Que faire à Copenhagen – Attractions, lieux cachés & incontournables

Amalienborg se compose de quatre palais rococo presque identiques disposés autour d'une cour octogonale dans le quartier de Frederiksstaden. La famille royale danoise y vit depuis 1794, date à laquelle Christiansborg a brûlé, obligeant les monarques à se reloger rapidement. Les historiens de l'architecture le considèrent comme le plus bel ensemble rococo du Danemark, voire de toute l'Europe du Nord, et il figure sur la liste indicative du Danemark pour le patrimoine mondial de l'UNESCO.

Deux des quatre palais abritent les appartements royaux du roi Frederik X et de la reine Mary ; un troisième sert d'aile officielle pour les invités ; et le quatrième est un musée depuis 1994. Ce musée préserve des appartements royaux du XIXe et du début du XXe siècle — moins grandioses qu'on ne pourrait s'y attendre, mais réellement intéressants pour ce qu'ils révèlent de la vie quotidienne de la monarchie. La statue équestre de Frederik V au centre de la cour a été réalisée par le sculpteur français Jacques Saly et a nécessité vingt ans de travail.

La relève de la garde a lieu tous les jours à midi et vaut la peine d'être vue. Ce que beaucoup de visiteurs manquent, c'est que les gardes marchent depuis le château de Rosenborg à travers les rues de la ville pour atteindre Amalienborg — la marche en ville est souvent plus intéressante que la cérémonie elle-même. La cour est gratuite et le musée pratique des prix raisonnables ; les deux valent le coup.

Christiansborg est le seul bâtiment au monde qui abrite simultanément les trois branches du gouvernement national : le Parlement danois (Folketinget), la Cour suprême et le bureau du Premier ministre y fonctionnent tous, tandis que la famille royale utilise des ailes séparées pour les réceptions d'État et la chapelle du palais. Il se trouve sur Slotsholmen, une petite île du centre de Copenhague, et constitue le centre du pouvoir danois depuis le XVe siècle.

Le bâtiment actuel est le troisième sur ce site. Le premier Christiansborg a brûlé en 1794, le deuxième en 1884, et celui-ci a été achevé en 1928. Des éléments des trois versions subsistent : les anciennes écuries et le manège, la chapelle du deuxième Christiansborg, et la tour de granit actuelle — la plus haute de Copenhague avec ses 106 mètres. Sous le palais, vous pouvez visiter les ruines du château médiéval de l'évêque Absalon du XIIe siècle, une couche d'histoire remarquable à trouver sous un parlement en activité.

La visite est moins chère qu'on ne le pense — les ruines, la Grande Salle avec ses tapisseries et les salles de réception royales se visitent, et certaines parties du complexe sont gratuites. La tour est gratuite et offre la meilleure vue en hauteur sur Copenhague. Pour la variété et la richesse de ce qu'il y a à voir, Christiansborg couvre beaucoup de terrain en un seul bâtiment.

Vor Frelsers Kirke à Christianshavn a été construite entre 1682 et 1696, mais l'élément qui la définit est arrivé plus tard. La flèche en spirale — un escalier hélicoïdal qui s'enroule quatre fois autour de l'extérieur de la tour en rétrécissant vers un globe doré au sommet — a été ajoutée entre 1749 et 1752. Elle mesure 90 mètres de haut, et la grimper signifie monter 400 marches, dont les 150 dernières sont à l'extérieur du bâtiment, exposées au vent et ouvertes sur le port.

À l'intérieur de l'église elle-même, deux choses ressortent : la façade sculptée de l'orgue de 1698, soutenue par deux éléphants, est l'une des plus belles pièces de boiserie baroque du Danemark. Le retable derrière le maître-autel a été conçu par l'architecte suédois Nicodemus Tessin le Jeune et est considéré comme un chef-d'œuvre du genre. L'église a toujours une congrégation active, ce qui signifie que vous visitez un lieu de culte en activité plutôt qu'un musée.

L'ascension vaut le coup par temps clair — la vue du sommet embrasse tout Copenhague, le port et, les bons jours, Malmö de l'autre côté de l'eau. C'est l'un des meilleurs points de vue de la ville pour une raison : il est à la fois beau et impressionnant. L'entrée de la tour coûte 70 DKK ; l'église elle-même est gratuite.

Nyhavn a été creusé entre 1671 et 1673 — la main-d'œuvre venait de soldats danois et de prisonniers de guerre suédois capturés pendant la deuxième guerre de Charles Gustave. Le but était de relier le centre-ville à la mer, donnant aux marchands un accès direct au port intérieur. Le roi Christian V l'a inauguré dans les années 1670. Les maisons colorées bordant le quai nord datent pour la plupart de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle ; le plus vieux bâtiment survivant, Nyhavn 9, date de 1681. Pendant la majeure partie de son histoire, le quartier était rude — un quartier de marins avec tavernes, maisons de logement et salons de tatouage. Hans Christian Andersen y a vécu trois fois : au numéro 20 en 1834, au 67 de 1848 à 1865, et au 18 de 1871 jusqu'à sa mort en 1875.

La rénovation des années 1980 a effacé une grande partie du caractère « quartier de marins » pour le remplacer par la bande de restaurants et cafés d'aujourd'hui. Le quai sud est plus ombragé et calme ; le côté nord (le côté ensoleillé — solsiden en danois) est celui des terrasses. Des navires en bois historiques sont amarrés dans la section du port intérieur, entre le canal et Nyhavnsbroen. Une ancre mémoriale au bout du canal commémore les marins danois perdus pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nyhavn est l'un des sites les plus photographiés de Copenhague et aussi l'un des endroits les plus chers pour manger. Les photos valent la peine ; l'addition du restaurant, non. Prenez une bière à un kiosque et asseyez-vous sur le quai avec les locaux.

La Petite Sirène a été placée sur son rocher à Langelinie le 23 août 1913. Le sculpteur Edvard Eriksen l'a réalisée, utilisant sa femme Eline comme modèle pour le corps et une danseuse de ballet comme modèle pour le visage. La commande venait du brasseur Carl Jacobsen, qui avait vu le Ballet royal danois interpréter l'histoire de Hans Christian Andersen en 1909 et voulait offrir à la ville une version permanente du personnage. Elle est en bronze, mesure 1,25 mètre de haut et a été vandalisée tant de fois — décapitée deux fois, un bras enlevé, peinte et attaquée avec divers outils — que des sections importantes ont été refondues.

