Sevärdheter i Havana – Topattraktioner, dolda pärlor & must-sees

På andra sidan hamnen från Habana Vieja står en 20 meter hög Kristusstaty i marmor på en kulle i byn Casablanca med armarna öppna mot staden. Den kubanska skulptören Jilma Madera högg ut den i italiensk Carraramarmor, samma sten som användes i monumenten på Necropolis Cristobal Colon. Statyn väger 320 ton och sattes ihop av 67 enskilda delar som höggs ut i Rom, välsignades av påve Pius XII och skeppades till Kuba. Den invigdes 1958, bara några veckor före revolutionen. Att ta sig dit är halva upplevelsen. En liten färja går från Terminal de Cruceros nära Plaza de San Francisco över hamnen till Casablanca. Resan tar cirka 10 minuter och kostar nästan ingenting. Från bryggan är det en kort promenad uppför backen till statyn. Belöningen är panoramautsikten tillbaka över vattnet: du ser hela Habana Viejas silhuett, Malecon som sträcker sig bort i fjärran och kupolen på El Capitolio som reser sig över hustaken. Inträde till statyområdet kostar 2 USD. Det här är ett måste i Havanna som de flesta besökare missar eftersom det kräver att man korsar hamnen. Det talar till din fördel. Kullen är lugn, utsikten är stadens bästa och du får åka med en lokal färja som inte känns som en turistfälla.

El Malecon är en åtta kilometer lång vågbrytare och sexfilig aveny som kurvar sig längs hela Havannas norra kustlinje. Bygget påbörjades 1901 under den amerikanska ockupationen och det tog årtionden att förlänga den från hamninloppet vid Habana Vieja hela vägen västerut till Almendares-floden i Vedado. Det är mindre av en turistattraktion och mer stadens gemensamma vardagsrum. Varje kväll samlas hundratals Habaneros för att sitta på muren, fiska, spela musik, dricka rom och se solen sjunka ner i Karibiska havet. Att gå hela sträckan tar ungefär 90 minuter och landskapet förändras drastiskt längs vägen. Den östra änden nära Prado börjar med bleknade kolonialbyggnader och fästningen San Salvador de la Punta. Mittendelen går genom Centro Habana, där vågorna slår över muren under vinterstormar och saltstänket når de övre våningsplanen. Den västra delen går in i Vedado, med Hotel Nacional högt uppe på en klippa. Som en central del av Havanna ger det dig ett tvärsnitt av hela staden under en enda promenad. Solnedgången är den självklara tiden att vara här, och den lever upp till förväntningarna. Men Malecon vid midnatt är minst lika minnesvärd: par som pratar i mörkret, skenet från staden bakom dig och ljudet av vattnet. Bland saker att göra i Havanna kostar ingenting mindre och ger mer än det här.

Gran Teatro ligger på Paseo del Prado, precis bredvid El Capitolio. Dess barockfasad är täckt av uthuggna änglar, pelare och ornamenterade torn som får Capitolium-byggnaden intill att se återhållsam ut. Den nuvarande byggnaden uppfördes i början av 1900-talet som högkvarter för Centro Gallego, Havannas galiciska invandrarförening. Det var här den galiciska nationalsången framfördes för första gången. Idag huserar här Kubas nationalbalett och den statliga operan. Teatern döptes om för att hedra den legendariska ballerinan Alicia Alonso och genomgick en omfattande restaurering innan den öppnade igen med uppdaterad akustik och nya sittplatser. Guidade turer går från tisdag till lördag mellan 10:00 och 16:00 och kostar omkring 10 USD. De ger dig tillträde till den utsmyckade stora salen med sina målade tak och förgyllda loger. Om du kan få tag på biljetter till en balett eller opera är de förvånansvärt billiga jämfört med europeiska scener. Gran Teatro fungerar bäst att kombinera med El Capitolio och Museo de la Revolucion, som alla ligger inom fem minuters promenad från varandra längs Prado. Även om du hoppar över turen är exteriören värd en lång blick. Få byggnader i Havanna berättar historien om ambitionerna före revolutionen så här tydligt.

