Cosa vedere a Cape-Town – Attrazioni, gemme nascoste e luoghi imperdibili

Nelson Mandela ha passato 18 dei suoi 27 anni di prigionia in una cella di 2,4 per 2,1 metri su quest'isola piatta e battuta dal vento, a circa sette chilometri dalla costa. Robben Island è stata un carcere politico dalla fine del XVII secolo fino al 1996. Oggi è patrimonio dell'UNESCO e la visita è una delle esperienze che più colpiscono a Città del Capo. Il viaggio inizia con 30 minuti di traghetto dal Nelson Mandela Gateway al V&A Waterfront. Sull'isola, un autobus attraversa la cava di calce dove i prigionieri erano costretti ai lavori forzati e il villaggio dove vivevano le guardie. Poi si arriva alla prigione vera e propria. Una ex guardia o un ex prigioniero politico vi guida tra i blocchi di celle, fermandosi davanti a quella di Mandela per raccontare la vita quotidiana. Tre ex detenuti di Robben Island sono poi diventati presidenti del Sudafrica: Mandela, Kgalema Motlanthe e Jacob Zuma. I tour partono diverse volte al giorno e l'intera escursione dura circa tre ore e mezza. Le cancellazioni per maltempo sono frequenti, soprattutto in inverno quando la Table Bay è mossa. Prenotate la prima partenza: la luce è migliore, c'è meno gente e se il traghetto del mattino viene cancellato avrete più chance di recuperare con un altro turno. È il posto che ti resta dentro anche quando l'abbronzatura se ne va.

Piatta in cima, alta 1.086 metri e visibile da quasi ogni punto, la Table Mountain è Città del Capo. Non è un simbolo, è la città stessa. Il popolo Khoekhoe la chiamava Huriǂoaxa, che significa "emersa dal mare", e dalla costa atlantica sembra davvero uscita dritta dall'oceano. Attira oltre quattro milioni di visitatori l'anno, rendendo il suo parco nazionale il più visitato del Sudafrica. Sulla montagna crescono più di 2.285 specie di piante, per l'80% fynbos, un tipo di arbusto che si trova solo nel Capo Occidentale. È una biodiversità superiore a quella di tutto il Regno Unito concentrata su un'unica cima. Le dassie (procavie delle rocce) si godono il sole su ogni pietra calda. Potete salire con la funivia o a piedi: Platteklip Gorge richiede circa due ore ed è la via più diretta, mentre India Venster serve agilità e assenza di vertigini. Per il punto più alto, la camminata verso Maclear's Beacon attraversa l'intero altopiano. La montagna si crea il suo meteo. La famosa nuvola a "tovaglia" si forma quando l'aria umida da sud-est scivola sulla cima piatta e scende lungo il versante nord. Quando succede, la funivia chiude e le temperature in alto crollano. Controllate le condizioni prima di partire, portate acqua e non sottovalutatela mai. Le squadre di soccorso intervengono ogni settimana: tra le cose da fare in città, questa è quella che richiede più preparazione.

La destinazione più visitata di Città del Capo si trova nel porto operativo più antico dell'emisfero australe. Il V&A Waterfront copre 123 ettari e mescola shopping, ristoranti, hotel e cultura, il tutto con la Table Mountain che riempie l'orizzonte. Potrebbe sembrare il solito centro commerciale sul molo, ma i pescherecci in attività, il terminal dei traghetti per Robben Island e istituzioni come lo Zeitz MOCAA o il Two Oceans Aquarium gli danno molta più sostanza. Il centro commerciale principale è enorme, ma gli spazi più interessanti sono ai margini. Il Watershed è un lungo capannone pieno di designer locali, artigiani e artisti che vendono direttamente le loro opere. Il Silo District, dove i vecchi sili del grano sono stati trasformati nel museo Zeitz MOCAA, è il gioiello architettonico. E il porto funziona ancora: i pescherecci scaricano accanto ai traghetti per turisti e le foche riposano sulle piattaforme dei moli. Il Waterfront si raggiunge a piedi dal centro in circa 20 minuti partendo da Long Street. È collegato alla Sea Point Promenade attraverso il Green Point Urban Park, così potete camminare lungo la costa fino a Sea Point senza toccare l'auto. L'ingresso è libero. Finirete per tornarci spesso, che lo abbiate pianificato o meno.

