Que faire à Havana – Attractions, lieux cachés & incontournables

Face à la Habana Vieja, un Christ en marbre de 20 mètres domine la colline du village de Casablanca. La sculptrice cubaine Jilma Madera l'a taillé dans du marbre de Carrare, le même que celui utilisé pour les monuments de la nécropole Colon. La statue pèse 320 tonnes et se compose de 67 blocs sculptés à Rome, bénis par le pape Pie XII puis expédiés à Cuba. Elle fut inaugurée en 1958, quelques semaines seulement avant la révolution. Traverser la baie fait partie de l'aventure. Un petit ferry part du Terminal de Cruceros, près de la Plaza de San Francisco, pour rejoindre Casablanca en 10 minutes pour un prix dérisoire. Depuis l'embarcadère, il suffit de monter quelques minutes à pied. La récompense est la vue panoramique sur les toits de la vieille ville, le Malecon et le dôme du Capitole. L'accès au site coûte 2 USD. C'est un lieu que beaucoup de visiteurs oublient parce qu'il faut traverser l'eau. Tant mieux pour vous. La colline est calme, les vues sont les meilleures de la ville et le trajet en ferry local évite le côté trop touristique.

Le Malecon est une digue de 8 kilomètres doublée d'une avenue à six voies qui longe toute la côte nord de la ville. La construction a débuté en 1901 pendant l'occupation américaine et a mis des décennies à relier l'entrée du port à la rivière Almendares, à l'ouest. Ce n'est pas tant une attraction touristique que le salon à ciel ouvert de La Havane. Chaque soir, des centaines de Habaneros viennent s'y asseoir pour pêcher, jouer de la musique, boire du rhum et regarder le soleil plonger dans les Caraïbes. La marche complète prend environ 90 minutes et le décor change radicalement. L'extrémité est démarre avec des bâtiments coloniaux fatigués et la forteresse de San Salvador de la Punta. La section centrale traverse Centro Habana, où les vagues s'écrasent sur le mur lors des tempêtes hivernales. La partie ouest entre dans Vedado, dominée par l'imposant Hotel Nacional. C'est une coupe transversale de toute la ville en une seule promenade. Le coucher du soleil est le moment idéal, mais le Malecon à minuit est tout aussi mémorable avec ses murmures dans l'obscurité et le bruit des vagues. C'est l'activité la moins chère et la plus authentique de la ville.

Le Gran Teatro trône sur le Paseo del Prado, juste à côté du Capitole. Sa façade baroque surchargée d'anges sculptés, de colonnes et de tours ornementales ferait presque paraître son voisin austère. Le bâtiment actuel a été construit au début des années 1900 pour servir de siège au Centro Gallego, la société des immigrés galiciens. C'est ici que l'hymne galicien fut joué pour la première fois. Aujourd'hui, il abrite le Ballet National de Cuba et l'Opéra National. Renommé en hommage à la ballerine Alicia Alonso, le théâtre a bénéficié d'une rénovation majeure pour moderniser son acoustique et ses sièges. Des visites guidées ont lieu du mardi au samedi entre 10:00 et 16:00 pour environ 10 USD, permettant de voir la salle d'apparat aux plafonds peints et aux loges dorées. Si vous pouvez assister à un ballet, les billets sont très abordables par rapport aux standards européens. Le Gran Teatro se visite idéalement en même temps que le Capitole et le Musée de la Révolution, tous situés à moins de cinq minutes de marche. Même sans faire la visite, l'extérieur mérite un long arrêt. Peu de bâtiments racontent aussi bien l'ambition de l'époque pré-révolutionnaire.

La vieille ville est le cœur historique et la raison principale pour laquelle on vient ici. Ce quartier de 5 kilomètres carrés a été classé par l'UNESCO en 1982. Les travaux de restauration commencés dans les années 90 sont lents, partiels et fascinants. On croise des bâtiments à la splendeur coloniale retrouvée à côté de façades au plâtre croulant où le linge sèche aux balcons de fer forgé. Ce contraste est l'essence même du quartier. Ce n'est pas un parc à thèmes, c'est une ville de 500 ans qui vit. Quatre places principales structurent le quartier : Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja et Plaza de San Francisco. On passe de l'une à l'autre en 30 minutes. La Calle Obispo traverse le centre et sert d'artère piétonne principale avec ses boutiques et ses bars. La densité d'églises, de musées et de forteresses est impressionnante. Simplement marcher dans ces rues est la meilleure chose à faire. N'essayez pas de tout voir en une journée. Le quartier demande plusieurs passages à différentes heures. Le matin est plus calme. La fin d'après-midi offre une lumière dorée parfaite sur les façades. Le soir, la musique s'échappe de chaque porte. Choisissez une place, commandez un mojito et observez la vie.