Habana Vieja är Havannas äldsta del och den främsta anledningen till att folk reser till Kuba. Denna fem kvadratkilometer stora stadsdel blev ett UNESCO-världsarv 1982. Restaureringsarbetet som startade på 90-talet har varit långsamt, fläckvis och fascinerande. Du går förbi byggnader där ena sidan är nymålad kolonial prakt och den andra är smulig puts med tvätt hängande från järnbalkonger. Den kontrasten är hela poängen. Ingen temapark, inget tillrättalagt. Bara en riktig stad som råkar vara 500 år gammal. Fyra stora torg förankrar stadsdelen: Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja och Plaza de San Francisco. Varje torg har sin egen karaktär och du kan gå mellan alla fyra på ungefär 30 minuter. Calle Obispo skär genom mitten som den främsta gågatan, kantad av butiker, barer och El Floridita i ena änden. Tätheten av kyrkor, museer och fästningar på dessa få kvarter är svår att överdriva. Att bara promenera genom det här distriktet är en av de bästa sakerna du kan göra i Havanna. Försök inte se allt på en dag. Området belönar upprepade besök vid olika tider. Morgnarna är lugnare. Sen eftermiddag ger ett gyllene ljus på fasaderna. På kvällarna strömmar livemusik ut från dörröppningarna. Välj ett torg, slå dig ner, beställ en mojito och låt staden komma till dig.

Trots namnet kallades Plaza Vieja faktiskt Plaza Nueva när det öppnade som ett offentligt torg 1559. Det var det tredje torget som byggdes i Habana Vieja, efter Plaza de Armas och Plaza de San Francisco, och det blev snabbt det sociala navet för rika kolonialfamiljer. Byggnaderna runt torget speglar den historien: utsmyckade balkonger, målat glas och valvformade pelargångar som har restaurerats omsorgsfullt under de senaste två decennierna. Torget är idag en av de trevligaste platserna i den gamla staden. En stor central fontän pryder platsen och de omgivande byggnaderna rymmer ett bryggeri, kaféer, ett fotogalleri och en camera obscura på översta våningen i ett hörnhus. Till skillnad från det mer turisttäta Plaza de la Catedral känns det här torget fortfarande som en levande stadsdel. Lokalbor sitter på bänkar, barn springer runt och tempot är lugnare. Det är en sevärd plats för att den fångar stadens blandning av kolonial storslagenhet och kubanskt vardagsliv. Bryggeriet på torgets östra sida, Cerveceria Antiguo Almacen, är Havannas enda hantverksbryggeri. Om du har druckit Bucanero och Cristal i flera dagar smakar en kall, egenbryggd lager här helt annorlunda. Knip ett bord på terrassen med utsikt över torget.

Calle Obispo är Havannas viktigaste gågata och sträcker sig från Avenida de Belgica nära Prado hela vägen österut till hamnen vid Plaza de Armas. Den är högljudd, trång och full av liv. Musiker spelar i gathörnen, dörrar står öppna till små gallerier och cigarrbutiker, och byggnaderna ovanför dig visar århundraden av arkitektoniska lager från kolonial barock till art deco och modernism – ibland i ett och samma kvarter. Gatan är Habana Viejas kommersiella ryggrad och den plats där turister och lokalbefolkning blandas mest naturligt. El Floridita ligger i den västra änden, och apoteksmuseet Taquechel med sina rader av gamla medicinförpackningar i porslin ligger ungefär halvvägs ner. Hotel Ambos Mundos, där Hemingway bodde i rum 511 innan han flyttade till Finca Vigia, ligger i den östra änden nära Plaza de Armas. Du kan besöka rummet mot en liten avgift. Gatuförsäljare säljer croquetas, jordnötter och färsk juice för några pesos. Calle Obispo är omöjlig att undvika och lika omöjlig att inte tycka om. Den knyter samman de största landmärkena i den gamla staden och du kommer att gå här flera gånger. Stressa inte. Stick in på sidogatorna, titta upp på balkongerna och acceptera att det tar längre tid än planerat att ta sig någonstans.

