Copenhagen必去景点 – 热门景点、小众宝藏与必看地标

Amalienborg Palace 由四座几乎一模一样的洛可可式宫殿组成，围在一个八角形庭院四周。1794年 Christiansborg 宫被烧毁后，丹麦王室为了找地方住，临时搬到了这里，结果一住就住到了现在。建筑史学家认为这是丹麦乃至北欧最顶尖的洛可可建筑群。它目前还在联合国教科文组织世界遗产的预备名单上。

其中两座宫殿是 King Frederik X 和 Queen Mary 的住所；第三座是官方接待宾客的地方；第四座自1994年起改成了博物馆。博物馆保留了19世纪和20世纪初王室居住的房间，没你想象中那么奢华，但能让你看到王室真实的生活场景。庭院中间那座 Frederik V 骑马雕像是法国雕塑家 Jacques Saly 做的，前后花了二十年才完工。

卫兵换岗仪式每天中午12点举行，建议掐准时间来看。很多游客不知道，卫兵其实是从 Rosenborg Castle 出发，穿过大街小巷一路走过来的。跟着他们在城里穿行的过程往往比仪式本身更有意思。庭院是免费进的，博物馆门票也不贵，都值得去看看。

Christiansborg Palace 是世界上唯一一座同时容纳国家三大权力的建筑：丹麦议会（Folketinget）、最高法院和首相府都在这里办公。同时，王室也会在这里举办国宴。宫殿坐落在市中心的 Slotsholmen 岛上，从15世纪起就是丹麦的权力枢纽。

现在的建筑是这个地基上的第三个版本。第一个版本1749年烧了，第二个版本1884年也烧了，现在这个是1928年完工的。虽然命运多舛，但你还能看到三个时期的遗迹：老马厩和骑术馆、第二代留下的皇家教堂，还有现在的花岗岩塔楼——高106米，是哥本哈根最高的塔楼。在宫殿底下，你还可以参观12世纪 Bishop Absalon 城堡的遗迹，在一个运转中的议会大楼底下看到中世纪遗迹，这种感觉很奇妙。

这里的门票比预期的便宜，地底遗迹、挂满壁毯的大厅和皇家接待室都可以参观，有些区域还是免费的。塔楼免费开放，在那儿能看到哥本哈根最好的俯视图。如果你想在一个地方看完丹麦历史和现状，Christiansborg 绝对是首选。

位于 Christianshavn 的 Vor Frelsers Kirke 建于1682年到1696年之间，但它最标志性的特征是后来加上的。那个螺旋尖顶——也就是绕着塔楼外侧转了四圈、直通顶端金色圆球的阶梯——是1749年到1752年加建的。塔高90米，爬上去要走400级台阶，最后150级就在建筑外侧，风在你耳边吹，脚下就是港口。

教堂内部有两样东西特别抢眼：1698年雕刻的管风琴外壳，由两只大象托着，是丹麦巴洛克木雕的极品。主祭坛后面的祭坛装饰由瑞典建筑师 Nicodemus Tessin the Younger 设计，也是大师之作。这里依然是一个活跃的教区，所以你进门看到的是一个正在运作的教堂，而不是博物馆。

天气晴朗时，那400级台阶绝对值得爬。顶端可以俯瞰整个哥本哈根、港口，视力好的话还能看到对岸瑞典的 Malmö。爬塔收70 DKK，进教堂免费。

Nyhavn 挖于1671年到1673年间，出劳力的是丹麦士兵和战争中抓获的瑞典俘虏。建它的目的是为了把海港引进城里，让商人能直接在市中心卸货。1670年代由 King Christian V 揭幕。北岸那些色彩鲜艳的房子大多建于17和18世纪。以前这里是水手聚集的混乱地带，到处是小酒馆和纹身店。安徒生在这儿住过三回，分别是20号、67号和18号。

1980年代的大修整清理掉了那些水手区的破败感，变成了现在的餐厅一条街。南岸比较安静，也比较阴凉；北岸阳光充足，是本地人说的“阳光面”（solsiden），所以露天座位全在那儿。内港停着一些老式木船。运河尽头的一座船锚是为了纪念二战中牺牲的丹麦水手。

这里是哥本哈根拍照最出名的地方，也是吃饭最贵的地方。在那儿拍照很值得，在那儿吃饭就不太划算了。去旁边的小卖部买瓶啤酒，学本地人坐在岸边喝，视角一模一样，价格只要三分之一。

