Que faire à Cape-Town – Attractions, lieux cachés & incontournables

Nelson Mandela a passé 18 de ses 27 années de prison dans une cellule de 2,4 sur 2,1 mètres sur cette île plate et balayée par les vents, située à 6,9 kilomètres de la côte. Robben Island a servi de prison politique de la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1996. Aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la visite est l'une des expériences les plus marquantes de Cape Town. Le trajet commence par 30 minutes de ferry depuis la Nelson Mandela Gateway au V&A Waterfront. Sur l'île, un bus passe par la carrière de chaux où les prisonniers effectuaient des travaux forcés et le village des gardiens. Vient ensuite la prison elle-même. Un ancien prisonnier politique vous guide à travers les blocs et s'arrête devant la cellule de Mandela pour décrire le quotidien. Trois anciens détenus de Robben Island sont devenus présidents de l'Afrique du Sud : Mandela, Kgalema Motlanthe et Jacob Zuma. Les visites ont lieu plusieurs fois par jour et durent environ 3h30, trajet en ferry inclus. Les annulations pour cause de météo sont fréquentes, surtout en hiver quand la mer est mauvaise dans la baie de la Table. Réservez le premier départ : la lumière est meilleure, il y a moins de monde et si votre ferry du matin est annulé, vous aurez une chance d'être replacé plus tard. C'est le site à voir absolument à Cape Town, celui qui vous marquera bien après que votre bronzage aura disparu.

Plate, haute de 1 086 mètres et visible de partout, Table Mountain est Cape Town. Ce n'est pas un symbole, c'est la ville elle-même. Le peuple Khoïkhoï l'appelait Huriǂoaxa, ce qui signifie « émergeant de la mer », et depuis la côte atlantique, on dirait vraiment qu'elle sort des flots. La montagne attire 4,2 millions de visiteurs par an, ce qui fait du parc national le plus fréquenté d'Afrique du Sud. Plus de 2 285 espèces de plantes poussent ici, dont 80 % de fynbos, cet arbuste à petites feuilles qu'on ne trouve que dans le Cap-Occidental. C'est plus d'espèces sur une seule montagne que dans tout le Royaume-Uni. Les damans des rochers se dorent au soleil sur chaque pierre chaude. On peut monter en téléphérique ou à pied : Platteklip Gorge prend environ 2 heures et reste l'itinéraire le plus direct, tandis qu'India Venster demande un peu d'escalade et de ne pas avoir le vertige. Pour atteindre le point culminant, la marche vers Maclear's Beacon traverse tout le plateau. La montagne crée son propre climat. Le célèbre nuage en « nappe » se forme quand l'air humide du sud-est passe sur le sommet plat et redescend sur la face nord. Dans ce cas, le téléphérique ferme et les températures chutent vite au sommet. Vérifiez les conditions avant de vous lancer, prenez de l'eau et ne la sous-estimez jamais. Les équipes de secours sortent chaque semaine ; c'est l'activité qui demande le plus de préparation à Cape Town.

La destination la plus visitée de Cape Town se trouve sur le plus vieux port encore en activité de l'hémisphère sud. Le V&A Waterfront s'étend sur 123 hectares et mélange boutiques, restaurants, hôtels, musées et un port de pêche, le tout avec Table Mountain en arrière-plan. Ça pourrait ressembler à un centre commercial banal en bord de mer, mais les bateaux de pêche, le terminal de Robben Island et des lieux comme le Zeitz MOCAA ou le Two Oceans Aquarium lui donnent du corps. Le centre commercial principal est vaste, mais les coins les plus intéressants sont en bordure. Le Watershed est un long hangar rempli de créateurs, d'artisans et d'artistes locaux qui vendent en direct. Le Silo District, où d'anciens silos à grains ont été transformés en musée Zeitz MOCAA, est la réussite architecturale du quartier. Le port fonctionne toujours : les chalutiers déchargent leurs prises à côté des ferrys touristiques et les otaries se prélassent sur les quais. Le Waterfront est accessible à pied depuis le centre-ville en 20 minutes depuis Long Street. Il rejoint la promenade de Sea Point via le Green Point Urban Park, ce qui permet de longer la côte sans voiture. L'accès est libre et gratuit. C'est le genre d'endroit où vous finirez par revenir, que vous l'ayez prévu ou non.

