Que faire à Dublin – Attractions, lieux cachés & incontournables

Christ Church est la plus vieille des deux cathédrales médiévales de Dublin, fondée vers 1030 par le roi viking Sitric Silkenbeard. Elle a été reconstruite en pierre à la fin du 12e siècle sous le seigneur normand Strongbow, puis agrandie au 13e avec de la pierre du Somerset et des artisans anglais. Un effondrement partiel au 16e siècle l'a laissée abîmée pendant longtemps, et la grande restauration victorienne des années 1870 lui a donné son allure actuelle — avec la tour, les arcs-boutants et le pont de pierre couvert qui la relie à l'ancien hall synodal.

La crypte est le point fort de la visite. C'est la plus vieille structure de Dublin, elle court sous toute la longueur de la cathédrale et abrite un petit musée d'artefacts médiévaux, dont deux masses en argent doré du 17e siècle. L'objet le plus étrange reste le chat et le rat momifiés — trouvés coincés dans les tuyaux de l'orgue dans les années 1860, conservés par l'air sec.

La cathédrale est toujours une église active de l'Église d'Irlande, donc les services du dimanche ne sont pas ouverts aux touristes. C'est bondé en saison mais l'endroit est authentiquement ancien, ce qui manque à beaucoup d'églises européennes. C'est l'une des meilleures visites à Dublin pour quiconque s'intéresse un peu aux Vikings ou aux Normands.

Le château de Dublin a été le centre administratif de la domination britannique en Irlande du 13e siècle jusqu'en 1922 — près de 700 ans de gouvernement colonial depuis ce seul site. Le château médiéval d'origine a été largement détruit par l'explosion d'une poudrière en 1684, puis reconstruit dans le style palladien, ce qui explique pourquoi il ressemble plus à un palais géorgien qu'à la forteresse crénelée que les visiteurs imaginent.

La visite couvre les appartements d'État, utilisés pour les cérémonies officielles et les sommets européens, qui sont grandioses et bien conservés. La crypte médiévale sous la cour supérieure révèle les fondations vikings et normandes d'origine, y compris les restes de la tour poudrière et une section de l'ancien mur de la ville. La Chapel Royal, terminée en 1814, possède certains des plus beaux stucs néo-gothiques d'Irlande.

La Chester Beatty Library se trouve aussi dans l'enceinte du château — un musée de manuscrits exceptionnel, gratuit et souvent ignoré car les gens ne réalisent pas qu'il est là. Dublin Castle est un de ces endroits qui récompensent ceux qui prennent leur temps plutôt que de courir.

Le Guinness Storehouse a ouvert en 2000 dans l'ancien bâtiment de fermentation de la brasserie St. James's Gate, qui produit de la Guinness depuis qu'Arthur Guinness a signé un bail de 9000 ans sur le site en 1759. Le bâtiment a été redessiné autour d'un atrium central en verre en forme de pinte géante — un gadget qui fonctionne étonnamment bien. Plus de vingt millions de personnes l'ont visité depuis l'ouverture, ce qui en fait l'attraction payante la plus visitée d'Irlande.

Les sept étages détaillent les quatre ingrédients (eau, orge, houblon, levure), l'histoire de la marque et une partie publicitaire vraiment bien faite. Ce n'est pas une visite de brasserie active — la production se fait à part — mais les expos sont soignées et moins "entreprise" qu'on pourrait le craindre. Le sixième étage a un bon bar à whisky si vous voulez faire une pause du stout.

Tout se termine au Gravity Bar au septième étage, où votre pinte incluse s'accompagne d'une vue à 360 degrés sur Dublin. C'est touristique et pas donné, mais la plupart des gens repartent en se disant que ça valait le coup. La vue seule est un argument solide.

Kilmainham Gaol a été construite en 1796 et a servi de prison pendant 128 ans. Elle a détenu des rebelles, des criminels et des victimes de la famine, puis est tombée en ruine avant que des bénévoles ne passent des années à la restaurer à la main dans les années 1960. Cette histoire d'abandon suivi d'un sauvetage communautaire donne au lieu une texture particulière — ça ne fait pas artificiel.

La place de la prison dans l'histoire irlandaise est brutale. Les sept leaders de l'insurrection de Pâques 1916 — dont Patrick Pearse et James Connolly — ont été exécutés dans la cour des casseurs de pierres par un peloton d'exécution britannique. Connolly, blessé et incapable de tenir debout, a été attaché à une chaise pour être fusillé. Les cellules où ils ont passé leurs dernières nuits font partie de la visite, et les galeries en fonte de l'aile victorienne avec leur hall central éclairé par le ciel sont des espaces dramatiques.