Elle a aussi été envoyée à l'étranger. La statue a voyagé à l'Exposition universelle de 2010 à Shanghai dans le cadre de l'exposition du Danemark, et une réplique se trouve actuellement dans le quartier portuaire de Sydhavn. La figure originale assise sur son rocher à Langelinie est flanquée de foules à presque toute heure de la journée où les touristes visitent Copenhague — les photos montrent fréquemment plus de gens que de statue.

Elle est vraiment plus petite que prévu. La plupart des visiteurs rapportent une version de ce constat. Que ce soit une déception ou l'intérêt même de la chose est une question d'interprétation — la sirène originale d'Andersen était aussi petite et souvent négligée. Elle vaut la peine d'être vue dans le cadre d'une promenade le long de Langelinie depuis Kastellet, la fontaine Gefion étant considérablement plus impressionnante sur le chemin.

Tivoli a ouvert le 15 août 1843, fondé par Georg Carstensen sur un terrain juste à l'extérieur de la porte ouest de Copenhague. Un seul parc d'attractions au monde est plus vieux (Dyrehavsbakken, également dans la région de Copenhague), et quand Tivoli a ouvert, c'était littéralement hors de la ville — le développement urbain l'a depuis complètement entouré, si bien qu'il occupe maintenant un îlot de 10 hectares au milieu du centre de Copenhague, bordé par la gare centrale d'un côté et l'Hôtel de Ville de l'autre.

Le parc attire 2,3 millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'attraction la plus visitée du Danemark et le quatrième parc d'attractions le plus visité d'Europe après Disneyland Paris, Efteling et Europa-Park. Aucun des bâtiments en bois originaux de Carstensen n'a survécu — le parc a été reconstruit à plusieurs reprises — mais l'atmosphère qu'il voulait, un mélange de jardin, de théâtre, de nourriture et de manèges que Disneyland a plus tard emprunté comme modèle, est encore lisible dans l'agencement. Les jardins sont vraiment bien entretenus et le mélange de restaurants de haute qualité aux côtés de la nourriture de foire traditionnelle est distinctif.

Tivoli est saisonnier : ouvert du printemps à l'automne et de nouveau en décembre pour les marchés de Noël. L'entrée dans l'enceinte est relativement bon marché ; les manèges coûtent un supplément ou peuvent être couverts par un billet tout compris. Les feux d'artifice les vendredis et samedis soirs en été sont gratuits avec le billet d'entrée standard.

Børsen a été construit dans les années 1620 par le roi Christian IV comme bâtiment commercial sur Slotsholmen, et c'est l'un des plus beaux exemples d'architecture Renaissance néerlandaise au Danemark. Pendant la majeure partie de son histoire, il a servi de bourse de marchandises, puis de bourse de Copenhague jusqu'en 1974, et plus tard de siège à Dansk Erhverv, la Chambre de commerce danoise. Puis, le 16 avril 2024, un incendie s'est déclaré lors de travaux de rénovation.

Le feu a détruit plus de la moitié du bâtiment. Le toit s'est effondré, des sections du mur extérieur sont tombées deux jours plus tard, et — fait marquant — la flèche du dragon est tombée. Cette flèche, formée de quatre queues de dragon entrelacées s'élevant à 54 mètres vers le ciel, était là depuis le XVIIe siècle. Les photos de sa chute sont devenues des images marquantes de Copenhague en 2024.

Au début de 2026, Børsen est clôturé et son avenir est en délibération. On peut voir l'extérieur endommagé depuis le canal, et le bâtiment reste historiquement significatif même dans son état actuel. Pour les visiteurs intéressés par l'histoire architecturale danoise, le voir maintenant — abîmé, en cours d'évaluation — est une expérience en soi. L'un des grands bâtiments de la ville, soudainement fragile.

L'Opéra de Copenhague a ouvert le 15 janvier 2005, inauguré par la reine Margrethe II. Il se trouve sur l'île de Holmen, directement face au palais d'Amalienborg — placé là en partie pour la visibilité, en partie parce que le magnat du transport maritime danois Mærsk Mc-Kinney Møller, qui a financé tout le bâtiment, le voulait sur cet axe. Henning Larsen a conçu le bâtiment, et la tension entre le mécène et l'architecte sur le design est l'un des chapitres les plus intéressants de l'histoire architecturale danoise moderne.

La scène principale peut accueillir 1 492 personnes dans un auditorium en forme de fer à cheval doté d'une acoustique exceptionnelle. La deuxième scène, Takkelloftet, est un espace flexible de type « boîte noire » situé dans le grenier du bâtiment. Derrière la scène, il y a 14 étages de salles de répétition, d'ateliers et de loges — la majeure partie de ce que vous voyez depuis le port est de l'infrastructure plutôt qu'un espace de spectacle. Le bâtiment est vaste d'une manière qui ne devient évidente qu'une fois à l'intérieur.

Des visites guidées ont lieu la plupart des matins et durent environ 75 minutes. Elles sont réellement instructives, tant sur l'architecture que sur le fonctionnement quotidien d'un opéra. Pour ceux qui s'intéressent au design danois contemporain et à ce qu'il faut voir au-delà des bâtiments historiques, c'est une excellente option.

Christiania a débuté en 1971 lorsque des squatters ont investi des casernes militaires abandonnées à Christianshavn et déclaré le site de 34 hectares communauté autonome. Ce qui a suivi a été débattu, célébré et contesté juridiquement depuis lors. La communauté a développé ses propres règles, ses propres bâtiments, un marché du cannabis sur Pusher Street qui a fonctionné ouvertement pendant des décennies, et une culture visuelle distincte faite de peintures murales, d'architecture bricolée et d'espaces communs. Environ un demi-million de touristes visitent chaque année, ce qui en fait la quatrième attraction la plus visitée de Copenhague.

En avril 2024, Christiania a fermé son propre marché du cannabis — un changement majeur après plus de 50 ans. La décision a été prise en interne, en partie en réponse à la violence liée aux gangs. La zone sans le marché semble différente : plus calme dans certaines sections, identique dans d'autres. Les restaurants, les salles de concert, les espaces artistiques et le lac le long de la lisière sud sont tous toujours là. La communauté elle-même, avec environ 630 résidents enregistrés, continue de fonctionner.