Rosa acceso, turchese, verde lime, giallo canarino. Le case di Bo-Kaap sembrano il risultato di un'esplosione di colore lungo Signal Hill, e l'effetto tra le strade acciottolate con la montagna sullo sfondo è incredibile. Questo quartiere sopra il centro città ospita la comunità Cape Malay dal 1700 e oltre la metà dei residenti è ancora di fede musulmana. La moschea Nurul Islam, fondata nel 1844, è il punto di riferimento della zona. Molti visitatori non sanno che Bo-Kaap ospita la più alta concentrazione di architettura precedente al 1850 di tutto il Sudafrica. È il quartiere residenziale più antico della città. Camminando tra queste strade ripide si passano case abitate ininterrottamente da oltre due secoli. Il profumo di cannella e cardamomo esce dalle cucine dove le ricette Cape Malay si tramandano da generazioni. Il Bo-Kaap Museum in Wale Street documenta questa storia in una casa restaurata del XVIII secolo. Dalle strade più alte lo sguardo scende sul centro fino al Waterfront. È a dieci minuti a piedi dai Company's Garden: il contrasto tra quel parco curatissimo e queste strade vissute è netto. Bo-Kaap è uno dei posti migliori da visitare proprio perché non è un set per turisti, ma prima di tutto un vero quartiere.

Una lunga mezzaluna di sabbia bianca protetta dalla catena dei Twelve Apostles: Camps Bay è il posto dove si va per vedere e farsi vedere. Le palme costeggiano la strada del lungomare, mentre ristoranti e bar si allargano sulle terrazze. Nei weekend estivi trovare parcheggio è un'impresa che richiede fortuna o molta pazienza, e la spiaggia si riempie di gente del posto, turisti e persone arrivate solo per il tramonto. L'acqua è fredda. Davvero gelida. Siamo sul lato atlantico e anche a febbraio la temperatura supera raramente i 14 gradi. Molti entrano fino alle ginocchia, urlano e scappano verso l'asciugamano. Ma il contesto è così scenografico che a nessuno sembra importare. I contrafforti dei Twelve Apostles svettano proprio dietro la spiaggia e le pareti di roccia catturano la luce del tardo pomeriggio trasformando tutto in un set cinematografico. Verso le 18:00 d'estate i bar si riempiono e la zona si accende dei colori dell'ora d'oro. Se cercate un'alternativa più tranquilla con la stessa vista sulla montagna, camminate verso sud lungo la litoranea fino a Maiden's Cove, dove le rocce piatte offrono sedili naturali per lo stesso spettacolo del tramonto ma con molta meno folla. Camps Bay è libera, sempre aperta e prima o poi ci finiscono tutti.

Costruito tra il 1666 e il 1679, il Castle of Good Hope è il più antico edificio coloniale sopravvissuto in Sudafrica. La Compagnia Olandese delle Indie Orientali costruì questo forte pentagonale per proteggere la propria stazione di rifornimento al Capo, seguendo il classico design europeo a stella. Originariamente si trovava sulla riva della Table Bay, ma secoli di bonifica del terreno hanno allontanato il mare di diversi isolati, lasciando il castello nell'entroterra. L'ingresso costa 50 ZAR. All'interno, la William Fehr Collection espone arte e mobili storici. Il balcone Kat, aggiunto nel 1695, è considerato uno dei migliori esempi di architettura Cape Dutch. Durante la giornata si tengono tour guidati che includono le vecchie celle, la camera delle torture e la cerimonia delle chiavi alle 10:00 e a mezzogiorno. Le dimensioni delle mura e lo spessore dei bastioni chiariscono subito una cosa: chi ha costruito questo posto non era qui in vacanza. Il castello si trova al margine orientale del centro, a pochi passi dal District Six Museum e a circa 15 minuti a piedi dai Company's Garden. Restaurato negli anni '80, è considerato il forte della Compagnia delle Indie meglio conservato al mondo. È il luogo che mette più a fuoco le origini coloniali della città.

