Que faire à Ho-Chi-Minh-City – Attractions, lieux cachés & incontournables

La tour de l'horloge au-dessus de la porte sud est le symbole de la ville depuis la reconstruction du marché en 1912. Avec ses 13 000 mètres carrés, c'est le marché le plus connu et, forcément, il le sait. Les prix sont plus élevés qu'à Binh Tay ou Tan Dinh. Les vendeurs annoncent souvent le double ou le triple aux touristes. Mais la densité de marchandises, les odeurs et le vacarme justifient d'y passer au moins une fois. Il se trouve au croisement de quatre rues animées du District 1. À l'intérieur, on trouve des vêtements, du tissu, de l'artisanat et une zone de restauration centrale très active. On y mange des pho, des banh mi, des rouleaux de printemps ou des che (soupes sucrées). C'est bondé et bruyant. C'est une étape pour l'ambiance, pas forcément pour faire ses courses. Le soir, les rues autour se transforment en marché de nuit avec davantage de stands de nourriture. L'atmosphère est plus détendue, on y négocie un peu moins durement. La rue Dong Khoi est à quelques minutes à pied.

C'est ici que la guerre du Vietnam a pris fin. Le 30 avril 1975, un char nord-vietnamien a défoncé les grilles d'entrée. Le bâtiment est resté presque exactement tel quel. Les horloges, les cartes dans la salle de commandement, les meubles des appartements présidentiels : tout est figé. C'est le contact le plus direct que vous aurez avec l'histoire. L'architecte Ngo Viet Thu l'a conçu en 1966 pour le président sud-vietnamien. Le rez-de-chaussée abrite les salles de réception. À l'étage, on visite les quartiers privés, une boîte de nuit sur le toit et un héliport. Le sous-sol est le plus intéressant : un réseau de salles de guerre avec le matériel de télécommunication d'origine, les cartes de situation et un tunnel étroit vers une sortie de secours. Prévoyez environ 90 minutes. Le palais se trouve au bout d'un grand boulevard bordé d'arbres. Le musée des Vestiges de la guerre est à 10 minutes de marche. Si vous ne devez faire que deux visites à Ho Chi Minh-Ville, faites celles-ci.

Juste à côté de la cathédrale Notre-Dame, sur la place de la Commune de Paris, la Poste centrale fonctionne toujours dans l'un des plus beaux édifices coloniaux d'Asie du Sud-Est. L'architecte Marie-Alfred Foulhoux l'a dessinée à la fin du XIXe siècle. À l'intérieur, le plafond voûté en fer et les fenêtres en arche font davantage penser à une grande gare européenne qu'à un bureau de poste. L'entrée est libre. Deux grandes cartes peintes à la main sur les murs datent de l'époque coloniale. Elles montrent les routes télégraphiques et la région de Saïgon avec précision. Un portrait géant de Ho Chi Minh trône au fond de la salle. Des stands de souvenirs vendent des cartes postales ou de la laque. On peut encore envoyer du courrier depuis les guichets d'origine. C'est une visite rapide mais marquante. Le bâtiment lui-même est l'attraction, pas ce qu'on y fait.

Plus d'un million de personnes visitent ce musée chaque année. La plupart en sortent secouées. Situé au 28 rue Vo Van Tan, il abrite plus de 20 000 documents et photos documentant la guerre du Vietnam du côté vietnamien. Ce n'est pas une visite agréable. L'exposition sur l'Agent Orange est particulièrement dure. Mais c'est une étape nécessaire pour comprendre le pays. Le musée a ouvert en 1975, juste après la fin des combats. Dans la cour, on voit le matériel militaire américain capturé : hélicoptère Huey, char M48 Patton et avions de chasse. À l'intérieur, les expositions sur plusieurs étages racontent l'histoire du conflit et les conséquences à long terme de la guerre chimique. Prévoyez au moins deux heures. C'est sans doute la visite la plus éprouvante, mais aussi la plus parlante.

La rue Dong Khoi descend sur environ un kilomètre de la cathédrale jusqu'à la rivière Saïgon. C'était l'artère principale de la ville sous trois noms différents : rue Catinat sous les Français, rue Tu Do avant 1975 et Dong Khoi aujourd'hui. On y croise des boutiques de luxe, des bâtiments coloniaux, des hôtels cinq étoiles et l'Opéra. C'est la colonne vertébrale du District 1. Idéal pour s'orienter dans le centre. On commence par la cathédrale et la Poste en haut, on passe devant l'Opéra au milieu et on finit sur les quais. En chemin, on peut s'arrêter prendre un café au vieil hôtel Continental ou faire les boutiques. C'est un passage obligé car de nombreux monuments se trouvent directement dessus ou juste à côté. La rue s'anime en fin de journée quand les bureaux se vident. Contrairement au chaos de Ben Thanh, Dong Khoi paraît soignée et maîtrisée. C'est le visage chic de la ville.

Le musée des Beaux-Arts occupe un superbe bâtiment colonial de 1929 qui justifie à lui seul le déplacement. Les trois étages présentent des peintures, des sculptures et des objets anciens des civilisations Cham et Oc Eo vieux de plus de mille ans. C'était autrefois la demeure d'un riche marchand sino-vietnamien. Les carrelages, les escaliers en fer forgé et l'ascenseur d'époque lui donnent encore un air de maison privée. La collection va du traditionnel au contemporain. Le rez-de-chaussée expose les pièces anciennes. Le deuxième étage est dédié à l'art de guerre et au réalisme socialiste. Le troisième est le plus intéressant : peinture vietnamienne moderne explorant l'identité et l'urbanisation rapide. Ce n'est pas une collection de rang mondial, mais elle montre une facette de la culture que l'on ne voit ni au musée des Vestiges ni au palais de l'Indépendance. C'est l'un des musées les plus délaissés de la ville. Il se trouve dans une rue calme à dix minutes du marché Ben Thanh. Comptez une heure.