La visite est gratuite. Des visites guidées ont lieu tous les jours et coûtent 60 DKK. Ne photographiez pas les gens ou les bâtiments dans certaines zones — des panneaux indiquent où les appareils photo ne sont pas les bienvenus, et respecter cela n'est pas optionnel. Christiania est un vrai quartier, pas un parc à thème, et les gens qui y vivent ont des sentiments complexes envers le tourisme que leur communauté a attiré.

La fontaine Gefion a été dévoilée en 1908 près du Kastellet, à l'extrémité nord de la promenade Langelinie près du port. Le sculpteur danois Anders Bundgaard y a passé des années, et l'échelle est frappante : quatre bœufs avancent à travers une eau bouillonnante tandis que la déesse nordique Gefion se tient derrière eux, tenant les rênes. Le mythe représenté est que Gefion a trompé le roi suédois Gylfi pour qu'il lui donne autant de terre qu'elle pourrait en labourer en une nuit, puis a transformé ses fils en bœufs et a labouré l'île de Seeland depuis la Suède — c'est ainsi que le Danemark a obtenu sa plus grande île.

La Fondation Carlsberg et le Fonds artistique de Copenhague ont commandé l'œuvre pour marquer le 50e anniversaire de Carlsberg en 1897, bien qu'il ait fallu onze ans de plus pour la couler et l'installer. Le plan initial était de la placer au centre de la ville, sur Rådhuspladsen ; au lieu de cela, elle a fini ici, reliée à Langelinie via le pont Gefion. La place de l'Hôtel de Ville a eu la fontaine du Dragon en guise de lot de consolation.

La fontaine est l'une de ces choses à voir que la plupart des visiteurs dépassent sans s'arrêter en allant voir la Petite Sirène, qui n'est qu'à 400 mètres plus loin sur la promenade. Elle est nettement plus impressionnante que la Petite Sirène et presque jamais bondée. Passez-y cinq minutes avant de continuer.

Jægersborggade est une rue pavée de Nørrebro, construite comme logement spéculatif au tournant du XXe siècle et achevée en 1928. C'est l'une des rares rues de Copenhague qui ressemble exactement à ce qu'elle était lors de sa construction — les bâtiments sont bas, la rue est étroite et les caves de stockage d'origine ont été transformées en certaines des petites boutiques les plus intéressantes de la ville. Pendant la majeure partie du XXe siècle, elle était calme et un peu délabrée ; le renouveau a commencé en 2001 avec un plan de quartier, et aujourd'hui il y a plus de 40 commerces indépendants dans le pâté de maisons.

Le mélange est bon : des cafés qui prennent leur métier au sérieux, un chocolatier, un marchand de vin, de petits restaurants, des ateliers de céramique et des magasins de vêtements proposant des marques que vous ne trouverez pas sur Strøget. La rue a gardé son caractère en partie parce que le format des bâtiments — rez-de-chaussée bas avec accès à la cave — ne convient pas aux grandes chaînes de distribution. Les commerces qui ont ouvert ici dans les années 2000 sont pour la plupart restés, et la rue a une continuité que les nouveaux marchés alimentaires tendent à ne pas avoir.

Jægersborggade est à quelques pas du cimetière Assistens et facile à combiner avec une après-midi plus large à Nørrebro. Allez-y en semaine si vous voulez flâner sans trop de compagnie.

Le Kastellet est une forteresse en forme d'étoile à cinq branches construite à partir de 1624 par le roi Christian IV dans le cadre des défenses côtières de Copenhague, et c'est l'un des exemples les mieux conservés de ce type de fortification en Europe du Nord. Les cinq bastions sont nommés Kongens (du Roi), Dronningens (de la Reine), Grevens (du Comte), Prinsessens (de la Princesse) et Prinsens (du Prince), avec trois ravelins et trois contre-gardes entre eux. C'est une pièce sérieuse d'ingénierie militaire, construite à une époque où les forts en étoile étaient la technologie de pointe pour résister aux tirs de canon.

L'armée danoise l'utilise toujours. Des casernes et des bureaux fonctionnent à l'intérieur, et le personnel en uniforme fait partie du paysage quotidien. Mais les terrains sont ouverts au public, ce qui signifie que vous pouvez marcher sur les remparts herbeux tout autour — environ 1,8 kilomètre — et regarder dans les douves d'un côté et vers le port de l'autre. À l'intérieur des murs, il y a des bâtiments d'époque, un petit moulin à vent et l'église Kastel, qui est l'église paroissiale de la garnison depuis 1902.

Trois petits musées sont sur place, couvrant l'histoire militaire de la garnison. Pour quiconque s'intéresse à l'histoire défensive de Copenhague et à ce qu'il faut voir au-delà du tourisme de palais, Kastellet est une halte valable — et l'entrée est gratuite.

Le nom officiel de l'Église de Marbre est Frederiks Kirke, et son histoire est l'une des plus étranges de l'architecture copenhagoise. La construction a commencé en 1749 sous le règne de Frederik V comme pièce maîtresse du nouveau quartier de Frederiksstaden. Le plan initial prévoyait du marbre norvégien partout — ce qui s'est avéré si coûteux que le projet a été abandonné en 1770 après 21 ans de travaux, avec seulement les fondations et une partie des murs inférieurs terminés. Elle est restée en ruine pendant plus d'un siècle jusqu'à ce que le financier danois C.F. Tietgen paie pour la faire terminer en 1894, utilisant du calcaire moins cher plutôt que du marbre pour les sections supérieures.

Le dôme qui a finalement été érigé mesure 31 mètres de diamètre et 85 mètres de haut — l'un des plus grands de Scandinavie. L'extérieur en cuivre vert est visible depuis Amaliehaven et le port, et il cadre la vue depuis la fin d'Amaliegade vers le palais d'Amalienborg. Une station de métro passe maintenant directement sous l'église dans le cadre de la ligne Cityringen, achevée en 2019.

La galerie du dôme est ouverte aux visiteurs pour 50 DKK — vous empruntez un escalier étroit à travers le tambour du dôme et émergez sur une galerie qui encercle la base de la lanterne. Les vues sur Frederiksstaden et le port sont bonnes et différentes de tout autre point de vue en ville.

Rosenborg a été construit par Christian IV par étapes entre 1606 et 1633 comme résidence d'été hors des murs de la ville — la ville a depuis grandi autour, et ce qui était autrefois une retraite rurale est maintenant entouré par le parc du Jardin du Roi au milieu de Copenhague. L'architecture est de style Renaissance néerlandaise, un style que Christian IV favorisait et promouvait à travers le Danemark. Le château est petit selon les normes des palais, ce qui fait partie de son intérêt : il a été conçu pour être habité plutôt que pour la cérémonie.