Nove chilometri di strada scavata nella scogliera tra Hout Bay e Noordhoek. Realizzata tra il 1915 e il 1922, la Chapman's Peak Drive segue il profilo quasi verticale della montagna con l'Atlantico 500 metri più in basso. Ci sono 114 curve. Ognuna rivela un nuovo angolo di costa, montagna e oceano. È una delle strade panoramiche più spettacolari al mondo e, a differenza di molti posti famosi, mantiene davvero le promesse. La strada è a pedaggio (circa 55 R per auto) e chiude in caso di pioggia forte per il rischio di caduta massi. Quando è aperta, percorretela piano. Fermatevi nelle piazzole di sosta, specialmente verso Noordhoek, dove la spiaggia sottostante si stende in un lungo arco bianco. I ciclisti adorano questa strada, quindi fate attenzione nelle curve cieche. La luce cambia tutto: il mattino è nitido e chiaro, il tardo pomeriggio accende la roccia di arancione. La Chapman's Peak è il tassello perfetto per un giro completo della penisola. Partite dalla città, passate per Hout Bay, prendete la Chapman's verso sud fino a Noordhoek, proseguite per Cape Point e la colonia di pinguini di Boulders, poi tornate tramite la M3. L'intero circuito richiede circa cinque ore con le soste. È un'esperienza da godersi al volante, con i finestrini abbassati e senza fretta.

Quattro spiagge numerate dalla Prima alla Quarta, separate da enormi massi di granito e collegate da scale ripide. Clifton è riparata dal vento di sud-est che batte il resto della costa atlantica, il che la rende la spiaggia più calma della città. L'acqua resta comunque gelata, tra i 12 e i 14 gradi anche in estate. Non si discute, sul lato atlantico è così. Ma il sole è caldo e il vento assente, ed è per questo che la gente del posto viene qui. Fourth Beach è la più grande e animata, con reti da pallavolo e molta vita nei weekend estivi. First Beach è più tranquilla ed esclusiva, raccolta tra i massi con spazio per poche decine di asciugamani. I blocchi di granito tra le spiagge sono enormi, lisci e caldi di sole: la gente ci si stende sopra come foche tra un bagno e l'altro. Tutta la costa guarda a ovest, quindi la luce del tardo pomeriggio è diretta e dorata. Parcheggiare in stagione è quasi impossibile. Le scale che scendono dalla strada sono ripide e la risalita con la sabbia sui piedi vi ricorderà che questa è una città di montagna. Clifton è a dieci minuti d'auto dal Waterfront e si trova tra Signal Hill e Camps Bay. È uno di quei posti dove l'acqua gelida è l'unica cosa che vi separa dalla perfezione.

Nato negli anni '50 del 1600 per volere dei primi coloni olandesi che avevano bisogno di coltivare verdure per le navi dirette oltre il Capo, il Company's Garden è l'orto più antico del Sudafrica. È diventato un parco pubblico nell'800, all'ombra di enormi querce e con un viale centrale che va da Adderley Street fino all'Iziko South African Museum. Ci sono scoiattoli ovunque: sono spavaldi, cicciottelli e pronti a arrampicarsi sulle vostre gambe per un'arachide. Il giardino è circondato da alcune delle istituzioni più importanti della città: il Parlamento, la South African National Gallery, la cattedrale di St George e la South African Library. Camminarci attraverso sembra di attraversare strati di storia, dalla botanica coloniale alla politica dell'apartheid fino a oggi. Le rose vicino al bar sono splendide a novembre e dicembre, e i vecchi alberi offrono un'ombra profonda nei pomeriggi afosi. L'ingresso è gratuito. Dopo il rumore di Long Street o la folla del Waterfront, qui è dove i locali vengono a sedersi su una panchina per decomprimere. L'acqua arriva ancora dalle sorgenti sui fianchi della Table Mountain. Da qui, Bo-Kaap è a dieci minuti a piedi in salita e il District Six Museum è alla stessa distanza verso est. È il centro naturale per esplorare il cuore della città.