小美人鱼像 1913年8月23日被安置在 Langelinie 的岩石上。雕塑家 Edvard Eriksen 以他老婆 Eline 为身体原型，以一位芭蕾舞者为面部原型。出钱建它的是嘉士伯的老板 Carl Jacobsen。这座铜像高1.25米，历史上被破坏过无数次——被砍头两次，被锯掉过手臂，被泼过漆。你现在看到的很多部位其实都是后来重新铸造的。

她还出过国，2010年曾去过上海世博会。虽然每天都有成群结队的游客围着她拍照，但大多数人看到她的第一反应都是：“比想象中要小”。

你可以把她看作是从 Kastellet 出发顺着 Langelinie 散步的一个终点。其实沿途看到的 Gefion Fountain 比这个小铜像要震撼得多。既然来了，就顺便看一眼吧，但别抱太高的期望。

Tivoli 1843年8月15日开业，当时就在哥本哈根西门外的一块地上。全球只有一家游乐园比它更老（同样在哥本哈根的 Dyrehavsbakken）。随着城市扩张，这里现在已经成了市中心的一块绿岛，一边是中央火车站，另一边是市政厅。

这里每年吸引230万游客，是丹麦最热门的景点。虽然最初的木质建筑已经没了，但 Georg Carstensen 当初设计的那种“花园+剧场+美食+游乐设施”的混搭模式一直保留了下来，据说 Walt Disney 后来建迪士尼乐园就是参考了这里。这里的花园维护得非常好，高端餐厅和路边摊并存也是它的一大特色。

Tivoli 是季节性开放的：春夏秋季，以及12月的圣诞季。入场券不贵，但玩项目要额外给钱或者买通票。夏天周五和周六晚上的烟花表演非常棒，只要有入场券就能看。

Børsen 由 King Christian IV 在17世纪20年代建立，是 Slotsholmen 岛上的贸易中心，也是丹麦荷兰文艺复兴建筑的代表作。这里以前是商品交易所，直到1974年一直是哥本哈根证券交易所，后来成了丹麦商会 Dansk Erhverv 的总部。2024年4月16日，在装修过程中这里突然失火。

大火烧掉了建筑的一半以上，屋顶塌了，外墙在两天后也倒了一部分，最让人心痛的是龙形尖顶（Dragon Spire）倒塌了。那座尖顶由四条龙尾缠绕而成，高54米，从17世纪起就一直立在那里。它倒塌的瞬间成了2024年哥本哈根最悲伤的画面之一。

到2026年初，Børsen 依然被围挡围着，未来如何还在讨论中。你可以从运河边看到受损的外墙，即便在目前的状态下，它依然有着巨大的历史意义。对于对丹麦建筑史感兴趣的人来说，看看它现在脆弱的样子，也是一种特别的体验。曾经宏伟的建筑，转瞬之间就变得如此易碎。

哥本哈根歌剧院 2005年1月15日由 Queen Margrethe II 揭幕。它坐落在 Holmen 岛上，正对着 Amalienborg Palace。把它放在这儿一方面是为了显眼，另一方面是因为出钱建它的丹麦航运大亨 Mærsk Mc-Kinney Møller 坚持要它在那个轴线上。Henning Larsen 设计了这栋大楼，建筑师和出资人之间关于设计的各种博弈，是丹麦现代建筑史上非常有意思的一章。

主舞台是马蹄形的，有1492个座位，音响效果极佳。第二个舞台 Takkelloftet 在阁楼里，是个很灵活的小剧场。舞台后面有14层楼高，全是排练厅、车间和更衣室。你在港口看到的庞大体积，大部分其实是这些支撑设施，而不是演出空间。进到里面你才会发现这楼到底有多大。

大部分早晨都有导览团，持续约75分钟。导览会讲很多关于建筑设计和歌剧院日常运作的事。如果你对丹麦现代设计感兴趣，看腻了老房子，这里是个好去处。

Christiania 的故事始于1971年，一群占屋者搬进了 Christianshavn 废弃的军营，宣布这块34公顷的地皮为“自治社区”。从那以后，这里就一直是法律、社会讨论和争议的焦点。社区有自己的规则、自己的房子，Pusher Street 上的大麻交易曾公开运作了几十年。这里随处可见涂鸦、DIY建筑，每年有约50万游客，是哥本哈根第四热门的景点。

