Dublin必去景点 – 热门景点、小众宝藏与必看地标

这是都柏林两座中世纪大教堂中较老的一座，大约在 1030 年由维京国王 Sitric Silkenbeard 建造。12 世纪后期，在诺曼领主 Strongbow 的主持下用石头重建，随后在 13 世纪又雇佣英国工匠大规模扩建。16 世纪教堂曾部分倒塌，荒废了几个世纪，直到 1870 年代大规模修复才有了现在的样子——包括塔楼、飞扶壁，以及连接教堂和旧主教会馆的石桥。

地下室是这里最精彩的部分。它是都柏林现存最古老的建筑，长度和教堂一样。里面有一个小型博物馆，陈列着 17 世纪的银质权杖等中世纪文物。更有意思的是那只木乃伊猫和老鼠——它们是 1860 年代在管风琴管里发现的，被干燥的空气意外保存了下来。

教堂现在仍有礼拜活动，所以周日礼拜时间不对游客开放。旺季时人很多，但那种古老的氛围是很多欧洲教堂比不了的。如果你对维京或诺曼历史感兴趣，这里绝对是都柏林最值得去的地方之一。

从 13 世纪到 1922 年，这里一直是英国在爱尔兰的统治中心——近 700 年的殖民统治都是从这里发号施令的。最初的中世纪城堡在 1684 年的一次火药爆炸中基本被毁，后来改建成了帕拉第奥风格。所以它现在看起来更像是一座格鲁吉亚风格的宫殿，而不是大家预想中那种带防御工事的堡垒。

参观范围包括国事厅，那里现在还用于国家盛典和欧盟峰会，装修非常豪华且保存完好。上院下面的中世纪遗迹（Undercroft）展示了最初的维京和诺曼地基，包括旧火药塔的残骸和一段老城墙。1814 年完工的皇家教堂则拥有爱尔兰非常精美的哥特复兴式灰泥装饰。

Chester Beatty Library 也在城堡大院里，那是一个顶级的博物馆，而且是免费的，很多游客因为没意识到它在这儿而错过了。都柏林城堡这种地方适合慢节奏逛，走马观花会少很多乐趣。

健力士仓库于 2000 年在圣詹姆斯门酿酒厂的老发酵楼里开放。自 1759 年 Arthur Guinness 签下那份为期 9000 年的租约以来，这里就一直在酿酒。建筑中心被设计成一个巨大的大啤酒杯状中庭，这个创意非常成功。

一共七层，分别介绍了黑啤的四种原料（水、大麦、啤酒花、酵母）、品牌历史以及一些非常经典的广告。虽然不是真正的工厂生产线参观，但展览做得很有水准，不会让人觉得只是在看企业宣传。六楼有一个不错的威士忌酒吧。

参观的终点是七楼的 Gravity Bar，凭门票可以换一杯黑啤，顺便从 360 度视角俯瞰都柏林天际线。虽然这里比较商业化且门票不便宜，但大多数人逛完都觉得值。光是顶层的景色就值回票价了。

这座监狱建于 1796 年，作为监狱运行了 128 年。它关押过叛乱分子、刑事犯和饥荒受害者，后来一度荒废，直到 1960 年代志愿者们手工将其修复。这种先被抛弃后被民间救助的历史，让这里多了一种真实感，不像是那种刻意制造出来的景点。

这里在爱尔兰历史上地位非同寻常。1916 年起义的七位领袖就是在石块破碎场被英军枪决的。起义领袖之一的康诺利因为负伤无法站立，是被绑在椅子上执行枪决的。你可以看到他们度过最后一晚的牢房，维京之翼的铸铁走廊和带天窗的中央大厅非常有震撼力。

