Severdigheter i Bucharest – Topattraksjoner, skjulte perler & must-sees

București har sin egen triumfbue, 27 meter høy, midt i krysset ved Kiseleff-boulevarden nord i byen. Arkitekt Petre Antonescu tegnet dagens granittversjon, som sto ferdig i 1935–1936, selv om en forgjenger i tre ble reist rett etter første verdenskrig. Italienske skulptører hjalp til med å hugge ut relieffene i marmor som dekker de fire sidene. De fleste ser den bare fra et taxivindu på vei nordover mot Herăstrău-parken, noe som er synd. På enkelte dager kan du klatre opp en innvendig trapp til en terrasse på toppen. Derfra strekker Kiseleff-boulevarden seg sørover i en rett linje, flankert av lindetrær, og ligner i grunnen på en mindre versjon av det du finner i Paris. Mot nord fyller Herăstrău-parken utsikten med grønt. Buen står midt i en rundkjøring, så du må krysse noen trafikkerte veier for å komme helt inntil. Når det er åpent (tirsdag til søndag), er turen opp gratis og utsikten er belønningen. 1. desember, Romanias nasjonaldag, går militærparaden forbi monumentet. Resten av året er det et rolig landemerke som bør med på listen hvis du utforsker den nordlige delen av byen.

Centrul Vechi dekker omtrent en halv kvadratkilometer i utkanten av Sektor 3, og her er det mer liv per brostein enn noe annet sted i byen. Strada Lipscani, oppkalt etter kjøpmennene som før i tiden fraktet varer fra Leipzig, er hovedåren. Sidegatene forgreiner seg i en labyrint av barer, restauranter og fasader i alle mulige tilstander – fra nymalte til falleferdige. Dagtid tilhører de gående. Stavropoleos-klosteret ligger gjemt bak steinmurer like ved hovedgata, og Pasajul Macca-Vilacrosse skjærer gjennom et kvartal som en parisisk passasje med sine gule glasspaneler. Etter mørkets frembrudd fylles brosteinene av uteserveringer og lydnivået stiger kraftig. Dette er byens viktigste utelivsstrøk, og det legges ikke skjul på at det er bråkete. Hvis det er din greie, vil du trives. Hvis ikke, bør du komme om morgenen når lyset treffer de gamle bygningene og gatene er rolige nok til at du legger merke til utskjæringene over dørene. Det er gratis å gå her når som helst. Området er kompakt nok til at du ser det på en time, men restaurantene kan fort gjøre det til en hel kveld. Gå nordover fra Piata Unirii metrostasjon og kryss Dâmbovița-elven. Gamlebyen er et must, ikke fordi hvert hjørne er vakkert, men fordi det er her byens energi er samlet.

Tallene i seg selv er absurde: 270 ganger 240 meter, 84 meter over bakken, 92 meter under den, 9 etasjer opp og 9 ned, rundt 1000 rom, 480 lysekroner og en million kubikkmeter marmor fra Transilvania. Ceaușescu beordret byggingen på 1980-tallet og jevnet hele nabolag, klostre og kirker med jorden for å rydde plass på Dealul Arsenalului. Rundt 20 000 arbeidere bygde døgnet rundt i skift. Da det sto ferdig, var det verdens tyngste bygning og den nest dyreste administrative bygningen noensinne. Omtrent 70 % av den står fortsatt ubrukt. Når du går gjennom korridorene på en guidet tur, føler du tyngden av alt det tomme rommet. Krystall-lysekroner henger over ballsaler ingen danser i. Marmortrapper fører til etasjer ingen trenger. Nasjonalmuseet for samtidskunst holder nå til i en glassfløy på vestsiden, noe som har gjort deler av monumentet til noe diktatoren ville ha hatet. Ironien er tilsiktet. Guidede turer går daglig. Husk pass for sikkerhetskontrollen. Bygningen ligger ti minutter fra Piața Unirii, og er det viktigste stedet å se i București rett og slett fordi ingenting annet i Europa ligner. Av alt man kan gjøre i byen, er dette det som gjør sterkest inntrykk.