2024年4月，Christiania 内部决定关闭大麻市场，这对这个有50多年历史的社区来说是个巨大的转折。现在那里看起来安静了一些。不过，这里的餐馆、音乐场所、艺术空间以及南边的湖依然还在。这个拥有约630名居民的社区依然在按自己的方式运转。

进去逛是免费的。每天都有收费的导览（60 DKK）。注意在某些区域不要拍照，那里有明显的禁拍标志，一定要遵守。Christiania 是个真实的居民区，不是主题公园，住在那儿的人对大量涌入的游客其实心态很复杂。

Gefion Fountain 于1908年揭幕，就在港口边 Kastellet 的南端。雕塑家 Anders Bundgaard 花了很多年才完成这个宏大的作品：四头牛在激流中奋力前冲，北欧女神 Gefion 在后面紧拉缰绳。这个雕塑讲的是一个神话：Gefion 骗了瑞典国王 Gylfi，国王答应她一夜之间能耕出多少地就送她多少，于是她把儿子变成了牛，硬生生把西兰岛（Zealand）从瑞典耕了出来——这就是丹麦最大的岛屿的由来。

这件作品是为了纪念嘉士伯（Carlsberg）成立50周年而建。原计划是放在市中心的 Rådhuspladsen 广场，结果它落在了这里，而广场上最后放的是龙喷泉（Dragon Fountain）。

大多数游客在去看小美人鱼像的路上都会路过它。其实它比那个小美人鱼雕像要壮观得多，而且几乎不挤。走过去的时候停下来看个五分钟，你绝对不会失望。

Jægersborggade 是 Nørrebro 区的一条鹅卵石街道，建于20世纪初，1928年完工。它是哥本哈根少数保留了原貌的街道之一：楼层不高，街道很窄，以前地下的储藏室现在全变成了城里最有趣的小店。20世纪大部分时间里，这里都很冷清破旧；2001年的旧城改造计划让这里翻了身，现在这一块有超过40家独立店铺。

这里的店组合得很妙：有很专业的咖啡馆、巧克力店、酒商、陶瓷工作室，还有各种你在大商场里找不到的服装品牌。这条街能保住个性，是因为这里的店铺结构（层高矮、带地下室）根本不适合大型连锁店入驻。很多2000年代开起来的小店到现在还在，非常有生命力。

这里离 Assistens Cemetery 很近。平日下午过来逛逛，避开周末的人潮，最能感受到这里的氛围。

Kastellet 是一座五角星形的要塞，由 King Christian IV 在1624年开始建造，是北欧保存最完好的星形堡垒之一。五个棱堡分别以国王、王后、伯爵、公主和王子命名，结构非常坚固。在那个大炮轰城的年代，这种星形设计是抵抗火炮攻击的顶尖防御技术。

现在丹麦军方还在用它。军营和办公室都在正常运作，所以你经常能看到穿着军装的人。不过，要塞的草地是对外开放的，你可以绕着护城河上方的城墙走一圈，全程约1.8公里，一侧是护城河，另一侧是港口美景。城墙内还有老房子、一座风车和一座从1902年起就是教区教堂的 Kastel Church。

里面有三个小型博物馆讲军事史。如果你对哥本哈根的防御历史感兴趣，或者看腻了宫殿，这里是个休息放松的好地方。进门免费。

大理石教堂的官方名字是 Frederiks Kirke，它的建造史挺尴尬。1749年 Frederik V 统治时期开工，原计划全部用挪威大理石。结果开工21年后，因为大理石太贵，经费烧光了，项目直接烂尾。这片废墟在城里摆了100多年，直到1894年丹麦金融大亨 C.F. Tietgen 出钱才把它盖完。为了省钱，上层建筑其实用的是普通的石灰岩，而不是大理石。

最后建成的这个圆顶直径31米，高85米，是北欧最大的圆顶之一。从 Amaliehaven 或港口一眼就能看到它。2019年地铁 Cityringen 线通车后，地铁站就直接设在了教堂下面。

圆顶平台可以上去，收费50 DKK。你要爬一段窄窄的螺旋梯，最后来到圆顶底部的环廊。在那儿看 Frederiksstaden 区和港口的视角非常独特，是其他地方看不到的角度。