Denna robusta stenfastning vid hamnkanten är det äldsta bevarade europeiska fortet i Amerika. Bygget påbörjades 1558, bara ett stenkast från Plaza de Armas, efter att det tidigare fortet förstörts av franska pirater. Dess vallgrav, tjocka murar och vakttorn utformades för att skydda Havannas vik, även om fästningen låg för långt in i hamnen för att någonsin vara effektiv i strid. Bronsvindflöjeln på toppen, La Giraldilla, är en kopia av originalet som nu finns på Museo de la Ciudad. Hon är också symbolen på varje flaska Havana Club-rom. Inuti rymmer fortet ett litet sjöfartsmuseum med skeppsmodeller, navigationsinstrument och utställningar om Kubas skeppsbyggarhistoria. Det är ett kompakt besök på kanske 45 minuter, och taket ger en bra vy över hamnen mot Cristo de la Habana på andra sidan vattnet. Inträde är 3 USD. Öppet tisdag till söndag, 09:30 till 17:00. Stängt på måndagar. Castillo fungerar bra att kombinera med Plaza de Armas precis bredvid och Convento de San Francisco de Asis några kvarter söderut. Fortet är litet, så förvänta dig inte att tillbringa en hel förmiddag här. Se det som ett 30-minutersstopp mellan torgen.

El Floridita har serverat drinkar sedan 1817, men blev världsberömt tack vare att Ernest Hemingway drack här regelbundet. Han kallade det för en av sina två favoritbarer i Havanna (den andra var La Bodeguita del Medio). Baren gör anspråk på titeln "daiquirins vagga", och Hemingways favoritversion, Papa Doble (dubbel rom, inget socker, extra lime, grapefruktjuice), uppfanns åt honom här. En bronsstaty av Hemingway i naturlig storlek lutar sig mot barens bortre ände och turister köar för att posera bredvid den. Låt oss vara ärliga: det här är en turistbar. En daiquiri kostar runt 6–8 USD, livebandet spelar för dricks och publiken består nästan uteslutande av besökare. Bartendrarna är skickliga och drinkarna är välblandade, men du betalar extra för namnet. Den ligger i den västra änden av Calle Obispo, så du kommer att passera den ändå när du går genom Habana Vieja. Värd en drink för historiens skull, men inte värd att bygga hela kvällen runt. El Floridita är en välbevarad bit litteraturhistoria som råkar servera utmärkta drinkar. Ta en daiquiri, titta på bilderna från 1950-talet på väggarna och gå sedan 10 minuter till La Bodeguita del Medio för mojito-delen av Hemingway-rundan.

Ernest Hemingway bodde på Finca Vigia i nästan 20 år, från 1939 till 1960, och skrev några av sina viktigaste verk här, däribland Den gamle och havet och delar av Klockan klämtar för dig. Huset ligger i förorten San Francisco de Paula, cirka 15 kilometer sydost om Habana Vieja. Efter revolutionen lämnade Hemingway Kuba och återvände aldrig. Huset gjordes om till museum och har bevarats nästan exakt som han lämnade det: böcker i hyllorna, jakttroféer på väggarna och hans skrivmaskin på ett bord. Du får inte gå in i själva huset. Istället tittar man in genom de öppna fönstren och dörrarna från utsidan, vilket fungerar förvånansvärt bra. Varje rum är synligt och det känns som att kika in i en tidskapsel. På ägorna finns en pool där Ava Gardner sägs ha simmat naken, Hemingways fiskebåt Pilar utställd under ett tak och ett torn han lät bygga för att skriva i (även om han föredrog att arbeta i huset). Inträde kostar 10 USD. Öppet måndag till lördag, 10:00 till 14:45. Stängt på söndagar. Att ta sig hit kräver taxi från centrala Havanna, cirka 30 minuter varje väg. Det här är en plats värd besöket om du alls bryr dig om Hemingway, men om du inte gör det är resan mycket besvär för ett hus du inte ens får gå in i. Kombinera det med ett stopp vid Hemingway Marina eller fiskebyn Cojimar på vägen tillbaka.

Havannas konstmuseum är uppdelat på två byggnader nära Paseo del Prado. Palacio de Bellas Artes huserar kubansk konst från kolonialtiden till nutid, medan Palacio del Centro Asturiano några kvarter bort täcker internationell konst, inklusive föremål från det antika Egypten, Grekland och de stora europeiska skolorna. Tillsammans rymmer de över 45 000 verk, vilket gör detta till det största konstmuseet i Karibien. Det öppnade 1913 som Museo Nacional de la Republica och har expanderat sin samling sedan dess. Byggnaden med kubansk konst är den starkare av de två. Här får du fem sekler av öns visuella kultur på ett och samma ställe, från kolonialtida religiösa målningar till revolutionserans väggmålningar och samtida kubanska konstnärer. Den internationella byggnaden har gedigna europeiska samlingar, även om den inte kan mäta sig med de stora museerna i Europa. Om du bara har tid för ett av dem, välj den kubanska sidan. Inträde är 8 USD per byggnad. Öppet onsdag till lördag 09:00 till 17:00, söndagar 10:00 till 14:00. Stängt måndag och tisdag. Det här är ett besök som vinner på ett långsamt tempo. Luftkonditioneringen i sig motiverar besöket en varm dag, men kvaliteten på den kubanska samlingen överraskar verkligen. Museet ligger fem minuters promenad från Museo de la Revolucion.