必须参加导览才能参观，全程约一小时。如果你想了解那段真实且沉重的爱尔兰历史，这里是最好的去处。它还曾是《意大利任务》等电影的取景地。

这是爱尔兰圣公会的国家大教堂，也是全国最大的教堂。它建于 1191 年，据说圣帕特里克曾在该地为信徒受洗。1860 年代，健力士家族出资对其进行了大规模修复。这也是为什么它现在看起来比过去几个世纪都要完整。

《格列佛游记》的作者乔纳森·斯威夫特曾在这里当过 30 多年教长，他就葬在教堂里，旁边是他的伴侣 Esther Johnson。你可以在入口附近的墙上看到他亲笔写的拉丁文墓志铭。教堂里还存放着爱尔兰至高王 Brian Boru 用过的桌椅。

教堂外的小公园维持得很好，可以免费逛。教堂内部非常宏伟——高耸的拱顶和中世纪石刻很有历史感。如果你逛到 Liberties 这个老城区，这里非常值得花一个小时看看。

圣三一学院由伊丽莎白一世于 1592 年建立。两个多世纪以来，这里曾只招收新教徒，直到 1793 年才对天主教徒开放。校园风貌从 18 世纪起就没怎么变。鹅卵石铺成的广场、钟楼和开阔的板球场，让这里充满了那种古典名校的氛围。

核心看点是老图书馆。自 1661 年以来，著名的《凯尔经》就存放在这里。这本大约作于公元 800 年的手稿细节多到让人不敢相信是人手画出来的。楼上的长厅（Long Room）高耸的桶形拱顶和两层楼高的橡木书架上摆放着 20 万册古籍，是欧洲最美的房间之一。

这里的校友名单很长，包括王尔德、贝克特和斯威夫特。这里每年接待 200 多万游客，虽然人很多，但如果你在工作日早点去，逛起来还是挺惬意的。

Custom House 由 James Gandon 设计，1791 年建成。它位于利菲河北岸，最初是都柏林港口税收部门的总部。Gandon 还设计了 Four Courts，这两座建筑共同构成了都柏林河岸格鲁吉亚风格的壮丽感。当时建造这栋楼花了 20 万英镑，这在当时是个天文数字。都柏林的商人们曾极力反对，因为他们不想把生意从老城中心迁往东边。

沿河的外墙长 114 米，上面装饰着由雕塑家 Edward Smyth 创作的各种神话人物和代表爱尔兰河流的河神头像。它当初设计时就是为了从河对岸远眺的。从南岸跨过利菲河看过去，最能看出这栋楼的气势。1921 年爱尔兰独立战争期间，这里曾燃起大火，烧了五天，里面的许多原始记录都被毁了。20 世纪 20 年代经过精心重建，现在是政府部门所在地。

工作日里面有一个小型游客中心。外观随时可以看，非常值得专门停下来仔细观察，看看那些精美的石刻细节。

Four Courts 由 James Gandon 设计，1802 年在利菲河北岸的 Inns Quay 建成。建筑主体的上方是一个巨大的铜皮圆顶，两侧各有一个侧翼，是爱尔兰非常精美的艺术建筑。这里现在依然是最高法院、上诉法院、高等法院和都柏林巡回法院的办公地。

1922 年 6 月爱尔兰内战爆发时，反条约武装占领了这里。政府军从河北岸开火，摧毁了建筑内部，并引爆了储存在公共档案室里的弹药。这次爆炸不仅造成了建筑损坏，还毁掉了爱尔兰七个世纪的历史记录——包括教区登记册、遗嘱和人口普查记录——这是无法挽回的损失。20 世纪 20 年代外墙虽然重建了，但那些档案永远找不回来了。

工作日的法院办公时间对公众开放。你可以走进圆形的中央大厅，甚至在公众席旁听庭审。这里首先是一个正在运作的法院，其次才是地标，所以氛围和一般的历史建筑很不一样。从这里往东走一段路就是 Custom House，可以一并参观。