Da de offentlige midlene tok slutt under byggingen i 1886, ble byens borgere bedt om å bidra under slagordet 'Donati un leu pentru Ateneu' (Gi en leu til Ateneul). Det gjorde de. Bygningen sto ferdig i 1888, tegnet av den franske arkitekten Albert Galleron i nyklassisk stil, og har vært byens kulturelle hjerte siden. Den sirkelformede konsertsalen har plass til rundt 600 under en malt kuppel som viser scener fra rumensk historie. Akustikken regnes som noe av det beste i Sørøst-Europa. George Enescu-filharmonien opptrer her jevnlig, og den store Enescu-festivalen fyller salen annethvert år i september. Selv uten konsertbillett er lobbyen i første etasje og freskene verdt å se. Bygningen ligger på Calea Victoriei rett nord for Revolusjonsplassen. Herfra er det ti minutter å gå nordover langs Kiseleff-boulevarden til Bondemuseet. Det er åpent for besøk på dagtid, og inngang uten konsert koster rundt 15 RON. Som et av byens viktigste syn og en påminnelse om hva man kan få til med felles vilje, fortjener Ateneul en plass på planen.

I en rolig sidegate like ved Strada Lipscani ligger denne lille ortodokse kirken fra 1724. Den er bygget i Brâncovenesc-stil, en rumensk tradisjon som blander bysantinske, osmanske og venetianske elementer til noe helt eget. Navnet kommer fra det greske Stauropolis, som betyr 'Korsets by'. Utskårne steinsøyler, en tresvalgang med buede åpninger og utvendige fresker gjør fasaden til en av de mest forseggjorte flatene i București. I en by som mistet mye av sin gamle arkitektur under Ceaușescus riving, overlevde Stavropoleos, og hver utskårne detalj betyr litt mer på grunn av det. Gå gjennom porten, og støyen fra Gamlebyen forsvinner helt. I bakgården ligger steinfragmenter fra andre revne kirker, stilt opp som et utendørsmuseum over det som gikk tapt. Inne i kirken dekker bysantinske fresker hver vegg og tak, og luften er tung av bivoks og røkelse. Klosterkoret synger bysantinsk sang under gudstjenestene, og lyden fyller det lille rommet fullstendig. Det er gratis inngang. Klosteret ligger ett minutt fra Nasjonalmuseet for rumensk historie, så det er et naturlig stopp på en tur gjennom sentrum.

Lokale kaller den Titan Park eller IOR Park. Forkortelsen kommer fra den gamle optikkfabrikken ved siden av. Parken dekker 85 hektar i Sektor 3 og ble anlagt mellom 1965 og 1970 som et grøntområde for de nye boligblokkene rundt. På hverdager tilhører stiene joggere og eldre par på benkene. I helgene kommer familier med piknikpledd, grillrøyk og det muntre kaoset fra rumenske bursdagsselskaper under åpen himmel. Innsjøen i midten endrer hele følelsen her. Robåter glir forbi om sommeren, og vannet reflekterer trærne på en måte som får deg til å glemme at du er i en by med to millioner innbyggere. Til forskjell fra Cișmigiu-parken, som ligger midt i gryta, tilhører denne parken et annet București: et sted der folk faktisk bor og der turister sjelden dukker opp. Det er gratis inngang. Gangstiene går rundt vannet og gjennom skogpartier som føles overraskende ville for en bypark. For å komme hit må du ta metroen østover til Titan stasjon, men belønningen er å se et sted de fleste guidebøker hopper glatt over. Om våren trekker kirsebærblomstringen langs hovedstien til seg fotografer. Lokale tar bare med seg kaffe fra kioskene.

Dette bygget i fransk stil ble tegnet av arkitekt Paul Gottereau og sto ferdig i 1900. Det ligger på Calea Victoriei, rett overfor Nasjonalmuseet for rumensk historie. Kong Carol I la ned grunnsteinen i juni 1897. Før palasset ble bygget, sto det et kloster fra 1500-tallet her, men det ble revet i 1875. Det er eksteriøret som er den virkelige attraksjonen: en glasskuppel, detaljert steinarbeid, søyler og en fasade som fanger lyset vakkert i skumringen når flomlysene tennes. Dette er fortsatt hovedkvarteret til en bank (CEC Bank, Romanias eldste sparebank), så interiøret er bare delvis åpent. I kontortiden kan du gå inn hoveddøren og se den sentrale atriumhallen med det dekorerte taket, som gir et inntrykk av hvor store ambisjonene var i sin tid. Det er gratis å gå inn i lobbyen. Siden bygget ligger så nær Gamlebyen og historiemuseet, er det enkelt å legge turen innom på vei nedover Calea Victoriei. CEC Palace fungerer best som et fem minutters stopp for å beundre håndverket, snarere enn et mål i seg selv.

