Buenos-Airesの観光スポット – 人気の名所、穴場、必見スポット

ピンク色をした大統領府は、5月の広場の東端に建っている。この広場はアルゼンチンが独立を宣言し、「5月の広場の母たち」が数十年にわたって毎週木曜に行進を続けた場所だ。Balcarce 50に位置するこの建物が特徴的な色になったのは1870年代頃で、その理由には諸説ある。連邦派の赤と統一派の白を混ぜた政治的妥協だという説もあれば、当時の一般的な手法として牛の血を漆喰に混ぜたからという現実的な説もある。

内部のMuseo de la Casa de Gobiernoには、歴代大統領の肩掛けや身の回り品、ペロンとエビータが民衆に語りかけたバルコニーの机などが展示されている。建物は1942年に国家歴史記念物に指定された。週末には無料のガイドツアーがあり、主要なホールや大統領執務室、改修中に発見された旧税関の地下遺構などを見学できる。

Casa Rosadaが最も美しく見えるのは、太陽の光でファサードのピンクが深まる夕方の5月の広場からだ。ここから西を向けば、伝説的なCafe Tortoniなどの歴史あるカフェが並ぶAvenida de Mayoが国会議事堂まで真っ直ぐに伸びている。

La Bocaはブエノスアイレスが始まった場所だ。1800年代後半、主にジェノバ出身のイタリア人移民がリアチュエロ川の河口に入植し、船の端材で家を建て、余ったペンキで壁を塗った。有名なCaminitoの建物がバラバラな色で塗られているのは、美的な選択ではなく、貧しさの中での工夫だったのだ。

Caminito自体は、チップ目当てのタンゴダンサーや土産物店、強引な客引きがいるレストランが並ぶ短い観光通りだ。一度は見ておく価値があるが、本当のLa Bocaはその2ブロック先にある。ボカ・ジュニアーズの本拠地La Bomboneraやクラブの博物館、そして市内最高峰の現代アートスペースFundacion Proaがこの地区にはある。川沿いの古い倉庫も、少しずつギャラリーや文化センターに姿を変えている。

どのガイドブックにも書かれていることだが、La Bocaの観光エリアを外れると治安が良くないのは事実だ。日中はCaminitoやスタジアム周辺、大通りだけを歩くようにしよう。脇道で高価なカメラやスマホを出しっぱなしにするのはやめておこう。怖がる必要はないが、どこの国の港町でもそうであるように、最低限の警戒心を持って歩こう。

パレルモはブエノスアイレスで最大の地区で、広さは15.6平方キロメートルに及ぶ。あまりに広いので、地元の人たちはエリアごとに別の名前をつけて呼んでいる。Plaza Serranoを中心としたレストランやブティックが集まる「Palermo Soho」、テレビ局や制作会社が集まる「Palermo Hollywood」、美術館近くの静かで高級な住宅街「Palermo Chico」、そして広大な公園「Bosques de Palermo」。パレルモだけで3日間過ごしても、飽きることはない。

街の表情は1ブロックごとに変わる。ある通りはジャスミンが香る平屋の住宅と独立系カフェが並び、隣の通りにはデザインスタジオやコワーキングスペースが入った倉庫街が広がる。食のバリエーションも市内で一番豊富だ。日本料理、ペルー料理、アルメニア料理、イタリア料理、そしてモダンなアルゼンチン料理。バーの夜も長く、カクテルバーが賑わい始めるのは真夜中を過ぎてからだ。

道に迷うことはないだろう。Plaza Serrano（正式名称はPlaza Cortazar）がレストランやナイトライフの中心で、そこから北や東へ行けば公園や日本庭園、MALBA、植物園があり、どこも歩いて20分圏内だ。地下鉄（D線・B線）や市内各地からのバス便も充実しており、どこからでもアクセスしやすい。

レコレータ墓地は、1822年にブエノスアイレス初の公営墓地としてオープンした。フランス人建築家らによって設計され、1880年に現在の新古典主義様式の門が造られた。約4700の納骨堂があり、そのうち90以上が国家歴史記念物に指定されている。狭い路地が入り組む様子は、まるで「死者の街」のようだ。

最大の見どころは、その豪華な廟（びょう）の数々だ。アルゼンチンが世界で最も裕福な国の一つだった19世紀後半の黄金時代、富豪たちが大理石やブロンズを惜しみなく使い、その権威を競い合うようにして建てた。スタイルはアール・ヌーヴォー、ネオ・ゴシック、エジプト復興様式など様々だ。最も人が集まるのはエビータ（エバ・ペロン）の墓で、質素な黒い花崗岩の墓前には常に供花が絶えない。

開館は毎日9:00から17:00まで。入り口で地図を手に入れれば、90分ほどで主要な場所を回れる。墓地はレコレータ地区の中心にあり、隣にはバシリカ・デ・ピラール教会がある。国立美術館や、週末にフランス広場で開かれる工芸品市もすぐ近くだ。