总邮局（GPO）建于 1818 年，是都柏林最后一座格鲁吉亚风格的大型公共建筑。它那带爱奥尼柱的门廊在奥康内尔街（O'Connell Street）北段非常显眼。它现在依然是一家正在营业的邮局，但它在历史上地位极高：1916 年复活节，Patrick Pearse 站在门口台阶上宣读了《共和国宣言》。随后这里成了起义总部，直到被英军炮火轰成废墟。

石柱上的弹孔和焦痕至今清晰可见。内部的“GPO 见证历史”展览通过文物、个人证词和场景还原，讲述了 1916 年起义的故事。展览设计得很用心，逛完大约需要 45 分钟到一个小时。大厅里立着库丘林（Cú Chulainn）垂死挣扎的青铜像，他是起义的象征。

这里既是邮局也是国家纪念馆，这种组合挺少见的。它是都柏林最有历史分量的地方之一，直接影响了现代爱尔兰的诞生。

格拉夫顿街从北边的学院绿地（College Green）一直延伸到圣斯蒂芬绿地公园。自 19 世纪以来，这里一直是都柏林主要的购物街，1982 年改为步行街。这里的铺租据说是全球最贵的之一，所以现在大多是国际连锁店——比如 Brown Thomas 百货、M&S、H&M。不过，这里依然保留了几家老字号。

78 号的 Bewley's Oriental Café 就是名气最大的老店，这家带有维多利亚风格瓷砖的咖啡馆开业于 1927 年，一直是文人和上班族聚会的地方。路口的 Molly Malone 雕像自 1988 年以来就是都柏林的地标，当地人给她起了不少调侃的外号。这里的街头艺人都经过管理，水平很高。Glen Hansard 出名前就经常在这里弹唱。

这是都柏林人流量最大的街道之一。建议把它当作从三一学院到圣斯蒂芬绿地的必经之路，而不仅仅是一个购物目的地。

半分桥在英国什罗普郡铸造，1816 年 5 月在利菲河上组装完成，是世界上最早的铸铁人行桥之一。它的官方名字叫“利菲桥”，但都柏林人习惯按它当年的过桥费叫它“半分桥”。尽管 1919 年就不再收钱了，这个名字还是留了下来。那洁白的拱形铁艺和三盏路灯已经成了都柏林出镜率极高的形象。

在桥建成之前，这里已经有几个世纪的渡轮历史。桥长 43 米，宽仅 3 米多一点，非常窄——两个行人侧身而过空间也不大。这种局促感反而是它的魅力所在，傍晚时分混在下班的人潮中走过去，能感受到都柏林特有的活力。

免费、就在市中心。这是都柏林为数不多的名副其实的地标。站在桥中心往西看，可以看到 Four Courts 的圆顶，那是都柏林非常好的城市视角，而且完全免费。

霍斯是都柏林市中心以北 14 公里处的一个半岛村庄，坐 DART 城际铁路 30 分钟就能到。它的名字源于古诺斯语“Hǫfuð”，意思是“头”。半岛中心的 Howth Castle 建于 1244 年，是爱尔兰最古老的连续有人居住的建筑之一，至今仍是私产。

大多数人来这里是奔着海港去的——在码头上吃新鲜的鱼薯，去餐厅吃龙虾和螃蟹，或者坐船去不远处的 Ireland's Eye 小岛。绕着山头的悬崖步道走一圈需要 1.5 到 4 小时，具体看你走哪条环线。一路上可以看到都柏林湾的全景，天气好时北边能看到莫恩山脉，南边能看到布瑞角（Bray Head）。

霍斯是一个值得多花点时间待着的地方。半天时间只够逛逛码头吃顿饭，想走悬崖步道得留出一整天。DART 铁路每 15 到 20 分钟一班。

梅林广场建于 1760 年代，是欧洲保存非常完好的格鲁吉亚风格广场之一。四周的红色联排别墅带彩色大门和扇形窗，是教科书式的格鲁吉亚建筑——王尔德的父母曾住在 1 号，叶芝住在 82 号。广场西侧是爱尔兰国家美术馆。

