Buenos-Aires必去景点 – 热门景点、小众宝藏与必看地标

这座粉红色的总统府就在五月广场（Plaza de Mayo）的东端。几十年来，阿根廷人在这里宣布独立，圣特尔莫母亲们每个周四也都在这里游行。这座位于 Balcarce 50 号的建筑在 19 世纪 70 年代变成了现在的颜色，关于为什么是粉色有很多说法：一种说是为了政治妥协，把联邦派的红色和统一派的白色混在一起；而更务实的说法是，当时为了防潮，在石灰水里掺了牛血，这是那个年代很常见的做法。

总统府内部有一个博物馆，摆着历任阿根廷总统的物品，从绶带、私人用品到贝隆夫妇当年演讲用的阳台桌子都有。这座建筑在 1942 年被定为国家历史古迹。周末有免费的导览，会带你去看主要的厅室、总统办公室，还有在装修时发现的旧海关遗迹。

看 Casa Rosada 最好的位置是傍晚时分站在五月广场中心，那时候夕阳会让外墙的粉色变得更深沉。从这里往西看，五月大道一直延伸到国会大厦，两边全是气派的咖啡馆，包括 825 号那家著名的 Cafe Tortoni。

La Boca 是布宜诺斯艾利斯的根。19 世纪末，以热那亚人为主的意大利移民在 Riachuelo 河口定居。他们用造船剩下的下脚料盖房子，有什么漆就刷什么颜色。这就是为什么 Caminito 这条名街的房子全色调不一。这在当年可不是为了搞艺术，而是穷则思变的结果。

Caminito 街本身很短，非常商业化，满地是跳探戈等打赏的舞者和卖纪念品的摊位，餐厅拉客的也很凶。这儿看一次就够了，真正的 La Boca 在这几个街区之外。这里有 Boca Juniors 的主场糖果盒球场、博物馆，还有 Fundacion Proa——这可是城里最棒的当代艺术空间之一。沿着河边，一些旧仓库正慢慢变成画廊和文化中心。

每一份导游手册都会提醒你：La Boca 旅游区以外的地方不太安全，尤其在天黑后。白天只在 Caminito、球场周边和大马路上活动。别在偏僻的小巷子里晃悠显摆你的相机或手机。这没必要吓着你，只是在任何港口区都要留个心眼，哪座城市都一样。

Palermo 是布宜诺斯艾利斯最大的区，大到当地人得给它细分出好几个绰号。Palermo Soho 是餐厅和精品店的聚集地；Palermo Hollywood 则是媒体和影视公司驻扎的地方；Palermo Chico 是靠近博物馆的一带安静的富人区。你可以在 Palermo 逛上三天都不带重样的。

这里的性格随着街区在变。这条街可能全是开满茉莉花的矮房子和独立咖啡馆，下一条街可能就是旧仓库改建的设计工作室。这里的餐饮是全城最丰富的：日料、秘鲁菜、亚美尼亚菜、现代阿根廷菜应有尽有。酒吧开得特别晚，哪怕按布宜诺斯艾利斯的标准，这里的鸡尾酒吧通常也要到午夜才开始热闹。

这儿很好找方向：塞拉诺广场（Plaza Serrano）是餐厅和夜生活的核心。以此为中心，公园向北和向东铺开，日本庭园、MALBA 和植物园都在 20 分钟步程之内。这里地铁和公交非常方便，从城里任何角落都能轻松过来。

Recoleta 公墓在 1822 年作为城里第一座公共墓地开放。它那气派的新古典主义大门是 1880 年加盖的。墓园里有 4691 座灵柩，其中 90 多座被列为国家历史古迹。这里窄窄的小路纵横交错，感觉像是一座死者之城。

这里的墓室非常奢华。在 19 世纪末阿根廷最富庶的黄金年代，那些权贵家族为了显摆，不惜重金请设计师用大理石和青铜打造灵柩。这里的建筑风格从新艺术到哥特式应有尽有。人头攒动最多的地方是贝隆夫人（Eva Peron）的墓，虽然只是个简单的黑色花岗岩墓室，但总是摆满了鲜花。这里还葬着好几任总统和诺贝尔奖得主。