Rosenborg Castle 是由 Christian IV 在1606年到1633年间分阶段建成的。当初它是城墙外的避暑山庄，但随着城市扩张，现在它已经被市中心的国王花园包围了。建筑是荷兰文艺复兴风格，这是 Christian IV 最喜欢的风格。比起那种宏大得吓人的宫殿，这里个头比较小，因为它最初就是为了住人而不是为了撑场面设计的。

自19世纪起，这里就成了王室收藏博物馆，记录了从 Christian IV 到 Frederik VII 三百年的历史。有两样东西最有名：地下室保险库里的丹麦王冠珠宝，以及那座用一角鲸牙（当时被认为是独角兽角）做的加冕宝座，旁边还有三只银狮子。楼上的房间保留了17世纪的家具和肖像，能让你感受到当时住在这儿的人真实的一面。

140 DKK 的门票物有所值，它比大多数宫殿都要真实。就算不进堡垒，外面的国王花园也是免费的，风景绝佳。

位于 Købmagergade 的圆塔建于1637年到1642年间，是 Christian IV 下令建造的天文观测台。塔高41.55米，直径15米，最特别的地方在于里面没楼梯，只有一条螺旋坡道，绕着空心的塔芯转了7.5圈。这种设计是为了方便把笨重的观测仪器运到塔顶，甚至可以驾马车上去。据说1716年俄国沙皇彼得大帝就曾驾马车冲到顶，他老婆后面还跟了一辆六马马车。

塔顶34.8米处的观景台能看到哥本哈根老城最舒服的景色：红色的屋顶、各个教堂的尖顶，天气好还能看到东边的海。这里现在依然是活跃的天文台，晚上如果有观测活动还会对外开放。塔的中部还有一个17世纪的图书馆厅，现在常用来办艺术展。

60 DKK 的门票在哥本哈根算是性价比很高的观景位了。周末人多，平日早上会安静很多。

Strøget 并不是一条街，而是由五条相连的街道组成的步行街区。它全长约1.1公里，从市政厅广场（Rådhuspladsen）一直延伸到国王新广场（Kongens Nytorv）。1962年改为步行街时，它是世界上最长的汽车禁行购物街。名字取自19世纪的一句俚语，意思是“那条道”。

这里的商店基本涵盖了哥本哈根商业的全部：靠近国王新广场的那一头多是国际奢侈品牌，西边那一头则多是大众连锁店和本地小店。中间的 Amagertorv 广场是人流最密集的地方，那里有一座建于1894年的鹳鸟喷泉。夏天的街头艺人非常多。著名的皇家哥本哈根瓷器（Royal Copenhagen）旗舰店就在这里，自1911年起就没换过地方。

如果你刚到哥本哈根，这里几乎是必经之路。周末会非常拥挤，但如果你想买点丹麦设计品，这里确实很方便。走完全程，你就能理解这座城市是如何把老港区和市政中心连在一起的。

Absalon 位于 Vesterbro 区，以前是一座教堂，2016年改造成了一个社区共有活动空间。这栋建筑的名字取自12世纪建立这座城市的 Bishop Absalon，不远处 Højbro Plads 广场上那尊由 Vilhelm Bissen 创作的骑马雕像就是他。教堂内部以前摆放长椅的地方，现在摆满了长木桌，这里的核心理念就是让陌生人聚在一起吃饭。

这里的活动安排非常丰富。早上有瑜伽课，晚上有社区晚餐（付多少钱看个人心意），立柱之间经常举办音乐会，还有各种关于烹饪或公民生活的研讨会。平日晚上这里通常也是满座，因为这里是街坊邻里聚会的地方，而不是专门为游客准备的景点。

如果你想在哥本哈根找点不那么大众化的事做，Absalon 是个很接地气的选择。食物便宜，啤酒不错，气氛暖烘烘的，而且一点也不商业化。丹麦人管这叫 hygge，Absalon 确实配得上这个词。

Assistens Cemetery 1760年11月6日启用，当时是因为哥本哈根城墙内的墓地全都挤满了。它的名字在拉丁语里就是“协助”的意思，用来分担那些老墓地的压力。当时它所在的 Nørrebro 区还在城外，这种地理位置本身就有门槛：城里那些体面的墓位是留给有钱人的。

