Seværdigheder i Buenos-Aires – Topattraktioner, skjulte perler & must-sees

Det lyserøde præsidentpalads ligger i den østlige ende af Plaza de Mayo, ud mod den plads, hvor Argentina erklærede sin uafhængighed, og hvor mødrene fra Plaza de Mayo marcherede hver torsdag i årtier. Bygningen på Balcarce 50 fik sin karakteristiske farve i 1870'erne. Der er forskellige teorier om hvorfor: Én hævder, at det var et politisk kompromis, der blandede føderalisternes røde farve med unitarernes hvide. Den mere praktiske forklaring handler om okseblod blandet i kalkmalingen, hvilket var almindeligt på det tidspunkt.

Indenfor udstiller Museo de la Casa de Gobierno genstande fra alle argentinske præsidenter, fra ordensbånd til personlige ejendele og det skrivebord på balkonen, hvorfra Peron og Evita talte til folkemængderne. Bygningen blev erklæret for et nationalt historisk monument i 1942. Der er gratis guidede ture i weekenderne, som viser de vigtigste sale, præsidentens kontor og de underjordiske rester af det gamle toldhus, der blev fundet under renoveringer.

Den bedste udsigt til Casa Rosada er fra midten af Plaza de Mayo sidst på eftermiddagen, når solen gør facaden mørkere lyserød. Herfra strækker Avenida de Mayo sig mod vest mod kongresbygningen, flankeret af store cafeer, herunder den legendariske Cafe Tortoni i nummer 825.

La Boca er der, hvor Buenos Aires begyndte. Italienske immigranter, de fleste fra Genova, slog sig ned ved Riachuelo-flodens udmunding i slutningen af 1800-tallet og byggede huse af overskydende materialer fra skibe. De malede dem med den skibsmaling, der nu var til rådighed. Det er grunden til, at bygningerne på Caminito, kvarterets kendte gågade, er malet i forskellige klare farver. Det var aldrig et æstetisk valg, men fattigdom der fik det bedste ud af situationen.

Selve Caminito er en kort turistgade med tangodansere, der optræder for drikkepenge, souvenirboder og restauranter med aggressive tjenere. Det er værd at se én gang, men det ægte La Boca strækker sig ud over disse to karréer. Kvarteret er hjemsted for Boca Juniors og deres stadion La Bombonera, Museo de la Pasion Boquense og Fundacion Proa, et af byens bedste steder for moderne kunst. Langs floden bliver gamle pakhuse langsomt omdannet til gallerier og kulturcentre.

En advarsel, som alle guidebøger nævner, fordi den er sand: La Boca uden for turistzonen kan være rå, især efter mørkets frembrud. Hold dig til Caminito, stadionområdet og hovedgaderne i dagslys. Undlad at vise dyre kameraer eller telefoner frem i sidegaderne. Det er ikke for at skræmme dig, men vær opmærksom, som du ville være i ethvert havnekvarter i en storby.

Palermo er det største kvarter i Buenos Aires med sine 15,6 kvadratkilometer, og det rummer så mange forskellige områder, at de lokale har givet dem hver deres navn. Palermo Soho omkring Plaza Serrano er området med restauranter og boutiques. Palermo Hollywood få karréer mod nordvest er centrum for medier og produktion. Palermo Chico er det rolige, rige boligområde nær museerne. Bosques de Palermo er de store parker. Man kan nemt bruge tre dage i Palermo alene.

Kvarterets karakter skifter fra blok til blok. Én gade består kun af lave huse med klatrende jasmin og uafhængige kaffebarer. Den næste er en række ombyggede pakhuse med tegnestuer og kontorfællesskaber. Madscenen her er byens mest varierede med japansk, peruviansk, armensk, italiensk og moderne argentinsk mad. Barerne lukker sent, selv efter lokal standard, og cocktailbarerne bliver ofte først fyldt omkring midnat.

Det er nemt at finde rundt: Plaza Serrano (officielt Plaza Cortazar) er midtpunktet for restauranter og natteliv. Herfra breder parkerne sig mod nord og øst, og den japanske have, MALBA og den botaniske have ligger alle inden for 20 minutters gang. Kvarteret er godt forbundet med metro (linje D og B) og busser fra alle dele af byen.

Recoleta-kirkegården åbnede den 17. november 1822 som den første offentlige kirkegård i Buenos Aires. Den blev tegnet af de franske arkitekter Prospero Catelin og Charles Henri Pellegrini og senere ombygget i 1880 med den neoklassiske indgangsport, der står i dag. Kirkegården rummer 4.691 gravsteder, hvoraf over 90 er nationale historiske monumenter, fordelt langs smalle stier, der danner en by i byen.

Mausoleerne her er den største attraktion. De blev bygget under Argentinas økonomiske guldalder i slutningen af 1800-tallet, da landet var et af de rigeste i verden. Familierne konkurrerede om at overgå hinanden i marmor, bronze og arkitektonisk vildskab. Stilarten varierer fra art nouveau til nygotik. Den mest besøgte grav er Eva Perons, som er markeret med en enkel sort granitvæg, der altid har friske blomster. Andre kendte beboere tæller flere præsidenter, nobelprisvindere og byens grundlæggere.