1970年以来、毎週日曜になるとサン・テルモのDefensa通りは歩行者天国になり、市内最大の青空骨董市へと変わる。5月の広場からレサマ公園の手前まで続く長い通りに、ドレーゴ広場を中心として270もの常設露店が並ぶ。アンティークからビンテージ、コレクターズアイテムまで、ありとあらゆるものが揃っている。

品揃えは膨大だ。古い地図、レコード、銀製のマテ茶セット、アール・デコの宝飾品、古書、カメラ、軍の記章。ドレーゴ広場に近いほど本格的なアンティークディーラーが多く、離れるにつれて手作りの工芸品やストリートフードが増えていく。通りのあちこちでタンゴの生演奏やダンスが披露され、カフェのテーブルが路上にまでせり出している。

開催時間は10:00から17:00頃までだが、人混みがピークに達する前の12:00までに行くのが賢明だ。晴れた日曜の14:00を過ぎると、通りは身動きが取れないほど混み合い、食べ物の屋台には長い列ができる。骨董品は値切り交渉も可能だ。サン・テルモ市場の週末営業とも重なっているので、日差しが強い時は市場の中へ避難するのもいい。

テアトロ・コロンは、ナショナル ジオグラフィック誌で「世界10大オペラハウス」の一つに選ばれ、音響学者レオ・ベラネックによって、オペラでは世界最高、コンサートでは世界第2位の音響を誇ると評価された場所だ。20年の歳月と3人の建築家を経て1908年5月25日に落成した現在の建物は、2478の座席と500人分の立見席を備えている。

内部は赤いベルベットと金箔に彩られた馬蹄形のホールで、7層の観覧席が天井画のあるドームまで続いている。舞台の大きさも世界最大級だ。2006年から2010年にかけて大規模な修復が行われ、100年前の輝きを取り戻した。専属のオーケストラ、バレエ団、合唱団を抱えており、シーズンは10月から7月まで続く。

毎日開催される約50分のガイドツアーでは、メインホールや舞台裏、衣装やセットを製作する工房などを見学できる。もし可能なら、ぜひ実際の公演を体験してほしい。天井に近い席などは15ドル以下で買えることもあり、世界的なオペラハウスとしては驚くほど手頃だ。建物は1991年に国家歴史記念物に指定された。

La Bomboneraは、外から見るとそれほど立派な建物には見えない。La Bocaの狭い路地に押し込められるように建っており、3層の客席が重なり、スペースが足りなかったのか一面だけが平らな壁になっている。1840年5月25日にオープンしたが、この窮屈な設計はBrandsen 805という限られた敷地の産物だ。建築家のViktor Sulcicがチョコレートの箱にちなんで名付けたと言われているが、その形を見れば納得がいく。

試合がない日でもここを訪れる価値があるのは、コンクリートに染み付いた熱気を感じられるからだ。上層階が下層階にせり出すような急勾配のすり鉢状になっており、あらゆる音が反響する。選手もファンも、試合中は地面が物理的に揺れると口を揃える。収容人数は約5万4000人で、試合当日ともなれば周辺一帯は身動きが取れなくなる。もしホーム試合の日に重なったら、ヨーロッパのサッカーとは全く別物の体験を覚悟したほうがいい。

スタジアムはブエノスアイレス市によってスポーツ・観光・芸術の重要拠点に指定されている。すぐ隣のMuseo de la Pasion Boquenseではクラブの歴史を学べるので、スタジアムツアーとセットで回るのがおすすめだ。ただし、La Boca地区は暗くなってからは注意が必要だ。大通りを歩き、観光エリアから遠くへは離れないようにしよう。

Cafe Tortoniは1858年からAvenida de Mayo 825でコーヒーを出し続けている。ブエノスアイレスで最も古く、おそらく最も写真に撮られているカフェだ。内装は期待通りで、重厚なウッドパネル、ステンドグラス、大理石のテーブル、そして1世紀以上変わっていない天井がある。ホルヘ・ルイス・ボルヘスやカルロス・ガルデル、アルバート・アインシュタインといった面々が常連で、壁にはそれを証明する写真が並んでいる。

食べ物の味は悪くないが、それが主役ではない。ここに来る目的は、コルタードとチュロス・コン・チョコラテを頼み、革張りのボックス席に座って、自分と同じようにこの空間を楽しんでいる地元客や観光客を眺めることにある。奥の部屋では毎晩タンゴショーが行われており、観光客向けではあるが質は高い。午後の混雑が始まる前の平日午前中なら、この店が築いてきた静かな品格をまだ感じることができる。

午後になると外に列ができ、週末は30分以上待つこともある。スタッフもマイペースだ。ここは急いでコーヒーを飲む場所ではない。5月の広場から国会議事堂へと続くAvenida de Mayo沿いで、ブエノスアイレスの歴史の一部にじっくり浸るための場所だ。