La visite guidée est le seul moyen d'entrer et dure environ une heure. Kilmainham est l'un des meilleurs endroits pour voir l'histoire irlandaise racontée sans sentimentalisme — les faits parlent assez clairement. Elle est aussi apparue dans L'Or se barre, Au nom du père et plusieurs autres films.

St. Patrick's Cathedral est la cathédrale nationale de l'Église d'Irlande et la plus grande église du pays. Elle a été construite en 1191 sur un site où Patrick aurait baptisé des convertis, et la structure gothique a été modifiée et restaurée maintes fois. La restauration la plus importante a eu lieu dans les années 1860, financée par la famille Guinness, raison pour laquelle le bâtiment semble plus complet aujourd'hui qu'il ne l'a été pendant les quatre siècles précédents.

Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, a été doyen de St. Patrick de 1713 à sa mort en 1745. Il est enterré à l'intérieur à côté de sa compagne Esther Johnson — vous pouvez lire son épitaphe en latin écrite par lui-même sur le mur près de l'entrée. La cathédrale abrite aussi la chaise et la table utilisées par Brian Boru, le Haut Roi d'Irlande, et des bannières de l'ancien Ordre de St. Patrick pendent le long de la nef.

Le parc autour de la cathédrale est petit mais bien entretenu et gratuit. À l'intérieur, le bâtiment est imposant — hauts plafonds voûtés, beaucoup de pierre médiévale et un vrai sens de l'histoire accumulée. Ça vaut une heure de temps dans le quartier historique des Liberties.

Trinity College a été fondé en 1592 par la reine Elizabeth I, sur le site d'un prieuré augustin dissous. Pendant plus de deux siècles, c'était une institution protestante — la majorité catholique d'Irlande en était exclue jusqu'en 1793. Le campus a à peine changé depuis le 18e siècle. La place avant pavée (Front Square), le Campanile et la longue étendue du terrain de cricket lui donnent l'air d'un collège d'Oxbridge parachuté au milieu de la ville.

L'attraction principale est la Old Library, où le Livre de Kells est gardé depuis 1661. Ce manuscrit d'Évangile enluminé, créé par des moines vers 800 après J.C., est extraordinaire de près — le détail de chaque page défie l'entendement. La Long Room au-dessus, avec son plafond voûté en berceau et ses 200 000 livres anciens alignés sur deux étages d'étagères en chêne sombre, est l'une des grandes salles d'Europe. La harpe de Brian Boru, symbole national de l'Irlande, vit aussi ici.

Les anciens élèves incluent Oscar Wilde, Samuel Beckett, Bram Stoker, Jonathan Swift et Edmund Burke. Le collège reçoit plus de deux millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'une des choses à faire absolument — mais la foule est très gérable si vous arrivez tôt en semaine.

Le Custom House a été conçu par James Gandon et achevé en 1791 pour servir de quartier général aux douanes du port de Dublin sur la rive nord de la Liffey. Gandon a aussi dessiné les Four Courts, et ensemble, ces deux bâtiments définissent la grandeur des quais géorgiens de Dublin. La construction a coûté 200 000 livres — une somme énorme à l'époque — et s'est heurtée à l'opposition des marchands de Dublin qui ne voulaient pas déplacer leurs activités à l'est du vieux centre.

La façade le long du quai fait 114 mètres de long, ornée de têtes sculptées représentant les rivières d'Irlande et de figures allégoriques par Edward Smyth. Elle a été conçue pour être vue de loin depuis la rivière, et ça marche toujours — traverser la Liffey depuis les quais sud offre la meilleure vue d'ensemble. En mai 1921, pendant la guerre d'indépendance, l'IRA a brûlé l'intérieur pendant cinq jours. La plupart des archives originales ont été détruites. Le bâtiment a été minutieusement reconstruit dans les années 1920 et abrite aujourd'hui un ministère.

Il y a un petit centre de visiteurs ouvert en semaine. L'extérieur est visible gratuitement tout le temps et mérite un vrai arrêt plutôt qu'un coup d'œil en passant — regardez les détails sculptés de près.

Les Four Courts ont été conçues par James Gandon et achevées en 1802 sur Inns Quay, rive nord de la Liffey. Le bloc central est surmonté d'un grand dôme à tambour couvert de cuivre, flanqué de deux ailes, et l'ensemble est l'une des plus belles pièces d'architecture néoclassique en Irlande. Le bâtiment abrite la Cour suprême, la Cour d'appel et la Haute Cour — toutes encore en fonction.

En juin 1922, au début de la guerre civile irlandaise, le bâtiment a été saisi par les forces de l'IRA opposées au traité. Le gouvernement de l'État libre l'a bombardé depuis l'autre côté de la Liffey, détruisant l'intérieur et faisant exploser un dépôt de munitions stocké dans le bureau des archives publiques. L'explosion a détruit sept siècles d'archives historiques irlandaises — registres paroissiaux, testaments, actes et recensements — une perte irremplaçable. La reconstruction des années 1920 a refait l'extérieur, mais les archives sont perdues.