Un passo di montagna a 212 metri sul livello del mare dove tre strade si incontrano sul valico tra la Table Mountain e Constantiaberg. Jan van Riebeeck lo attraversò per la prima volta nel 1657. Oggi, sulla cima si trova il ristorante più antico della città e i pendii circostanti sono coperti dal Peninsula Granite Fynbos, un tipo di vegetazione a rischio che non esiste in nessun altro posto al mondo. Per chi ama il trekking, Constantia Nek è un punto di partenza fondamentale. I sentieri si aprono in ogni direzione: a nord verso l'altopiano della Table Mountain e i suoi bacini idrici, a sud verso Vlakkenberg, a ovest nell'area protetta di Orange Kloof e a est verso Kirstenbosch. Il fynbos qui è fitto e profumato, e i sentieri sono molto meno affollati rispetto a quelli vicini alla funivia. Constantia Nek è anche il punto più alto del percorso della Two Oceans Marathon, il che spiega il flusso continuo di runner che si allenano qui. Il passo collega i quartieri meridionali a Hout Bay, quindi ci passerete sicuramente se fate il giro della penisola. Se avete già visto Kirstenbosch e la funivia e volete scoprire la montagna in modo più selvaggio, questo è il posto giusto.

Hout Bay si trova in una valle tra Chapman's Peak e lo Sentinel, un villaggio di pescatori diventato un sobborgo residenziale senza perdere del tutto l'aria di porto. Il nome significa "Baia del Legno" in afrikaans e le montagne intorno sono ancora boscose. Una piccola flotta di pescherecci lavora ancora nel porto e il pescato arriva ogni mattina. Con circa 17.900 abitanti, sembra una cittadina a sé stante pur facendo parte della grande Città del Capo. La zona del porto ospita un mercato artigianale, alcuni ristoranti di pesce di qualità variabile e il punto di partenza per le barche verso Duiker Island, uno scoglio poco al largo che ospita migliaia di foche del Capo. Il giro in barca di 40 minuti arriva così vicino che sentirete l'odore della colonia prima di vederla. Il Bay Harbour Market, in un vecchio magazzino, apre nei weekend e attira molta gente con i suoi banchi di cibo e musica dal vivo. Hout Bay si collega alla città tramite Constantia Nek o la Chapman's Peak Drive. È anche il punto di partenza per la camminata verso l'East Fort, un punto di osservazione della Seconda Guerra Mondiale con vista panoramica sulla baia. La spiaggia è ampia e sabbiosa. L'acqua, come sempre sull'Atlantico, è fredda.

Fondato nel 1913 come primo giardino botanico al mondo dedicato alla flora indigena, Kirstenbosch si estende per 528 ettari sulle pendici orientali della Table Mountain. Circa 36 ettari sono coltivati, mentre il resto è lasciato a fynbos naturale e foresta che sale verso l'altopiano. Qui crescono oltre 7.000 specie di piante e la collezione di protee da sola vale il viaggio. Il giardino si trova sul lato opposto della montagna rispetto alla funivia e l'atmosfera è completamente diversa: più tranquilla, più verde e con il canto degli uccelli al posto del chiacchiericcio dei turisti. La Centenary Tree Canopy Walkway, soprannominata "Boomslang" (serpente degli alberi), è un ponte sospeso in acciaio e legno che si snoda tra le chiome degli alberi. Sotto, l'anfiteatro delle cicadee ospita piante che esistevano già ai tempi dei dinosauri. I concerti estivi al tramonto sui prati richiamano migliaia di persone con coperte da picnic e vino: sono una delle esperienze più belle da fare in città. Il giardino ha anche una serra che riproduce i diversi biomi sudafricani: savana, fynbos e karoo. Kirstenbosch dista 13 chilometri dal centro ed è collegato ai sentieri della Table Mountain. Se avete tempo per un solo parco, scegliete questo.