1919年に建てられた劇場が本屋になっているのだが、これが驚くほどしっくりくる。Avenida Santa Fe 1860にあるこの場所は、興行主Max Glucksmanのために建てられた「Teatro Grand Splendid」だった。かつての観覧席は本棚に変わり、イタリア人芸術家Nazareno Orlandiによる天井画は観客ではなく本を探す人々を見守っている。古いステージはカフェに改装され、深紅のカーテンに囲まれてコーヒーと本を楽しめる。

ナショナル ジオグラフィック誌の「世界で最も美しい本屋」リストで常に上位に入る場所だけあって、午後の1階フロアは写真を撮る人々で溢れかえる。品揃えもしっかりしており、スペイン語の小説やアルゼンチンの歴史書が中心だが、上階には英語の本のコーナーもある。3層あるかつてのバルコニー席の方は静かで、ゆっくり本を選べる。営業は月曜から土曜が9:00〜21:00、日曜は正午から。

場所はBarrio Norteとレコレータの境界付近にあり、国立美術館やレコレータ墓地からも歩いて行ける距離だ。街歩きの中継地点として立ち寄るのにちょうどいい。何も買わなくてもこの空間を味わうことはできるが、本を手に取りたくなる誘惑に抗うのは難しいだろう。

1982年のフォークランド紛争後に公式名称が「Torre Monumental（記念塔）」に変更されたが、地元の人々は今でも「イギリスの塔」と呼ぶ。レティーロ駅横の広場に立つこの高さ75メートルの時計塔は、1910年の5月革命100周年を記念して、市内のイギリス人コミュニティから贈られたものだ。時計の機構を含め、材料をすべてイギリスから運んで建てられたこの塔は、南米のど真ん中に現れたエドワード朝時代のイギリスそのものだ。

塔の展望デッキには登ることができる。頂上からはレティーロ駅の操車場、ラ・プラタ川、プエルト・マデロ、そして晴れた日には南に広がるパンパの大平原まで見渡せる。開館時間は平日の11:00〜17:00、週末は10:00〜18:00だ。階段はあるが、途中までエレベーターも使える。

塔のある広場も、1982年以降に「ブリタリカ広場」から「アルゼンチン空軍広場」へと改称された。塔からイギリスとのつながりを消し去ろうとした当時の動きを物語っている。通りの向かいにはフォークランド紛争の戦没者慰霊碑があり、歴史の重みを対照的に示している。わずか数十メートルの距離と数十年の歴史を隔てて立つ2つのモニュメントは、どんなガイドツアーよりも雄弁にブエノスアイレスを語ってくれる。

重さ18トン、高さ23メートルの鋼鉄製の花が、5月25日広場の大きな池の中に鎮座している。2002年にアルゼンチンの建築家Eduardo Catalanoが市に寄贈したものだ。本来の設計では、夜明けとともに6枚の花びらが開き、夕暮れに閉じる仕組みになっていた。しかし、その機械システムは何年も前に故障し、修理してはまた壊れるのを繰り返している。花が開いているか閉じているかを見られるかどうかは、運次第だ。

彫刻は4ヘクタールの公園の中央にあり、周囲の遊歩道を歩きながら様々な角度から眺めることができる。水面が静かな午前中などは、反射池の効果でより印象的に見える。晴れた日には、磨き上げられたステンレスが光を反射し、見る角度によって全く違う表情を見せてくれる。公園はいつでも無料で開放されている。

ここは近くの国立美術館（南へ徒歩10分）と、北側のパレルモ地区の公園を繋ぐ休憩ポイントとしてもちょうどいい。レコレータとパレルモの境界、法学部のキャンパス脇にあり、ジョギングをする人や犬を連れた地元の人たちに混じってのんびり過ごせる。

MALBA（ブエノスアイレス・ラテンアメリカ美術館）は、2001年9月、パレルモ地区のAvenida Figueroa Alcorta沿いに建つエッジの効いたデザインの建物で開館した。Eduardo Costantiniによって設立され、20世紀初頭から現代までのラテンアメリカのアート作品約400点を収蔵している。常設展示にはフリーダ・カーロ、ディエゴ・リベラ、タルシラ・ド・アマラル、アントニオ・ベルニといった巨匠たちの作品が含まれている。

アルゼンチンの設計事務所AFT Arquitectosによる、ガラスと石、コンクリートを組み合わせた幾何学的な建物自体も見応えがある。緩やかなスロープで繋がれた各フロアに作品が展示されており、企画展の内容も常に質が高い。また、映画上映や文学イベント、デザインプログラムも定期的に行われている。火曜は休み、水曜は11:00から、その他の日は正午から20:00まで開館している。

ヨーロッパやアルゼンチンの古典美術を無料で鑑賞できる国立美術館に対し、MALBAは現代的で、特定の地域に焦点を絞っており、入場料が必要だ。両館はAvenida del Libertador沿いに歩いて15分ほどの距離にあるので、セットで回ればブエノスアイレスのアートシーンを網羅できる。1階にあるカフェはランチにもちょうどいい。