公园在历史上大部分时间都是私人的，只有周围住户能进。1974 年才对公众开放。里面有著名的奥斯卡·王尔德雕像，他穿着浮夸的衣服躺在石头上，表情带着点讽刺。草坪上还散落着亨利·摩尔等人的雕塑，环境维持得很不错。

夏天周末，当地艺术家会把画挂在公园外围的铁栅栏上卖，这个传统已经延续了几十年。比起圣斯蒂芬绿地，这里人少很多，非常适合在这里慢悠悠地晨跑或散步。

奥康内尔街在 18 世纪后期被扩建成了欧洲最宽的街道之一。南端的大桥旁立着 Daniel O'Connell 的雕像。街上还有不少其他历史人物的雕像。

120 米高的都柏林尖塔（Spire）立在 2003 年，原本这里是纳尔逊柱。尖塔当地人评价两极分化，但它是市中心非常醒目的路标。街边的总邮局（GPO）是 1916 年起义的发源地。

这里既是都柏林的象征性主干道，也有点鱼龙混杂——历史古迹旁边往往就是快餐店。夏天的晚上这里非常热闹。建议从桥头走到帕内尔广场，这一路可以看完所有的纪念碑。

圣斯蒂芬绿地自 17 世纪以来就是公共用地，但在 1870 年代健力士家族出资改造之前，这里只是个放羊和执行死刑的地方。现在的设计风格——人工湖、音乐台和蜿蜒的小径——都源于那个维多利亚时期。它占地 22 英亩，是都柏林最大的格鲁吉亚风格广场。

1916 年起义期间这里曾是战场，起义军在这里挖了战壕，和周围街道里的英军交火。现在这里非常平静：湖里有鸭子，还有一个为盲人设计的带盲文标注的香味花园。天气好时，附近写字楼的员工会来草坪上吃午饭。

Luas 电车站就在南边，旁边就是格拉夫顿街。逛累了来这里歇 30 分钟很舒服。这是都柏林市中心非常方便的休息点。

圣殿酒吧区（Temple Bar）指的是利菲河南岸的一片区域。这里的鹅卵石街道在 90 年代被定为文化区。虽然现在的计划实施得有点偏差，让这里变成了著名的游客聚集地，但这里的文化气息依然存在。

这里有爱尔兰电影资料馆（IFI）、摄影画廊和 Project 艺术中心，和那些挤满游客的酒馆并存。周末这里会被狂欢的人群占领，酒也卖得贵。但周间早晨或下午，这里的鹅卵石路和彩色外墙看起来就像明信片一样漂亮。

周六 Meeting House Square 的食品集市值得一逛。那家带红色外墙的 Temple Bar 酒馆出镜率极高，里面装修确实好看，但酒水偏贵。有经验的游客通常把这里当成拍照背景，而不是喝酒的主阵地。

1832 年，Daniel O'Connell 创办了格拉斯内文公墓，专门作为非宗教性质的墓地——在那个天主教徒被迫葬在圣公会墓地的年代，这是一个激进的举动。它现在占地 124 英亩，安葬了 150 多万人，是爱尔兰的国家公墓。中心的圆塔仿照中世纪建筑风格，是为纪念 O'Connell 本人而建的。

这里的墓碑就像是一部爱尔兰历史名录：Michael Collins、Éamon de Valera、文学家 Brendan Behan 都在这里。入口处的博物馆有一个数据库，可以查询这 150 万名逝者的资料。塔内的 O'Connell 墓室也开放参观。

这里的导览服务水平很高，向导对历史了如指掌，讲得很有感染力。很多原本觉得看墓地很沉闷的人，最后都会被这里的历史故事吸引。旁边的国家植物园可以顺路一起逛逛。

这是一个藏在 Clonmel Street 和 Upper Hatch Street 之间的维多利亚式公园，就在国家音乐厅附近。公园四周基本被建筑包围，非常难找——甚至很多在都柏林住了多年的人都不知道它。Clonmel Street 的入口极其低调。