现在，这里安葬着安徒生 Hans Christian Andersen、哲学家 Søren Kierkegaard、物理学家 Niels Bohr 和画家 Christen Købke 等名人。找他们的墓碑得在入口处拿张地图，或者干脆瞎逛——大部分人觉得瞎逛更有意思。这里很大，绿意盎然，与其说它是墓地，不如说它更像一座公园。本地人常在这里午休、遛狗，夏天还会在这儿晒太阳。

这里能让你感受到哥本哈根真实的一面。丹麦人对死亡的态度很豁达，所以墓地的氛围是温暖的，一点也不沉重。小孩在墓碑旁玩耍，大人们坐在长椅上读书。这种氛围很奇妙，而且完全免费。

Dragør 位于 Amager 岛上，离市区约12公里。这里离机场很近，你在港口就能看到飞机低空飞过。小镇名字在古丹麦语里是“拉”的意思，后缀指的是沙石海岸。以前这里是哥本哈根最重要的渔港之一，18和19世纪镇上的人赚了不少钱，盖了很多精致的房子，直到现在那些鹅卵石街道两旁还保留着这些古建筑。

老城里的房子几乎全是土黄色的墙配红色屋瓦，街道又窄又乱，特别容易走丢，但这正是它的乐趣。港口现在依然在运作，小渔船、游艇和引水船共用一片水域。附近的 Store Magleby 村有一座1100年代的荷兰改革派教堂，历史比小镇本身还要久。

这里适合慢节奏的一日游。从市中心坐 350S 公交车，留出两三个小时，在港口吃顿午饭再回去，非常惬意。

Superkilen 2012年在 Nørrebro 区落成，这里是哥本哈根文化最多样化的社区。设计团队（Superflex、BIG 和 Topotek1）向来自60多个国家的本地居民征集意见，问他们哪些物品能代表家乡。结果这个公园里塞满了世界各地的“原装货”：巴西的长椅、摩洛哥的喷泉、日本的健身器材、各种颜色的霓虹灯，甚至还有一个泰拳擂台。

公园长750米，分为三个色区：南边的“红广场”偏城市化，有市场和轮滑坡；中间的“黑广场”是主要聚会区，摆放的物件也最多；北边的“绿公园”则是一片大草地。虽然地图上分得很清楚，但实地走起来很连贯。

哥本哈根给人的印象往往很单一，但 Superkilen 展示了这座城市真实的多样性。这里设计得很大胆，也不娇气，本地小孩就在红广场上骑车和滑板，非常生活化。

本地人管这儿叫 Tippen，是哥本哈根南端的一片自然保护区。它在 Valby Park 的东边，中间有步道相连。这里在20世纪曾是垃圾填埋场，停用后植物开始疯狂生长。现在这里变成了一个长满荒草和灌木的半岛，虽然还在城市边界内，但感觉却像是在荒郊野外。

这里的生态管理非常有意思，不用机器，而是用动物：那里放养着羊、大羊驼（llamas）和羊驼（alpacas），靠它们来啃掉入侵植物。这些动物由志愿者管理，它们是这里的真正明星——不是动物园那种，而是实打实在这里“上班”做环保。记得千万不要喂它们，那里到处都有警示牌。

这里没有任何设施，没厕所没商店，只有海风、荒野和这群可爱的动物。

地下水库（The Cisterns）位于 Søndermarken 公园地下，入口是草地上的两个玻璃金字塔。地底是三个巨大的花岗岩和混凝土空间，面积超过4300平方米，由成排的柱子支撑。从1850年代到1957年，这里曾储存了哥本哈根1600万升的生活用水。水库废弃后一直荒废，直到2001年被改成了一个艺术空间。

地下的环境非常极端：全年湿度接近100%，气温常年在8.8度左右。墙壁和柱子不停地在“冒汗”，声音的回响也很诡异。艺术家们利用这种特殊的环境进行创作，展出的通常是那种沉浸式的、在其他任何地方都无法复制的装置艺术。天花板和地板都在滴水，这不是一个舒适的画廊，但绝对是个震撼的体验。

这里属于 Frederiksberg 博物馆群。门票70到120 DKK不等，取决于当前的展览。对于想找点奇特体验的游客来说，这里是哥本哈根最令人难忘的地方之一。

丹麦建筑中心 2018年搬进了 BLOX 大楼。这栋楼是由 Rem Koolhaas 的 OMA 事务所设计的，就在 Christiansborg 对面的运河边。进去之前可以先看看这楼：它像一堆方块堆在运河上，里面混杂了办公室、公寓、健身房和建筑中心。哥本哈根本地人对这栋建筑到底好不好看争议很大，去逛逛顺便参与下这个话题也不错。