每天 17:00 关门，建议至少留出一个半小时。你可以对着门口的地图自己逛。公墓就在圣母大教堂旁边，逛完出来正好可以去国立美术馆或者周末的 Francia 广场市集。

自 1970 年以来，每个周日的圣特尔莫 Defensa 大街都会封路，变成全城最长的露天集市。集市从五月广场一直延伸到 Lezama 公园，多雷戈广场周围最密集。这儿有 270 个固定摊位，卖各种古董、旧货和收藏品。

你能淘到的东西多到离谱：老地图、黑胶唱片、银质马黛茶壶、装饰艺术风格的首饰、珍本旧书、老相机，甚至是一些你都叫不出名字的小玩意。靠近广场的摊位古董更正宗，越往南走，摊位就越偏向手工艺品和街头零食。路边不时有探戈表演，两旁的咖啡馆也会把桌子支到马路上，热闹非凡。

集市从 10:00 开始，到 17:00 左右收摊。建议上午 10:00 到 12:00 之间逛，那时候人还没到峰值。下午两点以后，大街上就挤得密不透风了。古董摊可以试着讲讲价。如果你逛累了或者晒得不行，可以躲进旁边的圣特尔莫市场歇歇脚。

科隆剧院是《国家地理》评选的世界十大歌剧院之一，它的声学效果被公认为是世界顶尖水平。现在的这座建筑于 1908 年 5 月 25 日落成，光盖就盖了 20 年，换了三任建筑师。剧院内设 2478 个座位，还有 500 多个站位。

里面用红天鹅绒和金箔装饰成马蹄形，七层包厢环绕，天顶画非常精美，舞台也是全球最大的之一。2006 年到 2010 年剧院经历了一次大修，现在看起来金碧辉煌，跟刚落成时没两样。这里有自己的乐团、芭蕾舞团和合唱团，演出季通常从 10 月持续到次年 7 月。

每天都有导览（大约 50 分钟），会带你参观大厅、后台和制作服装道具的车间。如果有机会，一定要买张票看场演出：非豪华区的票价其实挺亲民的，有时候不到 15 美元就能进。整座建筑在 1991 年被定为国家历史古迹。

糖果盒球场（La Bombonera）从外面看其实挺不起眼的。它紧紧地挤在 La Boca 狭窄的街道里，三层看台重叠在一起，还有一面平平的墙——那是建筑师当年实在没地方盖了才这么搞的。这座球场在 1940 年 5 月 25 日开门，这种紧凑得甚至有点压抑的设计，完全是因为 Brandsen 805 号这块地皮太小了。据说建筑师 Viktor Sulcic 是根据巧克力盒子的形状给它起的名，你只要看一眼那造型，就明白这绰号起得有多形象了。

就算没有球赛，这里也绝对值得一逛，因为那股子狂热劲儿已经渗进混凝土里了。上层看台倾斜地悬在下层上方，形成了一个陡峭的碗状空间，能把所有声音都放大。球员和球迷都说比赛时地面真的会晃动。球场能容纳大约 5.4 万人，每逢 Boca Juniors 的主场日，周边街区几乎寸步难行。如果你正巧赶上比赛，准备好迎接一场跟欧洲足球完全不一样的震撼体验吧。

布宜诺斯艾利斯市已经把这座球场列为体育、旅游和艺术保护地。球场隔壁就是 Museo de la Pasion Boquense 博物馆，讲的是俱乐部历史，建议跟球场参观一起逛。另外要注意，La Boca 这一带天黑后不太安稳：待在大马路上，别离旅游区太远。

自 1858 年以来，Cafe Tortoni 就一直开在 Avenida de Mayo 825 号，这让它成了布宜诺斯艾利斯资历最老、也最上镜的咖啡馆。屋里的陈设跟你想象中的老店一模一样：深色的木护墙板、彩绘玻璃、大理石圆桌，还有一百多年没变过的天花板。Jorge Luis Borges、Carlos Gardel 还有爱因斯坦以前都是这里的常客，墙上挂满了照片就是证据。

这里的吃的还凑合，但那不是重点。来这儿就是为了喝一杯 cortado 咖啡，配上一盘蘸巧克力的吉拿棒，坐在皮质卡座里看着游客和当地人进进出出。后屋大多数晚上会有探戈表演，虽然挺商业化的，但水平还行。如果想感受它那种出名的静谧感，建议在周中上午，也就是下午高峰期之前来。