Denne parken på Filaret-høyden i Sektor 4 har byttet navn nesten like ofte som Romania har byttet regjering. Først het den Parcul Filaret, så Parcul Libertății i kommunisttiden (1948–1991), før den ble Carol igjen. Hovedstien klatrer oppover gjennom platantrær mot et massivt mausoleum som en gang huset levningene til kommunistledere. Nå står det tomt, et betongskall ingen helt vet hva de skal gjøre med. Parkens virkelige styrke er roen. Sammenlignet med de travle stiene i Cișmigiu eller de enorme områdene i Herăstrău, føles Carol genuint oversett. Par sitter på benker under gamle trær. En liten kunstig innsjø reflekterer himmelen. Fra terrassen ved mausoleet får du god utsikt sørover over tak og kirkekupler, et av de bedre utsiktspunktene i en by som ellers er ganske flat. Parken har gratis inngang og er knyttet sammen med katedralområdet i nord. På helgemorgener, før varmen setter inn, er dette et av de fredeligste stedene i byen. Mausoleet i seg selv, ruvende og formålsløst, er verdt å se som en påminnelse om at ikke alle monumenter eldes med glans.

Dette var Nicolae og Elena Ceaușescus private hjem i det eksklusive Primăverii-nabolaget, offisielt kalt Palatul Primăverii (Vårpalasset). Det åpnet som museum i 2016 og gir et innblikk i hvordan diktatorparet faktisk levde mens de preket nøysomhet til folket. Her finner du innendørs svømmebasseng med mosaikk, en privat kino og garderober fylt med designklær. Gapet mellom offentlig ideologi og privat livsstil er hele poenget med besøket. Omvisningene varer i ca. 90 minutter, og guidene er dyktige til å blande arkitektoniske detaljer med politisk kontekst. Rommene føles frosset i 1980-årene: tunge gardiner, gullarmaturer og et påfuglmotiv som Elena tydeligvis elsket. Sammenlignet med det enorme parlamentspalasset noen kilometer lenger sør, er dette stedet intimt og personlig, noe som gjør det enda mer ubehagelig. Parlamentsbygningen viser hva uinnskrenket makt gjør med en by. Denne villaen viser hva den gjør med et hjem. Inngang koster 65 RON. Villaen ligger nær Herăstrău-parken, en kort spasertur fra metrostasjonen Aviatorilor. Dette er et av de mer uvanlige og minneverdige stedene å besøke i București.

Denne kongeboligen på Bulevardul Geniului fungerer i dag som presidentens offisielle sete. Deler av bygningen har vært åpen for publikum siden 1991, da Cotroceni-museet ble innviet i den eldste fløyen. Museet har rom med originale møbler, trearbeid fra Brâncovenesc-tiden og malte tak fra 1600-tallet. Guider tar deg med gjennom seremonielle saler, et privat kapell og rom der Romanias første konger tok imot dignitærer. Kontrasten til Ceaușescu-villaen på andre siden av byen er stor. Der villaen stinker av personlig forfengelighet, snakker Cotroceni monarkiets og statsseremonienes formelle språk. Kvaliteten på det dekorative arbeidet, spesielt de malte takene, er svært høy. Cotroceni-nabolaget rundt palasset er et av byens hyggeligste boligområder, med alléer og villaer fra tidlig 1900-tall som er verdt en tur i seg selv. Besøk skjer kun med guide og må bestilles på forhånd. Husk gyldig ID, da sikkerheten er streng. Palasset ligger vest for sentrum. Cotroceni skiller seg ut ved å vise byens kongelige fortid uten de samme folkemengdene som du møter ved parlamentspalasset.