Le bâtiment est ouvert au public en semaine pendant les heures d'audience — vous pouvez marcher dans le hall central circulaire et observer les procès depuis les galeries publiques. C'est d'abord un palais de justice et ensuite un monument, ce qui lui donne une atmosphère très différente des autres bâtiments historiques. À combiner avec le Custom House un peu plus à l'est sur les quais.

Le GPO, achevé en 1818, est le dernier grand bâtiment public géorgien construit à Dublin. Son portique à colonnes ioniques sur O'Connell Street domine la moitié nord de la rue. Il fonctionnait comme un bureau de poste — et c'est toujours le cas — mais son importance historique vient du lundi de Pâques 1916, quand Patrick Pearse s'est tenu sur ses marches pour lire la Proclamation de la République irlandaise à une foule perplexe. Le GPO est devenu le quartier général de l'insurrection pendant six jours avant que l'artillerie britannique ne le réduise en grande partie en ruines.

Les impacts de balles et les traces de brûlures sur les colonnes de pierre sont encore visibles, préservés volontairement. À l'intérieur, l'exposition GPO Witness History raconte l'insurrection de 1916 à travers le bâtiment lui-même, avec des objets, des témoignages et des scènes reconstituées. L'exposition est bien faite et prend environ 45 minutes à une heure. Une statue en bronze du Cú Chulainn mourant, symbole de l'insurrection, se dresse dans le hall principal.

Le bâtiment reste un bureau de poste An Post en activité, ce qui en fait un mélange rare d'institution fonctionnelle et de monument national. C'est l'un des lieux les plus chargés d'histoire à Dublin — le centre d'une révolution qui a directement façonné l'Irlande moderne.

Grafton Street court sur environ 400 mètres de College Green au nord jusqu'au sommet de St. Stephen's Green, et c'est la principale rue commerçante de Dublin depuis le 19e siècle. Elle a été piétonnisée en 1982. La rue a des loyers commerciaux parmi les plus chers au monde, c'est pourquoi elle est dominée par des chaînes internationales — le grand magasin Brown Thomas, Marks and Spencer, H&M — aux côtés d'une poignée de vieilles institutions de Dublin.

Le Bewley's Oriental Café au numéro 78 est la plus célèbre, un café aux carreaux victoriens ouvert en 1927, lieu de rendez-vous des écrivains et travailleurs depuis toujours. La statue en bronze de Molly Malone au bout côté College Green est un repère depuis 1988 — les Dublinois lui ont donné plusieurs surnoms impoli. Les musiciens de rue sur Grafton Street sont réglementés et souvent très bons ; Glen Hansard des Frames jouait ici régulièrement avant de devenir célèbre.

C'est l'une des rues les plus fréquentées de Dublin et probablement la moins cachée — tous les visiteurs finissent ici. À considérer comme une route entre le quartier de Trinity College et St. Stephen's Green plutôt que comme une destination en soi.

Le Ha'penny Bridge a été coulé dans le Shropshire, en Angleterre, et assemblé au-dessus de la Liffey en mai 1816 — ce qui en fait l'un des plus anciens ponts piétonniers en fonte au monde. Officiellement nommé Liffey Bridge, les Dublinois l'ont appelé d'après le péage d'un demi-penny (ha'penny) qu'il fallait payer pour traverser, un nom qui est resté bien après l'abolition du péage en 1919. La ferronnerie blanche ornée et les trois arches de lampes sont devenues l'image la plus photographiée de Dublin.

Le pont a remplacé un bac qui opérait au même endroit depuis des siècles. Avec 43 mètres de long et un peu plus de 3 mètres de large, c'est assez étroit — deux files de piétons se croisent avec peu de marge. Cette étroitesse fait partie du charme ; le traverser dans la foule à l'heure de pointe a une énergie typiquement dublinoise.

C'est gratuit, c'est central et c'est une attraction qui tient ses promesses. La vue depuis le milieu vers l'ouest et le dôme des Four Courts est l'une des meilleures de la ville, et contrairement à la plupart des points de vue, ça ne coûte rien.

Howth est un village sur une péninsule à 14 kilomètres au nord du centre de Dublin, accessible en 30 minutes environ par le train côtier DART. Le nom vient du vieux norrois Hǫfuð signifiant "tête" — rappelant que les Vikings se sont installés ici dès le 9e siècle. Le château de Howth, au centre de la péninsule, est l'un des plus anciens bâtiments occupés en continu en Irlande, datant de 1244 et toujours propriété privée.