DAC 经常举办关于建筑、城市设计和环境的展览。这里的展通常比较通俗易懂，不是给专家看的，而是给每一个关心城市生活的人看的。楼顶平台可以俯瞰运河和 Slotsholmen。这里的书店是斯堪的纳维亚半岛最好的建筑书店之一。

哥本哈根在设计界名声在外，想知道这个名声到底是怎么来的，未来会往哪走，来这儿就对了。花个下午逛逛，再顺便去运河边走走，很舒服。

设计博物馆自1926年起就一直在这栋 Bredgade 大街上的老房子里。这以前是一座18世纪的医院，由 Niels Eigtved 设计（他也设计了 Amalienborg Palace）。博物馆成立于1890年，当时的目的很明确：通过给工匠和厂家展示什么是好的作品，来提高丹麦工业设计的水平。这种理念直接塑造了现在全球闻名的“丹麦设计”。

馆内收藏了20世纪丹麦和国际的实用艺术和工业设计。光是那个“椅子房”——从地板一直堆到天花板的椅子展示墙——就能让设计爱好者看个够。Arne Jacobsen、Hans Wegner、Kaare Klint 这些设计界大咖的作品都在这里，你还能看到这些经典设计的原型和背后的故事。

博物馆的中庭花园很安静，适合歇脚。如果你想了解为什么丹麦设计不只是一种审美，而是一种思考日常生活的特殊方式，这里是最好的课堂。

Louisiana 位于哥本哈根北边35公里的 Humlebæk，坐火车得40分钟。它是斯堪的纳维亚半岛最受欢迎的现代艺术博物馆。这里绝对值得你专门跑一趟，不光是因为藏品，更因为建筑本身。博物馆顺着山势而建，一直延伸到 Øresund 海边，通过玻璃走廊把室内的展厅和室外的雕塑露台连在了一起，景色无敌。

常设展里有 Alexander Calder、Alberto Giacometti、Henry Moore 等大师的作品。这里的临时展览也非常重磅，经常能看到在北欧其他地方看不到的大展。这里的儿童房有三层，每天都有各种工作坊，非常棒。餐厅可以看海，甚至能看到对岸的瑞典。这里的书店也是丹麦最好的艺术书店之一。

虽然很多旅游指南都推荐这里，听起来像个游客陷阱，但相信我，这里名副其实。

SMK 是丹麦的国家美术馆，也是该国最大的艺术博物馆。藏品约20万件，涵盖了从14世纪到现在的丹麦及国际艺术。其中19世纪初“丹麦黄金时代”的画作是核心，像 Eckersberg、Købke 和 Hammershøi 这些艺术家的作品非常值得一看，虽然他们在国际上的名气可能还没那么大。

建筑由两部分组成：1896年的老房子和1998年的现代扩建部分，中间由一个巨大的玻璃中庭连接。这种新老结合的效果挺不错。2025年，SMK 还在日德兰半岛西部的 Doverodde 开了第二家分店。

每年有六次“SMK Fridays”活动，博物馆会开放到深夜，伴有音乐、讲座，气氛非常轻松。此外，SMK 还把数万件作品数字化并开放了版权，这在国家级博物馆里算是非常慷慨的。如果你想在哥本哈根看艺术，这里是首选。

丹麦国家博物馆设在王子宫殿（Prince's Palace）里，这栋楼是18世纪40年代为当时的王储（后来的 Frederik V）建的。自1892年起，博物馆就一直在这儿。规模很大，从丹麦石器时代一直讲到20世纪，还有来自非洲、亚洲、美洲和北极的藏品。它曾获得1994年“欧洲年度博物馆”奖，不光是因为藏品多，更是因为它的陈列方式很有水平。

史前丹麦部分是重头戏。约公元前1400年的“太阳马车”（Sun Chariot）——一匹青铜小马拉着一个镀金圆盘——是欧洲博物馆里最罕见的宝贝之一。维京时代的藏品也非常全面。埃及木乃伊、希腊罗马古董，还有关于格陵兰岛的民俗展，也都很精彩。