Un piccolo sperone di roccia nella False Bay, a circa sei chilometri da Simon's Town, Seal Island ospita 64.000 foche del Capo in soli due ettari di spazio. Un tempo era famosa per i grandi squali bianchi che balzavano fuori dall'acqua all'alba per cacciare le foche. Gli squali bianchi sono spariti verso il 2018, probabilmente scacciati dalle orche, e il loro posto è stato preso dagli squali manzo. Le barche partono da Simon's Town o Hout Bay e girano intorno all'isola. La prima cosa che colpisce è il rumore: migliaia di foche che abbaiano all'unisono. Poi arriva l'odore. Non è permesso scendere sull'isola e i tour durano circa 40 minuti. L'acqua intorno è ricca di vita marina e nelle giornate calme la navigazione nella False Bay è splendida, con le montagne della penisola da un lato e la catena Hottentots Holland dall'altro. Se state già visitando la colonia di pinguini di Boulders e siete diretti verso il Capo di Buona Speranza, Simon's Town è il punto di partenza più logico. Il lato della False Bay ha acque più calde rispetto alla costa atlantica e le uscite dipendono dal meteo. È un ottimo posto per vedere la fauna selvatica, specie se beccate una mattina senza vento.

Nascosto sotto la Chapman's Peak ai margini di Hout Bay, il Tintswalo Atlantic è un lodge costruito su palafitte di legno direttamente sopra gli scogli, con l'oceano che si infrange sotto le stanze. Ognuna delle 11 suite è dedicata a un'isola diversa, da Zanzibar a Mauritius. Il ristorante serve la cena con il suono costante delle onde come colonna sonora. Non è un posto dove si finisce per caso. La strada di accesso si snoda nel parco nazionale fino a un cancello dove bisogna registrarsi prima di scendere al lodge. L'isolamento è il punto forte. Non ci sono altri edifici in vista, solo montagna, oceano e qualche balena di passaggio tra giugno e novembre. Il ristorante è aperto anche a chi non pernotta, previa prenotazione, e vale assolutamente la spesa per un pasto speciale. Il Tintswalo si trova lungo il percorso della Chapman's Peak Drive, quindi potete abbinare un pranzo qui al giro panoramico. È una di quelle gemme nascoste che pochi visitatori conoscono. La combinazione di posizione, cibo e il rumore dell'Atlantico che colpisce le rocce sotto la terrazza lo rende unico in città.

Negli anni '70, il governo dell'apartheid dichiarò il District Six zona per soli bianchi e rimosse con la forza oltre 60.000 residenti. Arrivarono i bulldozer e un intero quartiere fu raso al suolo. I lotti rimasti vuoti sono ancora in gran parte tali, una ferita urbana che non si è mai rimarginata del tutto. Il District Six Museum, ospitato in una vecchia chiesa metodista in Buitenkant Street, racconta questa storia senza sconti. L'elemento centrale è una grande mappa sul pavimento dell'antico quartiere, coperta di note scritte a mano dagli ex residenti che indicano dove sorgevano le loro case. Segnali stradali, foto, oggetti personali e testimonianze registrate riempiono lo spazio. Uno degli abitanti era il musicista jazz Abdullah Ibrahim. La fondazione è nata nel 1989 e il museo ha aperto nel 1994. Il museo si trova a cinque minuti a piedi dal Castle of Good Hope. Non è una visita rilassante, e non vuole esserlo. Però dà un senso a tutto ciò che vedrete in città, dai terreni vuoti lungo l'autostrada ai dibattiti sulla restituzione delle terre. È il luogo che vi farà capire Città del Capo in modo diverso.

Fondato nel 1825 e situato nell'attuale sede nei Company's Garden dal 1897, questo è il museo più antico del Sudafrica. L'edificio vittoriano in arenaria ha soffitti alti e pavimenti in legno che cigolano, facendoti sentire un po' come un esploratore del secolo scorso. Le collezioni spaziano dalla zoologia africana alla paleontologia e all'archeologia, con una sezione molto forte sui fossili e gli strumenti in pietra del Capo meridionale. L'ingresso costa 50 ZAR. La sala delle balene è il pezzo forte: calchi a grandezza naturale di balene franche australi e altri mammiferi marini pendono dal soffitto in una galleria a doppia altezza. La collezione di fossili del Karoo include i terapsidi, rettili simili a mammiferi vissuti prima dei dinosauri, mentre l'arte rupestre dei San documenta millenni di presenza umana. "Iziko" in lingua Xhosa significa "focolare". Il museo condivide l'area dei Company's Garden con la National Gallery e una visita combinata richiede circa tre ore. Alcuni allestimenti possono sembrare datati, ma le collezioni sono di alto livello e l'edificio ha un fascino che le istituzioni più moderne non possono replicare.