Rose vif, turquoise, vert pomme, jaune canari. Les maisons de Bo-Kaap donnent l'impression qu'un pot de peinture a explosé sur Signal Hill. L'effet avec les rues pavées et la montagne derrière est superbe. Ce quartier sur les hauteurs du centre-ville abrite la communauté Cape Malay depuis les années 1700, et 56,9 % des habitants se disent musulmans. La mosquée Nurul Islam, fondée en 1844, est le point de ralliement de la communauté. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Bo-Kaap possède la plus forte concentration d'architecture d'avant 1850 en Afrique du Sud. C'est le plus vieux quartier résidentiel de la ville. En marchant dans ces rues raides, vous croisez des maisons habitées sans interruption depuis deux siècles. Des odeurs de cannelle et de cardamome s'échappent des cuisines où les recettes se transmettent depuis des générations. Le Bo-Kaap Museum sur Wale Street raconte cette histoire dans une maison restaurée du XVIIIe siècle. Depuis les rues du haut, la vue plonge sur le centre-ville et le Waterfront, avec Table Mountain juste derrière. C'est à 10 minutes à pied de Company's Garden ; le contraste entre le parc soigné et ces rues habitées est frappant. Bo-Kaap est l'un des meilleurs endroits à visiter car il n'est pas conçu pour les touristes. C'est d'abord un vrai quartier.

Un long croissant de sable blanc avec la chaîne des Twelve Apostles en toile de fond : c'est ici qu'on vient pour voir et être vu. Des palmiers bordent la route du front de mer. Les restaurants et les bars s'étalent en terrasses. Les week-ends d'été, se garer relève du miracle, et la plage se remplit de locaux, de touristes et de gens venus juste pour le coucher du soleil. L'eau est froide. Vraiment froide. On est côté Atlantique et même en février, la température dépasse rarement les 14 degrés. La plupart des gens entrent jusqu'aux genoux, crient et retournent sur leur serviette. Mais le décor est si spectaculaire que personne ne semble s'en soucier. Les contreforts des Twelve Apostles se dressent juste derrière la plage et leurs parois rocheuses accrochent la lumière de fin de journée comme un décor de cinéma. Vers 18h00 en été, les bars se remplissent et tout le quartier prend une lueur dorée. Pour plus de calme avec la même vue, marchez vers le sud jusqu'à Maiden's Cove, où des rochers plats servent de sièges naturels pour le même spectacle, sans la foule. Camps Bay Beach est en accès libre et gratuit ; tout le monde finit par y passer tôt ou tard.

Construit entre 1666 et 1679, le Castle of Good Hope est le plus vieux bâtiment colonial d'Afrique du Sud. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a érigé ce fort pentagonal pour protéger sa station de ravitaillement, selon le modèle classique des citadelles européennes en étoile. À l'origine sur le rivage de la baie de la Table, le château se retrouve aujourd'hui à l'intérieur des terres à cause des remblais successifs. L'entrée coûte 50 ZAR. À l'intérieur, la collection William Fehr présente des meubles et des œuvres d'art historiques. Le balcon Kat, ajouté en 1695, passe pour l'un des meilleurs exemples d'architecture Cape Dutch. Des visites guidées ont lieu toute la journée et incluent les vieilles cellules, la chambre de torture (oui, il y en a une) et la cérémonie des clés à 10h00 et midi. L'épaisseur des remparts montre bien que ceux qui ont construit ça n'étaient pas là pour les vacances. Ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00. Le château se trouve à l'est du centre-ville, à quelques minutes du District Six Museum. Classé monument historique en 1936 et restauré dans les années 80, c'est le fort de la Compagnie des Indes le mieux conservé au monde. C'est le lieu qui montre le mieux les origines coloniales de la ville.