Le port est l'attraction principale — fish and chips frais sur la jetée, homard et pinces de crabe dans les restaurants de fruits de mer, et excursions en bateau vers l'île Ireland's Eye juste au large. La promenade des falaises autour du cap prend entre 1h30 et 4h selon la boucle choisie, avec des vues sur la baie de Dublin, jusqu'aux montagnes de Mourne au nord par temps clair, et Bray Head au sud.

Howth est une de ces visites qui s'améliorent si on y consacre du temps. Une demi-journée suffit pour le port et une petite marche ; une journée complète permet de faire le tour des falaises et un vrai déjeuner. Le DART y va toutes les 15–20 minutes depuis les gares de Connolly ou Pearse.

Merrion Square a été tracé dans les années 1760 et reste l'un des squares géorgiens les mieux préservés d'Europe. Les terrasses de maisons en brique avec leurs portes colorées et fenêtres en éventail sont des classiques du genre — le n°1 était la maison des parents d'Oscar Wilde, et W.B. Yeats a vécu au n°82. Daniel O'Connell y avait sa maison de ville, et la National Gallery of Ireland occupe tout le côté ouest.

Le parc lui-même a été privé pendant la majeure partie de son histoire, réservé aux résidents. Il a ouvert au public en 1974. À l'intérieur, vous trouverez la célèbre sculpture de Danny Osborne représentant Oscar Wilde allongé sur un rocher en costume flamboyant, bras croisés, l'air ironique. Il y a aussi des sculptures d'Henry Moore et d'autres dispersées dans les jardins, avec des roseraies et des pelouses bien tenues.

Les week-ends d'été, les artistes locaux accrochent leurs tableaux sur les grilles extérieures du parc — une tradition qui dure depuis des décennies. Le square est gratuit, central et nettement moins bondé que St. Stephen's Green. C'est l'un des endroits les plus agréables pour une marche lente le matin.

O'Connell Street a été élargie à la fin du 18e siècle par la Commission des Rues Larges pour devenir l'une des avenues urbaines les plus vastes d'Europe, et renommée en 1924 d'après Daniel O'Connell, le leader nationaliste du 19e siècle dont la statue aux anges ailés domine le pont à l'extrémité sud. La rue possède aussi des statues du leader syndical James Larkin et du poète et nationaliste Theobald Wolfe Tone.

Le Spire de Dublin, une aiguille d'acier de 120 mètres, a été érigé en 2003 à l'endroit où se trouvait la colonne de Nelson — dynamitée par des républicains irlandais en 1966. Le Spire est soit adoré soit détesté selon à qui vous demandez ; il sert de point de repère utile de loin. Le GPO — General Post Office — à mi-hauteur sur la gauche, est l'endroit où les leaders de 1916 ont lu la Proclamation de la République depuis les marches.

O'Connell Street est à la fois la colonne vertébrale symbolique de la capitale et, par endroits, assez délabrée — fast-foods et magasins bon marché côtoient les monuments historiques. Le soir en été, la rue est animée et parfois bruyante. Ça vaut la peine de marcher du pont jusqu'à Parnell Square pour voir tous les monuments, et c'est une de ces choses gratuites que tout visiteur finit par faire de toute façon.

St. Stephen's Green est une terre publique depuis le 17e siècle, bien que c'était un terrain vague utilisé pour les exécutions et le pâturage avant que Benjamin Lee Guinness ne finance sa transformation en parc victorien dans les années 1870. Le design actuel, avec son lac ornemental, son kiosque et ses allées sinueuses, date de cette période. Lord Ardilaun l'a rouvert comme parc public en 1880. Avec 9 hectares, c'est le plus grand des squares-jardins géorgiens de Dublin.

Le parc a été le théâtre de combats pendant l'insurrection de Pâques 1916, quand les rebelles ont creusé des tranchées ici et échangé des tirs avec les forces britanniques dans les rues alentour. Un petit monument marque cette histoire. Le reste du parc est paisible — lac avec canards et poules d'eau, jardin pour aveugles avec plantes parfumées et étiquettes en braille, fontaines et une grande pelouse centrale où les employés de bureau déjeunent les jours secs.

Le tram Luas s'arrête côté sud, et l'entrée jouxte le haut de Grafton Street, ce qui en fait une pause naturelle lors d'une marche en ville. Une des meilleures vues gratuites pour un repos de 30 minutes.

Temple Bar est la zone sur la rive sud de la Liffey délimitée par Dame Street, Westmoreland Street et Fishamble Street — cette dernière étant la plus vieille rue de Dublin, où Handel a dirigé la première du Messie en 1742. Le quartier pavé est devenu le district culturel désigné de Dublin dans les années 90 après que le gouvernement a annulé des plans de démolition pour une gare routière. Le plan a marché d'un côté et créé un piège à touristes de l'autre.