Denne katedralen ligger på patriarkhøyden sør for Gamlebyen og ble grunnlagt mellom 1654 og 1658 av fyrst Constantin Șerban. Den ble vigslet i 1658 og har siden 1925 vært setet for den rumenske patriarken, noe som gjør den til det åndelige sentrum for rumensk-ortodokse troende. Interiøret er malt i tradisjonell bysantinsk stil, med gullikoner og en røkelse som henger tungt i luften. Gudstjenestene trekker fulle hus på søndager og helligdager, og besøkende og troende blander seg fritt. Atmosfæren er høytidelig, men ikke ekskluderende. Utenfor inkluderer området palasset og en hage med en av de bedre utsiktene i byen: ser du nordover, ser du parlamentspalasset som dominerer horisonten i vest. Det er gratis inngang. Gå sørover fra Gamlebyen, kryss Bulevardul Națiunile Unite og følg trappene opp bakken. Besøket passer fint sammen med en tur til Carol Park som ligger lenger sør. Katedralen belønner den korte turen opp bakken med både det vakre interiøret og panoramautsikten.

Alt som betyr noe i moderne rumensk historie skjedde på denne plassen. I desember 1989 samlet demonstranter seg her og ble beskutt av Ceaușescus sikkerhetsstyrker. Balkongen som diktatoren holdt sin siste tale fra, er på den tidligere sentralkomité-bygningen på vestsiden. Kulehull fra den gang er fortsatt synlige på flere av fasadene rundt, inkludert det nasjonale kunstmuseet tvers over gata. Plassen er omkranset av noen av byens viktigste bygninger: det tidligere kongelige slottet (nå kunstmuseum), Ateneul Român i nord, Athenee Palace Hilton, Kretzulescu-kirken og det sentrale universitetsbiblioteket, som ble beskutt og brant i 1989, men siden har blitt gjenoppbygd. En statue av kong Carol I til hest står i midten. Minnesmerket for gjenfødelsen, en høy spiss som stikker gjennom en metallkrone, markerer prisen for revolusjonen. Revolusjonsplassen er et naturlig utgangspunkt for en tur nedover Calea Victoriei i begge retninger: sørover mot Gamlebyen eller nordover mot Ateneul og Cantacuzino-palasset. Stedet er viktigere for det som skjedde her enn for hvordan det ser ut.

Dette er en av de fineste Beaux-Arts-bygningene på Calea Victoriei, bygget for tidligere statsminister Gheorghe Grigore Cantacuzino mellom 1901 og 1903. Bare fasaden er verdt et stopp: en smijernbaldakin, utskårne steinforsiringer og en inngang som oser av ambisjoner fra tidlig 1900-tall. På innsiden fører rom i nyrokokko med forgylte lister og parkettgulv til George Enescu-museet i overetasjen. Enescu giftet seg inn i Cantacuzino-familien i 1939, og siden 1958 har palasset huset museet dedikert til Romanias største komponist. Fiolinene, manuskriptene og de personlige eiendelene hans fyller rommene oppe. Men selve bygningen kjemper om oppmerksomheten din med sitt glassmaleri og detaljerte takarbeid. I motsetning til parlamentspalassets enorme skala, ble dette rommet tegnet for å imponere på et menneskelig nivå. Går du nordover fra Revolusjonsplassen langs Calea Victoriei, kommer du hit på ca. ti minutter. Palasset er en av disse perlene som ligger midt i synsfeltet på byens travleste gate. Kombiner det med det nasjonale kunstmuseet noen kvartaler lenger sør for en formiddag med kongelig og aristokratisk historie som ikke koster all verden.

Dette er en gaffelformet, overbygd passasje som forbinder Calea Victoriei med Strada Lipscani. Denne arkaden fra 1800-tallet har gule glasspaneler i taket som filtrerer sollyset til en varm, gyllen glød. Å gå gjennom her på en solfylt ettermiddag føles som å være inne i en ravfarget lampeskjerm. Passasjen deler seg i to fløyer: Macca mot sør og Vilacrosse mot nord. Begge er fylt med vannpipebarer, små kafeer og en og annen souvenirbutikk. På varme kvelder hører du lyden av boblende vannpiper og lavmælt prat som driver gjennom arkaden. Atmosfæren er en merkelig blanding: ikke helt uteliv som i Gamlebyen, ikke helt som shoppingstrøket på Calea Victoriei, men en forbindelse mellom de to. Bygget er fredet, og jern- og glasskonstruksjonen har en falmet eleganse du ikke finner i nyere bygg. Inngangen fra Calea Victoriei er lett å gå glipp av hvis du ikke ser etter den, noe som er nettopp det som gjør det til en av byens små hemmeligheter. Det ligger rett ved siden av historiemuseet og Stavropoleos-klosteret, så det krever ingen ekstra innsats å stikke innom.