Malgré son nom, cette place s'appelait Plaza Nueva lors de son ouverture en 1559. C'était la troisième place construite dans la vieille ville, et elle est vite devenue le centre social des familles riches. Les bâtiments qui l'entourent témoignent de ce passé : balcons travaillés, vitraux et colonnades arquées restaurés avec soin ces vingt dernières années. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus agréables du centre historique. Une grande fontaine centrale occupe l'espace, entourée d'une brasserie, de cafés, d'une galerie photo et d'une chambre noire au sommet d'un immeuble d'angle. Contrairement à la Plaza de la Catedral, plus touristique, cette place garde un esprit de quartier. Les habitants s'assoient sur les bancs et les enfants y jouent. C'est un bon exemple du mélange entre grandeur coloniale et vie quotidienne cubaine. La brasserie Antiguo Almacen, sur le côté est, est la seule microbrasserie artisanale de la ville. Si vous buvez de la Bucanero et de la Cristal depuis des jours, leur bière blonde maison est une pause bienvenue. Installez-vous en terrasse pour profiter de la vue sur la place.

La Calle Obispo est la principale rue piétonne, reliant l'avenue de Belgica près du Prado au port à la Plaza de Armas. C'est bruyant, dense et plein de vie. Des musiciens jouent à chaque coin, les portes s'ouvrent sur de petites galeries ou des boutiques de cigares, et les bâtiments affichent des siècles d'architecture, du baroque colonial à l'art déco. C'est la colonne vertébrale commerciale de la vieille ville où touristes et locaux se croisent naturellement. Le Floridita se trouve à l'extrémité ouest, et la pharmacie-musée Taquechel, avec ses pots à pharmacie en porcelaine, se situe à mi-chemin. L'hôtel Ambos Mundos, où Hemingway a vécu dans la chambre 511, se trouve près de la Plaza de Armas. On peut visiter sa chambre pour quelques dollars. Des vendeurs de rue proposent des croquetas, des cornets d'arachides et des jus frais pour quelques pesos. Il est impossible d'éviter cette rue et tout aussi impossible de ne pas l'aimer. Elle relie les monuments majeurs. Ne vous pressez pas. Engouffrez-vous dans les ruelles perpendiculaires, levez les yeux vers les balcons et acceptez que chaque trajet prendra plus de temps que prévu.

Cette forteresse de pierre trapue au bord de l'eau est le plus vieux fort européen encore debout dans les Amériques. Sa construction a débuté en 1558, à deux pas de la Plaza de Armas, après la destruction d'un précédent fort par des pirates français. Ses fossés, ses murs épais et sa tour de guet devaient protéger la baie, mais le fort était situé trop loin à l'intérieur du port pour être vraiment efficace au combat. La girouette en bronze au sommet, La Giraldilla, est une copie de l'originale conservée au Musée de la Ville. Elle est devenue le symbole présent sur chaque bouteille de rhum Havana Club. À l'intérieur, le fort abrite un petit musée maritime avec des maquettes de bateaux, des instruments de navigation et des objets racontant l'histoire de la construction navale à Cuba. La visite est rapide, environ 45 minutes, et le toit offre un point de vue dégagé sur le port vers le Cristo de la Habana. L'entrée coûte 3 USD. C'est une halte parfaite entre deux places de la vieille ville, mais ne prévoyez pas d'y passer toute la matinée.

Le Floridita sert des verres depuis 1817, mais sa renommée mondiale vient d'Ernest Hemingway qui y avait ses habitudes. Il le citait comme l'un de ses deux bars préférés avec la Bodeguita del Medio. Le bar se revendique comme le « berceau du daiquiri ». C'est ici qu'a été inventée la version favorite de l'écrivain, le Papa Doble (double rhum, sans sucre, citron vert, jus de pamplemousse). Une statue en bronze d'Hemingway grandeur nature est accoudée au fond du bar, et les touristes font la queue pour poser à ses côtés. Soyons clairs : c'est un bar à touristes. Les daiquiris coûtent entre 6 et 8 USD, l'orchestre joue pour les pourboires et la clientèle est presque exclusivement étrangère. Pourtant, les barmans sont excellents et les cocktails parfaitement dosés. Situé au bout de la Calle Obispo, vous passerez devant de toute façon. Buvez-en un pour l'histoire, mais ne prévoyez pas d'y passer votre soirée. C'est un morceau d'histoire littéraire bien conservé qui continue de servir d'excellents verres.