花园由都柏林植物园策展人 Ninian Niven 于 1863 年设计。里面有红豆杉迷宫、玫瑰园、由小溪供水的层叠瀑布、古朴的山洞和漂亮的花境。和附近的圣斯蒂芬绿地不同，这里没有交通噪音和电车声，只有鸟鸣和喷泉声。

这里是免费开放的国家历史遗迹。每年 7 月，这里会举办音乐节。平时这里就是一个绝佳的清静去处，大多数游客都会完全错过这里。

这是爱尔兰最古老的公共图书馆，建于 1701 年。它就坐落在圣帕特里克大教堂旁边的 St Patrick's Close。开业之初，它是爱尔兰第一家向大众开放的图书馆——这意味着只要是受过教育的人都可以进来，而不需要是大学或教会成员。

这里的样子从 18 世纪起就几乎没变过。深色橡木书架上摆放着 25000 多本书和 300 多份手稿，书架上还装着当年的铁笼子——当时为了防贼，读者看珍贵书籍时会被锁在笼子里。旁边大教堂的教长乔纳森·斯威夫特（《格列佛游记》作者）曾是这里的管理员，书页边缘还留着他的批注。这里的氛围宁静甚至带着点诡异，很多电影都在这里取过景。

门票 7 欧元，不到一小时就能逛完。大多数去旁边大教堂的游客都会路过这里而没意识到它的存在。这是都柏林一个非常有特色的地方。

国家植物园成立于 1795 年，位于利菲河支流 Tolka 旁，距离市中心约 5 公里。这里培育了约 2 万种植物和数百万份干制标本，是欧洲重要的植物收藏地。

这里最显眼的是维多利亚时期的温室：由 Richard Turner 在 1840 年代设计的曲线温室，以及 1884 年建成的棕榈屋。走进曲线温室，你会感觉像钻进了一张 19 世纪的工程图纸。玫瑰园、岩石园和水上花园也都值得看。

它就在格拉斯内文公墓旁边，可以一起逛。里面的咖啡馆不错。夏季的工作日早上人很少，逛起来很清静。

自 1767 年以来，这座红色的灯塔一直守卫着利菲河口。它是爱尔兰最古老的灯塔之一，现在的样子是 1820 年重建后的。那个鲜艳的红色和背景里的大烟囱已经成了都柏林的象征。灯塔内部不对外开放，但走到那里本身就是一种体验。

你需要走过大南墙（Great South Wall），这是一条 2 公里长的花岗岩海堤，建于 18 世纪，目的是防止河口淤积。堤坝上没有遮挡，风很大，浪大时会有水花溅上来。单程大约需要 25 分钟。走到尽头，回头看都柏林天际线的视角极佳，南边还能看到威克洛山脉。

这里完全免费，而且游客很少。当地人经常来这里跑步。这是感受都柏林与海洋关系的好地方。

Stoneybatter 位于都柏林 7 区，名字源于爱尔兰语，意思是“石子路”。2019 年《Time Out》把它评为全球最酷的街区之一。这里的街道两旁都是维多利亚时期的红砖联排别墅，过去十年里，越来越多的年轻人搬到了这里。

这里的餐饮主要集中在 Manor Street 和 Prussia Street。精酿酒吧和 70 年代风格的老酒馆并排开着。这里的餐厅水准很高，有些非常火爆。这里还有不错的二手书店和独立咖啡馆，生活气息非常浓厚，完全没有市中心景区的商业味。