La Collection royale danoise l'exploite comme musée depuis le XIXe siècle, et le contenu raconte 300 ans d'histoire royale de Christian IV à Frederik VII. Deux choses se distinguent : le Trésor dans la cave abrite les joyaux de la couronne danoise et les insignes utilisés pour les couronnements, y compris le trône de couronnement fait de corne de narval (alors appelée corne de licorne) et trois lions d'argent. À l'étage, les pièces sont meublées comme elles l'étaient au XVIIe siècle, avec des objets et des portraits qui donnent un sens précis et personnel des gens qui ont vécu ici.

Le château vaut les 140 DKK de frais d'entrée, et il est plus honnête que la plupart des palais royaux sur ce à quoi ressemblait vraiment la vie royale quotidienne. Le Jardin du Roi autour est gratuit et constitue l'un des meilleurs sites de Copenhague, que vous entriez ou non.

La Tour Ronde de Købmagergade a été construite entre 1637 et 1642 comme observatoire astronomique, commandée par Christian IV. Elle mesure 41,55 mètres de haut et 15 mètres de diamètre, et ce qui la rend inhabituelle, c'est la rampe : au lieu d'escaliers, une rampe en colimaçon fait 7,5 fois le tour du noyau creux et permet de marcher jusqu'au sommet avec une pente douce. La conception était pratique — les lourds instruments astronomiques devaient être hissés jusqu'à l'observatoire au sommet, et les chevaux et les carrosses pouvaient utiliser la rampe à cet effet. Le tsar Pierre le Grand aurait monté la rampe en carrosse en 1716 ; sa femme a suivi dans un carrosse à six chevaux.

La plateforme d'observation à 34,8 mètres offre l'une des vues les plus satisfaisantes de Copenhague — les toits de la vieille ville, les flèches de multiples églises et, par temps clair, l'Øresund à l'est. La tour fonctionne toujours comme observatoire astronomique ; des soirées d'observation publique sont programmées lorsque le télescope est disponible. À l'intérieur, une petite salle de bibliothèque du XVIIe siècle — l'une des plus anciennes du Danemark — occupe un niveau intermédiaire et est souvent utilisée pour des expositions d'art.

À 60 DKK, c'est l'un des points de vue au meilleur rapport qualité-prix de la ville. Animé le week-end ; beaucoup plus calme les matins de semaine.

Strøget n'est pas une rue unique mais cinq rues connectées — Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv et Østergade — courant sur environ 1,1 kilomètre de Rådhuspladsen (place de l'Hôtel de Ville) à Kongens Nytorv. Lorsqu'elle a été piétonnisée en 1962, c'était la plus longue rue commerçante sans voiture au monde ; elle a depuis été dépassée par d'autres, mais elle reste l'une des plus longues d'Europe. Le nom vient d'un vieil argot pour « la route », qui est ce qu'on l'appelait à la fin du XIXe siècle avant qu'elle n'ait une désignation officielle.

Le mélange de boutiques reflète toute la gamme de la culture commerciale de Copenhague : les marques internationales de luxe se regroupent vers l'extrémité Kongens Nytorv (Østergade), tandis que les sections ouest ont des chaînes plus grand public et des boutiques locales. Amagertorv, la place centrale, est le point le plus animé et possède une notable fontaine aux cigognes de 1894. Les artistes de rue travaillent tout au long du parcours en été. Le magasin phare Royal Copenhagen sur Amagertorv vend de la porcelaine à la même adresse depuis 1911.

Strøget fait partie des choses classiques à faire pour quiconque arrive en ville. C'est très bondé le week-end et vraiment utile pour acheter des produits de design danois. Marchez toute la longueur pour comprendre comment la ville relie Rådhuspladsen au vieux quartier du port.

Absalon est une ancienne église du quartier de Vesterbro transformée en 2016 en quelque chose que Copenhague réussit rarement : un espace social véritablement communautaire. Le bâtiment tire son nom de l'évêque Absalon, fondateur de la ville au XIIe siècle — sa statue équestre se dresse non loin de là, sur Højbro Plads. À l'intérieur, de longues tables communes en bois remplissent la nef où se trouvaient les bancs, et le lieu fonctionne sur l'idée que des inconnus devraient manger ensemble.

La programmation est large et efficace. Le matin, on y fait du yoga ; le soir, des dîners communautaires à prix libre ; des concerts ont lieu entre les colonnes et des ateliers couvrent tout, de la cuisine à la vie civique. C'est plein les soirs de semaine, et c'est tout l'intérêt : c'est là que le quartier se rassemble, pas là où les touristes le cherchent.

Pour ceux qui veulent voir autre chose que les attractions classiques, Absalon est une option honnête. La nourriture est bon marché, la bière est bonne et l'atmosphère est chaleureuse sans être fabriquée. Les Danois appellent cela le hygge, mais Absalon mérite ce mot plutôt que de l'utiliser comme argument de vente.

Le cimetière Assistens a ouvert le 6 novembre 1760 car les cimetières de Copenhague à l'intérieur des remparts manquaient de place. Son nom latin signifie « assister » — il venait en aide aux cimetières plus anciens et saturés. Il a été construit dans ce qui était alors Nørrebro, bien à l'extérieur de la ville, et cette distance du centre était voulue : les lieux de sépulture les plus prestigieux à l'intérieur des murs étaient réservés à ceux qui en avaient les moyens.

Aujourd'hui, Hans Christian Andersen y est enterré, tout comme le philosophe Søren Kierkegaard, le physicien Niels Bohr et le peintre Christen Købke, parmi beaucoup d'autres. Trouver leurs tombes nécessite soit une carte prise à l'entrée, soit une volonté de flâner — la plupart des gens préfèrent flâner. Le cimetière est vaste, vert et entretenu pour ressembler davantage à un parc qu'à un lieu de sépulture formel. Les locaux l'utilisent pour déjeuner, promener leur chien et bronzer en été.

C'est l'un de ces lieux qui dit quelque chose de vrai sur la ville. Les Danois ont un rapport détendu à la mort, ce qui rend le cimetière chaleureux plutôt que pesant. Les enfants jouent près des tombes. Les gens lisent sur les bancs. Cela fonctionne, et c'est entièrement gratuit.