Neuf kilomètres de route taillés dans la falaise entre Hout Bay et Noordhoek. Construite entre 1915 et 1922, Chapman's Peak Drive épouse le flanc de montagne vertical avec l'Atlantique 500 mètres plus bas. On compte 114 virages. Chacun révèle un nouvel angle sur la côte, la montagne et l'océan. C'est l'une des routes côtières les plus spectaculaires au monde, et contrairement à d'autres, elle mérite vraiment sa réputation. Le passage est payant (environ 55 R par voiture) et la route ferme en cas de fortes pluies à cause des chutes de pierres. Quand elle est ouverte, roulez doucement. Arrêtez-vous aux points de vue aménagés, surtout vers Noordhoek où la plage s'étire en un long arc blanc. Les cyclistes adorent cette route, surveillez-les dans les virages sans visibilité. La lumière change tout : le matin est net et clair, la fin d'après-midi rend la roche orange. Chapman's Peak Drive s'intègre parfaitement dans une boucle de la péninsule. Partez de la ville, traversez Hout Bay, prenez Chapman's vers le sud jusqu'à Noordhoek, continuez vers Cape Point et les manchots de Boulders, puis revenez par la M3. Le circuit complet prend environ cinq heures. C'est une expérience qui se vit au volant, vitres baissées, sans se presser.

Quatre plages numérotées de une à quatre, séparées par d'énormes rochers de granit et reliées par des escaliers raides. Clifton est à l'abri du vent du sud-est qui frappe le reste de la côte atlantique, ce qui en fait la plage la plus calme de la ville. L'eau reste glacée, entre 12 et 14 degrés même en été. C'est la règle côté Atlantique. Mais le soleil chauffe et le vent est absent, c'est pour ça que les Capetoniens viennent ici. La quatrième plage (Fourth Beach) est la plus grande et la plus animée, avec ses filets de volley et son ambiance qui culmine le week-end. La première (First Beach) est plus calme et exclusive, nichée contre les rochers avec de la place pour quelques serviettes. Les blocs de granit entre les plages sont lisses et chauds. Les gens s'y étalent comme des otaries entre deux baignades. Toute la zone fait face à l'ouest, la lumière de fin de journée y est donc directe et dorée. Se garer est presque impossible en saison. L'escalier qui descend de la route est raide et la remontée avec du sable sur les pieds vous rappellera que c'est une ville de montagne. Clifton est à 10 minutes en voiture du Waterfront, entre Signal Hill et Camps Bay. L'accès est libre. C'est l'un des rares endroits où seule l'eau froide vous sépare de la perfection.

Créé dans les années 1650 par les premiers colons néerlandais pour cultiver des légumes destinés aux navires passant le Cap, c'est le plus vieux jardin d'Afrique du Sud. C'est un parc public depuis les années 1800, ombragé par de grands chênes et traversé par une allée centrale qui va d'Adderley Street au musée Iziko. Il y a des écureuils partout. Ils sont gras, hardis et n'hésiteront pas à vous grimper sur la jambe pour une cacahuète. Le jardin est entouré d'institutions majeures : le Parlement, la National Gallery, la cathédrale St George et la bibliothèque nationale. S'y promener donne l'impression de traverser l'histoire, de la botanique coloniale à la politique de l'apartheid. Les roses près du café sont superbes en novembre et décembre. Les vieux arbres offrent une ombre épaisse les après-midi de chaleur. Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h30, l'entrée est gratuite. Après le bruit de Long Street ou la foule du Waterfront, les locaux viennent s'y poser sur un banc. L'eau provient toujours des sources au pied de Table Mountain. De là, Bo-Kaap est à 10 minutes à pied et le District Six Museum est à peu près à la même distance. C'est le point central idéal pour explorer le centre-ville.