Der er åbent dagligt fra 09:00 til 17:00. Der er gratis adgang. En tur på egen hånd tager omkring 90 minutter, hvis man bruger kortet ved indgangen. Kirkegården ligger i Recoleta-kvarteret lige ved siden af Basilica Nuestra Senora del Pilar og tæt på National Museum of Fine Arts og weekendens marked på Plaza Francia.

Hver søndag siden 1970 bliver Calle Defensa i San Telmo lukket for trafik og forvandlet til byens længste udendørs antikvitetsmarked. Markedet strækker sig groft sagt fra Plaza de Mayo mod syd til Parque Lezama med den største tæthed af boder omkring Plaza Dorrego. Arkitekten Jose Maria Pena startede det, og i dag er der 270 faste stadeholdere, der sælger antikviteter og samleobjekter.

Udvalget er enormt: Gamle kort, vinylplader, mate-sæt i sølv, art deco-smykker, førsteudgaver af bøger, vintagekameraer og ting, man ikke anede eksisterede. De seriøse antikvitetshandlere holder til tættest på Plaza Dorrego, mens de fjernere dele af Defensa skifter over mod kunsthåndværk og madboder. Tangomusikere og dansere optræder med jævne mellemrum langs ruten, og cafeerne på gaden rykker borde ud på kørebanen.

Markedet kører fra 10:00 til omkring 17:00, men det er bedst at kigge mellem 10:00 og 12:00, før mængden bliver for tæt. Ved 14-tiden på en solskinsdag går man skulder mod skulder på Defensa, og der er lange køer ved madboderne. Det forventes, at man prutter om prisen ved antikvitetsboderne, men mindre ved kunsthåndværket. Markedet falder sammen med åbningstiderne i Mercado de San Telmo, så man kan smutte derind, hvis man har brug for en pause fra solen.

Teatro Colon er et af de ti bedste operahuse i verden ifølge National Geographic, og akustikeksperten Leo Beranek rangerede salen som den bedste i verden til opera og den næstbedste til koncerter. Den nuværende bygning på Cerrito 628 åbnede den 25. maj 1908 og erstattede det oprindelige teater fra 1857 efter en byggeproces, der tog tyve år. Salen har plads til 2.478 siddende gæster og yderligere 500 stående.

Interiøret er formet som en hestesko med rød fløjl og guldblad, og syv etager med loger stiger op mod det malede loft. Scenen er en af de største i verden. En omfattende restaurering lukkede teatret fra 2006 til 2010, og den genåbnede bygning skinner nu, som den sandsynligvis ikke har gjort i årtier. Teatret huser byens faste orkester, ballet og kor. Sæsonen løber fra oktober til juli.

Der er guidede ture dagligt, som varer omkring 50 minutter og viser hovedsalen, områderne bag scenen og værkstederne, hvor kostumer og kulisser bliver bygget. Hvis du kan komme til en forestilling, så gør det: Biletter til de mindre fine pladser er overraskende billige efter international standard, ofte under 15 USD. Bygningen blev erklæret for et nationalt historisk monument i 1991.

La Bombonera ser ikke ud af meget udefra. Den ligger klemt inde i de smalle gader i La Boca med tre buede tribuner stablet ovenpå hinanden og en flad væg, hvor arkitekterne løb tør for plads. Stadionet åbnede den 25. maj 1940, og det kompakte, næsten klaustrofobiske design skyldes udelukkende den begrænsede grund på Brandsen 805. Arkitekten Viktor Sulcic opkaldte det efter sigende efter en æske chokolade, og når man ser formen, giver kaldenavnet god mening.

Det, der gør stedet værd at besøge, selv når der ikke er kamp, er atmosfæren i betonen. De øverste tribuner læner sig ud over de nederste og skaber en stejl gryde, der forstærker alt. Både spillere og fans fortæller om, hvordan jorden ryster fysisk under kampene. Stadionet rummer omkring 54.000 mennesker, og på kampdage er kvarteret omkring det umuligt at komme igennem. Hvis du er her under en Boca Juniors-hjemmekamp, skal du forberede dig på en oplevelse, der intet har til fælles med europæisk fodbold.

Stadionet er udpeget som et sted af sportslig, turistmæssig og kunstnerisk interesse af byen Buenos Aires. Lige ved siden af dækker Museo de la Pasion Boquense klubbens historie og er værd at kombinere med en stadiontur. Husk dog, at La Boca-kvarteret kræver forsigtighed efter mørkets frembrud: Hold dig til hovedgaderne og gå ikke langt fra turistområderne.

Cafe Tortoni har serveret kaffe på Avenida de Mayo 825 siden 1858, hvilket gør den til den ældste cafe i Buenos Aires og muligvis den mest fotograferede. Interiøret er præcis, som man forventer: Mørke træpaneler, glasmosaikker, marmorborde og et loft, der ikke har ændret sig i over hundrede år. Kendte stamgæster tæller Jorge Luis Borges, Carlos Gardel og Albert Einstein, og væggene er dækket af fotos som bevis.

Maden er fin, men det er ikke derfor, man kommer her. Man kommer for en cortado og en tallerken churros med chokolade, for at sidde i en af læderbåsene og for at se strømmen af turister og lokale gøre det samme. Baglokalet danner ramme om tangoshows de fleste aftener, som er rettet mod turister, men udført af dygtige folk. På hverdage om morgenen, før eftermiddagens ryk-ind, har stedet stadig den rolige værdighed, det er kendt for.