Dragør est une ville sur l'île d'Amager, à environ 12 kilomètres du centre de Copenhague et assez proche de l'aéroport international pour qu'on puisse voir les avions passer bas au-dessus du port. Le nom vient du vieux mot danois signifiant « tirer » — la terminaison ør fait référence à un rivage sablonneux ou graveleux, sur lequel le port d'origine a été construit. Pendant longtemps, c'était l'un des principaux ports de pêche desservant Copenhague, et la ville est devenue assez riche aux XVIIIe et XIXe siècles pour construire les maisons bien conservées qui bordent encore ses rues pavées aujourd'hui.

Presque tout dans la vieille ville est peint en jaune ocre avec des toits de tuiles rouges. Les rues sont étroites et connectées de manière à ce qu'il soit facile de s'y perdre agréablement. Le port fonctionne toujours — petits bateaux de pêche, navires de plaisance et bateaux-pilotes qui guident les navires à travers l'Øresund se partagent l'eau. Au village voisin de Store Magleby, qui a fusionné avec Dragør en une seule agglomération continue, se trouve une église réformée néerlandaise des années 1100 qui précède la ville elle-même.

Dragør est l'une de ces excursions d'une journée depuis Copenhague qui récompense ceux qui ne se pressent pas. Prenez le bus 350S depuis le centre, prévoyez deux à trois heures et déjeunez au port avant de revenir.

Superkilen a ouvert le 22 juin 2012 dans le quartier d'Outer Nørrebro — l'un des quartiers les plus ethniquement diversifiés de Copenhague — et c'était une réponse délibérée à cette diversité. L'équipe de conception (le collectif d'artistes Superflex, les architectes Bjarke Ingels Group et le cabinet paysagiste allemand Topotek1) a sondé les résidents locaux de plus de 60 pays et leur a demandé quels objets publics, meubles et éléments de design ils associaient à leur pays d'origine. Le résultat est un parc plein d'originaux sourcés : bancs du Brésil, fontaine du Maroc, équipement d'exercice du Japon, enseignes au néon de divers pays, ring de boxe thaïlandais.

Le parc se présente comme une bande de 750 mètres divisée en trois zones codées par couleur. La Place Rouge à l'extrémité sud est la plus urbaine — zone de marché, événements culturels, bosse de skate. Le Marché Noir au milieu est l'espace de rassemblement principal, avec le plus d'objets et le plus d'activité. Le Parc Vert à l'extrémité nord est fait d'herbe, de collines et d'équipements de jeu. La division est claire sur une carte mais fluide sur le terrain.

Pour une ville qui semble parfois homogène aux visiteurs, Superkilen est une image plus précise de ce que Copenhague contient réellement. C'est aussi juste un bon parc — les objets sont intéressants, le design n'est pas prétentieux, et les enfants du quartier utilisent la Place Rouge comme un véritable espace de skate et de vélo.

Sydhavnstippen — les locaux l'appellent juste Tippen — est une zone naturelle à l'extrémité sud de Kalvebodløbet, le chenal séparant Copenhague de l'île d'Amager. Elle se trouve à l'est du parc de Valby, reliée à celui-ci par un sentier et un pont. La zone était une décharge au XXe siècle ; ce qui a poussé dessus a été laissé libre de faire ce qu'il voulait, et le résultat est une péninsule sauvage et broussailleuse d'herbes hautes, d'arbustes épineux et de vues sur l'eau qui semble vraiment éloignée de la ville même si elle est à l'intérieur des limites de Copenhague.

La gestion écologique implique ici des animaux plutôt que des machines : moutons, lamas et alpagas pâturent la zone et contrôlent les plantes invasives, en particulier la berce du Caucase (bjørneklo). Les animaux sont gérés par des bénévoles sous l'organisation Tippen Syder, et ils sont un véritable attrait — pas un thème, mais une approche de conservation pratique qui se trouve être charmante. Nourrir les animaux est interdit ; les panneaux sont clairs à ce sujet.

Pour les visiteurs qui ont fait les attractions classiques et veulent voir quelque chose de vraiment hors des sentiers battus, cela vaut le trajet de 30 minutes depuis le centre. Pas d'installations, pas de frais d'entrée, pas de services — juste de l'eau, du vent et des animaux.

Les Citernes se trouvent sous Søndermarken, un parc adjacent aux Jardins de Frederiksberg, accessibles par deux pyramides de verre posées dans l'herbe comme une ponctuation architecturale. Sous terre, trois chambres voûtées construites en granit et béton couvrent 4 320 mètres carrés, soutenues par des rangées de colonnes et éclairées par la lumière que les conservateurs choisissent d'utiliser. Des années 1850 jusqu'en 1957, ces chambres stockaient l'eau douce de Copenhague — le système contenait jusqu'à 16 millions de litres et approvisionnait toute la ville. Après que l'autorité de l'eau n'en ait plus eu besoin, elles sont restées inutilisées jusqu'à ce que le galeriste Max Seidenfaden crée l'espace muséal actuel en 2001.

Les conditions souterraines sont extrêmes. L'humidité avoisine les 100 % toute l'année ; la température moyenne est de 8,8°C mais oscille entre 4°C en février et 16°C en août. Les murs et les colonnes suintent. Les sons résonnent bizarrement. Les artistes travaillent avec ces conditions depuis plus de deux décennies, et les expositions tendent vers l'installation immersive et le travail in situ qui serait impossible ailleurs. Le plafond et les sols gouttent. Ce n'est pas une expérience de galerie confortable, et c'en est d'autant mieux.

Les Citernes font partie du groupe des Musées de Frederiksberg et ouvrent du mardi au dimanche. L'entrée coûte 70–120 DKK selon l'exposition en cours. L'un des lieux les plus insolites à visiter et, pour le bon visiteur, l'un des plus marquants.

Le Centre d'architecture danois a emménagé en 2018 dans BLOX, un bâtiment signé OMA (le cabinet de Rem Koolhaas) situé sur Frederiksholms Kanal, juste en face du palais de Christiansborg. Le bâtiment lui-même mérite un coup d'œil avant d'entrer : c'est une structure de blocs empilés en porte-à-faux au-dessus du canal, mélangeant bureaux, appartements, salle de sport et centre d'architecture en une seule forme. Copenhague a des avis tranchés sur son efficacité. Ce débat fait partie de la visite.

