera montada dentro. Los trajes cuelgan como si alguien se los acabara de quitar. Es un estilo algo caótico pero muy cálido. Abre de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00. La entrada cuesta unos 20 RON. Está entre el Ateneo y el parque Herastrau. Es esencial para entender el país más allá de la capital.

En el antiguo Palacio Real, en la plaza de la Revolución, guarda la colección de arte más importante de Rumanía. Se fundó en 1948 al caer la monarquía. Los techos altos, las lámparas y el parqué que cruje compiten con los cuadros. Aún se ven los tiros de 1989 en la fachada. La Galería Rumana de las plantas altas recorre el arte del país desde los iconos medievales hasta la vanguardia de entreguerras. Theodor Aman o Nicolae Grigorescu son nombres que quizá no te suenen, pero su trabajo vale la atención. Las flores de Luchian tienen una luz especial. La Galería Europea de abajo tiene Grecos, Rembrandts y Monets, aunque es más pequeña de lo que parece. La fuerza del museo está en las salas rumanas. Abre de miércoles a viernes de 10:00 a 18:00, y fines de semana de 11:00 a 19:00. Cuesta unos 15 RON.

El MNAC ocupa un ala de cristal pegada al Palacio del Parlamento, y ese choque es toda la idea del museo. El monumento de mármol y hormigón que Ceausescu se hizo a sí mismo ahora guarda exposiciones temporales de arte actual rumano e internacional. El museo juega con esa ironía. Es difícil olvidar dónde estás cuando ves escaleras de mármol por paredes de cristal junto a un vídeo de arte. La colección es fuerte en arte rumano post-1989, con obras que hablan del pasado comunista y de cómo ha cambiado la ciudad. Las salas con paredes de cristal dejan entrar luz natural y enmarcan vistas raras de los pasillos del palacio. Abre de miércoles a domingo de 11:00 a 18:30. La entrada cuesta unos 32 RON. Se entra por el ala E4, por el lado de Izvor. Combínalo con el tour del Parlamento.

En el antiguo Palacio de Correos de Calea Victoriei, frente al edificio del CEC, recorre la historia desde el oro dacio hasta la era moderna. El edificio de 1900 es neoclásico, con escaleras grandes y techos pintados. Se fundó en 1970. Lo mejor es la colección de oro dacio y romano de la planta baja. Hay brazaletes, cascos y monedas sacados de yacimientos de todo el país. Una réplica a tamaño real de los relieves de la Columna de Trajano atraviesa una de las salas grandes. Arriba hay tesoros de iglesias medievales y joyas reales. Ten en cuenta que hay partes en reforma desde 2002, así que no todas las salas están abiertas. Abre de miércoles a domingo de 9:00 a 17:00. Está en pleno centro, junto al centro viejo y el pasaje Macca-Vilacrosse. Solo por el oro ya merece la pena.

El mercado más grande y ruidoso de Bucarest ocupa una manzana entera al este de la ciudad. Hay puestos de fruta, carniceros, pescaderos, vendedores de encurtidos y de todo, desde zacusca casera hasta pollos vivos. El pabellón cubierto es enorme, pero lo mejor pasa en las calles de alrededor, donde la gente vende directamente desde los camiones. Aquí es donde se alimenta Bucarest. El género es de temporada y casi todo del país: montañas de tomates en verano, barriles de chucrut en invierno y nueces en otoño. Los precios son más bajos que en cualquier súper. Es un caos de gente gritando precios y compradores con bolsas llenas. Tras el silencio del Museo del Campesino, Obor es la versión sin filtro de la misma cultura, viva y regateando. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 19:00, sábados hasta las 18:00 y domingos hasta las 14:00. Ve en metro hasta la estación Obor y sigue a la masa.

Al sur del centro, en un barrio obrero, Progresul es el mercado que los turistas no ven y donde los vecinos compran a diario. Es más pequeño y humilde que Obor, pero tiene lo mismo: fruta fresca, lácteos, carne y cosas para casa. Los vendedores suelen ser pequeños agricultores de los pueblos cercanos que llegan antes del amanecer. Abre a las 6:00 y es cuando más vida tiene, con los jubilados comprando pan y huevos. A primera hora de la tarde los puestos ya clarean. Los sábados por la mañana hay más para elegir. El domingo cierra a las 14:00 y a mediodía ya recogen. Es un ritmo honesto. Se llega en unos 20 minutos en tranvía o bus desde el centro. El barrio está lleno de panaderías y bares de esquina donde el café cuesta cuatro perras. Se puede combinar con un paseo por el parque Tineretului.