这里以前是免费的，现在收费了，所以周末人很多。里面的布局有点乱，进去后拿张地图，选几个感兴趣的区域看，否则花三个小时你也只能看个皮毛。

Nikolaj Kunsthal 设在哥本哈根市中心的圣尼古拉教堂里。这座中世纪教堂在1795年的大火中烧毁，现在的样子是20世纪初按新巴洛克风格重建的。塔楼高90米，是城里第三高的建筑。从1980年代起，这里就不再举行常规宗教活动，转而变成了一个艺术中心。

这里的展出非常前卫，从来不走安全路线。每年约有8万人来看那些装置艺术、影像作品和各种实验性创作。教堂那种庄严的内饰（拱形窗、高天花板）和前卫艺术之间产生的碰撞，非常有冲击力。这里的展览质量波动很大，有的非常惊艳，有的则很挑战大众审美。

它的位置就在老城的中心地带，逛街时很容易顺便逛到。如果你想看哥本哈根当下的文化思考，而不是沉重的历史，这里是个不错的停靠站。

这座美术馆是为了存放 Carl Jacobsen（1842-1914）的私人藏品而建的。他是嘉士伯啤酒王国的继承人，也是个狂热的收藏家。当他收集的地中海古代艺术、法国雕塑和丹麦油画把家都塞满后，他把藏品捐给了国家，条件是得在哥本哈根盖一座像样的博物馆。1897年，Dantes Plads 上的老楼正式开门。

古代馆藏是这里的支柱：埃及雕塑、伊特鲁里亚青铜器、希腊陶罐，还有意大利以外最大的罗马肖像半身像收藏之一。法国馆藏则有30多件 Rodin 的雕塑，以及 Degas 和 Gauguin 的重要作品。Gauguin 1885年在哥本哈根住过，给这儿留了不少好东西。这里的藏品带有明显的个人口味痕迹。

建筑中心的“冬季花园”（Winter Garden）是一个带玻璃屋顶的热带中庭，里面种满了棕榈树，还有喷泉和咖啡馆，是哥本哈根最舒服的室内空间之一。周二全天免费。周日中午冬季花园通常还有现场音乐会。

Reffen 位于 Refshaleøen，这是一个以前的工业岛，自1990年代造船厂关闭后一直在慢慢改造。这个街头美食市场2017年开业，是个季节性场所：从春末一直开到10月，周五到周日开放，冬天关门。这里走的是生猛风格：旧集装箱改装的摊位、碎石地、三面环海，感觉像是个没盖完的工地，很有活力。

这里大约有50到60个摊位，每季都会换。这里更看重独立摊主而非连锁品牌，非常强调本地食材和环保。这里的食物水平比一般的街头市集要高，因为摊位准入标准挺严。夏天晚上最火的韩国菜和西非菜摊位经常排长队。

这里适合花整个下午慢慢逛。到处都有酒吧，偶尔还有现场音乐。天气好的时候，大家都端着在不同摊位买的吃的，坐在港口边晒太阳吹海风。哥本哈根人的夏天周末基本上就是这么过的。

Torvehallerne 2011年开业，位于 Israels Plads 广场，这里以前就是哥本哈根的蔬菜批发市场。建筑师 Hans Peter Hagens 设计了两个巨大的玻璃厅，中间隔着一个广场。这里的定位很明确：高品质食物、独立经营、主打新鲜。现在这里是北欧最好的城市食品市场之一，里面有超过55个永久摊位。

1号厅主要卖生鲜：鱼贩、屠夫、奶酪、火腿。2号厅则卖熟食和甜品：面包房、巧克力、咖啡烘焙店（包括 Jægersborggade 著名的 Coffee Collective 分店）。中间的广场上有卖蔬菜水果和鲜花的。这里每年12月还会举办丹麦热红酒大赛，经常有各种美食节。

如果你在市区想找个地方吃顿像样的午饭，这里是最佳选择：比餐厅便宜，比一般咖啡馆讲究，而且位置极好。周六中午人会非常多，建议错峰前往。

Amaliehaven 1983年5月10日开园，是丹麦最年轻的公园之一。刚开园时，本地人并不买账。比利时建筑师 Jean Delogne 的设计被批评得体无完肤，人们觉得它太冷清、太生硬，跟周围 Frederiksstaden 区的古典建筑格格不入。这座花园是 A.P. Møller 和 Chastine Mc-Kinney Møller 基金会送给丹麦人的礼物，正好在连接 Amalienborg Palace 和港口的中轴线上。