Plaza de Armas är Havannas äldsta torg. Det anlades på 1520-talet som stadens militära exercisplats och var i århundraden centrum för kolonialmakten. Castillo de la Real Fuerza bevakar ena sidan, medan Palacio de los Capitanes Generales (nu Museo de la Ciudad) dominerar den västra kanten med sin pelarförsedda fasad. En marmorstaty av Carlos Manuel de Cespedes, den kubanska självständighetens fader, står under skuggande träd i mitten. Torget är mest känt för sin marknad med begagnade böcker som pågår dagligen under träden. Försäljare breder ut bord täckta med gamla kubanska romaner, biografier om Che Guevara, vintage-tidskrifter, revolutionsaffischer och slitna pocketböcker. Det handlar mer om att strosa och kika än om seriös bokjakt, men priserna är låga och man kan hitta riktigt intressanta kubanska utgåvor. De omgivande byggnaderna inkluderar Palacio del Segundo Cabo och El Templete, ett litet neoklassiskt tempel byggt 1828 på platsen där Havannas första mässa sägs ha firats 1519. Torget ligger bara några minuters promenad från Plaza de la Catedral och precis bredvid Castillo de la Real Fuerza. Att börja här ger dig en omedelbar historisk kontext för stadens koloniala förflutna.

Plaza de la Catedral är det mest fotograferade torget i Havanna, tack vare katedralens asymmetriska barockfasad. Catedral de San Cristobal färdigställdes 1727 av jesuiter och dess två omaka klocktorn ger den ett oregelbundet, nästan handbyggt utseende som skiljer den från alla andra katedraler i Amerika. Torget var ursprungligen ett träsk kallat Plaza de la Cienaga innan spanjorerna dränerade det och stadens rikaste familjer byggde sina palats runt dess kanter. De omgivande byggnaderna är nästan lika intressanta som katedralen själv. Palacio del Conde Lombillo, Mansion del Marques de Aguas Claras och Casa Bayona (numera Museo de Arte Colonial) vetter alla mot torget med sina pelargångar och målade glasfönster. En bronsstaty av den spanska flamencodansaren Antonio Gades står framför Lombillo-palatset. Till skillnad från det mer avslappnade Plaza Vieja är det här torget nästan alltid fyllt av resegrupper, konstförsäljare och inkastare. Katedraltorget är onekligen vackert men upplevs bäst tidigt på morgonen eller sent på kvällen när grupperna har skingrats. Restaurangerna på torget tar turistpriser. För en billigare måltid med samma utsikt, ät ett kvarter från torget på Calle Empedrado.

Bygget av detta barockkloster påbörjades 1548, vilket gör det till en av de äldsta religiösa byggnaderna på Kuba. Det ligger på torget med samma namn i Habana Vieja, nära hamnen och det gamla tullhuset. Byggnaden stod klar 1591, byggdes om omfattande mellan 1731 och 1738, och klocktornet som reser sig över torget härstammar från den senare fasen. Fasaden på Calle Oficios pryds av tre stenstatyer som föreställer den obefläckade avlelsen, Sankt Franciskus och Sankt Dominicus. Klostret slutade fungera som religiöst hus för länge sedan. Idag rymmer det Museo de Arte Sacro (Museum för sakral konst) och fungerar framför allt som en konsertsal med förvånansvärt bra akustik. Klassiska konserter hålls regelbundet i långhuset. Den stora klostergången är fridfull med en trädgård på innergården som känns långt borta från de bullriga gatorna utanför. Inträde är 2 USD. Öppet dagligen, 09:00 till 17:00. Detta före detta kloster är värt att leta upp även om du hoppar över museet. På torget utanför finns en känd bronsskulptur av en uteliggare kallad El Caballero de Paris. Det sägs ge tur att gnugga hans skägg. En kort promenad söderut från Plaza de Armas längs Calle Oficios tar dig hit.