Dette museet ligger gjemt i Strada Spătarului i Sektor 2 og holder til i Casa Melik, et kjøpmannshus fra 1700-tallet med tykke vegger, lavt tak og en hage i bakgården. Bygningen i seg selv tar deg med til et București som eksisterte før boulevardene og boligblokkene kom. Dette er en av de få overlevende boligene fra det førmoderne București, og følelsen av de gamle veggene er i seg selv grunn god nok til å ta turen. Samlingen tilhører det nasjonale kunstmuseet, men føles helt annerledes enn hovedmuseet på Revolusjonsplassen. Over 800 tegninger og malerier av Theodor Pallady fyller rommene: nakenstudier, landskap og stillebenene han er mest kjent for. Arbeidene hans fra Paris-perioden henger sammen med verker av franske malere som Corot. En privat donasjon har også lagt til gresk-romerske, egyptiske og khmer-skulpturer, slik at det er over 1200 gjenstander totalt i et lokale som føles mer som en privat samling enn et statlig museum. Museet ligger 15 minutters gange øst for Gamlebyen, utenfor den vanlige turistløypa. De fleste som besøker kunstmuseet får aldri med seg at dette galleriet finnes.

Det som skulle bli et vannreservoar ble til noe langt mer interessant. På 1980-tallet begynte Ceaușescu-regimet å bygge et enormt vannbasseng med betongvegger i Văcărești-området. Prosjektet ble forlatt etter 1989, og naturen tok tilbake det 189 hektar store området. Sivet vokste, trær slo rot, og rever, otre, hegrer og over 90 fuglearter flyttet inn. I 2016 ble det offisielt erklært som Romanias første naturpark i en by. Går du på de opphøyde stiene langs de gamle betongveggene, ser du ned i et våtmarksområde som egentlig ikke burde eksistert. Skarv sitter på døde greiner, og skilpadder soler seg på trestammer. Den forlatte betongstrukturen er fortsatt synlig, men blir sakte slukt av vegetasjonen. Sammenlignet med de friserte plenen i Cișmigiu eller de enorme områdene i Herăstrău, er Văcărești vilt, uferdig og levende på en helt annen måte. Det er gratis inngang, og parken er lett tilgjengelig fra Piața Sudului metrostasjon. Ta med kikkert hvis du er interessert i fugler, og solide sko uansett, for stiene er ujevne. Dette er en ekte skjult perle som ville ha skapt overskrifter i Berlin eller London, men her er den mest kjent blant lokale og fuglekikkere.

Dette utendørsmuseet ved bredden av Herăstrău-innsjøen nord i byen rommer over 300 autentiske bygninger fra landsbyer over hele Romania. Det ble grunnlagt av sosiologen Dimitrie Gusti og åpnet i 1936. Museet ble satt sammen ved å demontere ekte hus, kirker og vindmøller bit for bit, frakte dem med tog, vogn eller båt, og bygge dem opp igjen her. Det eldste huset er fra 1600-tallet. Å gå gjennom museet føles som å krysse Romania på en time. Fjellhus står på høye steinfundamenter bygget for bratt terreng, mens hus fra slettelandet ligger lavt mot bakken. Noen hus fra områder som ofte ble herjet av inntrengere, er delvis gravd ned i jorda. Trekirker med høye spir står side om side med gårdstun med stråtak og vannmøller. Branner i 1997 og 2002 ødela deler av samlingen, men en ny fløy åpnet i 2016, og opplevelsen er fortsatt eksepsjonell. Inngang koster rundt 30 RON. Museet ligger i tilknytning til Herăstrău-parken, så det er naturlig å kombinere det med en tur langs vannet. Dette er et av de beste museene i byen og gir et tydelig bilde av rumensk bondeliv før industrialiseringen endret alt.