凑近看，你会发现很多细节。喷泉旁立着意大利雕塑家 Arnaldo Pomodoro 设计的四根青铜柱，正好对准了 Amalienborg Palace 的八角形庭院。花园两端有瀑布，其中一个瀑布上还立着黑太阳雕像。4月中旬，路边的日本樱花会盛开。你脚下的这片地以前叫 Larsen's Place，19世纪时成千上万移居美国的丹麦人就是从这里出发的。

夏天下午花园里人很多，但这里能看到哥本哈根非常棒的免费景色：Amalienborg Palace 的铜绿色圆顶正好被 Pomodoro 的青铜柱框住，背景是 Marble Church 的圆顶。花五分钟来看看绝对值得。

哥本哈根植物园 1874年搬到了现址，就在 Østre Anlæg 公园和 Nørreport 区之间。它是丹麦自然历史博物馆的一部分，归哥本哈根大学管。这里身兼科研、教学和开放参观三个任务，所以它并不是那种为了游客而建的假科普场所，而是一个真实的科研机构，只不过顺便让你进去逛逛。

建于1874年的维多利亚式棕榈屋（Palm House）是这里的重头戏。玻璃和铁架结构里，热带植物一直顶到天花板，进去就能感觉到湿气扑面。旁边的维多利亚屋里有巨大的睡莲。室外则有岩石园、日本花园以及按植物科属和产地划分的展示区。大部分室外区域是免费的，进温室要收一点门票费。

很多游客的行程单里都没把植物园往前排，这挺可惜的。5月这里美得不像话；到了冬天，热带温室是城里为数不多的暖和地方。本地学生常来这儿看书，所以长椅上总坐着人，氛围非常安静。

Frederiksberg Gardens 围着山上的 Frederiksberg Palace，1852年起对公众开放。18世纪初，King Frederik IV 为他的避暑宫殿盖了一座巴洛克式花园；19世纪初又改成了浪漫主义景观风格。现在这31.7公顷的绿地混合了两种风格：既有笔直的大道和规则的运河，也有自然的小湖、树林和弯弯曲曲的小径。

公园里散布着几十栋独立的建筑。湖心岛上的中式凉亭在夏季的周日下午会对外开放。在公园西边，隔着栅栏就能看到哥本哈根动物园里的大象在室外溜达。这里每年吸引约300万游客，6月份的仲夏夜篝火晚会尤其受本地人欢迎。

这里是哥本哈根那种能让你彻底放松的地方，在那儿发一上午呆都不会觉得虚度光阴。湖里有野鸭、天鹅和苍鹭。记得带本书去读。

国王花园是哥本哈根最古老、也是本地人最爱去的公园，由 Christian IV 在1606年随着 Rosenborg Castle 一起建成。起初它是功能性的，为了给王室提供鲜花、水果和蔬菜。那种对称的林荫大道、几何图案的花坛和围起来的绿篱，是17世纪丹麦最流行的园林设计风格，现在的格局依然能看出当年的样子。

园内有两条非常有名的林荫道：Damegangen（淑女路）和 Kavalergangen（绅士路），它们贯穿了整个公园。夏天这里人山人海，本地人晒太阳、学生野餐、小孩在玫瑰园里乱跑。夏天周末的下午，小露天剧场还会有木偶戏表演，这个传统已经延续了150多年。

公园就在 Rosenborg Castle 旁边。暖和的时候在那儿坐会儿非常舒服。就算冬天，在那两条光秃秃的林荫道走走也很有感觉。这里常年开放且免费。

Østre Anlæg 是一座利用哥本哈根旧城墙地基建成的公园。19世纪城墙拆除后，景观设计师 H.A. Flindt 设计了这里（他还设计了 Ørstedsparken 和植物园）。这三座公园连在一起，成了城里的一道绿腰带。1969年这里被列为文化遗产，保留了19世纪的原始格局。

1885年4月，Paul Gauguin 搬到了附近的 Nørregade，在哥本哈根住了几个月。他在这个公园里画了不少画，画中捕捉到了这里的林木和气氛。南端有国家美术馆（SMK）和 Hirschsprung Collection；北端直通 Oslo Plads 广场和 Østerport 火车站。

如果你想在一下午逛完多个地方，这个公园是个很好的中转站：从 Østerport 下车穿过公园，逛个美术馆，再走到 Rosenborg Castle 和植物园，全程步行不到一小时。