Der dannes kø udenfor midt på eftermiddagen, især i weekenderne. Ventetiden kan sagtens blive 30 minutter, og personalet arbejder i deres eget tempo. Dette er ikke stedet for en hurtig kaffepause. Det er en oplevelse på en af de store destinationer i Buenos Aires, der forbinder Plaza de Mayo med den argentinske kongresbygning langs Avenida de Mayo.

En boghandel inde i et teater fra 1919, og det fungerer faktisk. El Ateneo Grand Splendid på Avenida Santa Fe 1860 var oprindeligt Teatro Grand Splendid, bygget til impresario Max Glucksman. Teaterlogerne er der stadig, nu fyldt med bogreoler. Det freskomalede loft af den italienske kunstner Nazareno Orlandi kigger ned på læsere i stedet for et publikum. Den gamle scene er bygget om til en cafe, hvor man kan sidde med en kop kaffe og en bog omgivet af mørkerøde gardiner.

National Geographics liste over verdens smukkeste boghandler sætter konsekvent denne nær toppen, og enhver eftermiddag er stueetagen fyldt med folk, der tager billeder. Bogudvalget er solidt med vægt på spansksproget skønlitteratur og argentinsk historie samt en fornuftig engelsk sektion på de øverste etager. De tre etager med tidligere teaterbalkoner er mere rolige og bedre til at kigge i bøger. Der er åbent mandag til lørdag fra 09:00 til 21:00 og søndag fra kl. 12:00.

Bygningen ligger på grænsen mellem Barrio Norte og Recoleta i gåafstand fra både National Museum of Fine Arts og Recoleta Cemetery. Det er et oplagt stop midt på dagen, når man udforsker den del af byen. Du behøver ikke købe noget for at nyde rummet, selvom fristelsen er stor.

Officielt omdøbt til Torre Monumental efter Falklandskrigen i 1982, men alle i Buenos Aires kalder det stadig det Engelske Tårn. Det 75 meter høje klokketårn står på pladsen ved siden af Retiro-stationen og var en gave fra byens britiske samfund i anledning af 100-året for Majrevolutionen i 1910. Det er bygget med materialer sendt fra England, inklusive urværket, og føles som et stykke edwardiansk England midt i Sydamerika.

Tårnet er åbent for besøgende, der vil op på udsigtsplatformen. Udsigten dækker Retiros baneterræn, Rio de la Plata, Puerto Madero og på klare dage den flade pampas mod syd. Der er åbent mandag til fredag fra 11:00 til 17:00 og i weekenderne fra 10:00 til 18:00. Turen op er overskuelig, og der er elevator en del af vejen.

Pladsen omkring tårnet blev omdøbt til Plaza Fuerza Aerea Argentina efter 1982 som en del af den bølge af navneændringer, der fjernede den britiske forbindelse. På den anden side af gaden tilføjer mindesmærket for Falklandskrigen en alvorlig modpol. Kontrasten mellem de to monumenter, adskilt af få meter og nogle årtiers historie, fortæller mere om Buenos Aires end de fleste guidede ture.

En 23 meter høj stålblomst på 18 tons, der står i et spejlbassin på Plaza de las Naciones Unidas på Avenida Figueroa Alcorta. Den argentinske arkitekt Eduardo Catalano donerede den til byen i 2002, og det oprindelige design omfattede en mekanisme, der åbnede de seks kronblade ved daggry og lukkede dem ved skumringstid. Det mekaniske system gik i stykker for år tilbage og er blevet repareret og ødelagt igen flere gange, så det er lidt af et held, om man ser den åben eller lukket.

Skulpturen står midt i en fire hektar stor park omgivet af stier med træer, der giver forskellige perspektiver, mens man går rundt om den. Spejlbassinet forstærker effekten, især om morgenen når vandet er blikstille. På en solskinsdag fanger det polerede rustfrie stål lyset på måder, der får blomsten til at se anderledes ud fra alle vinkler. Parken er åben og gratis hele døgnet.

Dette er et godt sted at tage en pause mellem det nærliggende National Museum of Fine Arts (10 minutters gang mod syd) og parkerne i Palermo mod nord. Floralis står på grænsen mellem Recoleta og Palermo, lige ved det juridiske fakultet, og området er populært blandt løbere og hundeluftere.

MALBA, museet for latinamerikansk kunst i Buenos Aires, åbnede i september 2001 i en bygning med skarpe vinkler på Avenida Figueroa Alcorta i Palermo. Det blev grundlagt af Eduardo Costantini og rummer omkring 400 værker af moderne latinamerikansk kunst fra begyndelsen af det 20. århundrede til i dag. Den faste samling omfatter værker af Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar og Antonio Berni.

Selve bygningen er turen værd: Et geometrisk puslespil af glas, sten og beton tegnet af det argentinske firma AFT Arquitectos. Samlingen er fordelt over flere etager forbundet af brede ramper, og de midlertidige udstillinger er konsekvent stærke. MALBA arrangerer også filmserier, litteraturarrangementer og designprogrammer. Der er åbent mandag og onsdag til søndag (lukket tirsdag). Onsdag er der åbent fra 11:00 til 20:00, de andre dage fra 12:00 til 20:00.