地元で「パレルモの森（Bosques de Palermo）」と呼ばれるこの場所は、ブエノスアイレスの緑の心臓部だ。造園家カルロス・タイスらが手掛けた広大な公園で、3月3日公園がその中心となっている。ボートに乗れる人工池や、1万8000株以上のバラが咲き誇るロセダル（バラ園）、さらには古今東西の作家の胸像が並ぶ「詩人の庭」などがある。

ここは街の呼吸を整える場所だ。週末になると遊歩道はランナーやサイクリストで埋まり、芝生では家族連れや友人同士がマテ茶を回し飲みしている。最も美しいのはバラが見頃を迎える春（10月〜11月）のロセダルだが、整えられた庭園を離れれば、300万人の大都市の真ん中とは思えないほど静かで豊かな緑が広がっている。

火曜から日曜の8:00〜20:00まで。月曜は休みだ。園内やその周辺には、日本庭園、植物園、MALBA、Eduardo Sivori美術館、プラネタリウムなど、多くの見どころが集まっている。

どんな街にもメインスクエアがあるが、ブエノスアイレスのこの広場は、1580年以来、この国の歴史を揺るがすあらゆる重大事件の舞台となってきた。5月の広場はモンセラート地区にあり、東にCasa Rosada（大統領府）、西にカビルド、北にメトロポリタン大聖堂、南に国立銀行が配置されている。現在の姿になったのは1884年で、以前はここを2つに仕切っていたアーケード（Recova Vieja）を取り壊して一つにまとめられた。

中央に立つ白いオベリスク「5月のピラミッド」は1811年に建てられた市内で最も古い記念碑だ。その周囲では、現在も毎週木曜の15:30に「5月の広場の母たち」が行進を続けている。軍事独裁政権下の1977年に始まった抗議行動だ。地下には3つの地下鉄路線（A線、D線、E線）が乗り入れており、特にA線は1913年開通の南米最古の路線だ。

ここは歴史的なブエノスアイレスを探索するための出発点だ。ここから西へ Avenida de Mayoを歩けばCafe Tortoniを通って国会議事堂へ、南へDefensa通りを歩けばサン・テルモへと続く。常にデモ隊や観光客で賑わっているが、夕暮れ時、傾いた日差しがCasa Rosadaを深みのあるサーモンピンクに染める時間は格別に美しい。

ドレーゴ広場はブエノスアイレスで2番目に古い広場で、サン・テルモ地区の中心にある。かつては、街の中心部へ向かう牛車が川を渡る前に休憩する場所だった。1900年に現在の名前（コロネル・マヌエル・ドレーゴ）になり、1978年には独立宣言を祝うために市民が集まった歴史的な場所として歴史遺産に指定された。

毎週日曜日、この広場とその周辺の通りは「サン・テルモ骨董市」へと姿を変える。270もの露店が並び、銀食器、古い本、アール・デコのランプ、軍の勲章、タンゴの記念品などが所狭しと並ぶ。路上ではミュージシャンが演奏し、タンゴダンサーが石畳の上で踊る。1970年に始まったこの市は、毎週1万人以上の人々を引き寄せている。

日曜以外は、古い木々が日陰を作る静かな広場だ。周囲には屋外テーブルを出したカフェやバーが並び、植民地時代の面影を残す建物が保存されている。木曜の午後、空いた広場でコーヒーを飲むのは、日曜の喧騒とは全く違う贅沢な時間だ。どちらの顔も、それぞれ見る価値がある。

プエルト・マデロは、見捨てられていた19世紀の港跡を再開発するとどうなるかを示している。1882年に認可された古いドック周辺の倉庫街は、今やレストラン、オフィス、ロフトマンションに生まれ変わった。その後ろにはガラス張りの超高層ビルが立ち並んでいる。その結果、ここはラテンアメリカで最も地価の高いエリアとなった。

ドック沿いの遊歩道や、サンティアゴ・カラトラバ設計の白い跳ね橋「Puente de la Mujer（女の橋）」は、散歩に最適だ。倉庫を改装したレストランは高級で、観光客価格ではあるが、水辺のロケーションは確かに素晴らしい。ドックの東側にはCostanera Sur生態保護区が広がっており、摩天楼のすぐ隣に350ヘクタールもの大自然があるという強烈なコントラストを楽しめる。

ここはブエノスアイレスで最も新しく、すべての通りの名前に女性の名が付けられている唯一の地区だ。清潔で治安も良く、夜も明るいが、サン・テルモやパレルモのような雑多な活気とは無縁の、少し無機質な印象を受けるかもしれない。ドック沿いで夕日を眺め、保護区で自然を楽しみ、食事は他の地区でとるのが賢明な過ごし方だ。