Inne i Cantacuzino-palasset på Calea Victoriei forteller dette museet historien om George Enescu, Romanias største komponist og en av 1900-tallets fineste fiolinister. Enescu giftet seg inn i Cantacuzino-familien i 1939, og hans personlige tilknytning til bygningen gir samlingen en tyngde et vanlig galleri aldri kunne ha. Fiolinene hans er stilt ut i de samme rommene der han en gang øvde. Samlingen inkluderer originale manuskripter, brevveksling med samtidige som Ravel og Bartók, konsertprogram og personlige fotografier. Oppe er soverommet og arbeidsværelset bevart slik Enescu forlot dem. Selve bygningen er en del av opplevelsen, med forgylte tak, glassmalerier og innlagte gulv. Du besøker samtidig et palass og en komponists private verden. Hvis beskrivelsen av Cantacuzino-palasset over fanget interessen din på grunn av arkitekturen, gir museet deg grunnen til at noen faktisk bodde her. Inngang koster ca. 15 RON. Museet ligger på samme strekning av Calea Victoriei som kunstmuseet og CEC-palasset, og er perfekt å legge inn på en tur nedover boulevarden.

Dette museet på Șoseaua Kiseleff nær Piața Victoriei ligger i en bygning tegnet av N. Ghica-Budești mellom 1912 og 1941. Lokalet har hatt mange liv: i kommunisttiden huset det Lenin-Stalin-museet, og senere det kommunistiske partimuseet. Siden 1990 har det igjen vært et museum for bondekultur. Det som skiller dette fra et typisk folkemuseum, er måten tingene stilles ut på. Tekstiler, keramikk, ikoner og treverktøy står ikke bare bak glass i sterile rekker. De er plassert i rekonstruerte rom som føles som om du går rett inn i noens hjem. En hel trekirke ble bygget opp igjen inne i bygningen. Kostymer henger slik at det ser ut som om noen nettopp tok dem av seg. Måten utstillingene er satt sammen på er varm og litt kaotisk, noe som kler temaet perfekt. Inngang koster ca. 20 RON. Museet ligger mellom Ateneul Român i sør og Herăstrău-parken i nord. Dette er uten tvil et av de beste museene for å forstå Romania utenfor hovedstaden.

Dette er Romanias viktigste kunstsamling og holder til i det tidligere kongelige slottet på Revolusjonsplassen. Museet ble grunnlagt i 1948 etter at monarkiet ble avskaffet, og samlingen er spredt over de storslåtte rommene i slottet. Selve rammene konkurrerer ofte med kunsten om din oppmerksomhet, med høye tak, lysekroner og parkettgulv som knirker for hvert skritt. Kulehullene fra 1989 er fortsatt synlige i fasaden. Det rumenske galleriet i de øverste etasjene følger landets kunst fra middelalderske ikoner via impresjonisme til mellomkrigstidens avantgarde. Navn som Theodor Aman, Nicolae Grigorescu og Ștefan Luchian er kanskje ikke kjente for alle, men arbeidene deres er verdt å se. Luchians blomstermalerier er spesielt vakre. Det europeiske galleriet nede har verker av El Greco, Rembrandt, Monet og Cézanne, selv om samlingen er mindre enn man kanskje skulle tro. Det er i de rumenske rommene museets virkelige styrke ligger. Inngang koster ca. 15 RON. Slottet ser ut over Revolusjonsplassen, og Ateneul Român og Cișmigiu-parken er bare en kort spasertur unna.

MNAC holder til i en glassfløy som er bygget utenpå parlamentspalasset, og nettopp denne motsetningen er selve konseptet. Ceaușescus monument over seg selv i marmor og betong huser nå skiftende utstillinger av moderne rumensk og internasjonal kunst. Museet spiller bevisst på ironien. Det er vanskelig å glemme hvor du er når marmortrapper dukker opp bak glassvegger ved siden av en videoinstallasjon. Samlingen er sterk på rumensk kunst etter 1989, med verker som tar for seg kommunistfortiden, byens forvandling og identitet. De midlertidige utstillingene byttes ut ofte og inkluderer internasjonale navn. Galleriene med glassvegger slipper inn naturlig lys og gir uventede glimt inn i palassets korridorer, noe som skaper kontraster ingen andre gallerier i Europa kan matche. Inngang koster ca. 32 RON. Gå inn gjennom E4-fløyen på Izvor-siden av bygningen. Kombiner det gjerne med en omvisning i selve parlamentspalasset og en tur i Izvor-parken etterpå. Av byens museer er dette det som mest direkte tar for seg byens kompliserte historie.