Sammenlignet med National Museum of Fine Arts, som dækker europæisk og argentinsk kunst gratis, er MALBA mere fokuseret, mere moderne og kræver entré. Begge ligger inden for 15 minutters gang fra hinanden langs Avenida del Libertador, og tilsammen dækker de hele spektret af, hvad Buenos Aires har at byde på inden for billedkunst. Museets cafe i stueetagen er et godt sted at spise frokost.

Bosques de Palermo, som alle kalder dem, er det grønne hjerte i Buenos Aires: Et stort netværk af parker, søer og haver i Palermo-kvarteret tegnet af blandt andre landskabsarkitekten Carlos Thays. Parque Tres de Febrero er hoveddelen med kunstige søer, hvor man kan leje både, og Rosedal, en formel rosenhave med over 18.000 rosenbuske og en digterhave med buster af argentinske og internationale forfattere.

Parken er der, hvor Buenos Aires trækker vejret. I weekenden fyldes stierne med løbere, cyklister, familier på græsset og grupper, der deler en mate under træerne. Rosedal er den mest fotograferede del, især om foråret (oktober-november), når roserne blomstrer mest. Uden for de formelle haver strækker parken sig ind i vildere områder med høje træer og rolige stier, der føles helt afsondrede, selvom de ligger midt i en by med tre millioner indbyggere.

Der er åbent tirsdag til søndag fra 08:00 til 20:00 og lukket mandag. Parken rummer eller grænser op til flere andre attraktioner: Den japanske have, Jardin Botanico, MALBA, Museo de Artes Plasticas Eduardo Sivori og planetariet Galileo Galilei. Man kan nemt bruge en hel formiddag her ved at starte i Rosedal og gå gennem haverne til museerne.

Hver by har en hovedplads. I Buenos Aires har denne plads været vidne til alle store politiske begivenheder i landets historie siden 1580. Plaza de Mayo ligger i Monserrat-kvarteret og er indrammet af Casa Rosada mod øst, Cabildo mod vest, Metropolitankatedralen mod nord og Banco Nacion mod syd. Pladsen blev skabt i 1884 ved at rive Recova Vieja ned, en arkade der havde delt området i to separate pladser.

Piramide de Mayo i midten, en hvid obelisk fra 1811, er byens ældste monument. Omkring dens fod marcherer mødrene fra Plaza de Mayo stadig om torsdagen kl. 15:30 som fortsættelse af den protest, der begyndte i 1977 under militærdiktaturet. Under jorden mødes tre metrolinjer: Plaza de Mayo (linje A, den ældste i Sydamerika fra 1913), Catedral (linje D) og Bolivar (linje E).

Pladsen er det naturlige udgangspunkt for at udforske det historiske Buenos Aires. Avenida de Mayo løber vestpå herfra til kongresbygningen og går forbi Cafe Tortoni i nummer 825. Gaden Defensa løber mod syd til San Telmo. Finanskvarteret breder sig mod nord. Der er altid travlt, nogle gange med demonstranter, andre gange med turister. Det bedste tidspunkt for billeder er sidst på eftermiddagen, når den lave sol gør Casa Rosada mørk rosa.

Plaza Dorrego er den næstældste plads i Buenos Aires og fylder en kvart karré i hjertet af San Telmo. Den hed oprindeligt Hueco del Alto og var det sted, hvor oksekærer stoppede, før de krydsede bækken på vej ind til centrum. Navnet skiftede flere gange, før det blev til Coronel Manuel Dorrego i 1900. I 1978 blev pladsen erklæret for et historisk sted, fordi byens borgere samledes her for at fejre uafhængighedserklæringen.

Om søndagen forvandles hele pladsen og de omkringliggende gader til antikvitetsmarkedet i San Telmo med 270 boder, der sælger sølvtøj, gamle bøger, art deco-lamper, militære medaljer og tango-souvenirs. Gademusikere og tangodansere optræder på brostenene. Markedet har kørt siden 1970 og tiltrækker over 10.000 besøgende hver søndag.

Resten af ugen er Plaza Dorrego en rolig plads omgivet af cafeer og barer med udendørs servering. Bygningerne omkring den har bevaret deres kolonifacader og er beskyttet af byens bevaringsnævn. At sidde ved et bord udenfor en torsdag eftermiddag, når pladsen er tom og de gamle træer giver skygge, er en helt anden oplevelse end søndagskaoset. Begge versioner er værd at se.

Puerto Madero er resultatet af at give en forladt havn fra det 19. århundrede til ejendomsudviklere. Kvarteret fylder de gamle dokker langs byens østlige flodbred. De oprindelige pakhuse i mursten er omdannet til restauranter, kontorer og luksuslejligheder, og bag dem er der skudt glastårne op. Det er nu det dyreste kvarter i Latinamerika målt på kvadratmeterpris.

Området er behageligt at gå tur i, især langs promenaden ved Dique 3 og over Puente de la Mujer, Santiago Calatravas hvide hængebro, der er blevet et af byens mest kendte moderne vartegn. Restauranterne i de ombyggede pakhuse er eksklusive og dyre efter lokal standard, men beliggenheden ved vandet fejler ikke noget. Øst for dokkerne tilbyder naturreservatet Costanera Sur en skarp kontrast: 350 hektar vild natur lige ved siden af skyskraberne.