来这里可以看看不演给游客看的都柏林是什么样。从凤凰公园的大门走过来只要 15 分钟，所以逛完公园来这里吃顿午饭非常顺路。这是都柏林一条很值得走的非主流线路。

Alfred Chester Beatty 是个出生在美国的矿业大亨，这辈子都在收集世界各地的手稿和珍本。他后来定居都柏林，成了爱尔兰的第一位荣誉公民，1968 年去世时把藏品都留给了爱尔兰。这座以他名字命名的博物馆 2000 年搬到了都柏林城堡现址，还拿过欧洲年度博物馆奖。

藏品的范围大得惊人。这里有现存最古老的新约手稿、早期先知穆罕默德的插图传记、质量极高的古兰经手稿、中国的玉册、日本的浮世绘以及埃及纸莎草纸。展厅的设计就是让你慢慢逛的——展出的东西个头都不大，细节特别多，旁边的说明写得也很到位。

这里是免费的，在都柏林的景点里算是性价比极高的选择。周三晚上一直开到 20:00，适合下午晚点过去。屋顶花园景色不错，天气好的时候逛逛很舒服。

EPIC 博物馆于 2016 年在都柏林码头区的 CHQ 大楼地窖中开放。这栋楼以前是 19 世纪存放货物的保税仓库。博物馆讲的是爱尔兰移民的故事：1700 年到 20 世纪初，约有 1000 万人因为饥荒、贫困或寻找机会离开了爱尔兰，现在散布在全球各地的爱尔兰后裔有 7000 万人之多。

20 个互动展厅涵盖了移民的各个方面——谁离开了、为什么离开、去了哪里——以及那些著名的爱尔兰移民故事，包括美国总统（有九位总统有爱尔兰血统）、科学家、作家、士兵和音乐家。这里的互动设计很有代入感，并不是简单的触摸屏堆砌，叙事节奏把握得很好，讲述了人们如何从绝望中走出来并在海外取得成就。

20 欧元左右的票价在都柏林算贵的，但大多数游客觉得花两到两个半小时逛一圈挺值的。它就在码头区 3Arena 附近，逛完可以顺便沿河散步，或者去参观旁边的 Jeanie Johnston 大帆船。

这座画廊位于帕内尔广场（Parnell Square）的 Charlemont House，这是一栋建于 1763 年的漂亮联排别墅。它成立于 1908 年，是爱尔兰第一家现代艺术画廊。1915 年在卢西塔尼亚号失事中去世的艺术收藏家 Hugh Lane 将藏品同时留给了都柏林和伦敦，导致两市争执了几十年，最后通过共享借阅协议才平息。

馆内收藏了马奈、莫奈、雷诺阿和德加的作品，还有很强的爱尔兰当代艺术收藏。最有名的房间是 Francis Bacon 的画室——画室原本在伦敦，他去世后，里面乱糟糟的 7000 多件杂物被仔细编目并原封不动地搬到了这里。这是欧洲最奇特的博物馆陈列之一。

常设展览是免费的。该画廊在 2025 年 9 月曾因大修关闭，参观前请务必去官网确认一下开放状态。

IMMA 位于皇家医院基尔曼汉姆（Royal Hospital Kilmainham），这栋建筑建于 1684 年，最初是退伍老兵的住所。它是爱尔兰最古老的古典建筑。就算不看展，这里也值得一游：带拱廊的庭院、带天顶画的巴洛克礼拜堂，还有可以免费散步的大片规则式花园。

博物馆于 1991 年开放，拥有爱尔兰规模最大的现代和当代艺术收藏。常设藏品包括 Gilbert & George、Dorothy Cross 等人的作品。IMMA 并不只是靠老本行，它经常举办大胆的临时展览，风格通常比国家美术馆更前卫。

这里距离市中心步行约 20 分钟，所以游客没那么多。无论有没有付费展览，外面的大院和花园都是免费进的。如果你对 1960 年以后的艺术感兴趣，这里非常值得一去。

这座小博物馆位于圣斯蒂芬绿地 15 号的一栋格鲁吉亚联排别墅里。它于 2011 年开放，藏品几乎全部来自民间捐赠——5000 多件由当地人提供的物件，讲述了都柏林在 20 世纪的故事。这里不像传统的历史博物馆，它更像是一个古怪且充满温情的城市画像。