Dette museet holder til i det tidligere postpalasset på Calea Victoriei, rett overfor CEC-palasset. Det dekker Romanias historie fra dakisk gull via den romerske koloniseringen og middelalderens fyrstedømmer til moderne tid. Bygningen fra 1900 er i nyklassisk stil med storslåtte trapper og takfresker som er en severdighet i seg selv. Museet ble grunnlagt i 1970 og flyttet da inn i disse lokalene. Den dakiske og romerske gullsamlingen i første etasje er høydepunktet. Armbånd, hjelmer og mynter funnet på arkeologiske steder over hele landet fyller rom etter rom. En kopi i full størrelse av relieffene fra Trajansøylen (originalen står i Roma) snirkler seg gjennom en av de største hallene. Oppe fortsetter historien med kirkeskatter fra middelalderen og kongelige regalier. Vær oppmerksom på at store deler av museet har vært under oppussing lenge, så det er ikke sikkert alle gallerier er tilgjengelige. Bygget ligger midt i hjertet av Calea Victoriei, bare noen skritt fra Gamlebyen og Stavropoleos-klosteret. Gullsamlingen alene gjør besøket verdt det.

Bucureștis største og mest høylytte marked fyller et helt kvartal øst i byen. Her finner du boder med grønnsaker, slaktere, fiskehandlere og folk som selger alt fra hjemmelaget zacuscă (grønnsaksrøre) til levende kyllinger. Den overbygde hallen er enorm, men den virkelige handlingen skjer ofte i gatene rundt, der selgere setter opp små bord eller selger rett fra lasteplan. Dette er stedet der București handler mat. Varene er sesongbaserte og for det meste lokale: fjell av tomater om sommeren, tønner med surkål om vinteren og poser med valnøtter om høsten. Prisene er lavere enn på alle supermarkeder. Atmosfæren er hektisk, med selgere som roper ut priser og folk som trenger seg forbi med fulle bæreposer. Etter den polerte roen på Bondemuseet, får du på Obor den ufiltrerte versjonen av den samme kulturen. Ta metroen til Obor stasjon og følg strømmen. Skal du se hvor byens befolkning faktisk henter maten sin, er dette stedet.

Sør for sentrum, i et nabolag der folk flest bor, ligger Piața Progresul. Dette er et marked turister sjelden ser, men som lokalbefolkningen er avhengige av hver dag. Det er mindre og litt mer rufsete enn Piața Obor, men har det samme utvalget av ferske råvarer, meieriprodukter og kjøtt. Selgerne er ofte småbønder fra landsbyene rundt som kjører inn før soloppgang. Markedet åpner kl. 06:00 og er mest livlig om morgenen når pensjonistene kommer for å kjøpe brød, egg og dagens frukt. Tidlig på ettermiddagen begynner bodene å tømmes. Lørdag morgen har det beste utvalget, mens det på søndager stenger allerede kl. 14:00. Rytmen er forutsigbar og ærlig. Det tar ca. 20 minutter med trikk eller buss fra sentrum. Området rundt markedet er fullt av små bakerier, verksteder og nabolagsbarer der en kaffe koster noen få lei. Kombiner gjerne turen med en spasertur i Tineretului-parken i nærheten for en formiddag som viser deg en side av byen guidebøkene stort sett overser.