La zone a de vraies institutions culturelles — l'Irish Film Institute, la Gallery of Photography, le Project Arts Centre — à côté des pubs touristiques bondés. Les pubs sont chers et pleins, surtout le week-end quand les enterrements de vie de garçon/fille débarquent. Mais en semaine, surtout le matin ou début d'après-midi, les rues sont plus calmes et les pavés et façades peintes ressemblent exactement aux cartes postales.

Le marché alimentaire du samedi à Meeting House Square vaut le détour. Le pub Temple Bar lui-même, avec sa façade victorienne rouge sur Fleet Street, est le plus photographié d'Irlande — les boissons sont hors de prix mais l'intérieur est vraiment beau. Les voyageurs expérimentés traitent Temple Bar comme un décor plutôt qu'une destination.

Daniel O'Connell a fondé Glasnevin en 1832 spécifiquement comme un cimetière non confessionnel — un acte radical à une époque où les catholiques devaient enterrer leurs morts dans des cimetières protestants. Il couvre aujourd'hui 50 hectares et abrite plus de 1,5 million de personnes, ce qui en fait le cimetière national de l'Irlande. La tour ronde au centre est une réplique des tours médiévales irlandaises et a été construite comme monument à O'Connell.

Les tombes se lisent comme un appel de l'histoire irlandaise : Michael Collins, Éamon de Valera, Charles Stewart Parnell, la comtesse Constance Markievicz, Brendan Behan, Luke Kelly des Dubliners. Le musée à l'entrée possède une base de données de toutes les 1,5 million de sépultures, permettant de trouver presque n'importe qui enterré ici. La crypte d'O'Connell dans la tour est ouverte aux visites.

Les visites guidées sont excellentes et quotidiennes — les guides connaissent le cimetière par cœur et racontent l'histoire avec énergie. C'est une de ces attractions qui surprend les gens qui s'attendent à quelque chose de morbide et repartent captivés. Les jardins botaniques nationaux voisins font une bonne visite combinée.

Les Iveagh Gardens sont un parc de l'époque victorienne cachés entre Clonmel Street et Upper Hatch Street, près du National Concert Hall. Ils sont presque entièrement entourés de bâtiments, ce qui les rend vraiment difficiles à trouver — même des gens qui vivent à Dublin depuis des années ignorent parfois leur existence. L'entrée sur Clonmel Street est facile à manquer. Cette obscurité est exactement ce qui fait tout leur charme.

Les jardins ont été conçus en 1863 par Ninian Niven, conservateur des jardins botaniques de Dublin, dans un style victorien formel. Ils ont un labyrinthe d'ifs, une roseraie, une cascade alimentée par un petit ruisseau, des grottes rustiques et des pelouses bordées de massifs herbacés. Contrairement à St. Stephen's Green tout proche, aucune artère de circulation ne les borde, pas de bruit de tramway — juste le chant des oiseaux et une fontaine occasionnelle.

L'entrée est gratuite. Le festival de musique des Iveagh Gardens investit les lieux chaque juillet avec des concerts en plein air — si vous êtes à Dublin à ce moment-là, c'est l'une des meilleures façons de voir l'espace. Le reste de l'année, c'est simplement un endroit calme que la plupart des touristes ratent complètement.

Marsh's Library est la plus ancienne bibliothèque publique d'Irlande, construite en 1701 et ouverte en 1707 sur ordre de l'archevêque Narcissus Marsh. Elle a été conçue par William Robinson, l'architecte du Royal Hospital Kilmainham, et se trouve dans St. Patrick's Close juste à côté de la cathédrale. À son ouverture, c'était la première bibliothèque en Irlande qui était publique — signifiant que tout gentleman pouvait entrer sans être membre d'un collège ou d'une église.

La collection a à peine changé depuis le 18e siècle. Plus de 25 000 livres et 300 manuscrits remplissent les bibliothèques d'origine en chêne sombre, toujours équipées des cages en fer où les lecteurs étaient enfermés avec les volumes rares pour empêcher le vol. Jonathan Swift, doyen de la cathédrale voisine, était gouverneur de la bibliothèque et certaines de ses annotations survivent dans les marges des livres. Le bâtiment et son contenu ont une complétude calme, un peu étrange — il a servi de décor de film pour une bonne raison.

L'entrée coûte 7 €, et la bibliothèque est assez petite pour être vue en moins d'une heure. La plupart des touristes passent devant en visitant la cathédrale sans réaliser ce que c'est. Une des attractions les plus authentiquement insolites de Dublin.