Un col de montagne à 212 mètres d'altitude où trois routes se rejoignent entre Table Mountain et Constantiaberg. Jan van Riebeeck l'a franchi pour la première fois en 1657. Aujourd'hui, le plus vieux restaurant de Cape Town se trouve au sommet et les flancs de montagne sont couverts de fynbos granitique de la péninsule, une végétation menacée qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour les randonneurs, c'est un point de départ stratégique. Des sentiers partent dans toutes les directions : au nord vers le plateau arrière de Table Mountain et ses réservoirs, au sud vers Vlakkenberg, à l'ouest dans la zone protégée d'Orange Kloof et à l'est vers Kirstenbosch. Le fynbos est dense et odorant, et les sentiers sont bien moins fréquentés que du côté du téléphérique. Constantia Nek est aussi le point culminant du parcours de l'ultramarathon Two Oceans, ce qui explique le flux constant de coureurs à l'entraînement. Le col relie les quartiers sud à Hout Bay, vous y passerez forcément si vous faites le tour de la péninsule. Si vous avez déjà vu Kirstenbosch et que vous voulez explorer la montagne plus en détail sans l'infrastructure touristique, commencez ici.

Hout Bay occupe une vallée entre Chapman's Peak et le Sentinel. Ce village de pêcheurs est devenu une banlieue sans perdre son âme de port. Son nom signifie « baie du bois » en afrikaans, et les montagnes environnantes sont toujours boisées. Une petite flotte de chalutiers travaille encore ici et le poisson arrive chaque matin. Avec 17 900 habitants, on a l'impression d'être dans une ville à part. Le port accueille un marché artisanal, quelques restaurants de fruits de mer et le départ des bateaux pour Duiker Island, un rocher qui abrite des milliers d'otaries à fourrure. Le trajet de 40 minutes permet de s'en approcher assez pour sentir l'odeur de la colonie bien avant de la voir. Le Bay Harbour Market, dans un ancien entrepôt, ouvre le week-end et attire les foules avec ses stands de nourriture et ses concerts. Hout Bay rejoint la ville par Constantia Nek ou par Chapman's Peak Drive au sud. C'est aussi le point de départ de la marche vers East Fort, un ancien poste de guet de la Seconde Guerre mondiale avec une vue panoramique sur la baie. La plage est large. L'eau, comme partout côté Atlantique, est froide. C'est une étape classique sur la boucle de la péninsule.

Fondé en 1913, c'est le premier jardin botanique au monde dédié à la flore indigène. Kirstenbosch s'étend sur 528 hectares sur le flanc est de Table Mountain. Environ 36 hectares sont aménagés, le reste est laissé à l'état sauvage et grimpe vers le plateau. On y trouve plus de 7 000 espèces de plantes ; la collection de protéas justifie à elle seule le déplacement. Le jardin est à l'opposé du téléphérique et l'ambiance y est totalement différente : plus calme, plus verte, avec le chant des oiseaux plutôt que le bruit des touristes. La passerelle Centenary Tree Canopy, surnommée le Boomslang, est un pont courbe en acier et bois qui serpente au sommet des arbres. En dessous, l'amphithéâtre des cycas abrite des plantes qui existaient déjà à l'époque des dinosaures. Les concerts au coucher du soleil en été attirent des milliers de personnes avec leurs couvertures de pique-nique et leur vin. C'est une expérience typique de Cape Town. Le conservatoire de la Botanical Society regroupe des plantes de différents biomes sud-africains : savane, fynbos, karoo. Ouvert tous les jours de 8h00 à 19h00 en été. Kirstenbosch se trouve à 13 kilomètres du centre et rejoint les sentiers de Table Mountain. Si vous ne devez voir qu'un parc, c'est celui-ci. Peu d'endroits l'égalent en beauté.