到了下午三四点，外面就会排起长队，周末更甚。有时候得等上半小时，而且服务员干活是不紧不慢的。这儿不是那种喝完就走的地方，而是一种仪式感。它就在连接五月广场和国会大厦的五月大道上，算是布宜诺斯艾利斯的经典地标之一。

把书店开在 1919 年建成的剧院里，听着挺玄乎，但效果出奇地好。位于 Avenida Santa Fe 1860 号的这家书店原名 Teatro Grand Splendid 剧院。原来的剧院包厢现在塞满了书架，意大利艺术家 Nazareno Orlandi 画的天顶画依旧俯瞰着下面——只不过下面的人从观众变成了读者。以前的舞台现在改成了咖啡馆，你可以坐在深红色的幕布包围下，喝着咖啡看书。

《国家地理》经常把它列为全球最美书店的前几名。每天下午，一楼都挤满了拍照的人。这里的选书其实很不错：西班牙语小说和阿根廷历史书很多，高层还有不少英文原版书。原来的三层剧院楼座更安静，适合慢慢翻书。周一至周六 9:00 到 21:00 营业，周日中午才开门。

书店在 Barrio Norte 和 Recoleta 的交界处，走两步就能到国立美术馆和 Recoleta 公墓。如果你在这一带逛，这儿是个绝佳的中转站。就算什么都不买，光进去逛逛也是种享受。

虽然 1982 年马岛战争后它被正式改名为 Torre Monumental，但当地人还是管它叫“英国塔”。这座 75 米高的钟塔矗立在 Retiro 火车站旁的广场上，是 1910 年英国侨民为庆祝阿根廷五月革命一百周年送的礼物。塔上的材料，包括钟表零件，全是特意从英国运过来的。这简直就是把一段爱德华时期的英国搬到了南美洲中心。

塔楼现在开放参观，你可以爬到观景台上。上面的视野非常好，能看全 Retiro 的铁路线、拉普拉塔河、Puerto Madero，天气好的时候连南边平坦的大草原都能看到。周一至周五 11:00 到 17:00 开放，周末到 18:00。爬起来不算累，中间还有一段电梯可以坐。

1982 年后，塔周围的广场也从“英国广场”改名为“阿根廷空军广场”。马路对面还有一座马岛战争纪念碑，气氛挺严肃。这两座纪念碑相隔不过几十米，却代表了相差几十年的历史冲突，这种反差比任何导游讲解都能让你了解布宜诺斯艾利斯。

这是一朵重达 18 吨的巨大钢制花朵，高 23 米，立在 Avenida Figueroa Alcorta 大道联合国广场的水池里。阿根廷建筑师 Eduardo Catalano 在 2002 年把它送给了这座城市。最初的设计带有一套机械系统，花瓣会在黎明时张开，黄昏时闭合。不过那个系统好几年前就坏了，修好了又坏，所以能不能看到它开花得看运气。

雕塑坐落在一片 4 公顷的公园中心，周围全是树荫小道，走在上面可以从不同角度观察它。水池里的倒影很有质感，尤其是早上水面平静的时候。天晴时，抛光的钢面会折射出各种光影。公园全天免费开放。

逛完附近的国立美术馆（往南走 10 分钟）准备去 Palermo 公园之前，这儿是个歇脚的好地方。它就在 Recoleta 和 Palermo 的交界处，旁边就是法学院校区，很多当地人在这儿慢跑或遛狗。

MALBA 是布宜诺斯艾利斯拉丁美洲艺术博物馆，2001 年 9 月在 Palermo 区一栋造型犀利的建筑里开幕。它由 Eduardo Costantini 创办，收藏了约 400 件从 20 世纪初至今的现代和当代拉美艺术品。常设展览里能看到 Frida Kahlo、Diego Rivera 等大师的作品。

这栋建筑本身就很值得一看：由阿根廷 AFT 事务所设计，像是一个用玻璃、石头和混凝土拼成的几何拼图。馆内展览通过宽敞的坡道连接，临展的质量一直很硬。这儿还经常举办电影周、文学活动和设计项目。除了周二闭馆，每天中午 12:00 营业到 20:00，周三会早一个小时开门。