Bucureștis eldste offentlige hage dekker 16 hektar midt i sentrum. Den er anlagt i engelsk landskapsstil med buktende stier, en innsjø og gamle trær. Siden den åpnet på midten av 1800-tallet, har den vært det foretrukne pusterommet for alle som jobber eller bor i sentrum. Innsjøen fyller den nordlige delen, og om sommeren kan du leie robåt. En liten øy i midten har en kafé som du kommer til via en gangbro. Sør for vannet går grusveier gjennom rosehager og forbi byster av rumenske forfattere som står på rekke og rad i Rotonda Scriitorilor. Sjakkspillere okkuperer steinbordene nær den vestlige inngangen ved Știrbei Vodă-gata. De har holdt på i tiår, og å se dem spille er underholdning i seg selv. Inngangen er gratis. Etter å ha gått langs de travle gatene rundt Calea Victoriei eller utforsket Gamlebyen, er Cișmigiu stedet der tempoet i byen går ned. Den ligger bare ti minutter til fots fra Revolusjonsplassen og er den mest sentrale av alle parkene i byen. Den beste utsikten finner du andre steder, men den beste benkesittingen er her.

Parken ble offisielt omdøpt til Kong Mihai I-parken i 2017, men alle i byen kaller den fortsatt Herăstrău. Med sine 187 hektar er det byens største park, bygget i 1936 rundt en stor innsjø. Stien rundt vannet er nesten 6 km lang, og på sommerkvelder føles det som om halve byen er ute og går, sykler eller står på rulleskøyter her. Den nordlige bredden er roligere, med eldre trær og færre kafeer. Den sørlige enden, nærmere Triumfbuen og Landsbymuseet, er travlere med båtutleie, utendørsrestauranter og helgemarkeder. Mellom disse ytterpunktene finner du rosehager, lekeplasser og skogpartier der bystøyen forsvinner helt. Vannet er rolig og fullt av pedalbåter og en og annen kajakk. Det er gratis inngang. Ta metroen til Aviatorilor og gå nordover. Parken henger sammen med Landsbymuseet på vestsiden og ligger en kort spasertur fra Ceaușescu-villaen. Skal du se solnedgangen i București, er vannkanten her et av de beste stedene. Dette er stedet der byens innbyggere tilbringer lange sommerkvelder med grillet mici og kald øl.

Izvor-parken ligger på høyre side av Dâmbovița-elven, rett ved siden av parlamentspalasset, og befinner seg bokstavelig talt i skyggen av Ceaușescus gigantprosjekt. Parken ble tegnet på 1980-tallet som en del av den store byfornyelsen som skapte Civic Centre, og de åpne plenene og symmetriske stiene har fortsatt et litt formelt preg. Likevel har byens innbyggere tatt over området for fullt. På varme dager sprer studenter ut piknikpledd på gresset, løpere bruker stien langs elva, og hunder løper fritt over de åpne flatene. Det er en lekeplass på østsiden og benker med utsikt mot elva. Etter å ha besøkt parlamentspalasset eller samtidskunstmuseet, er Izvor det naturlige stedet å fordøye inntrykkene fra de enorme dimensjonene du nettopp har sett. Det er gratis inngang, og metrostasjonen Izvor ligger rett ved. Kontrasten mellom det grønne arealet og den enorme massen av palasset bak er noe du må se med egne øyne. Izvor-parken er kanskje ikke den mest spennende i seg selv, men i sammenheng med omgivelsene gir den perspektiv.

Tineretului er faktisk den største parken i București målt i areal, og strekker seg sørover fra Piața Unirii i Sektor 4. Den ble anlagt mellom 1965 og 1974 på et område som tidligere ble brukt som fyllplass. Selve arbeidet ble gjort på rekordtid ved hjelp av frivillig innsats. En stor innsjø ligger i midten, og terrenget bølger seg opp og ned, noe som gir parken en uventet variasjon i en by som ellers er helt flat. Den sørlige enden er villere og mindre vedlikeholdt, med tett skog og stier som føles mer som landsbygd enn hovedstad. Den nordlige delen er mer frisert, med lekeplasser og en brygge for roing. Under fugletrekkene om våren og høsten kommer fuglekikkere for å se sjeldne arter som stopper ved vannet, noe som gjør dette til et felles økosystem med den ville Văcărești-naturparken i øst. Det er gratis inngang. Etter intensiteten i sentrum tilbyr Tineretului en ro som de mer kjente parkene sjelden kan måle seg med. Den beste utsikten får du fra de høyere partiene på vestsiden, der du ser ut over innsjøen.