Les National Botanic Gardens ont été fondés en 1795 par la Dublin Society sur 19,5 hectares au bord de la rivière Tolka à Glasnevin, à environ 5 kilomètres du centre. Ils abritent environ 20 000 espèces de plantes vivantes et des millions de spécimens séchés, ce qui en fait l'une des collections botaniques les plus importantes d'Europe. L'entrée est gratuite, et c'est la deuxième attraction gratuite la plus visitée d'Irlande.

Les éléments architecturaux les plus notables sont les serres victoriennes : la chaîne de serres curvilignes conçue par Richard Turner (qui a aussi construit la Palm House à Belfast et celle de Kew) dans les années 1840 et 1850, et la Great Palm House de 1884. À l'intérieur de la serre curviligne, palmiers, cycas et plantes tropicales remplissent un espace qui donne l'impression d'être dans un dessin technique du 19e siècle. La roseraie, le jardin de rocaille et le jardin d'eau méritent chacun une attention particulière selon la saison.

Les jardins sont à côté du cimetière de Glasnevin, ce qui fait une bonne visite combinée — un duo inhabituel mais gratifiant. Le café est correct. Les matins en semaine, c'est presque vide, même en été.

Le phare de Poolbeg marque l'embouchure de la Liffey depuis 1767, ce qui en fait l'un des plus vieux phares d'Irlande. Il a été reconstruit sous sa forme actuelle en 1820 et peint d'un rouge distinctif — le même rouge que les cheminées jumelles de Poolbeg qui dominent l'horizon sud de Dublin et sont devenues un symbole improbable de la ville. Le phare est actif et automatisé ; on ne peut pas entrer, mais l'atteindre est le but.

Pour y aller, on marche sur le Great South Wall, une digue en granit de 2 kilomètres construite au 18e siècle pour canaliser le flux de la Liffey et empêcher l'ensablement. Le mur est plat et exposé — vent, embruns par mauvais temps, navires passant tout près. La marche prend environ 25 minutes aller simple. Au bout, la vue vers la ville est l'un des meilleurs panoramas de Dublin, avec la baie étalée et les montagnes de Wicklow visibles au sud.

C'est complètement gratuit, vraiment hors des sentiers battus et l'un des meilleurs moyens de sentir le lien de la ville avec la mer. Les locaux y marchent et courent régulièrement.

Stoneybatter — le nom vient de l'irlandais Bóthar na gCloch, "la route des pierres" — est un quartier nord dans le district postal D7. Time Out l'a nommé l'un des quartiers les plus cool du monde en 2019, ce qui a ravi et légèrement horrifié ses habitants. Le quartier se trouve entre Smithfield, Grangegorman et la North Circular Road, et ses maisons en brique rouge victoriennes ont été progressivement investies par une foule plus jeune et indépendante depuis dix ans.

La scène culinaire se concentre le long de Manor Street et Prussia Street. Des bars à bière artisanale comme le Belfry et Glas côtoient des pubs dublinois vieille école qui n'ont pas changé depuis les années 70. Les restaurants sont sérieux — Ox, Mulberry Garden et d'autres valent la réservation. Il y a aussi une bonne librairie d'occasion, des cafés indépendants et une ambiance de quartier que les zones touristiques du centre ont perdue.

Pour les visiteurs, l'intérêt est de voir à quoi ressemble Dublin quand elle ne joue pas pour les touristes. C'est à 15 minutes à pied de la porte de Phoenix Park, ce qui en fait un arrêt déjeuner naturel après une matinée au parc. Parmi les détours hors itinéraire, c'est l'un des plus gratifiants.

Sir Alfred Chester Beatty était un magnat minier américain qui a passé sa vie à collectionner des manuscrits et livres rares du monde entier. À sa mort en 1968, il a légué sa collection à l'Irlande, après s'être installé à Dublin et être devenu le premier citoyen d'honneur du pays. Le musée qui porte son nom a ouvert dans le château de Dublin en 2000 et a été élu Musée européen de l'année en 2002.

La collection est vaste. Elle comprend l'un des plus vieux manuscrits du Nouveau Testament, des biographies illustrées très anciennes du prophète Mahomet, des corans d'une qualité rare, des livres de jade chinois, des estampes japonaises et des papyrus égyptiens. Les galeries sont faites pour qu'on prenne son temps — les objets sont petits, détaillés et les explications sont bien écrites.

L'entrée est gratuite, ce qui en fait l'une des meilleures affaires de Dublin. Le mercredi, c'est ouvert jusqu'à 20h, idéal pour une visite en fin d'après-midi. Le jardin sur le toit offre une belle vue et est agréable quand il fait beau.