A pochi passi dal South African Museum, sempre nei Company's Garden, la National Gallery ospita la più importante collezione d'arte del paese. Le collezioni permanenti includono opere olandesi, francesi e britanniche dal XVII al XIX secolo. Ma è nell'arte contemporanea africana che la galleria dà il meglio di sé: sculture, fotografie e installazioni provenienti da comunità di tutto il Sudafrica. L'ingresso costa 50 ZAR. L'edificio è sobrio, una struttura classica che non cerca di competere con la natura circostante. Le mostre temporanee cambiano spesso e affrontano temi come l'identità sudafricana, la terra e la memoria con una schiettezza che colpisce molto i visitatori stranieri. Combinare la galleria con il museo vicino e una passeggiata nel parco permette di passare un'intera mattinata nel cuore culturale della città. È anche a cinque minuti a piedi da Bo-Kaap, il che crea un abbinamento perfetto: la storia dell'arte al chiuso e la cultura viva tra le strade all'aperto. È il posto giusto per capire il paese attraverso i suoi artisti.

Chiamato così per la posizione della città tra l'Atlantico e l'Indiano, l'acquario ha aperto nel 1995 al V&A Waterfront. È organizzato attorno agli ecosistemi marini di entrambi gli oceani: si passa dalle foreste di kelp delle acque fredde, piene di ricci e seppie, alle vasche tropicali calde con pesci pagliaccio e murene. L'ingresso per gli adulti costa 240 ZAR. La vasca della foresta di kelp è incredibile: si sviluppa su due piani ed è piena di alghe giganti, squali toro, tartarughe e centinaia di pesci, il tutto illuminato dalla luce naturale che filtra dall'alto. Chi ha il brevetto sub può prenotare un'immersione nella vasca. C'è anche una sezione dedicata ai pinguini del Capo salvati e la touch pool dove i bambini possono toccare stelle marine e anemoni. Si trova a cinque minuti a piedi dallo Zeitz MOCAA, il che lo rende un'ottima opzione per le giornate di pioggia o quando il vento è troppo forte per stare in spiaggia. Calcolate circa due ore per la visita. La foresta di kelp è qualcosa di unico che non vedrete facilmente in altri acquari del mondo.

Inaugurato nel 2017, lo Zeitz MOCAA è il più grande museo di arte contemporanea africana al mondo. Occupa un vecchio complesso di sili per il grano al V&A Waterfront e l'edificio stesso vale metà della visita. L'architetto Thomas Heatherwick ha scavato dei tubi ellittici nella struttura di cemento, creando spazi interni che ricordano una cattedrale inondata di luce naturale. L'atrio, con i suoi enormi cilindri intagliati, è spettacolare. L'ingresso costa 230 ZAR. La collezione spazia dalla pittura all'installazione, con opere provenienti da tutta l'Africa e dalla sua diaspora. Le mostre temporanee sono spesso provocatorie. Il giardino di sculture sul tetto offre una vista sul porto e sulla Table Mountain. Il museo si trova accanto all'acquario e vicino all'imbarco per Robben Island. Il mercoledì l'ingresso è gratuito per i residenti sudafricani: l'atmosfera cambia molto, diventa più vivace e meno distaccata. È senza dubbio una delle istituzioni artistiche più importanti del continente.