Calle Laninはバラカス地区にある短くカーブした通りだ。2001年にアーティストのMarino Santa Mariaが、ここを屋外ギャラリーへと変えた。35軒の住宅のファサードに、縦縞や波模様、鮮やかな色の円といった大胆な幾何学模様が描かれている。通りはBrandsenからAvenida Suarezまで続いており、端から端まで歩いても5分とかからない。しかし、ほとんどの人はもっと長い時間ここで足を止める。

このプロジェクトは近くのLa Bocaにあるカラフルな家々に触発されたものだが、雰囲気は全く違う。観光客向けに整えられたCaminitoが舞台セットのように感じるのに対し、Calle Laninは描かれた壁の向こうに人々が暮らす普通の住宅街だ。子供が自転車に乗り、近所の人たちが玄関先で立ち話をしている。所々色が剥げているのも、かえってリアルで良い。Santa Mariaは住民たちと話し合い、それぞれの建物の造りに合った配色を選んだという。

バラカス地区は観光客がほとんど来ない場所で、そこが魅力でもある。この通りはかつてPasaje Silvaと呼ばれていたが、1904年にネウケン州の火山にちなんで改名された。サン・テルモからバスで20分ほどかかるが、バラカス地区の散策と合わせれば、多くの旅行者が目にすることのないブエノスアイレスの一面を覗くことができる。

ブエノスアイレスにいながらガウチョ文化に触れたいなら、ここが目的地だ。Feria de Mataderosは市西端のまたデロス地区にあり、中心部からバスで45分ほどかかる。リニエルス家畜市場の古い建物周辺で開催されるこの市には、300もの露店が並び、地方の工芸品、革製品、織物、そしてパンパや地方の郷土料理が売られている。日曜には馬術のデモンストレーションやフォルクローレの演奏、路上でのダンスも繰り広げられる。

食べ物だけでも行く価値はある。ロクロ（トウモロコシと肉の煮込み）や各地のエンパナーダ、焼き立てのチョリパン、そして何十年も同じ場所で店を出している女性たちが作るドゥルセ・デ・レチェの菓子。ここは観光客向けに整えられたサン・テルモの骨董市とは違う。労働者階級の街であるまたデロスで開催されるこの市は、地元客が中心で価格も安く、冷蔵庫に貼るマグネットを売りつけてくるような人もいない。

開催は日曜の10:00から18:00頃まで。一番盛り上がるのは、フォルクローレのパフォーマンスが本格化する正午から15:00の間だ。中心部からバス（55番や126番のコレクティーボ）を乗り継ぐ手間はかかるが、そのおかげで観光客で溢れかえることもない。

ベルグラーノ地区のO'Higgins 2390にあるこの小さな家は、アルゼンチンの彫刻家Rogelio Yrurtiaと妻で画家のLia Correa Moralesの自宅兼アトリエだった。建物そのものが魅力で、20世紀初頭の邸宅には夫妻のコレクションや家具がそのまま残されており、大きな美術館にはない「人の暮らしの気配」が漂っている。開館は水曜から金曜の10:00〜18:00、週末は11:00〜19:00で、月火は休みだ。

Yrurtiaといえば、サン・テルモ近くのPaseo Colonにある巨大なブロンズ像「Canto al Trabajo（労働への賛歌）」が有名だ。街中の記念碑として見るのとは違い、自宅という親密な空間で、スケッチや模型とともに彼の小品を眺めると、作品への理解が深まる。庭には木々の間にいくつかのブロンズ像が展示されている。

ベルグラーノは、この美術館のためだけに足を運ぶ価値がある。都心の喧騒とは無縁の、静かで落ち着いた住宅街だ。近くのパレルモにあるMuseo de Artes Plasticasと合わせれば、MALBAのような混雑した有名館を避けつつ、アルゼンチン芸術を一日中堪能できる。

カビルドは5月の広場の西側に立つ白い植民地時代の建物で、Casa Rosadaのちょうど真向かいにある。かつては植民地政府の所在地であり、1810年5月25日にアルゼンチンの愛国者たちがスペインからの独立に向けて動き出した歴史的な場所だ。数世紀にわたって改築や縮小が行われてきた。当初は正面に11個のアーチがあったが、1900年代初頭の道路拡張工事で両端が削られ、現在は5個になっている。

内部の博物館では、植民地時代のブエノスアイレスや革命に関する文書、地図、軍服、武器などが展示されている。1時間もあれば十分に見て回れる規模なので、5月の広場周辺の散策と合わせるのにちょうどいい。開館は水曜から日曜の10:30〜18:00。月曜と火曜は休みだ。

噴水があり、広場の喧騒を忘れさせてくれる静かな空間だ。木曜と金曜の午後にはここで職人市が開かれ、革製品や銀細工のアクセサリー、マテ茶のカップなどが売られている。このカビルドとCasa Rosadaを巡れば、アルゼンチンの政治史の両面を一箇所で知ることができる。