国立美术馆偏重欧洲和阿根廷传统艺术，而且免费；相比之下，MALBA 更现代、更精准，但要收门票。两馆之间走一走也就 15 分钟，打包逛完基本就能看全布宜诺斯艾利斯最顶尖的视觉艺术了。一楼的咖啡馆也是个吃午饭的好地方。

大家习惯管这里叫“Palermo 森林”，它是布宜诺斯艾利斯的绿肺：这片由景观大师 Carlos Thays 参与设计的庞大公园群，满是湖泊和花园。核心区就在 Tres de Febrero 公园，那里可以租船游湖。玫瑰园（Rosedal）也是必去的地方，种了一万八千多株玫瑰，还有一个满是文学巨匠半身像的诗人花园。

这儿是布宜诺斯艾利斯人换气的地方。周末的小路上全是跑步和骑车的人，草地上则是一堆堆喝马黛茶聊天的朋友。玫瑰园在春天（10-11 月）开得最盛。除了这些整齐的花园，公园里也有不少野趣十足的树林和幽静小道，让你感觉虽然人在三百万人口的大城市中心，却仿佛置身世外。

周二至周日 8:00 到 20:00 开放。你完全可以花一个上午，从玫瑰园开始，一路逛完这些花园和博物馆。

每座城市都有个核心广场。在布宜诺斯艾利斯，这个广场经历了自 1580 年以来阿根廷几乎所有的重大政治事件。五月广场位于 Monserrat 区，四周被总统府、旧议会大楼（Cabildo）、主教座堂和国家银行包围。现在的广场模样是 1884 年拆掉了中间的一排旧拱廊后形成的。

广场中心的五月金字塔建于 1811 年，是城里最老的纪念碑。在它周围，五月广场的母亲们至今仍会在每周四下午 15:30 游行，抗议当年独裁时期的罪行。广场地下是三条地铁线的交汇点，其中 A 线是南美洲最老的地铁，1913 年就开了。

这儿是逛历史城区的最佳起点。著名的五月大道从这儿一直通向国会大厦，路过 825 号的 Cafe Tortoni。南边是圣特尔莫，北边是金融区。这里总是很热闹，要么是游客，要么是抗议人群，或者两者都有。傍晚时分光线最柔和，能把总统府照成迷人的深粉色。

多雷戈广场是布宜诺斯艾利斯第二老的广场，就在圣特尔莫的核心位置。以前这里是运货牛车的歇脚点，后来成了庆祝独立的地方。1978 年，这里因为深厚的历史底蕴被定为历史遗迹。广场并不大，但周围的老房子都保留着殖民时期的样貌，很有味道。

每到周日，整个广场和周围街道就会变成著名的圣特尔莫古董集市。270 多个摊位卖各种老银器、旧书、装饰灯、奖章、探戈纪念品什么的。街头艺人和探戈舞者就在鹅卵石地面上表演。这个集市从 1970 年就开始办了，每周日都能吸引上万名游客。

在平时，多雷戈广场则是个安静的去处，周围全是露天咖啡馆和酒吧。坐在一棵老树下的户外位子上，看着空荡荡的广场和古朴的建筑，这种体验跟周日的混乱喧嚣完全不同。两个版本的广场都很值得感受一下。

Puerto Madero 展示了把 19 世纪废弃港口交给开发商后会变成什么样。这里以前是旧船坞，砖红色的老仓库现在改成了高级餐厅、办公室和公寓，后面还盖起了一幢幢摩天大楼。现在的它是拉美地区单价最贵的街区之一。

在码头栈道上走走很惬意，特别是横跨河面的“女人桥”（Puente de la Mujer），那是大师卡拉特拉瓦设计的，已经成了这座城市的标志。仓库里的餐厅虽然档次高但价格偏贵，全是游客价，不过河景确实没得说。码头东边就是生态保护区，摩天大楼和野外湿地并存，反差极大。

它是布宜诺斯艾利斯最年轻的街区，也是唯一一个街道全以女性命名的区。这儿很安全、干净，晚上灯火通明。虽然比起圣特尔莫或 Palermo 少了点烟火气，但很适合在黄昏时分来散散步，看看落日，然后再去别的地方吃饭。