Ce petit rocher dans False Bay, à 5,7 kilomètres de Simon's Town, concentre 64 000 otaries sur seulement deux hectares. Autrefois appelée Witte Klip (« roche blanche »), l'île était célèbre pour les grands requins blancs qui bondissaient hors de l'eau pour attraper des otaries à l'aube. Les grands blancs ont disparu vers 2018, probablement chassés par les orques, et des requins plat-nez ont pris leur place depuis. Des bateaux partent de Simon's Town ou de Hout Bay et font le tour de l'île de près. C'est d'abord le bruit qui frappe : des milliers d'otaries qui aboient en chœur. Puis l'odeur arrive. On ne peut pas débarquer sur l'île. Les sorties durent environ 40 minutes. L'eau est riche en vie marine et par temps calme, la traversée de False Bay est superbe, avec les montagnes de la péninsule d'un côté et la chaîne Hottentots Holland de l'autre. Si vous visitez déjà les manchots de Boulders, Simon's Town est le point de départ logique pour une sortie en bateau. L'eau est plus chaude ici que côté Atlantique. C'est une bonne option pour voir la faune sauvage, surtout par un matin sans vent.

Caché sous Chapman's Peak au bord de Hout Bay, le Tintswalo Atlantic est un lodge de luxe construit sur pilotis au-dessus des rochers. Les vagues s'écrasent juste sous les chambres. Chacune des 11 suites s'inspire d'une île différente, de Zanzibar à l'île Maurice. Le restaurant sert le dîner avec le bruit de l'océan pour bande-son. Ce n'est pas un endroit où l'on arrive par hasard. La route d'accès serpente dans le parc national jusqu'à une barrière où l'on s'enregistre avant de descendre vers l'hôtel. L'isolement fait tout le charme. Aucun autre bâtiment en vue, juste la montagne, l'océan et parfois une baleine au large en saison (de juin à novembre). Ouvert tous les jours pour les clients du restaurant, avec des tarifs de chambres très élevés. Mais même sans y dormir, le restaurant est accessible sur réservation pour le déjeuner ou le dîner. C'est une dépense qui vaut le coup pour un repas exceptionnel. Tintswalo Atlantic se trouve sur la route de Chapman's Peak Drive. C'est l'un des trésors cachés de la ville dont beaucoup n'ont jamais entendu parler. Le mélange entre l'emplacement, la cuisine et le fracas de l'Atlantique sur les rochers en fait un lieu unique.

Dans les années 70, le gouvernement de l'apartheid a déclaré le District Six zone réservée aux blancs et a expulsé de force plus de 60 000 habitants. Les bulldozers sont passés. Tout un quartier a été rasé. Les terrains vagues sont encore largement vides aujourd'hui, comme une cicatrice qui ne veut pas se refermer. Le District Six Museum racontent cette histoire sans détour. La pièce centrale est une immense carte au sol de l'ancien quartier, couverte de notes manuscrites d'anciens habitants indiquant où se trouvaient leurs maisons. Panneaux de signalisation, photos, objets personnels et récits enregistrés remplissent l'espace. Le musicien de jazz Abdullah Ibrahim y a vécu. La fondation a été créée en 1989 et le musée a ouvert en 1994. En 2003, il a reçu un Prince Claus Award pour son travail de réconciliation. Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 16h00. Le musée se trouve à cinq minutes du Castle of Good Hope. Ce n'est pas une visite facile, et ce n'est pas le but. Mais il donne un sens à tout ce que vous verrez à Cape Town, des terrains vides aux débats sur la restitution des terres. C'est le lieu qui vous fera comprendre la ville différemment.

Fondé en 1825 et installé dans Company's Garden depuis 1897, c'est le plus vieux musée du pays. Le bâtiment victorien en grès, avec ses hauts plafonds et ses parquets qui craquent, semble figé dans le temps. Les collections couvrent la zoologie, la paléontologie et l'archéologie africaines, avec un point fort sur les fossiles et les outils en pierre du sud du Cap. L'entrée est à 50 ZAR. La salle des baleines est impressionnante : des moulages grandeur nature de baleines franches australes et d'autres mammifères marins pendent au plafond. Les enfants s'arrêtent net. La collection de fossiles du Karoo comprend des thérapsides, ces reptiles aux allures de mammifères qui vivaient avant les dinosaures. Les peintures rupestres San racontent des milliers d'années de présence humaine en Afrique australe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Il partage le site de Company's Garden avec la National Gallery. Certains présentoirs ont vieilli, mais les collections sont de premier plan et le bâtiment a un cachet que les lieux modernes n'ont pas. C'est l'un des rares musées qui mérite qu'on y passe toute une matinée.