En före detta matoljefabrik i stadsdelen Vedado rymmer Fabrica de Arte Cubano (FAC), Havannas mest intressanta nattklubb och konstscen i ett. Det öppnade 2014 och har beskrivits i internationell media som en symbol för Kubas kulturella öppning. Under en och samma kväll kan du vandra genom galleriutställningar, höra ett liveband, se en filmvisning och sluta med att dansa till elektronisk musik, allt inuti samma råa industribyggnad. Inträde kostar 2 USD. Lokalen är endast öppen från torsdag till söndag, 20:00 till 02:00 (dubbelkolla lokalt då tiderna kan ändras). Inuti får du ett armband och ett kort som registrerar dina köp av dryck och mat, som du sedan betalar vid dörren när du går. Publiken är en blandning av unga kubaner, konstnärer, diplomater och turister. Drinkarna är billiga med alla mått mätt. Konsten på väggarna byts ut regelbundet och sträcker sig från fotografi till installationer och politiska verk som kan överraska den som förväntar sig strikt censur. Det här är en av Havannas verkliga pärlor och det närmaste staden kommer en kulturscen av Berlin-snitt. Det ligger en bit från Habana Vieja, cirka 20 minuter med taxi, och det vaknar till liv först efter kl. 22:00. Men vill du se samtida kubansk kultur bortom koloniala torg och veteranbilar är det här det händer.

Havannas huvudkyrkogård täcker 57 hektar i stadsdelen Vedado. Att gå här känns mindre som att besöka en gravplats och mer som att vandra genom ett utomhusmuseum för skulptur och arkitektur. Den grundades 1876 och utsågs till nationalmonument 1987. Gravarna här är absurt genomarbetade: neoklassiska tempel, nygotiska kapell, art deco-pyramider och marmoränglar i naturlig storlek trängs längs ett rutnät av trädalléer. Över 800 000 människor vilar här. Kyrkogårdens mest besökta grav tillhör La Milagrosa (Amelia Goyri), en kvinna som dog i barnsäng 1901. Enligt en lokal legend hittades hennes barn levande i hennes armar när graven öppnades. Kubaner besöker fortfarande platsen dagligen för att be om mirakel. De knackar på graven med mässingsringen och går därifrån utan att vända ryggen till. Det är en av de mest berörande synerna i Havanna. Inträde kostar 5 USD, öppet måndag till fredag, 08:00 till 17:00. Necropolis missas ofta av besökare för att det trots allt är en kyrkogård, men kvaliteten på den konstnärliga utsmyckningen här tål att jämföras med Père-Lachaise i Paris eller Recoleta i Buenos Aires. Avsätt minst en timme och ta med vatten, då det knappt finns någon skugga.

Revolutionsmuseet huserar i Kubas tidigare presidentpalats, en pampig byggnad uppförd mellan 1909 och 1920 i utkanten av Habana Vieja nära Prado. Det blev museum 1974 och utsågs till nationalmonument 2010. Bara byggnaden i sig är värd ett besök med sina marmortrappor, Tiffany-designade interiörer och målade tak som speglar välståndet på Kuba före revolutionen. Kontrasten mellan de överdådiga miljöerna och det revolutionära innehållet är slående. Utställningarna tar dig genom Kubas historia från kolonialismen via Batista-eran till Castros revolution och framåt. Här finns originalvapen, uniformer, Che Guevaras basker, en blodfläckad jacka från ett lönnmordsförsök på Batista och detaljerade kartor över gerillakampanjerna i Sierra Maestra. Bakom byggnaden står yachten Granma, som fraktade Fidel Castro och 81 revolutionärer från Mexiko till Kuba 1956, skyddad i en glaspaviljong. Inträde är 8 USD, öppet dagligen från 09:30 till 16:00. Det här museet är svårt att hoppa över om man vill förstå Kuba. Presentationen är öppet partisk, vilket är en del av upplevelsen. Byggnaden ligger bara fem minuters promenad från både Gran Teatro och konstmuseet, så det är enkelt att kombinera alla tre under en förmiddag.