Calle Lanin 是 Barracas 区一条短短的弯曲街道。2001 年，艺术家 Marino Santa Maria 把这里变成了一个露天画廊。他把 35 栋房子的外墙涂上了大胆的几何图案：垂直的条纹、水平的波浪，还有各种撞色的圆圈。这条街从 Brandsen 一直延伸到 Avenida Suarez，走完也就五分钟，但大多数人都会在这里蹭很久。

这个项目的灵感一部分来自附近的 La Boca 彩色房子，但做出来的感觉完全不同。Caminito 街看着像个专门搭给游客看的舞台，而 Calle Lanin 则是正儿八经的生活区。你能看到小孩骑自行车，邻居在门口闲聊。有些地方的颜色已经剥落了，反而显得更真实。Santa Maria 当年是跟居民一起商量着选颜色的，得保证颜色跟房子的建筑风格合得来。

Barracas 这个区几乎没什么游客，这也正是它的魅力所在。这条街原名叫 Pasaje Silva，1904 年根据市议会法令，改名成了内乌肯省的一座火山名。从圣特尔莫坐公交车过来大约要 20 分钟，把这儿和 Barracas 的其他地方一起逛逛，你能看到大部分游客根本见不到的布宜诺斯艾利斯另一面。

想在布宜诺斯艾利斯市区见识高乔文化？来这儿就对了。市集位于城西边陲的 Mataderos 区，从市中心坐公交车过去大约 45 分钟，就在 Liniers 牛肉市场的旧门廊那里。这儿有 300 多个摊位，卖各种传统工艺品、皮具、手工织物，还有来自潘帕斯草原和内陆省份的美食。周日还有赛马表演、民谣音乐和街头舞蹈。

光是为了这里的吃的也值得跑一趟。你能尝到 locro（一种浓稠的玉米肉汤）、各省口味的馅饼、现烤的炭火香肠堡，还有那些摆摊几十年的老阿妈亲手做的焦糖牛奶点心。这儿可不是圣特尔莫那种专门给游客看的古董摊。Mataderos 是个工人阶级聚居区，市集也很接地气：价格便宜，逛的人全是当地人，没人会缠着你买冰箱贴。

市集主要在周日举办，大概 10:00 到 18:00 营业，但最热闹的是中午 12:00 到 15:00，那时候民谣表演正嗨。过来得费点功夫（从中心区坐 55 路或 126 路公交车），但也正是这点距离挡住了大批游客。

这座位于 Belgrano 区 O'Higgins 2390 号的小型故居博物馆，曾是阿根廷雕塑家 Rogelio Yrurtia 和他妻子、画家 Lia Correa Morales 的家兼工作室。房子本身就是最大的亮点：这座 20 世纪初的建筑里塞满了这对夫妇私人收藏的艺术品和家具，那种浓厚的生活气息是大博物馆没法比的。开放时间为周三至周五 10:00 到 18:00，周末 11:00 到 19:00，周一周二休息。

Yrurtia 最有名的作品是 Paseo Colon 大道上的“劳动之歌”纪念碑，那是一组巨大的青铜雕塑，你可能在圣特尔莫附近已经路过好几次了。而在他家里看那些更精细的小作品、草稿和模型，能让你对这些公共纪念碑有更具体的了解。花园里也散落着几件青铜雕像，藏在树丛之间。

去 Belgrano 区光逛这一个博物馆就值了。这一带氛围安静，很有生活气息，跟闹哄哄的市中心完全是两个世界。你可以把这里和附近 Palermo 的 Museo de Artes Plasticas 放在同一天逛，这样就能在避开 MALBA 那种大博物馆人潮的情况下，看一整天阿根廷艺术。

El Cabildo 是五月广场西侧的那座白色殖民风格建筑，正对着 Casa Rosada。它以前是殖民政府所在地。1810 年 5 月 25 日，阿根廷的爱国志士们就是在这里发起了反抗西班牙殖民统治的独立运动。这栋楼几百年来被改动了不少：最初正面有 11 个拱门，但 20 世纪初为了拓宽马路，硬生生给拆得只剩下 5 个了。