Eduardo Sivori美術館は、パレルモの3月3日公園の中にある。バラ園や日本庭園のすぐ近くなので、公園散策のついでに立ち寄れるのが魅力だ。アルゼンチン・リアリズムの創始者の一人であるEduardo Sivoriの名を冠したこの美術館は、20世紀から21世紀にかけてのアルゼンチン・アートを約4000点収蔵しており、特に絵画や彫刻、版画が充実している。

展示は入れ替え制だが、La Bocaを描いたBenito Quinquela Martinや、Antonio Berni、Raquel Fornerといった画家の作品を目にする機会が多い。常設展示よりも、アルゼンチンの新進気鋭のアーティストを特集する企画展の方が面白いこともある。建物は1時間もあれば見て回れる大きさで、公園の中という立地もあり、大きな美術館のような堅苦しさがないのが良い。

月曜と水曜から金曜は11:00〜19:00、週末は20:00までで、火曜は休み。入場料はごくわずかだ。湖の近く、公園の奥まった場所にあるため、ジョギングをする人や芝生でマテ茶を飲む人たちを横目に歩いて向かうことになる。MALBAや国立美術館の濃密な展示に疲れたら、ここでアルゼンチン芸術とより静かに、個人的に向き合ってみるのもいいだろう。

La Bomboneraスタジアム内にあるこのサッカー博物館は、2001年にアルゼンチン初のスポーツ博物館としてオープンした。年間約50万人が訪れ、そのうち6割が外国人観光客だというから、ボカ・ジュニアーズの世界的な人気がうかがえる。1905年に5人のイタリア人移民によって設立されてから、マラドーナやリケルメらが活躍した黄金時代、そして現在に至るまでのクラブの歴史が凝縮されている。

館内にはトロフィーや実際に着用されたユニフォームのほか、スーペルクラシコ（伝統の一戦）の熱狂を擬似体験できる360度シアター、インタラクティブな殿堂などがある。2012年には市の観光観測所によって「市内で最も訪問者の多い美術館・博物館」のトップ3に選ばれた。毎年恒例の「La Noche de los Museos（美術館の夜）」イベントでは、一晩中無料で開放される。

毎日10:00から18:00まで開館。スタジアムツアーとのセット券も販売されており、両方回ると2時間ほどかかる。La Boca地区で室内スポットに立ち寄るなら、ここか、Caminitoの反対側にあるFundacion Proaが間違いない選択だ。

国立歴史博物館は、サン・テルモのレサマ公園内に立つ「レサマ宮殿」を利用している。かつて市内有数の大富豪が所有していたイタリア風の豪邸で、建物自体も一見の価値がある。大階段や天井画があり、今でも個人の邸宅のような趣が残っている。収蔵品は先コロンブス期から、5月革命、独立戦争、そして近代国家の形成に至るまでのアルゼンチンの歩みを網羅している。

特に5月革命やサン・マルティン将軍によるアンデス越えに関する展示、当時の地図や武器、軍服などは、抽象的な歴史をより具体的に感じさせてくれる。また、パタゴニアや北西部などの先住民の遺物も充実している。水曜から日曜の11:00〜19:00まで開館しており、入場は無料だ。

博物館を囲むレサマ公園は、サン・テルモの拠点の一つだ。週末になると家族連れや、アマチュアのタンゴダンサー、工芸品の露店で賑わう。公園は少し高い場所にあるため、古い港湾地区やLa Boca方面を見渡せる。ここから北へ歩けばドレーゴ広場やサン・テルモ市場があり、南へ行けばLa Boca地区へと続く。

国立美術館（Museo Nacional de Bellas Artes）は、紀元前3世紀から現代まで1万2000点以上の作品を収蔵する、アルゼンチンで最も重要な、そして南米でも最大級の美術館だ。Avenida del Libertador沿いにある建物は、元々は水道のポンプ場だったものを1933年に美術館に改装したものだ。入場は無料。月曜休みで、平日は11:00から、週末は10:00から19:30まで開館している。

ヨーロッパ美術のコレクションには、エル・グレコ、ゴヤ、ロダン、モネ、ルノワール、ドガ、ファン・ゴッホといった巨匠の名が並ぶ。アルゼンチン美術のコーナーも同様に充実しており、プリリディアーノ・プエイレドンや、パラグアイ戦争の戦場を描いたカンディド・ロペス、そして20世紀のモダンアートまで幅広くカバーしている。地下の先コロンブス期の展示も小規模ながら見応えがある。無料の美術館でローマの彫刻からアルゼンチンの印象派、現代インスタレーションまで見られるのは驚きだ。

レコレータとパレルモの境界に位置し、巨大な花の彫刻（Floralis Generica）やレコレータ墓地、MALBAからも歩いて行ける。館内のカフェはテラス席が公園に面していて居心地が良い。平日の午後は比較的静かなので、お気に入りの作品とじっくり向き合うことができる。