À deux pas du musée d'histoire naturelle, la National Gallery abrite la plus importante collection d'art du pays. On y trouve des œuvres néerlandaises, françaises et britanniques du XVIIe au XIXe siècle, mais c'est l'art africain contemporain qui fait vibrer le lieu : perlage, sculpture, photographie et installations venant de toute l'Afrique du Sud. L'entrée est à 50 ZAR. Le bâtiment est sobre, une structure classique qui ne cherche pas à faire de l'ombre à son environnement. Les expositions temporaires changent souvent et abordent l'identité sud-africaine, la terre ou la mémoire avec une franchise qui surprend souvent les visiteurs étrangers. La galerie a rejoint le réseau Iziko en 2001. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Avec le musée voisin et une balade dans Company's Garden, ce coin du centre-ville occupe facilement toute une matinée. Bo-Kaap est à cinq minutes, ce qui permet de lier l'histoire de l'art à l'intérieur et la culture vivante dans les rues juste à côté.

Nommé ainsi car Cape Town se trouve au point de rencontre entre l'Atlantique et l'Indien, cet aquarium a ouvert en 1995 au V&A Waterfront. Il s'articule autour des écosystèmes des deux océans. On passe ainsi des forêts de kelp des eaux froides, remplies d'oursins et de seiches, aux bassins tropicaux avec poissons-clowns et murènes. L'entrée coûte 240 ZAR pour les adultes. Le clou du spectacle est le bassin de la forêt de varech : un aquarium sur deux étages avec du kelp vivant, des requins-taureaux, des tortues de mer et des centaines de poissons, éclairé par la lumière naturelle. Les plongeurs certifiés peuvent y réserver une immersion. L'exposition des manchots accueille des oiseaux secourus qui ne peuvent plus retourner à l'état sauvage. Ouvert tous les jours. L'aquarium est à 5 minutes du Zeitz MOCAA, c'est une excellente option quand la montagne est sous les nuages ou que le vent souffle trop fort sur les plages. Comptez environ deux heures pour la visite. La forêt de kelp est unique en son genre.

Ouvert en 2017, c'est le plus grand musée d'art contemporain africain au monde. Il occupe d'anciens silos à grains au V&A Waterfront et le bâtiment fait partie intégrante de l'expérience. L'architecte Thomas Heatherwick a découpé des tubes elliptiques dans le béton des silos pour créer des espaces internes qui ressemblent à des cathédrales de lumière. L'atrium vaut à lui seul le prix du billet (230 ZAR). La collection regroupe peintures, sculptures, vidéos et installations d'artistes d'Afrique et de sa diaspora. Les expositions temporaires sont fréquentes et tendent vers la provocation. Le jardin de sculptures sur le toit offre une vue sur le port et Table Mountain. Ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00. Le musée est juste à côté de l'aquarium. Le mercredi, l'entrée est gratuite pour les résidents sud-africains, ce qui change l'énergie du lieu : plus populaire, moins feutrée. Zeitz MOCAA est l'un des lieux culturels les plus importants du continent.

Dans un ancien entrepôt du Waterfront, ce marché regroupe toute la culture culinaire de la ville. Les stands changent mais on y trouve toujours des currys Cape Malay, des pizzas au feu de bois, des pâtes fraîches, des sushis, de la bière artisanale ou du biltong tranché à la demande. La qualité est supérieure à ce qu'on trouve habituellement dans les zones touristiques et les prix restent raisonnables. Le style est industriel : poutres apparentes, sol en béton, grandes tables en bois partagées. C'est parfait pour déjeuner, goûter ou dîner tôt avant un film au cinéma du Waterfront. Le week-end, des musiciens jouent à l'entrée et l'endroit se remplit vite. En semaine, c'est plus calme. Le marché se situe entre le Watershed et le centre commercial principal. C'est une halte facile lors d'une balade au Waterfront qui inclut le Zeitz MOCAA ou l'aquarium. C'est le genre de lieu où l'on vient pour un plat précis et d'où l'on repart en en ayant goûté quatre, car l'odeur du stand d'à côté est toujours trop tentante.