Le DAC présente des expositions temporaires sur l'architecture, le design urbain et l'environnement bâti. Les expositions tendent à être accessibles plutôt qu'académiques — elles s'adressent aux gens qui vivent en ville et se soucient de la façon dont ces villes sont façonnées, pas seulement aux spécialistes. Les terrasses sur le toit offrent des vues sur les canaux et Slotsholmen. La librairie est l'une des meilleures librairies d'architecture de Scandinavie.

Pour une ville jouissant de la réputation internationale de Copenhague en matière de design, c'est l'endroit qui explique réellement d'où vient cette réputation et où elle va. C'est l'une des attractions les moins évidentes, ce qui signifie qu'elle est rarement bondée et que le personnel a le temps de discuter. Vaut une après-midi, surtout combiné avec une promenade le long des canaux.

Le Designmuseum Danmark occupe le même bâtiment sur Bredgade depuis 1926 — un hôpital du XVIIIe siècle conçu par l'architecte Niels Eigtved, qui a également dessiné les palais d'Amalienborg. Le musée a été fondé en 1890 avec un objectif précis : élever le niveau du design industriel danois en montrant aux artisans et aux fabricants ce à quoi ressemblait un travail de qualité. Il a ouvert au public en 1893 sous le nom de Kunstindustrimuseet, et la philosophie du design qu'il incarnait a façonné une grande partie de ce que le monde appelle aujourd'hui le design danois.

La collection couvre les arts appliqués et le design industriel danois et international du XXe siècle. La salle des chaises à elle seule — une exposition du sol au plafond de chaises danoises du début du XXe siècle aux années 1970 — est l'une des choses les plus satisfaisantes de tout musée danois. Arne Jacobsen, Hans Wegner, Kaare Klint : les noms derrière les chaises qui meublent la moitié des bureaux et maisons soucieux du design dans le monde sont tous là, avec les prototypes et le contexte qui expliquent leur genèse.

Le jardin de la cour du musée est un endroit calme pour faire une pause. C'est l'un des meilleurs lieux à visiter pour comprendre pourquoi le design danois n'est pas juste une préférence esthétique, mais une façon particulière de penser les objets du quotidien.

Le Louisiana se trouve à Humlebæk, à 35 kilomètres au nord de Copenhague, soit 40 minutes de train sur la ligne d'Helsingør. Il attire plus de 700 000 visiteurs par an et est le musée d'art moderne et contemporain le plus visité de Scandinavie. Ce qui rend le voyage valable — et il vaut absolument le voyage — ce n'est pas seulement la collection mais l'architecture. Les bâtiments du musée ont été conçus pour descendre en cascade le long d'une colline boisée vers le détroit de l'Øresund, reliant les espaces de galerie intérieurs aux terrasses de sculptures extérieures par une série de couloirs vitrés.

La collection permanente comprend des œuvres majeures d'Alexander Calder, Alberto Giacometti, Henry Moore et Asger Jorn, entre autres. Les expositions temporaires sont d'envergure internationale — le Louisiana attire de grandes expositions itinérantes qui sautent souvent le reste de la Scandinavie. La maison des enfants a trois étages d'ateliers quotidiens et est vraiment bien faite ; les parents doivent souvent traîner leurs enfants pour partir. Le restaurant a une vue sur la mer de l'Øresund et Malmö est visible par temps clair, et la librairie propose l'une des meilleures sélections de publications d'art et de design au Danemark.

Patricia Schultz a inclus le Louisiana dans « Les 1000 lieux qu'il faut avoir vus dans sa vie ». Ce genre de recommandation signale habituellement un piège à touristes ; ici, c'est en fait exact.

Le SMK — Statens Museum for Kunst — est la galerie nationale du Danemark et le plus grand musée d'art, situé sur Sølvgade au bord du parc Østre Anlæg. La collection compte environ 200 000 œuvres couvrant l'art danois et international du XIVe siècle à nos jours, organisées en trois collections royales : peintures et sculptures, estampes et dessins, et moulages. Les peintures de l'Âge d'or danois du début du XIXe siècle constituent le cœur de la collection permanente — des artistes comme C.W. Eckersberg, Christen Købke et Vilhelm Hammershøi ont produit ici des œuvres qui restent moins connues internationalement qu'elles ne le méritent.

Le bâtiment lui-même a deux parties : le bâtiment original de 1896 par Vilhelm Dahlerup, et une extension moderne de 1998 qui se connecte via une cour vitrée. L'extension abrite l'art contemporain et moderne ; le bâtiment plus ancien contient les collections historiques. La combinaison fonctionne mieux qu'elle ne le semble. En 2025, le SMK a également ouvert un deuxième site — SMK Thy — à Doverodde dans l'ouest du Jutland.

Les vendredis SMK ont lieu six fois par an, lorsque le musée reste ouvert en soirée avec de la musique, des conférences et une atmosphère détendue. L'initiative SMK Open a également rendu des dizaines de milliers d'œuvres disponibles numériquement sans restriction de droit d'auteur, ce qui est inhabituellement généreux pour un musée national. Pour quiconque s'intéresse à l'art à Copenhague, c'est le point de départ évident.

Le musée national d'histoire culturelle du Danemark se trouve dans le palais du Prince sur Frederiksholms Kanal, un bâtiment commandé dans les années 1740 pour le prince héritier qui devint plus tard Frederik V. Le musée l'occupe depuis 1892, et l'échelle est considérable : des collections allant de l'âge de pierre danois jusqu'au XXe siècle, plus de vastes fonds de culture mondiale d'Afrique, d'Asie, des Amériques et de l'Arctique. Le prix du Musée européen de l'année 1994 a reconnu non seulement les collections mais aussi la qualité de la présentation.

La section sur le Danemark préhistorique est la pièce maîtresse. Le Char solaire, datant d'environ 1400 av. J.-C. — un petit cheval de bronze tirant un disque plaqué or — est l'un des objets les plus extraordinaires de tout musée européen, et les collections vikings sont vraiment complètes d'une manière que les musées vikings dédiés ne sont souvent pas. Les momies égyptiennes, les antiquités grecques et romaines et les collections ethnographiques du Groenland et de l'Arctique complètent une portée qu'aucun autre musée au Danemark n'approche.

L'entrée est gratuite, ce qui signifie qu'il attire un large public et qu'il y a du monde le week-end. L'agencement n'est pas toujours intuitif — prenez un plan à l'entrée et décidez à l'avance quelles sections privilégier, sinon vous pouvez facilement y passer trois heures et avoir l'impression d'avoir à peine effleuré la surface.