Puerto Madero er det nyeste af byens 48 officielle kvarterer og det eneste, hvor alle gader er opkaldt efter kvinder. Det er sikkert, rent, godt oplyst om natten og en smule sterilt sammenlignet med det kaotiske liv i San Telmo eller Palermo. Kom her for en gåtur i solnedgangen, gå en tur i reservatet og spis så et andet sted.

Calle Lanin er en kort, buet gade i kvarteret Barracas, som kunstneren Marino Santa Maria forvandlede til et udendørs galleri i 2001. Han malede 35 husfacader med stærke geometriske mønstre: Lodrette striber, vandrette bølger og cirkler i farver, der støder mod hinanden. Gaden løber fra Brandsen til Avenida Suarez, og man kan gå hele turen på fem minutter. Men de fleste bliver hængende længere.

Projektet var delvist inspireret af de farverige huse i det nærliggende La Boca, men udførelsen er helt anderledes. Hvor Caminito føles som en kulisse for turister, er Calle Lanin en almindelig beboelsesgade, hvor folk rent faktisk bor bag de malede mure. Børn cykler her, og naboer snakker på dørtrinnene. Farverne skaller af nogle steder, hvilket på en måde gør det mere ærligt. Santa Maria arbejdede sammen med beboerne om at vælge farvepaletter, der passede til hver bygnings arkitektur.

Barracas får næsten ingen turister, hvilket er en del af charmen. Gaden hed oprindeligt Pasaje Silva, før den blev opkaldt efter en vulkan i Neuquen-provinsen i 1904. Det tager omkring 20 minutter med bus fra San Telmo at komme hertil. Kombinerer du det med en gåtur gennem resten af Barracas, ser du en side af Buenos Aires, som de færreste besøgende oplever.

Hvis du vil opleve gaucho-kultur uden at forlade Buenos Aires, er det her, du skal gå hen. Feria de Mataderos ligger i det fjerne vestlige kvarter Mataderos, omkring 45 minutter med bus fra centrum, i det gamle område ved Liniers-kvægmarkedet. Omkring 300 boder sælger regionalt kunsthåndværk, lædervarer, tekstiler og mad fra pampassen og de indre provinser. Om søndagen er der rideopvisninger, folkemusik og dans i gaderne.

Maden alene er turen værd. Locro (en fyldig stuvning med majs og kød), empanadas fra alle provinser, grillet choripan og bagværk med dulce de leche lavet af kvinder, der har solgt fra de samme boder i årtier. Dette er ikke San Telmos antikvitetsmarked klædt ud til turister. Mataderos er et arbejderkvarter, og markedet afspejler det: Priserne er lavere, publikum er lokalt, og ingen prøver at sælge dig køleskabsmagneter.

Markedet kører om søndagen, ca. fra 10:00 til 18:00, men der er mest liv mellem 12:00 og 15:00, når folkemusikken er i fuld gang. Det kræver en indsats at komme hertil (bus 55 eller 126 fra centrum), men det er også det, der holder antallet af turister nede.

Dette lille husmuseum på O'Higgins 2390 i Belgrano var hjem og værksted for den argentinske billedhugger Rogelio Yrurtia og hans kone, maleren Lia Correa Morales. Selve bygningen er hovedattraktionen: En bolig fra begyndelsen af det 20. århundrede fyldt med parrets personlige kunstsamling, møbler og den slags atmosfære, som store museer ikke kan kopiere. Museet er åbent onsdag til fredag fra 10:00 til 18:00 og i weekenderne fra 11:00 til 19:00.

Yrurtia er mest kendt for monumentet Canto al Trabajo på Paseo Colon, en massiv bronzeskulptur af arbejdere, som du måske allerede har gået forbi nær San Telmo. At se hans mindre værker i de intime rammer i hans eget hjem, sammen med skitser og modeller, giver en sammenhæng, som et offentligt monument ikke kan. Haven indeholder flere bronzefigurer placeret mellem træerne.

Belgrano er turen værd af flere grunde end bare dette museum. Kvarteret har en rolig karakter, der føles som en helt anden by sammenlignet med kaoset i centrum. Kombiner et besøg her med Museo de Artes Plasticas i det nærliggende Palermo for en hel dag med argentinsk kunst uden de store folkemængder, man finder på institutioner som MALBA.

Cabildo er den hvide kolonibygning på den vestlige side af Plaza de Mayo, lige overfor Casa Rosada. Det var sæde for kolonistyret og stedet, hvor argentinske patrioter den 25. maj 1810 tog de første skridt mod uafhængighed fra Spanien. Bygningen er blevet ændret og beskåret gennem århundrederne: Oprindeligt havde den elleve buer på forsiden, men vejprojekter i begyndelsen af 1900-tallet skar den ned til fem.

Indenfor dækker museet kolonitiden i Buenos Aires og revolutionen med enkle udstillinger: Dokumenter, kort, uniformer og våben. Samlingen er lille nok til at blive set på under en time, hvilket gør det til et godt supplement til et besøg på Plaza de Mayo. Der er åbent onsdag til søndag fra 10:30 til 18:00. Lukket mandag og tirsdag.

Gården bagved er den bedste del: Et roligt område med et springvand og koloniarkitektur, der lukker støjen fra pladsen ude. Torsdag og fredag eftermiddag bliver der stillet et kunsthåndværkermarked op i gården og langs den bageste korridor, hvor der sælges lædervarer, sølvsmykker og mate-beholdere. Cabildo og Casa Rosada giver tilsammen et indblik i begge sider af argentinsk politisk historie på én enkelt karré.