EPIC a ouvert en 2016 dans les caves voûtées en brique du bâtiment CHQ dans les Docklands — un entrepôt du 19e siècle où étaient stockées les marchandises du port. Le musée raconte l'histoire de l'émigration irlandaise : les quelque 10 millions de personnes qui ont quitté l'Irlande entre 1700 et le début du 20e siècle, poussées par la famine, la pauvreté ou l'opportunité, et les 70 millions de descendants irlandais vivant aujourd'hui hors du pays.

Les 20 galeries interactives couvrent la mécanique de l'émigration — qui partait, pourquoi et où — et les histoires individuelles d'émigrants notables : présidents (neuf présidents américains revendiquent des ancêtres irlandais), scientifiques, écrivains, criminels, soldats et musiciens. La conception est vraiment immersive plutôt que juste remplie d'écrans tactiles, et l'arc narratif du désespoir à la réussite de la diaspora est traité sans sentimentalisme. Il a remporté le prix de la meilleure attraction touristique d'Europe aux World Travel Awards trois années de suite.

À 18–20 €, c'est dans la fourchette haute des attractions de Dublin, mais la plupart des visiteurs y passent 2h à 2h30 et trouvent que ça vaut le prix. C'est dans les Docklands près de la 3Arena, facile à combiner avec une promenade au bord de l'eau ou une visite du grand voilier Jeanie Johnston tout proche.

La Hugh Lane Gallery occupe Charlemont House sur Parnell Square, une belle maison de ville palladienne construite en 1763. Elle a été établie comme la première galerie d'art moderne d'Irlande en 1908, nommée après Sir Hugh Lane, marchand d'art et collectionneur mort sur le Lusitania en 1915. Lane a légué sa collection conjointement à Dublin et Londres, causant un conflit entre les deux villes qui a pris des décennies à se résoudre par un accord de prêt partagé.

La collection permanente inclut des œuvres de Manet, Monet, Renoir et Degas, aux côtés d'une solide collection contemporaine irlandaise. La salle dont on parle le plus est le studio de Francis Bacon — tout le contenu du studio chaotique de Bacon à Londres a été catalogué et reconstruit ici après sa mort, y compris 7000 objets de débris. C'est l'une des installations de musée les plus insolites d'Europe.

L'entrée à la collection permanente est gratuite. La galerie a fermé pour une rénovation majeure en septembre 2025, donc vérifiez le site pour le statut actuel avant de visiter. Quand c'est ouvert, c'est l'un des sites les plus sous-estimés de Dublin — assez petit pour être vu correctement en 90 minutes.

L'IMMA est logé dans le Royal Hospital Kilmainham, un bâtiment du 17e siècle achevé en 1684 pour les soldats retraités — le plus ancien bâtiment classique d'Irlande et un modèle pour le Royal Hospital Chelsea à Londres. Le bâtiment lui-même vaut la visite : une cour à arcades formelle, une chapelle baroque avec peintures de plafond d'origine et de vastes jardins formels où l'on peut se promener gratuitement.

Le musée a ouvert en 1991 et détient la plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Irlande. La collection permanente comprend des œuvres de Gilbert et George, Olafur Eliasson, Dorothy Cross et un corpus solide de peinture et sculpture irlandaise contemporaine. L'IMMA est connu pour ses expositions temporaires ambitieuses plutôt que pour sa collection permanente, et la programmation tend à être plus audacieuse que le format galerie nationale.

C'est à 20 minutes à pied du centre ou un court trajet en bus, ce qui signifie qu'il est moins visité qu'il ne le mérite. Les terrains et la cour sont gratuits, qu'il y ait des expos payantes ou non. Un arrêt vraiment valable pour quiconque s'intéresse à l'art fait après 1960.

Le Little Museum of Dublin occupe une maison de ville géorgienne restaurée au 15 St. Stephen's Green, propriété du conseil municipal. Il a ouvert en 2011 et a construit sa collection presque entièrement grâce aux dons du public — plus de 5000 objets collectés auprès des Dublinois invités à contribuer à l'histoire de la ville au 20e siècle. Le résultat est un portrait excentrique, affectueux et parfois drôle d'une ville plutôt qu'une histoire conventionnelle.

Les objets vont des souvenirs de U2 et publicités vintage aux pamphlets politiques, photos et objets domestiques des foyers dublinois. Les visites guidées, seul moyen de voir le musée correctement, partent toutes les 30 à 45 minutes et sont les plus divertissantes de la ville — les guides sont choisis pour leur talent de conteur autant que pour leurs connaissances historiques.

À 18 € pour une visite guidée, ce n'est pas donné, mais l'expérience est vraiment bonne et le format — petit groupe, pièces intimes, narration forte — est très différent des grands musées nationaux. Une des meilleures petites choses à faire pour comprendre la ville plutôt que juste ses monuments.