Ernest Hemingway a vécu ici pendant près de 20 ans, de 1939 à 1960. Il y a écrit certains de ses plus grands livres, comme Le Vieil Homme et la Mer. La maison se situe à San Francisco de Paula, à environ 15 kilomètres au sud-est du centre. Après la révolution, l'écrivain a quitté Cuba pour ne plus jamais y revenir. La demeure est devenue un musée, préservée telle qu'il l'a laissée : les livres sur les étagères, les trophées de chasse aux murs et sa machine à écrire sur la table. On ne peut pas entrer à l'intérieur des pièces. On observe tout depuis les fenêtres et les portes ouvertes, ce qui donne l'impression curieuse de regarder dans une capsule temporelle. Le domaine comprend la piscine où Ava Gardner se serait baignée nue, le Pilar (le bateau de pêche d'Hemingway) et une tour construite pour écrire, même s'il préférait travailler dans la maison. L'entrée coûte 10 USD. Il faut prendre un taxi depuis le centre, comptez 30 minutes de trajet. Si vous n'êtes pas fan de l'écrivain, le trajet représente beaucoup d'efforts pour une maison dont on reste sur le seuil.

Le musée des beaux-arts se divise en deux bâtiments près du Paseo del Prado. Le Palacio de Bellas Artes abrite l'art cubain de la période coloniale à nos jours. Le Palacio del Centro Asturiano, à quelques rues de là, est dédié à l'art international avec des pièces allant de l'Égypte ancienne aux grandes écoles européennes. Avec plus de 45 000 œuvres, c'est le plus grand musée d'art des Caraïbes. Le bâtiment dédié à l'art cubain est le plus intéressant. Il permet de parcourir cinq siècles de culture visuelle de l'île, des peintures religieuses aux fresques révolutionnaires et aux artistes contemporains très prisés sur le marché mondial. Le bâtiment international possède de belles collections européennes, mais ne rivalise pas avec les grands musées du continent. Si vous n'avez le temps que pour un seul, choisissez le côté cubain. L'entrée coûte 8 USD par bâtiment. La climatisation est un argument de poids par grosse chaleur, mais la qualité des collections est la vraie surprise. À cinq minutes à pied du Musée de la Révolution.

C'est la plus ancienne place de La Havane, tracée dès les années 1520 pour servir de terrain de parade militaire. Pendant des siècles, elle fut le siège du pouvoir colonial. Le Castillo de la Real Fuerza garde un côté, tandis que le Palacio de los Capitanes Generales (devenu le Musée de la Ville) domine l'ouest avec sa façade à colonnes. Une statue de Carlos Manuel de Cespedes, père de l'indépendance, trône au centre sous les arbres. La place est célèbre pour son marché aux livres d'occasion. Les vendeurs installent des tables remplies de vieux romans cubains, de biographies du Che, de magazines vintage et d'affiches révolutionnaires. C'est plus un lieu de flânerie que de recherche bibliographique précise, mais on y trouve des éditions locales curieuses à bas prix. On y voit aussi El Templete, un petit temple néoclassique de 1828 construit là où la première messe de la ville aurait été célébrée en 1519. C'est le point de départ idéal pour comprendre l'histoire coloniale de la ville.

C'est la place la plus photographiée de la ville, principalement pour la façade baroque asymétrique de sa cathédrale. La Catedral de San Cristobal fut achevée en 1727 par les Jésuites. Ses deux clochers dépareillés lui donnent un aspect irrégulier, presque artisanal, qui la distingue des autres cathédrales du continent. À l'origine, le site était un marécage appelé Plaza de la Cienaga, avant que les Espagnols ne l'assèchent pour que les familles les plus riches y bâtissent leurs palais. Les bâtiments alentour sont tout aussi notables : le Palacio del Conde Lombillo, la Mansion del Marques de Aguas Claras et la Casa Bayona. Contrairement à la Plaza Vieja plus détendue, cette place est souvent encombrée par les groupes, les vendeurs d'art et les rabatteurs de restaurants. C'est un lieu magnifique qui se savoure mieux tôt le matin ou tard le soir, quand la foule se dissipe. Les restaurants sur la place sont chers ; pour manger moins cher avec la même ambiance, éloignez-vous d'une rue vers la Calle Empedrado.