Museo de Artes Plasticas Eduardo Sivori ligger inde i Parque Tres de Febrero i Palermo, hvilket betyder, at du kan kombinere det med en gåtur i parken, rosenhaven Rosedal og den japanske have uden at forlade de grønne områder. Museet rummer omkring 4.000 værker af argentinsk kunst fra det 20. og 21. århundrede med fokus på maleri, skulptur og grafik. Det er opkaldt efter Eduardo Sivori, en af grundlæggerne af den argentinske realisme.

Samlingen skifter, men man kan normalt regne med at se værker af Benito Quinquela Martin (maleren, der er tættest knyttet til La Boca), Antonio Berni og Raquel Forner. De midlertidige udstillinger fokuserer ofte på nye argentinske kunstnere og er tit mere interessante end den faste udstilling. Bygningen er lille nok til at blive set på en time, og placeringen i parken gør, at det føles mindre formelt end de store museer.

Der er åbent mandag og onsdag til fredag fra 11:00 til 19:00, i weekenderne fra 11:00 til 20:00 og lukket tirsdag. Entréen er billig. Museet ligger dybt inde i parken nær søen, så man går forbi løbere og folk, der drikker mate på græsset, for at nå frem. Efter de store indtryk på MALBA eller National Museum of Fine Arts tilbyder dette sted et mere roligt og personligt møde med argentinsk kunst.

Dette fodboldmuseum inde på La Bombonera-stadionet åbnede den 3. april 2001 og var det første sportsmuseum i Argentina. Det modtager omkring 500.000 besøgende om året, hvoraf seks ud af ti er udenlandske turister, hvilket siger en del om Boca Juniors' globale rækkevidde. Museet dækker klubbens historie fra grundlæggelsen af fem italienske immigranter i 1905 over guldaldrene med Maradona og Riquelme og frem til i dag.

Udstillingerne omfatter trofæer, kamptrøjer, et 360-graders audiovisuelt rum, der genskaber oplevelsen af at være på stadion under en Superclasico, og en hall of fame med interaktive skærme. Museet blev i 2012 udpeget som et af de tre mest besøgte museer i Buenos Aires. Under 'La Noche de los Museos', en årlig begivenhed siden 2014, holder det åbent med gratis adgang hele natten.

Der er åbent dagligt fra 10:00 til 18:00. En billet til museet kan kombineres med en stadiontur til en pakkepris. Det samlede besøg tager omkring to timer. Hvis du besøger La Boca og kun har tid til ét stop indendørs, er dette eller Fundacion Proa i den anden ende af Caminito de to bedste muligheder.

Museo Historico Nacional ligger i Lezama-paladset i San Telmos Parque Lezama, en herskabsvilla på Defensa 1600, der engang tilhørte en af byens rigeste familier. Paladset i sig selv er besøget værd med sine store trapper, freskomalede lofter og rum, der stadig føles som en privat bolig. Samlingen dækker argentinsk historie fra før koloniseringen over revolutionen og uafhængighedskrigene til dannelsen af den moderne stat.

De mest interessante udstillinger handler om Majrevolutionen og general San Martins krydsning af Andesbjergene med kort, våben, uniformer og personlige genstande, der gør historien konkret. Museet har også en betydelig samling af genstande fra de oprindelige folk i Patagonien og det nordvestlige Argentina. Der er åbent onsdag til søndag fra 11:00 til 19:00. Gratis adgang.

Parque Lezama, som omgiver museet, er et centralt punkt i San Telmo. I weekenden fyldes den med familier, amatør-tangodansere og folk, der sælger kunsthåndværk. Parkens høje beliggenhed giver udsigt over det gamle havneområde og mod La Boca. Herfra er der en kort gåtur mod nord til Plaza Dorrego og Mercado de San Telmo eller mod syd ind i selve La Boca.

Museo Nacional de Bellas Artes rummer over 12.000 værker fra det 3. århundrede f.Kr. til i dag, hvilket gør det til den vigtigste kunstsamling i Argentina og en af de største i Sydamerika. Bygningen på Avenida del Libertador var oprindeligt en pumpestation, der blev lavet om til museum i 1933. Der er gratis adgang. Der er åbent tirsdag til fredag fra 11:00 til 19:30 og i weekenderne fra 10:00 til 19:30. Lukket mandag.

Den europæiske samling omfatter værker af El Greco, Goya, Rodin, Monet, Renoir, Degas og Van Gogh. Den argentinske sektion er lige så stærk med rum dedikeret til Prilidiano Pueyrredon, Candido Lopez' malerier fra slagmarkerne under krigen mod Paraguay og de moderne kunstnere fra det 20. århundrede. Den præcolumbianske samling på nederste etage er lille, men velvalgt. På et enkelt besøg kan man bevæge sig fra romersk skulptur til argentinsk impressionisme.

Museet ligger på grænsen mellem Recoleta og Palermo i gåafstand fra Floralis Generica-skulpturen, Recoleta-kirkegården og MALBA. Cafeen på museet har fornuftig kaffe og en terrasse med udsigt over parken. På hverdage om eftermiddagen er der roligt nok i gallerierne til, at man kan fordybe sig i de enkelte værker.