À 1 086 mètres d'altitude, c'est le point culminant de Table Mountain, 19 mètres plus haut que la station du téléphérique. Construit en 1844 sur ordre de l'astronome Thomas Maclear, ce cairn servait à vérifier les mesures de la courbure de la Terre. C'est un tas de pierres de 5 mètres, peint en noir de fumée à l'origine pour être visible de loin. Les cartographes s'en servent encore. Pour l'atteindre, il faut marcher environ 3 kilomètres sur le plateau depuis le téléphérique. Le terrain est plat, couvert de fynbos, avec des damans qui lézardent sur les rochers. Le cairn d'origine s'est effondré en 1929 et a été reconstruit en 1979. La plupart des gens font la marche en extension de la montée en téléphérique ; comptez 45 minutes par trajet. La vue depuis ce côté du plateau porte vers l'est, sur les Cape Flats et les montagnes de Stellenbosch, un panorama totalement différent de celui du téléphérique. C'est un monument national presque sans signalisation. Pour voir Cape Town sous un angle que la plupart des gens ignorent, faites l'effort de traverser le plateau.

Coincée entre Clifton et Camps Bay, Maiden's Cove est un point de vue rocheux et une piscine naturelle devant laquelle la plupart des gens passent sans s'arrêter. C'est une erreur. La zone d'herbe au-dessus des rochers offre une vue dégagée sur les Twelve Apostles, la plage de Camps Bay et tout le littoral atlantique. Au coucher du soleil, la lumière est bien plus belle ici que dans les bars bondés d'à côté. La crique est petite, avec une piscine de marée qui se remplit à marée haute. On peut s'y baigner mais les rochers glissent et les vagues sont imprévisibles. On y vient surtout pour s'asseoir dans l'herbe, regarder le soleil descendre et éviter le chaos du parking de Camps Bay. L'accès est libre et gratuit. Par temps clair, les familles sortent le pique-nique et les couples s'installent sur les rochers. Il n'y a ni café, ni toilettes, ni infrastructure. Juste la vue. Si vous longez la côte depuis le Waterfront vers Camps Bay, c'est l'arrêt qui distingue ceux qui connaissent la ville de ceux qui ne font que lire les guides. Pour l'heure dorée, rien ne bat ce coin d'herbe au-dessus de l'Atlantique.

S'élevant à 350 mètres entre Bo-Kaap et l'Atlantique, Signal Hill est le spot préféré pour voir le soleil se coucher. Une route goudronnée grimpe jusqu'au parking du sommet. On s'assoit sur le capot de la voiture ou sur une couverture dans l'herbe pour regarder la journée finir sur l'océan. Lion's Head se dresse d'un côté, Table Mountain derrière, et les lumières de la ville scintillent en bas une fois la nuit tombée. La colline doit son nom aux drapeaux qui servaient autrefois à communiquer avec les navires entrant dans la baie. Le Noon Gun, un canon qui tire chaque jour à midi pile sauf le dimanche, fonctionne depuis 1806. On l'entend dans tout le centre et au Waterfront. La batterie se visite pour ceux qui veulent voir les soldats préparer le tir. Signal Hill est aussi le point de départ des parapentes. Les vols en tandem décollent du sommet pour atterrir sur la plage de Clifton ou de Camps Bay. Si vous préférez marcher, le sentier depuis Bo-Kaap prend 45 minutes à travers le fynbos. Pour voir le coucher du soleil sans effort, c'est l'option la plus simple : on monte en voiture, on se gare et on regarde.