In un vecchio magazzino riconvertito al V&A Waterfront, questo mercato raccoglie il meglio della cultura gastronomica locale. I banchi cambiano, ma la scelta è sempre ampia: curry Cape Malay, pizza cotta a legna, pasta fresca, sushi, birra artigianale, cioccolato e biltong tagliato al momento. La qualità è superiore a quella dei soliti ristoranti turistici sul molo e i prezzi sono onesti per la zona. Lo stile è industriale: travi a vista, pavimenti in cemento e tavoli sociali in legno. È perfetto per un pranzo veloce o uno spuntino prima di un film al cinema del Waterfront. Nei weekend c'è spesso musica dal vivo all'ingresso e il posto si riempie in fretta verso mezzogiorno. Durante la settimana è molto più calmo e si riesce a trovare posto a sedere senza girare troppo tra i tavoli. Si trova tra il mercato artigianale Watershed e il centro commerciale principale. È il tipo di posto dove entri per mangiare una cosa sola e ne provi quattro, perché il banco accanto ha sempre un profumo troppo buono per tirare dritto.

A 1.086 metri sul livello del mare, Maclear's Beacon è il punto più alto della Table Mountain, 19 metri sopra la stazione a monte della funivia. Costruito nel 1844 su ordine dell'astronomo Thomas Maclear, questo cumulo di pietre serviva a verificare la curvatura terrestre. La struttura è alta cinque metri e originariamente era dipinta di nero per essere visibile da lontano. I cartografi lo usano ancora oggi. Per arrivarci serve una camminata sull'altopiano partendo dalla funivia: sono circa tre chilometri su un sentiero ben segnato. Il terreno è quasi pianeggiante, coperto di fynbos, con le dassie che prendono il sole ovunque. La vista da questo lato guarda a est verso le Cape Flats, Stellenbosch e le montagne Hottentots Holland, un panorama completamente diverso da quello che si vede dalla funivia. È un monumento nazionale senza quasi segnaletica. Se cercate la vista migliore della città, quella che la maggior parte dei turisti ignora, fate lo sforzo di camminare fino a qui.

Incastrata tra Clifton e Camps Bay, Maiden's Cove è una zona panoramica con una piscina naturale che molti turisti superano senza fermarsi. Un vero peccato. L'area erbosa sopra le rocce offre una vista libera sui Twelve Apostles, sulla spiaggia di Camps Bay e sulla costa atlantica. Al tramonto la luce qui è molto meglio di quella che troverete nei bar costosi poco più avanti. La caletta è piccola, con una pozza che si riempie con l'alta marea. Si può nuotare, ma le rocce sono scivolose e le onde imprevedibili. La maggior parte della gente viene qui per sedersi sul prato o sui massi piatti a guardare il sole che scende, evitando il caos dei parcheggi di Camps Bay. L'ingresso è gratuito. Nelle serate limpide le famiglie stendono le coperte per il picnic. Non ci sono bar né servizi, solo la vista. Se state percorrendo la strada litoranea dal Waterfront verso sud, questa è la sosta che distingue chi conosce bene la città da chi ha solo letto una guida. Per godersi l'ora d'oro, non c'è posto migliore di questo prato sopra l'oceano.

Questa collina alta 350 metri tra Bo-Kaap e la costa è il posto preferito dai locali per guardare il tramonto. Una strada asfaltata sale fino al parcheggio in cima, dove ci si può sedere sul cofano dell'auto o stendere una coperta sull'erba per guardare il giorno che finisce sull'oceano. Avrete Lion's Head da un lato, la Table Mountain dietro e le luci della città che iniziano a brillare sotto di voi. L'ingresso è libero. Il nome deriva dalle bandiere di segnalazione che un tempo comunicavano con le navi in arrivo. Qui si trova anche la Noon Gun, il cannone che spara ogni giorno alle 12:00 in punto (tranne la domenica) dal 1806. Si sente in quasi tutto il centro e al Waterfront. La batteria dei cannoni è sui pendii inferiori ed è visitabile se volete vedere i soldati che preparano il colpo. Signal Hill è anche il punto di lancio per i parapendii: i voli in tandem atterrano sulle spiagge di Clifton o Camps Bay. Se preferite camminare, il sentiero da Bo-Kaap impiega circa 45 minuti tra i cespugli di fynbos con viste sempre più ampie. Per il tramonto è l'opzione più comoda: sali, parcheggi e ti godi lo spettacolo.