Buenos Aires Market dukker op forskellige steder i byen og flytter mellem parker og pladser, normalt i weekenderne. Det er et økologisk marked for kunsthåndværk og mad, der samler små producenter fra hele Argentina: Her findes specialoste, honning fra regionerne, tørret oksekød fra kvæg på græs, olivenolie fra Mendoza og friskbagt surbrød. Stemningen er afslappet og familievenlig, og det føles mere som en lokal begivenhed end en turistfælde.

Det, der adskiller dette fra det mere kendte Mercado de San Telmo, er fokus på oprindelse. Sælgerne her er producenterne selv, og de fleste vil gerne fortælle om deres gårde og metoder. Du kan spise godt for meget få penge: Prøv empanadas fra forskellige provinser, grillet provoleta eller dulce de leche i varianter, du ikke finder i butikkerne. Publikum er mest lokale portenos, der gør deres ugentlige indkøb.

Lokationerne skifter, så tjek deres Instagram-side, før du tager afsted. De mest almindelige steder er Parque Patricios og forskellige pladser i Palermo. Det kører typisk fra kl. 10:00 til omkring 16:00 eller 18:00 lørdag og søndag, hvis vejret tillader det.

Mercado de San Telmo fylder en hel karré mellem gaderne Bolivar, Carlos Calvo, Defensa og Estados Unidos i hjertet af San Telmo-kvarteret. Den oprindelige bygning i jern og glas blev tegnet af Juan Antonio Buschiazzo (den samme arkitekt, der ombyggede Recoleta-kirkegården) og åbnede i 1897. Hovedindgangen på hjørnet af Bolivar og Carlos Calvo fører ind i en rektangulær hal med buet jerntag og naturligt lys gennem glaspaneler.

Markedet har to ansigter. Langs Bolivar-siden driver gammeldags slagtere, fiskehandlere og grønthandlere boder, der har været i de samme familier i generationer. Gennemgangene mod Defensa og Estados Unidos er fyldt med antikvitetshandlere, vintagebutikker og specialmad. Balancen er tippet mod turisme i de senere år, men man kan stadig købe et kilo tomater her ved siden af et radioapparat fra 1940'erne. De to barer inde i markedet, San Pedro Telmo og La Coruna, er værd at besøge.

Der er mest travlt om søndagen, når det falder sammen med antikvitetsmarkedet på den nærliggende Plaza Dorrego. Hverdage om formiddagen er bedre, hvis man vil købe ind eller spise uden at kæmpe sig gennem mængden. Facaden mod gaden huser individuelle butikker med egne indgange, mest barer og restauranter. Der er åbent dagligt med længere åbningstider fra fredag til søndag.

Mercado del Progreso er et af de få overlevende originale markeder i Buenos Aires og har været i drift siden begyndelsen af 1900-tallet i Caballito-kvarteret. Det ligger i krydset mellem Avenida Rivadavia og Del Barco Centenera, lige over for Plaza Primera Junta og metrostationen. Dette er ikke et turistmarked. Det er her, beboerne i Caballito køber deres grøntsager, kød og ost.

Bygningen er bevaringsværdig med et tag af jern og glas, som er typisk for markeder i Buenos Aires fra den tid. Indenfor er boderne opdelt efter fag: Slagtere, grønthandlere, fiskehandlere og en håndfuld steder med færdigretter, der serverer frokost til kvarteret. Tempoet er roligt, og sælgerne kender deres stamkunder ved navn. Priserne er mærkbart lavere end i San Telmo eller Palermo.

Der er åbent mandag til fredag fra 07:30 til 13:00 og igen fra 17:00 til 20:00, samt lørdag fra 07:30 til 14:00 og 17:00 til 20:00. Lukket søndag. Formiddagstimerne er de bedste, hvis man vil se markedet for fuld udblæsning. Det er nemt at komme hertil: Metrolinje A til Primera Junta stopper lige ved døren. Kombiner det med en gåtur gennem Caballito, et middelklassekvarter der føles helt anderledes end turistruterne.

Mercat Villa Crespo er et moderne madmarked i Villa Crespo-kvarteret i et renoveret lokale, der tiltrækker et ungt, lokalt publikum. Det åbnede som en del af den generelle forvandling af Villa Crespo, et traditionelt arbejderområde, der er blevet til en af byens mest interessante zoner for mad og natteliv. Konceptet er velkendt: Mange madboder under ét tag, fælles siddepladser og en bar.

Udvalget af boder skifter, men omfatter typisk asiatisk fusion, burgere, peruviansk ceviche, pizza fra stenovn og en cocktailbar. Kvaliteten er over gennemsnittet for denne type steder, og priserne ligger mellem gadekøkken og restaurant. Der er åbent tirsdag til søndag fra middag og frem til kl. 01:00 fredag og lørdag. Lukket mandag. Stemningen bliver mere livlig efter kl. 20:00, hvor det fungerer mere som en bar med mad end som et marked.

Villa Crespo er værd at udforske ud over madmarkedet. Kvarteret er kendt for sine outlet-tøjbutikker langs Avenida Cordoba og Aguirre, sin voksende cafescene og nærheden til Palermo uden at have Palermos priser. Området omkring markedet har flere gode barer og restauranter, der henvender sig til lokale snarere end turister.