博物馆里用挺直白的方式展示了殖民时期的布宜诺斯艾利斯和那场革命：满是文件、地图、制服和武器。馆藏不多，不到一小时就能逛完，很适合跟五月广场周边的建筑一起打包参观。周三至周日 10:30 到 18:00 开放，周一周二休息。

后面的天井是这里最舒服的地方：有个喷泉，安静的殖民风格建筑把广场的喧闹全挡在了外面。周四和周五下午，天井和后廊会有手工艺集市，卖皮货、银饰和马黛茶壶。把 El Cabildo 和 Casa Rosada 连起来看，你就能在一个街区里看全阿根廷政治史的两面。

Eduardo Sivori 艺术博物馆就在 Palermo 的公园中心，所以你可以把它和公园漫步、玫瑰园或者旁边的日本庭园打包在一起逛。博物馆收藏了大约 4000 件 20 和 21 世纪的阿根廷艺术品，主要是绘画和雕塑。馆名是为了纪念阿根廷现实主义画派的奠基人 Eduardo Sivori。

藏品会轮换，但你通常能看到 Benito Quinquela Martin（那位把 La Boca 画活了的画家）的作品。这里的临展通常主打阿根廷新锐艺术家，往往比常设展更有看头。房子不大，一小时就能看完，而且在公园里逛博物馆，感觉没那么死板。

除了周二闭馆，每天 11:00 营业到晚上。门票很便宜。因为它在公园深处，去博物馆的路上你会经过慢跑的人群和草地上喝马黛茶的当地人。比起 MALBA 那种严肃的大型场馆，这儿能让你更放松地接触阿根廷艺术。

这家足球博物馆就在糖果盒球场里，是阿根廷第一家体育博物馆。每年大约有 50 万人参观，其中六成是外国游客，足见博卡青年队（Boca Juniors）在全球的影响力。博物馆讲了俱乐部从 1905 年由五个意大利移民创立，一直到马拉多纳、里克尔梅时代的辉煌历史。

展品里有奖杯、比赛球衣，还有一个 360 度的视听室，能让你体验德比大战时球场里的疯狂氛围。这儿甚至被评为布宜诺斯艾利斯游客最多的三大博物馆之一。每年的博物馆之夜，这里还会通宵免费开放。

每天 10:00 到 18:00 营业。买票的时候建议选博物馆加球场参观的套票，整个逛下来大约要两小时。如果你在 La Boca 这一带只想进室内逛逛，这儿和 Caminito 另一头的 Fundacion Proa 是最值得去的两个地方。

国立历史博物馆设在圣特尔莫 Lezama 公园里的 Lezama 宫，这座意大利风格的豪宅曾属于城里最显赫的家族之一。光是这栋楼就值得一看：气派的楼梯、精美的天顶画，房间里依然保留着私人宅邸的感觉。馆藏涵盖了从前哥伦布时期到近代阿根廷的历史。

最精彩的部分是关于五月革命和圣马丁将军翻越安第斯山脉的展览：地图、武器、制服，这些实物让枯燥的历史书变得鲜活起来。这里还收藏了不少巴塔哥尼亚和西北地区的土著文物。周三至周日 11:00 到 19:00 开放，免费参观。

博物馆所在的 Lezama 公园是圣特尔莫的一个中心点。周末这里满是全家出游的人、业余探戈舞者和手工艺摊位。公园地势较高，可以俯瞰老港口区和 La Boca 的方向。从这儿往北走两步就是多雷戈广场（Plaza Dorrego）。

国立美术馆（MNBA）收藏了 1.2 万多件艺术品，时间跨度从公元前 3 世纪一直到现在。它是阿根廷乃至南美最重要的艺术收藏地之一。这栋位于 Avenida del Libertador 大道的房子原先是个抽水站，1933 年改成了博物馆。最棒的是，这儿是免费参观的。

欧洲藏品区能看到格列柯、戈雅、罗丹、莫奈、梵高等名家的真迹。阿根廷本土艺术部分也同样能打，特别是那些记录巴拉圭战争场面的巨幅绘画。在一座博物馆里就能看遍从罗马雕塑到当代装置艺术的演变，而且还是免费，这在全世界都不多见。