Buenos Aires Marketは、週末を中心に市内の公園や広場を移動しながら開催される。アルゼンチン各地の小規模生産者が集まるオーガニック＆職人フードの市だ。クラフトチーズ、地方産のハチミツ、牧草飼育牛のジャーキー、メンドーサ産のオリーブオイル、焼き立てのサワードウなどが並ぶ。雰囲気はゆったりとしていて家族連れも多く、観光客向けというよりは地元のイベントといった趣だ。

有名なMercado de San Telmoとの違いは、生産者との距離の近さにある。店に立っているのは生産者本人で、自分たちの農場やこだわりについて喜んで話してくれる。各地のエンパナーダや焼き立てのプロボレータ、店では見かけないような種類のドゥルセ・デ・レチェなど、手頃な価格で質の高い食事が楽しめる。客層のほとんどは、週末の買い出しに来た地元の人々だ。

場所は入れ替わるので、出かける前にInstagramのページをチェックしよう。よく使われる場所はParque Patriciosやパレルモ地区の広場だ。天気が良ければ、土日の10:00から18:00頃まで開催されている。

サン・テルモ市場は、Bolivar、Carlos Calvo、Defensa、Estados Unidosの4つの通りに囲まれた1ブロックを丸ごと占めている。鉄とガラスを用いたオリジナルの構造は、レコレータ墓地も手掛けたJuan Antonio Buschiazzoによる設計で、1897年にオープンした。Bolivar通りとCarlos Calvo通りの角にあるメインの入り口を入ると、アーチ状の鉄製屋根から自然光が差し込む広々とした空間が広がる。

この市場には2つの顔がある。Bolivar通り側では、何世代も続く肉屋や魚屋、八百屋が昔ながらの商売をしている。一方で、Defensa通りやEstados Unidos通りへと続く通路には、アンティークショップやビンテージショップ、こだわりの食料品店が並んでいる。近年は観光化が進んでいるが、1940年代のラジオのすぐ横で、今でも量り売りのトマトを買うことができる。

最も賑わうのは、近くのドレーゴ広場で骨董市が開かれる日曜日だ。ゆっくり買い物や食事を楽しみたいなら、人混みを避けて平日の午前中に行こう。通りに面した建物外側の店舗は独立した入り口を持っており、その多くがバーやレストランになっている。金曜から日曜にかけては夜遅くまで営業している。

Mercado del Progresoは、1900年代初頭からカバシート地区で続く、市内でも数少ない現役の伝統市場だ。Avenida RivadaviaとDel Barco Centeneraの交差点にあり、地下鉄Primera Junta駅の目の前にある。ここは観光客向けの市場ではない。カバシートの住民が日々の肉や野菜、チーズを買いに来る、本物の生活の場だ。

建物は歴史遺産に指定されており、当時の市場らしい鉄とガラスの屋根が残っている。内部の店は職種ごとに分かれており、精肉店、八百屋、魚屋のほか、地元の人たちが昼食をとる惣菜カウンターもいくつかある。時間はゆっくりと流れ、店主たちは常連客を名前で呼ぶ。価格はサン・テルモやパレルモよりも明らかに安い。

平日は7:30〜13:00と17:00〜20:00の二部制で、日曜は休みだ。市場の活気を感じたいなら、午前中に行くのが一番だ。地下鉄A線に乗ってPrimera Juntaで降りれば目の前なので、アクセスも良い。観光コースを外れて、アルゼンチンの等身大の暮らしが残る中産階級の街、カバシートの散策と合わせて訪れてみてほしい。

Mercat Villa Crespoは、ビジャ・クレスポ地区にあるモダンなフードホールだ。リノベーションされた空間は、地元の若者たちで賑わっている。このエリアは元々労働者階級の街だったが、近年はグルメやナイトライフの注目スポットへと変わりつつあり、このマーケットもその象徴の一つだ。複数の屋台、共有の座席、バーが一つの屋根の下に集まっている。

出店内容は入れ替わるが、アジアン・フュージョン、クラフトバーガー、ペルー料理のセビーチェ、薪窯ピザ、カクテルバーなどが定番だ。質は全体的に高く、価格も屋台料理とレストランの中間くらいでちょうどいい。月曜休みで、金土は深夜1:00まで営業している。20:00を過ぎるとバーとしての性格が強くなり、より賑やかな雰囲気になる。

ビジャ・クレスポ自体も、フードホール以外に歩き回る価値がある。Avenida Cordoba沿いやAguirre通りにはアウトレットショップが並び、おしゃれなカフェも増えている。パレルモに近いながらも、あそこほど気取らず、物価も安い。周辺には地元客向けの質の高いバーやレストランも多い。