350 hektar vådområde, græsland og skov placeret lige ved siden af Puerto Maderos glastårne. Costanera Sur Ecological Reserve er det største naturreservat inden for bygrænsen i Buenos Aires, og det eksisterer ved et rent tilfælde: Området blev skabt i 1970'erne, da murbrokker og affald fra nedrivninger blev dumpet langs flodbredden som en del af et mislykket byggeprojekt. Naturen flyttede ind, før bygherrerne kunne nå det, og i 1980'erne besluttede byen at beskytte området.

Reservatet er hjemsted for over 2.000 dyrearter, herunder mere end 340 fuglearter. Fuglekiggere kommer her med kikkert ved daggry, mens løbere bruger hovedstierne. Familier samles på græsset i weekenderne. Der er udsigtspunkter over Rio de la Plata, og på en klar dag kan man se hele vejen til Uruguay. Der er åbent tirsdag til søndag fra 08:00 til 19:00 om sommeren, mens det lukker kl. 18:00 om vinteren. Lukket om mandagen og på regnvejrsdage.

Den sydlige indgang (tidligere Calle Brasil) er den primære adgangsvej og ligger 15 minutters gang fra restauranterne i Puerto Madero. Tag vand og solcreme med: Der er næsten ingen skygge på hovedstierne, og middagssolen om sommeren er hård. Efter larmen og betonen i centrum føles dette sted som en fejl i systemet.

Den japanske have ligger gemt inde i den store Parque Tres de Febrero i Palermo og blev bygget i 1967 for at fejre kronprins Akihito og prinsesse Michikos besøg. Den dækker omkring 2,5 hektar og omfatter en sø med koi-karper, en rød buet bro, et tehus og meget velholdte beplantninger, der føles helt malplacerede i Sydamerika. Haven drives af den japansk-argentinske kulturfond og finansieres delvist af entréindtægter.

Haven er åben dagligt fra 10:00 til 18:45 og er mest besøgt i weekenden om eftermiddagen, når familier kommer for at fodre fiskene og sidde ved vandet. Hverdage om formiddagen er mere rolige og bedre, hvis man vil opleve den tiltænkte meditative stemning. Tehuset serverer japansk mad og matcha, og der er en lille gavebutik med keramik og origami. Stierne er af grus og er velholdte.

Haven ligger fem minutters gang fra MALBA og tæt på Jardin Botanico Carlos Thays og rosenhaven Rosedal, som alle ligger i det samme grønne bælte. Efter byens tætte centrum er en formiddag brugt på at gå mellem disse tre grønne områder en af de bedre måder at opleve Palermo på.

Carlos Thays tegnede halvdelen af parkerne i Buenos Aires, og denne 7,7 hektar store botaniske have i Palermo var hans personlige projekt, som åbnede den 7. september 1898. Den rummer omkring 1.500 plantearter organiseret efter geografisk oprindelse, fem drivhuse (det vigtigste er en art nouveau-bygning i jern og glas fra Frankrig), to biblioteker og over tredive skulpturer spredt langs stierne. Den blev erklæret for et nationalt historisk monument i 1996.

Haven ligger mellem den tidligere zoologiske have (nu Ecoparque) og Parque Tres de Febrero, hvilket gør den til et naturligt stop på en tur gennem Palermos grønne korridor. Stierne snor sig gennem sektioner, der repræsenterer forskellige kontinenter, med skilte der identificerer de vigtigste planter. Den faste bestand af katte er kendt: Dusinvis af katte bor i haven og bliver fodret af frivillige, og de er lige så meget en del af landskabet som planterne. Der er åbent tirsdag til fredag fra 08:00 til 19:00 og i weekenderne fra 09:30.

Dette er et af de få store grønne områder i Buenos Aires uden entré. På hverdage om formiddagen bruges den mest af løbere og folk, der læser. Weekend eftermiddage bringer familier og fotografer, især omkring drivhuset og den romerske have nær den sydlige indgang. Kontrasten til de travle gader i Palermo lige uden for portene er øjeblikkelig.

Mindeparken ligger ved flodbredden i den nordlige del af Buenos Aires ud mod Rio de la Plata. Den blev bygget for at mindes ofrene for statsterrorisme under Argentinas militærdiktaturer, især under 'Proceso de Reorganizacion Nacional' (1976-1983), hvor omkring 30.000 mennesker forsvandt. Placeringen er bevidst: Mange af ofrene blev smidt levende fra fly ned i netop denne flod.

Det centrale element er monumentet for ofrene for statsterrorisme, en lang mur af stenpaneler indgraveret med navnene på de identificerede forsvundne. Den følger en zig-zag-sti ned mod vandet, og det tager tid at gå hele vejen. Parken indeholder også skulpturer af argentinske og internationale kunstnere, herunder værker af Roberto Aizenberg og andre figurer fra den argentinske avantgarde. Kunsten er enkel, alvorlig og virkningsfuld.

Der er åbent mandag til fredag fra 10:00 til 18:00 og i weekenderne til 19:00. Gratis adgang. Parken ligger omkring 20 minutter med bus fra Palermo på universitetets område nær Ciudad Universitaria. Den har langt færre besøgende end de andre store mindesmærker i byen, hvilket giver den en tyngde, som mere overfyldte steder kan miste. Det er ikke et muntert stop, men det er vigtigt for at forstå det moderne Argentina.