展品从 U2 乐队的纪念品、复古广告到政治传单、普通家庭的日用品应有尽有。唯一正确的参观方式是参加导览，每 30 到 45 分钟一班。这里的讲解员都很会讲故事，听起来非常有趣。

18 欧元的导览票虽然不算便宜，但体验感很好。这种小团组、在私密的房间里听故事的形式，和那种大型国家博物馆完全不同。对于想真正了解都柏林而不是只看建筑的人来说，这是最好的选择之一。

国家美术馆成立于 1854 年。馆内收藏了约 1.7 万件作品，爱尔兰本土收藏非常丰富——这是看 17 到 20 世纪爱尔兰绘画的好地方。欧洲展厅则涵盖了意大利巴洛克、荷兰大师、西班牙黄金时代和法国印象派。

最值得一看的是卡拉瓦乔的《基督被捕》。这幅画 1990 年在都柏林一个耶稣会住所里被重新发现，是 20 世纪重要的艺术发现之一。此外馆内还有维米尔、伦勃朗和戈雅的作品。

常设展览免费进。这栋楼有两个入口——旧的 Clare Street 之翼和现代的 Millennium 之翼，第一次去可能会觉得布局有点迷糊。咖啡馆价格在都柏林算公道的。

这是都柏林使馆区 Ballsbridge 一个占地 12 公顷的公园，以 19 世纪英国战争大臣 Sidney Herbert 命名。公园最初是为 1911 年都柏林国际博览会而建的，后来移交给市里。里面有一个带鸭子和天鹅的大池塘、一个音乐台、网球场和几个精致的花园。

周边的街区比较富裕，公园也维持得很好，环境清静。不像圣斯蒂芬绿地全是游客，这里更多是遛狗和推婴儿车散步的当地人。从 Merrion Square 穿过格鲁吉亚风格的街道走过来大约需要 20 分钟。

周六，Herbert Park 酒店旁会举办农夫市集，会有当地摊贩卖奶酪、面包、蔬菜和熟食。市集规模比 Temple Bar 的要小，但人少很多，更有生活气息。如果你想看看大运河以南都柏林真实的一面，这里是个不错的去处。

凯里尼山高 153 米，位于都柏林湾的最南端。山顶的方尖碑完工于 1742 年，是当年大饥荒期间为了给当地劳工提供活计而建的赈灾项目。这座纪念碑已经立了近 300 年，虽然风吹日晒，但保存得很完好。

山顶的景色非常壮观。晴天时，你可以俯瞰整个都柏林湾一直到北边的霍斯角，往南能看到威克洛山脉，甚至能跨过海面看到威尔士的山影。这一带是都柏林房价最贵的街区之一，Bono、Enya 都住过这附近，但山顶的公园对所有人免费开放。

DART 铁路在凯里尼站停靠，走一小段路就到公园入口。建议把它和南边的达尔基（Dalkey）村放在一起逛，达尔基有很多不错的小酒馆和餐厅。如果你只在市中心待着，一定会后悔没来这里看看。

凤凰公园占地 707 公顷——比纽约中央公园还要大得多。它就在市中心以西两公里处。自 17 世纪以来这里就是公共土地。爱尔兰政府正申请将其列入世界遗产名录。

公园里有都柏林动物园、总统府、美国大使官邸和警察总部。大约 600 只野生黇鹿在草地上自由奔跑——它们从 1600 年代就在这儿了。早晨去 Fifteen Acres 区域很容易看到它们。11 公里长的围墙圈出了巨大的空间，走上几个小时都不会撞路。

对当地人来说，这里是跑步和骑行的圣地。周末早晨，贯穿公园的主路会对车辆关闭。这里比市中心那些局促的广场开阔得多，适合来这里透透气。