La National Gallery a été fondée en 1854 et ouverte au public dix ans plus tard sur Merrion Square West. La collection permanente compte environ 17 000 œuvres, bien qu'une fraction seulement soit exposée à la fois. La collection irlandaise est particulièrement forte — c'est le meilleur endroit pour voir la peinture irlandaise du 17e au 20e siècle, incluant des œuvres majeures de Jack B. Yeats, William Orpen et Walter Osborne.

Les salles européennes couvrent le baroque italien, les maîtres hollandais, l'âge d'or espagnol et l'impressionnisme français. Le Caravage ici — L'Arrestation du Christ, redécouvert accroché dans une maison jésuite à Dublin en 1990 — est l'une des trouvailles les plus importantes de l'histoire de l'art au 20e siècle et est exposé en permanence. Il y a aussi des œuvres de Vermeer, Rembrandt et Goya.

L'entrée est gratuite pour la collection permanente, ce qui en fait une option simple pour un après-midi pluvieux. Le bâtiment a deux entrées — l'aile ancienne de Clare Street et la Millennium Wing moderne — et le plan peut être déroutant la première fois. Le café est correct et abordable pour Dublin.

Herbert Park est un parc public de 12 hectares à Ballsbridge, le quartier des ambassades, nommé d'après Sidney Herbert, ministre de la guerre britannique du 19e siècle (et ami de Florence Nightingale). Le parc a été aménagé en 1911 pour l'Exposition internationale de Dublin, puis remis à la ville. Il possède un grand étang ornemental avec des canards et des cygnes, un kiosque à musique, des courts de tennis et des jardins formels.

Le quartier est riche et le parc le reflète — bien entretenu, relativement calme, fréquenté par des gens qui promènent leurs chiens ou des poussettes plutôt que par les foules de touristes de St. Stephen's Green. L'arène RDS et plusieurs ambassades sont à proximité. C'est une marche agréable de 20 minutes depuis Merrion Square à travers les rues géorgiennes.

Le samedi, l'hôtel Herbert Park accueille un marché fermier à côté du parc qui attire des producteurs locaux vendant fromage, pain, légumes et plats préparés. C'est plus petit que le marché de Temple Bar mais moins bondé et plus local. Un parc qui récompense ceux qui vont au sud du Grand Canal et explorent au-delà du centre-ville.

Killiney Hill culmine à 153 mètres et se trouve à la limite sud de la baie de Dublin. L'obélisque au sommet a été achevé en 1742 comme projet de secours contre la famine, employant des ouvriers locaux pendant la terrible famine irlandaise de 1740-41 — un siècle avant la Grande Famine. Le monument tient depuis près de 300 ans et est en bon état vu son âge et son exposition.

Les vues depuis le sommet sont spectaculaires. Par temps clair, on voit toute la courbe de la baie de Dublin jusqu'à Howth Head au nord, les montagnes de Wicklow au sud et, par-delà la mer d'Irlande, les montagnes du Pays de Galles. Killiney est l'un des quartiers les plus chers de Dublin — Bono, The Edge et Enya ont tous vécu sur Killiney Hill Road — mais le parc au sommet est ouvert à tous et gratuit.

Le train DART s'arrête à la gare de Killiney, à une courte marche de l'entrée du parc. Ça se combine bien avec le village de Dalkey, l'arrêt suivant au sud, qui a de bons pubs et restaurants. Killiney est un de ces endroits proches de Dublin que ceux qui ne font que le centre-ville regrettent toujours d'avoir manqué.

Phoenix Park couvre 707 hectares — plus grand que Central Park à New York, plus grand que Hyde Park et Regent's Park réunis. Il se trouve à deux kilomètres à l'ouest du centre et est une terre publique depuis le 17e siècle, bien qu'il ait été à l'origine un parc à cerfs pour les vice-rois. Le gouvernement irlandais a demandé à l'UNESCO de le classer au patrimoine mondial, ce qui montre à quel point les Dublinois prennent l'endroit au sérieux.

Le parc abrite le zoo de Dublin, Áras an Uachtaráin (la résidence officielle du Président), la résidence de l'ambassadeur américain et le QG de la police irlandaise. Un troupeau d'environ 600 daims sauvages erre librement sur les pelouses — ils sont là depuis les années 1600 et faciles à repérer le matin près de la zone des Fifteen Acres. Le mur d'enceinte de 11 kilomètres renferme assez d'espace pour marcher des heures sans revenir sur ses pas.

Pour les locaux, c'est surtout un parc pour courir et faire du vélo. Les larges avenues bordées d'arbres sont rapides et plates, et le week-end matin, la route principale est fermée aux voitures. C'est gratuit, vraiment vaste et complètement différent des petits squares qui dominent le centre — idéal quand on a besoin de décompresser.