プエルト・マデロのガラス張りのビル群のすぐ隣に、350ヘクタールもの湿地と草原、森が広がっている。ここはブエノスアイレス市内で最大の自然保護区だが、その成り立ちは偶然によるものだ。1970年代、失敗に終わった不動産開発プロジェクトの一環として川沿いに瓦礫や廃棄物が積み上げられ、この土地ができた。開発業者が手を付ける前に自然が入り込み、1980年代には市が保護を決定した。

現在、340種以上の鳥類を含む2000種以上の生物が生息している。夜明けにはバードウォッチャーが双眼鏡を手に集まり、ジョギングをする人や週末に芝生でくつろぐ家族連れで賑わう。ラ・プラタ川を見渡せる展望ポイントもあり、晴れた日には対岸のウルグアイまで見える。開館時間は夏期が火曜から日曜の8:00〜19:00、冬期は18:00まで。月曜と雨天時は閉鎖される。

南側の入り口（旧Calle Brasil）がメインのアクセス口で、プエルト・マデロのレストラン街から歩いて15分ほどだ。水と日焼け止めを忘れずに持っていこう。遊歩道には日陰がほとんどなく、夏の昼間の日差しは相当きつい。コンクリートだらけの都心を抜けてここに来ると、まるで別世界に迷い込んだような感覚になる。

パレルモ地区の広大な3月3日公園の一角にあるこの日本庭園は、1967年に当時の皇太子ご夫妻（現在の上皇ご夫妻）のご訪問を記念して造られた。約2.5ヘクタールの敷地には、錦鯉が泳ぐ池、赤い太鼓橋、茶室があり、手入れの行き届いた植物が南米とは思えない空間を作り出している。運営はアルゼンチン日本人文化財団が行っており、入園料が活動資金の一部に充てられている。

毎日10:00から18:45まで開園しているが、週末の午後は鯉に餌をやる家族連れなどで非常に賑わう。静かに庭園の雰囲気を味わいたいなら、平日の午前中がおすすめだ。茶室では日本料理や抹茶を楽しむことができ、陶器や折り紙を扱う小さなギフトショップも併設されている。通路は砂利道だが、よく整備されている。

MALBAから歩いて5分ほどの距離にあり、カルロス・タイス植物園やロセダル（バラ園）もすぐ近くだ。都心の過密したエリアを離れ、パレルモのこれら3つの緑地を午前中に巡るのは、この街の贅沢な過ごし方の一つと言える。

ブエノスアイレスの公園の半分を設計したと言われるカルロス・タイスが、自身のプロジェクトとして手掛け、1898年9月7日に開園したのがこの7.7ヘクタールの植物園だ。世界各地から集められた約1500種の植物、フランスから運ばれたアール・ヌーヴォー様式の鉄とガラスの温室を含む5つの温室、2つの図書室、そして30以上の彫刻が点在している。1996年には国家歴史記念物に指定された。

旧動物園（現在はエコパルケ）と3月3日公園の間に位置しており、パレルモの緑地帯を歩く際、立ち寄るのに最適な場所だ。大陸ごとに分けられた区画を小道が通り、主要な樹木にはプレートが添えられている。ここで有名なのが「看板猫」たちだ。数十匹の猫がボランティアによって世話されており、植物と同じくらい園内の風景に溶け込んでいる。開園は火曜から金曜の8:00〜19:00、週末は9:30から。

入園料がかからない数少ない主要な緑地だ。平日の午前中はジョギング中の人や読書をする人が多く、週末の午後は家族連れやカメラを抱えた人々で賑わう。特に温室や南側の入り口近くにあるローマ庭園は人気だ。門を一歩出ればパレルモの騒がしい通りだが、園内に入れば一瞬でその喧騒を忘れることができる。

記憶の公園（Parque de la Memoria）は、ブエノスアイレス北部のラ・プラタ川に面した場所にある。アルゼンチンの軍事独裁政権（1976-1983年）による国家テロの犠牲者、推定3万人と言われる行方不明者を追悼するために造られた。この場所が選ばれたのには理由がある。多くの犠牲者が生きたまま飛行機からこの川へと突き落とされたからだ。

公園の中心となるのは「国家テロの犠牲者への記念碑」だ。行方が分からなくなった人々の名前が刻まれた石のパネルが、水辺へと向かってジグザグに長く続いている。そのすべてを辿るには時間がかかる。また、アルゼンチン国内外のアーティストによる彫刻も点在しており、その中にはアルゼンチンの前衛芸術家ロベルト・アイゼンバーグらの作品も含まれている。派手さはないが、静かに、そして強く心に訴えかけてくる空間だ。

平日は10:00〜18:00、週末は19:00まで開園しており、入場は無料だ。パレルモからバスで20分ほど、ブエノスアイレス大学（UBA）のキャンパス近くにある。市内の他の追悼施設に比べて訪れる人が少なく、その分、静寂の中で歴史の重みを肌で感じることができる。決して明るい場所ではないが、現代アルゼンチンを知る上で欠かせない場所だ。