La Nikolaj Kunsthal occupe l'ancienne église Saint-Nicolas sur Nikolaj Plads au centre de Copenhague — une église médiévale qui a brûlé lors du grand incendie de 1795 et a été reconstruite dans un style néo-baroque dans les années 1910. La flèche mesure 90 mètres de haut, la troisième plus haute de Copenhague, et pendant longtemps l'église était plus notable architecturalement que fonctionnellement : elle n'a pas tenu de services réguliers depuis les années 1980 et a été reconvertie en centre d'art en 1981.

La programmation ici est résolument contemporaine — ce n'est pas une galerie qui joue la sécurité. Environ 80 000 personnes visitent chaque année pour voir des expositions qui tendent vers l'installation, l'art vidéo et le travail expérimental. Le contraste entre l'intérieur néo-baroque — fenêtres cintrées, plafonds voûtés — et le type d'œuvre qui y est montré crée une friction que les conservateurs semblent aimer exploiter. Certaines expositions sont très bonnes ; d'autres sont difficiles comme seul l'art contemporain peut l'être.

L'emplacement sur Nikolaj Plads le place en plein cœur historique de Copenhague, ce qui le rend facile à inclure dans toute promenade au centre-ville. Pour ceux qui cherchent des attractions reflétant la pensée culturelle actuelle de la ville plutôt que son poids historique, la Nikolaj Kunsthal est la bonne étape.

La Glyptothèque a été construite pour abriter la collection privée de Carl Jacobsen (1842–1914), le brasseur qui a hérité et développé l'empire Carlsberg. Jacobsen était un collectionneur véritablement obsessionnel — art antique méditerranéen, sculpture française du XIXe siècle, peintures danoises — et quand sa maison à Valby ne pouvait plus tout contenir, il a donné la collection à l'État danois à condition qu'il construise un musée approprié pour elle à Copenhague. Le premier bâtiment sur Dantes Plads a ouvert en 1897 ; le musée s'est agrandi trois fois depuis.

La collection antique est l'épine dorsale : sculpture égyptienne, bronzes étrusques, vases grecs et l'une des plus grandes collections de bustes romains hors d'Italie. La collection française comprend plus de 35 sculptures de Rodin et des œuvres importantes de Degas et Gauguin — Gauguin a peint à Copenhague en 1885 et a laissé des œuvres ici. Les peintures de l'Âge d'or danois complètent une collection remarquable par la profondeur du goût personnel de Jacobsen.

Le Jardin d'hiver — une cour tropicale sous verrière avec des palmiers, une fontaine et un café — se trouve au centre du bâtiment et est l'un des espaces intérieurs les plus agréables de tout musée européen. Le mardi, le musée est gratuit toute la journée. Le dimanche, il y a de la musique live dans le Jardin d'hiver en fin de matinée.

Reffen se trouve sur Refshaleøen, une ancienne île industrielle du port extérieur de Copenhague qui se redéveloppe lentement depuis la fermeture des chantiers navals dans les années 1990. Le marché de street food a ouvert en 2017 comme une opération saisonnière — il fonctionne de la fin du printemps jusqu'en octobre, ouvert du vendredi au dimanche, fermant pour l'hiver. Le cadre est délibérément brut : conteneurs d'expédition reconvertis, gravier sous les pieds, le port sur trois côtés et une atmosphère générale de quelque chose en construction plutôt que fini.

Environ 50 à 60 vendeurs de nourriture opèrent à la fois, le mélange changeant selon les saisons. L'accent est mis sur les opérateurs indépendants plutôt que sur les chaînes, avec une priorité déclarée pour la durabilité et l'approvisionnement local. La qualité de la nourriture est supérieure à celle de la plupart des marchés de street food car la barrière à l'entrée pour les vendeurs inclut des normes sur l'approvisionnement et la manipulation des aliments. Attendez-vous à faire la queue aux stands les plus populaires les soirs d'été ; les stands coréens et ouest-africains attirent toujours les plus longues files.

Reffen est bien pour une après-midi plutôt que pour un arrêt rapide. Il y a des bars dispersés sur le site, de la musique live occasionnelle, et par beau temps, les sièges face au port se remplissent de gens qui ont acheté à manger à plusieurs vendeurs différents et se sont installés. C'est ainsi que Copenhague passe vraiment ses week-ends d'été.

Torvehallerne a ouvert en 2011 sur Israels Plads, sur le site de l'ancien marché de gros de légumes de Copenhague qui y fonctionnait depuis les années 1880. L'architecte Hans Peter Hagens a conçu deux halles en verre séparées par une place ouverte, et le mandat était clair : nourriture de qualité, opérateurs indépendants, accent sur les produits frais et spécialisés. Le résultat est l'un des meilleurs marchés alimentaires urbains d'Europe du Nord, avec plus de 55 stands permanents répartis dans les halles et sur la place.

La Halle 1 joue le salé et le frais : poissonniers, bouchers, comptoirs de fromages, charcuteries. La Halle 2 couvre le sucré et le chaud : boulangeries, chocolatiers, torréfacteurs (dont une antenne du Coffee Collective de Jægersborggade) et un salon de thé. La place ouverte entre les deux a un maraîcher et un fleuriste qui s'installent quotidiennement. Le marché accueille un championnat de vin chaud (DM i gløgg) en décembre et divers festivals gastronomiques tout au long de l'année.

Torvehallerne est l'un des meilleurs marchés alimentaires de Copenhague pour un déjeuner pratique — moins cher qu'un restaurant, de meilleure qualité que la plupart des cafés, et assez central pour s'intégrer dans la plupart des itinéraires sans détour. Arrivez avant midi le samedi pour éviter le pic d'affluence.

Amaliehaven a ouvert le 10 mai 1983, ce qui en fait l'un des plus jeunes parcs publics du Danemark. À l'époque, les Copenhaguois n'étaient pas ravis. Le design de l'architecte belge Jean Delogne était jugé austère et froid, en décalage avec l'architecture classique du quartier environnant de Frederiksstaden. Le jardin était un cadeau de la fondation A.P. Møller et Chastine Mc-Kinney Møller au peuple danois, placé précisément sur l'axe reliant le palais d'Amalienborg au port.