El jardín público más viejo de Bucarest tiene 16 hectáreas en pleno centro. Se diseñó al estilo inglés con caminos curvos, un lago y árboles antiguos. Abrió a mediados del siglo XIX y es el sitio de escape para cualquiera que trabaje o viva en el centro. El lago está al norte y en verano alquilan barcas de remos. Hay una islita con un café al que se llega por un puente. Al sur hay jardines de rosas y bustos de escritores rumanos en la Rotonda Scriitorilor. Los jugadores de ajedrez se adueñan de las mesas de piedra cerca de la entrada de la calle Stirbei Voda. Llevan décadas haciéndolo y verlos jugar ya es un espectáculo. Abre las 24 horas y es gratis. Tras caminar por Calea Victoriei o el centro viejo, Cismigiu es donde la ciudad baja de revoluciones. Está a diez minutos de la plaza de la Revolución. Las mejores vistas de la ciudad están en otro lado, pero los mejores bancos para sentarse están aquí.

Aunque ahora se llama oficialmente parque del Rey Mihai I, todo el mundo le sigue diciendo Herastrau. Son 187 hectáreas, el más grande por fama, hecho en 1936 alrededor de un lago enorme. El camino de la orilla tiene casi 6 km y en las tardes de verano media ciudad está allí paseando, en bici o en patines. La orilla norte es más tranquila, con árboles viejos y menos bares. La parte sur, cerca del arco del triunfo y del Museo del Pueblo, se llena de barcas, restaurantes y mercadillos. En medio hay rosaledas y zonas de bosque donde el ruido desaparece. El agua está llena de barcas de pedales y algún kayak. Es gratis y abre siempre. En metro se llega a Aviatorilor. Conecta con el Museo del Pueblo y la mansión de Ceausescu. Al atardecer, la orilla del lago es de los mejores sitios de la ciudad. Aquí es donde los rumanos pasan las tardes con mici a la brasa y cerveza fría.

En la orilla derecha del río Dambovita, pegado al Palacio del Parlamento, el parque Izvor vive a la sombra del megaproyecto de Ceausescu. Se diseñó en los ochenta como parte de la reforma urbana del Centro Cívico, y sus praderas anchas y caminos simétricos aún tienen ese aire formal y rígido. Pero los locales se han hecho con el sitio. Los días de sol los estudiantes tiran mantas en el césped, los corredores usan el camino del río y los perros corren por los campos abiertos. Hay una zona de juegos al este y bancos con vista al río. Tras ver el Parlamento o el MNAC, Izvor es el sitio para soltar aire y digerir el tamaño de lo que acabas de ver. Es gratis y abre siempre. El metro Izvor te deja en el borde del parque. El contraste entre el verde y la mole del palacio detrás hay que verlo. No es el parque más llamativo, pero sí el que más te hace pensar.

Con unas 200 hectáreas, es en realidad el parque más grande de Bucarest por superficie. Se construyó entre 1965 y 1974 sobre un antiguo vertedero llamado Valea Plangerii (Valle de las Lágrimas). Se hizo en solo ocho meses con trabajo voluntario. Tiene un lago de 13 hectáreas y el terreno sube y baja hasta 16 metros, algo raro en una ciudad tan llana. La parte sur es más salvaje y está menos cuidada, con árboles espesos y caminos de tierra que parecen campo de verdad. La parte norte está más arreglada, con juegos, barcas y el Palacio Nacional de los Niños. En las migraciones de primavera y otoño se ven aves raras que paran en el lago, conectando con el ecosistema de Vacaresti. Es gratis y abre siempre. Desde Piata Unirii se llega bajando por el Bulevardul Dimitrie Cantemir. Ofrece un silencio que los parques más famosos no tienen. Lo mejor es subir a la parte alta del lado oeste para mirar sobre el lago.