La construction de ce couvent baroque a commencé en 1548, ce qui en fait l'un des plus vieux édifices religieux de Cuba. Il donne sur la place du même nom, tout près du port et de l'ancienne douane. Le clocher qui domine la place date d'une phase de remaniement au XVIIIe siècle. La façade sur la Calle Oficios présente trois statues de pierre représentant l'Immaculée Conception, Saint François et Saint Dominique. Le couvent n'a plus de fonction religieuse depuis longtemps. Il abrite aujourd'hui le Musée d'Art Sacré et sert surtout de salle de concert grâce à une acoustique exceptionnelle. Des représentations de musique classique ont régulièrement lieu dans la nef. Le cloître est un havre de paix avec son jardin intérieur, loin du vacarme des rues adjacentes. L'entrée coûte 2 USD. Sur la place, on trouve une sculpture en bronze célèbre représentant un personnage de rue appelé « El Caballero de Paris ». Lui frotter la barbe porterait bonheur.

Installée dans une ancienne usine d'huile alimentaire à Vedado, la Fabrica de Arte Cubano (FAC) est le lieu nocturne le plus créatif de la ville. Ouvert en 2014, cet espace hybride mélange galeries d'art, scènes de concert, projections de films et pistes de danse. On passe d'une exposition photo à un groupe de rock ou un set de musique électronique dans un décor industriel brut. L'entrée est à 2 USD. Le lieu n'ouvre que du jeudi au dimanche (vérifiez sur place car les horaires varient). À l'entrée, on vous remet un bracelet et une carte pour noter vos consommations, que vous réglez en sortant. On y croise des jeunes Cubains, des artistes et des voyageurs avertis. Les prix des boissons sont très bas. Les œuvres aux murs changent souvent et montrent une liberté de ton qui surprend ceux qui s'attendent à une censure stricte. C'est l'endroit idéal pour découvrir la culture cubaine contemporaine, loin des voitures de collection et des clichés coloniaux. Comptez 20 minutes de taxi depuis la vieille ville.

Le cimetière principal de La Havane s'étend sur 57 hectares dans le quartier de Vedado. S'y promener ressemble plus à la visite d'un musée d'architecture en plein air qu'à une marche funèbre. Fondé en 1876, il compte plus de 800 000 tombes, souvent d'une démesure totale : temples néoclassiques, chapelles néogothiques, pyramides art déco et anges de marbre se succèdent le long d'allées bordées d'arbres. La tombe la plus visitée est celle de La Milagrosa (Amelia Goyri), morte en couches en 1901. La légende raconte que son bébé fut retrouvé vivant dans ses bras lors de l'ouverture du tombeau. Les Cubains viennent encore quotidiennement lui demander des miracles en frappant sur la pierre avec un anneau de bronze, puis s'éloignent sans jamais lui tourner le dos. L'entrée coûte 5 USD. C'est un lieu souvent délaissé par les touristes, mais la qualité des sculptures funéraires égale celle du Père-Lachaise ou de Recoleta. Prévoyez au moins une heure et apportez de l'eau, car l'ombre est rare.

Le Musée de la Révolution occupe l'ancien Palais Présidentiel, un bâtiment grandiose construit entre 1909 et 1920. Le site vaut le détour rien que pour son architecture : escaliers de marbre, intérieurs signés Tiffany et plafonds peints qui rappellent l'opulence de Cuba avant 1959. Le contraste entre ce luxe et le récit révolutionnaire présenté est frappant. Les salles retracent l'histoire de l'île depuis la colonisation jusqu'à l'ère Castro. On y voit des armes, des uniformes, le béret de Che Guevara ou encore une veste tachée de sang provenant d'une tentative d'assassinat contre Batista. Derrière le palais, un pavillon de verre abrite le yacht Granma, qui transporta Fidel Castro et 81 révolutionnaires depuis le Mexique en 1956. L'entrée est à 8 USD. C'est une étape nécessaire pour saisir la complexité politique du pays. Le ton est ouvertement partisan, ce qui fait partie de l'expérience historique. Le musée se trouve à quelques minutes à pied du Gran Teatro et du Musée des Beaux-Arts.