Regardez de plus près et les détails vous récompenseront. Quatre colonnes de bronze du sculpteur italien Arnaldo Pomodoro bordent la fontaine centrale, qui s'aligne exactement avec la cour octogonale d'Amalienborg. Des cascades ancrent chaque extrémité du jardin et une sculpture de soleil noir s'élève de l'une d'elles. À la mi-avril, les cerisiers japonais fleurissent le long des allées. Le sol sur lequel vous vous tenez était autrefois Larsen's Place, le point de départ de milliers de Danois émigrant vers l'Amérique au XIXe siècle.

Le jardin est petit et bondé les après-midi d'été, mais il offre l'une des meilleures vues gratuites sur les sites majeurs de Copenhague : les dômes vert-de-gris d'Amalienborg encadrés par les colonnes de Pomodoro, avec le dôme de l'Église de Marbre flottant derrière. Cela vaut cinq minutes de votre temps.

Le Jardin botanique de Copenhague occupe son emplacement actuel depuis 1874, date à laquelle il a déménagé d'un site près du château de Rosenborg vers ses terrains actuels entre le parc Østre Anlæg et le quartier de Nørreport. Il fait partie du Musée d'histoire naturelle du Danemark, sous l'égide de l'Université de Copenhague, et ses trois objectifs affichés — recherche, éducation et accès au public — sont réellement visibles. Ce n'est pas une attraction touristique déguisée en institution scientifique ; c'est une véritable institution scientifique ouverte aux visiteurs.

La Serre aux palmiers (Palmehuset), une structure de verre et de fer de 1874, est l'attraction principale. À l'intérieur, les plantes tropicales poussent jusqu'au plafond et l'humidité vous saisit immédiatement. À côté, la Maison Victoria abrite des nénuphars géants. Dehors, des rocailles, un jardin japonais et des sections thématiques organisées par famille de plantes et géographie serpentent à travers le domaine. La plupart des espaces extérieurs sont gratuits ; les serres demandent un petit droit d'entrée.

Le Jardin botanique figure souvent en bas des listes de choses à faire, ce qui est dommage. En mai, il est spectaculaire. En hiver, les serres tropicales sont l'un des rares espaces intérieurs vraiment chauds de la ville. Les locaux l'utilisent pour étudier et lire, ce qui signifie que l'atmosphère est calme et que les bancs sont réellement occupés.

Les Jardins de Frederiksberg entourent le palais de Frederiksberg sur une colline à l'ouest du centre de Copenhague et sont ouverts au public depuis 1852. Le roi Frederik IV a aménagé le jardin baroque original au début du XVIIIe siècle pour accompagner son palais d'été ; le réaménagement paysager romantique est venu plus tard, au début du XIXe siècle. Le résultat est un ensemble de 31,7 hectares qui mélange les deux styles — avenues formelles et géométrie des canaux côtoyant des lacs plus naturalistes, des pentes boisées et des sentiers sinueux.

Il y a 24 bâtiments indépendants et 19 autres structures dispersés dans le parc. Le pavillon chinois sur une petite île au centre du jardin est ouvert aux visiteurs les dimanches après-midi en été. Depuis le bord ouest du parc, à travers une brèche dans la clôture, vous pouvez observer les éléphants du zoo de Copenhague dans leur enclos extérieur — une rencontre inattendue qui ravit autant les enfants que les adultes. Le parc attire environ trois millions de visiteurs par an, la célébration du feu de la Saint-Jean en juin étant particulièrement populaire auprès des locaux.

Ces jardins sont l'un de ces endroits vraiment détendus où l'on peut passer une matinée entière à ne pas faire grand-chose et se sentir bien. Canards, cygnes, hérons et bernaches du Canada utilisent les lacs. Apportez de quoi lire.

Le Jardin du Roi est le parc le plus ancien et le plus fréquenté de Copenhague, créé en 1606 par Christian IV aux côtés du château de Rosenborg. L'objectif initial était fonctionnel : le roi voulait un jardin pour approvisionner sa cour en fleurs, fruits et légumes. L'agencement baroque — allées symétriques de tilleuls, parterres géométriques, haies closes — était le summum du design de jardin à la mode au Danemark du XVIIe siècle, et assez de cette structure survit pour être encore lisible aujourd'hui.

Le parc possède deux allées nommées de la période baroque : Damegangen (l'allée des Dames) et Kavalergangen (l'allée des Cavaliers), qui courent parallèlement sur la longueur du parc. Des sculptures apparaissent partout, allant des originaux baroques aux commandes contemporaines. En été, le parc est plein — c'est l'espace vert le plus populaire de la ville, avec des locaux qui bronzent, des étudiants qui déjeunent et des enfants qui courent dans la roseraie. Des spectacles de marionnettes ont lieu dans le petit théâtre en plein air les après-midi de week-end en été, une tradition depuis plus de 150 ans.

Le parc est gratuit, toujours ouvert et juste à côté du château de Rosenborg. Il est difficile de passer un mauvais moment ici par une journée chaude, et même en hiver, la structure des allées de tilleuls mérite un coup d'œil.

Østre Anlæg est un parc public qui occupe les terrains des anciens remparts au centre de Copenhague, partie des fortifications bastionnées qui ont été démolies au XIXe siècle. Le paysagiste H.A. Flindt l'a conçu, tout comme il a conçu Ørstedsparken et le Jardin botanique — les trois parcs forment une bande verte connectée à travers les quartiers intérieurs de la ville. Le parc a été classé site patrimonial en 1969, préservant son agencement du XIXe siècle.

En avril 1885, Paul Gauguin a emménagé dans un appartement sur Nørregade et a passé plusieurs mois à Copenhague. Il a peint à Østre Anlæg durant cette période, produisant des toiles impressionnistes de l'atmosphère et des arbres du parc. Deux de ces peintures survivent : Østervold Park, Copenhagen est maintenant à la Kelvingrove Art Gallery à Glasgow ; Dronningens Mølle, Østervold est à la Ny Carlsberg Glyptotek. L'extrémité sud du parc abrite la Galerie nationale du Danemark (SMK) et la Collection Hirschsprung ; l'extrémité nord s'ouvre sur Oslo Plads et la gare d'Østerport.

Pour la variété de choses à faire en un seul après-midi, ce parc est un point d'ancrage utile : vous pouvez le traverser depuis Østerport, vous arrêter à la Collection Hirschsprung ou au SMK, continuer vers le château de Rosenborg et atteindre le Jardin botanique en moins d'une heure de marche.