博物馆就在 Recoleta 和 Palermo 的交界处，走两步就能到钢花雕塑、Recoleta 公墓和 MALBA。馆里的咖啡馆咖啡不错，露台可以看公园景色。周中下午馆内很安静，非常适合一个人安安静静地看画。

Buenos Aires Market 是个流动的市集，通常在周末出现在城里的各个公园或广场。这个有机手工艺美食节汇集了阿根廷各地的独立小生产者：比如手工奶酪、地方蜂蜜、草饲牛肉干、来自门多萨的橄榄油，还有刚出炉的酸面包。氛围很松弛，很适合全家出动，感觉更像是本地人的聚会，而不是专门给游客准备的景点。

这儿跟更有名的 Mercado de San Telmo 不一样，它更看重产地。摊主通常就是生产者本人，他们很乐意跟你聊聊自家农场和制作过程。花不了多少钱就能吃得很好：有各个省份口味的馅饼（empanadas）、烤奶酪（provoleta），还有商店里根本买不到的各种焦糖牛奶酱（dulce de leche）。逛市集的主要是趁着周末来囤货的当地人。

市集的位置经常变，出发前先刷刷他们的 Instagram 页面。常去的地方包括 Parque Patricios 和 Palermo 的几个广场。只要天气允许，通常周六周日的 10:00 到 18:00 都会营业。

这个市场占据了圣特尔莫中心区的一整个街区。那座标志性的铁构架和彩绘玻璃建筑由建筑师 Juan Antonio Buschiazzo 设计（他也修整了 Recoleta 公墓），于 1897 年开张。从 Bolivar 和 Carlos Calvo 街角的大门进去，是一个巨大的长方形大厅，拱形的铁制屋顶让光线能透进来。

这市场有两种性格。靠 Bolivar 街那边是老派的肉铺、鱼档和菜摊，很多摊位几代人都在这儿做生意。而通往其他街道的小巷里则塞满了古董商、复古小店和精品零食摊。虽然这几年游客越来越多，但你依然能在这儿买到新鲜番茄，顺便淘到一个 20 世纪 40 年代的旧收音机。市场里那两家叫 San Pedro Telmo 和 La Coruna 的老酒吧很值得坐坐。

周日是这儿最忙的时候，因为正好赶上附近广场的古董集市。如果你想安稳地逛街吃东西，建议选周中上午，不用跟人挤。市场外围临街的一圈全是独立的小酒吧和餐厅。周五到周日营业时间会拉长。

Mercado del Progreso 是布宜诺斯艾利斯少数存活至今的原始市场之一，自 20 世纪初以来就在 Caballito 区没断过经营。它就在 Avenida Rivadavia 大道旁，正对着地铁 A 线的 Primera Junta 站。这可不是什么游客市场，而是当地居民每天买菜、买肉、买奶酪的地方。

这栋建筑是受保护的历史遗产，有着那个时代市场典型的铁玻璃屋顶。里面分门别类，档口鳞次栉比。这里的节奏不紧不慢，摊主们都叫得出老主顾的名字。价格明显比圣特尔莫或 Palermo 便宜一大截。

注意这儿中午是有午休的。周一到周五上午 7:30 到 13:00 营业，下午 17:00 重新开门。周日休息。想看市场最热闹的样子，建议上午去。坐地铁 A 线直达门口。逛完后可以在 Caballito 区走走，这里很有中产阶级生活气息，跟旅游区完全不同。

Mercat Villa Crespo 是个现代化的美食广场，选址在一座翻新的旧建筑里，吸引了很多年轻人。随着 Villa Crespo 这一带的士绅化，这里从传统的工人社区变成了城里最有趣的美食和夜生活区之一。它的形式大家都很熟悉：一屋子美食档口，共享座位，还有一个大酒吧。

档口会定期换，但通常能吃到亚洲融合菜、精品汉堡、秘鲁生鱼片、窑烤披萨什么的。在这类美食广场里，这里的质量算中上等，价格介于路边摊和餐厅之间。周五周六晚上会开到凌晨 1 点，周一休息。晚上 8 点以后气氛最嗨，比起市场，它更像个带餐食的酒吧。

Villa Crespo 区本身也值得一逛。这一带以 Cordoba 和 Aguirre 街上的名牌折扣店出名，咖啡馆也越开越多。这里离 Palermo 很近，但物价没那么夸张。市集周边有很多当地人爱去的酒吧，不像旅游区那么商业化。

就在 Puerto Madero 那些亮闪闪的玻璃大楼旁边，藏着 350 公顷的湿地、草地和森林。Costanera Sur 是布宜诺斯艾利斯市区最大的自然保护区，它的出现纯属意外：20 世纪 70 年代，一个房地产项目烂尾了，人们把建筑垃圾和瓦砾堆在河岸边。结果开发商还没回来，大自然就先接管了这里。到了 80 年代，市政府决定干脆把它保护起来。

保护区里住着 2000 多种动物，包括 340 多种鸟类。这里有几个可以眺望拉普拉塔河的观景点，天气好的时候甚至能看到对岸的乌拉圭。开放时间为周二至周日，夏天 8:00 到 19:00，冬天 18:00 就关门。周一和下雨天不开放。

南入口（原 Calle Brasil）是主要进出口，从 Puerto Madero 的餐厅区走过来也就 15 分钟。记得带够水和防晒霜：主路上几乎没有遮阴的地方，夏天中午的太阳非常毒。从闹市区的混凝土丛林钻到这儿，感觉像进了另一个时空。

这座日本庭园藏在 Palermo 区巨大的 Tres de Febrero 公园里，是 1967 年为了欢迎日本皇太子明仁和美智子妃访问而建的。占地约 2.5 公顷，里面有锦鲤池、红色拱桥、茶室，还有修剪极其精细的植物。在南美洲看到这种景致感觉挺奇妙的。花园由阿根廷日本文化基金会运营，部分维护资金来自门票收入。

每天 10:00 到 18:45 开放，周末下午人最多，当地家庭都喜欢来这儿喂鱼、在水边坐坐。周中上午会安静很多，更能体会到那种禅意。茶室供应日料和抹茶，还有个卖瓷器和折纸的小店。园内的小径全是碎石铺成的，维护得很好。

从 MALBA 艺术馆走过来也就 5 分钟，离植物园和玫瑰园也很近。在喧闹的市中心待久了，花个上午把这三个绿地逛一遍，是感受 Palermo 区最舒服的方式之一。

布宜诺斯艾利斯有一半的公园都是 Carlos Thays 设计的，而这座位于 Palermo、占地 7.7 公顷的植物园则是他的私人心血。植物园于 1898 年 9 月 7 日开幕，里头种了大约 1500 种植物。这里有五个温室（主温室是法国运来的新艺术风格铁构件建筑）、两座图书馆，还有三十多尊散落在小径旁的雕塑。1996 年，这里被定为国家历史古迹。

植物园就在生态公园（原动物园）和 Tres de Febrero 公园之间。园内按照地理来源划分区域，大棵植物上都有挂牌。这儿出名的不仅是植物，还有那群常驻猫：几十只猫住在园子里，有志愿者喂养，它们已经成了这儿一景了。周二至周五 8:00 开门，周末 9:30 开门，下午 19:00 关门。

这是布宜诺斯艾利斯少数不收门票的大型绿地。周中上午基本都是慢跑和看书的人，周末下午人才多起来。主温室和南门附近的罗马花园是拍照的热门地点。一进大门，外面 Palermo 街头的嘈杂感立刻就消失了。

纪念公园位于城市北部的河岸边，正对着拉普拉塔河。它是为了纪念阿根廷军政府独裁时期（1976-1983）的受害者，那段黑暗时期大约有 3 万人“失踪”。选址在这里是有深意的：当年很多受害者就是被活生生从飞机上丢进这片河里的。

公园的核心是一堵长长的石墙，上面刻满了已确认身份的失踪者姓名。墙体呈之字形向水边延伸，走完全程需要不少时间。公园里还有一些阿根廷及国际艺术家的雕塑作品，风格简洁、凝重。这里的艺术表达很有力量，能让人静下心来思考。

周一至周五 10:00 到 18:00 开放，周末到 19:00。免费入场。公园离 Palermo 大约 20 分钟公交车程，就在大学城旁边。比起城里其他热闹的纪念地，这里游客很少，更显得庄严肃穆。