Tao Dan est l'espace vert que les habitants utilisent vraiment. Situé dans le District 1, il se trouve à quelques pas du palais de l'Indépendance. Avant 7h00, le parc est plein de gens qui font du tai-chi, du jogging ou du badminton. À midi, les familles occupent les bancs à l'ombre des tamariniers et des acajous. Le parc abrite un café aux oiseaux unique. Les locaux y amènent leurs oiseaux chanteurs en cage et les accrochent aux arbres pendant qu'ils boivent leur café. C'est une volière improvisée assez incroyable. On y trouve aussi un petit temple, un terrain de jeux et quelques stands de nourriture. C'est le meilleur parc du centre-ville car il a une vraie personnalité. L'entrée est gratuite. C'est l'endroit parfait pour décompresser après le bruit de Ben Thanh ou l'intensité du musée des Vestiges.

Tapi dans Cholon, le quartier chinois, ce temple est l'un des plus vieux lieux de culte de la ville. Les immigrés cantonais l'ont bâti au début du XIXe siècle pour Thien Hau, la déesse de la mer. Le toit est couvert de figurines en céramique qui racontent la mythologie chinoise. Le temple est toujours en activité, ce n'est pas un musée. De gigantesques spirales d'encens pendent au plafond et brûlent pendant des semaines, plongeant la cour dans une fumée épaisse et parfumée. Les fidèles viennent prier et déposer des offrandes toute la journée. L'ambiance n'a rien à voir avec le quartier colonial du District 1. Venir ici, c'est changer de ville. Prenez un taxi ou un Grab pour faire les 4 kilomètres depuis Ben Thanh. Le marché Binh Tay est à 10 minutes à pied.

Situé dans l'enceinte du zoo, ce musée est souvent ignoré par les visiteurs. C'est une erreur. Il retrace l'histoire du pays de la préhistoire à la dynastie Nguyen. On y voit des sculptures Cham, de l'or d'Oc Eo et des tambours en bronze vieux de 2 000 ans. Le bâtiment est un bel exemple d'architecture indochinoise, mélange de styles français, vietnamien et chinois. Il a ouvert en 1929 sous le nom de Musée Blanchard de la Brosse. Attention à la pause de midi. Contrairement au musée des Vestiges qui se concentre sur le XXe siècle, celui-ci offre une perspective longue sur la civilisation vietnamienne. C'est le meilleur endroit pour comprendre ce qui existait avant les guerres modernes. Le billet est bon marché et les salles sont rarement bondées.

À deux blocs du musée des Vestiges, ce musée reçoit beaucoup moins de visiteurs. Il s'étend sur quatre étages et se concentre sur le rôle des femmes dans l'histoire du sud du Vietnam, des sociétés matriarcales anciennes aux guerres de résistance. Les deux tiers de la collection concernent la guerre. On y voit des objets personnels de combattantes, des armes artisanales et des lettres. Les récits de femmes emprisonnées ou au front sont détaillés. Le reste du musée traite de la culture traditionnelle (mariages, tissus). C'est un regard différent sur l'histoire, raconté à travers des vies individuelles plutôt que par les grands événements. Il faut être patient, mais la visite vaut le coup.

Ce marché du district de Binh Thanh est l'un des plus anciens de la ville. Aujourd'hui, on y vient pour deux choses : les produits du quotidien à prix locaux et les vêtements d'occasion (do si) qui attirent les chasseurs de bonnes affaires. On y vend de tout : ustensiles de cuisine, chapeaux coniques, produits frais. Il n'y a pas de panneaux en anglais ni de climatisation. C'est un marché authentique où l'on croise des gens qui viennent ici depuis des décennies. Les stands près de l'entrée proposent des banh cuon ou des bun rieu pour moins de 30 000 VND. Le marché se trouve au nord, à environ 3 kilomètres du District 1. Si vous restez dans le centre touristique, vous n'irez sans doute pas. Mais pour voir comment Saïgon fait vraiment ses courses, Ba Chieu est plus honnête que n'importe quel marché du centre.

Si Ben Thanh est pour les touristes, Binh Tay est celui qui nourrit réellement Ho Chi Minh-Ville. C'est le plus grand marché de gros de la ville, situé à Cholon. Les marchandises y transitent en masse vers tout le Vietnam et même le Cambodge. Le bâtiment avec ses 12 portes et son style asiatique est classé au patrimoine. Le plan est rectangulaire avec une cour centrale. On y trouve des épices, des herbes médicinales et des produits secs. Autour, les tissus et les ustensiles de cuisine s'empilent jusqu'au plafond. La section alimentaire est fascinante : crevettes séchées, poisson fermenté, badiane et des dizaines d'ingrédients inconnus. Les odeurs sont fortes. Les vendeurs sont là pour travailler, pas pour faire le spectacle. L'ambiance est brute. C'est ici qu'il faut aller pour voir d'où vient la nourriture avant qu'elle n'arrive au restaurant.

Situé sur la rue Hai Ba Trung, ce marché fait le lien entre le centre et les quartiers résidentiels du nord. Il est plus vieux que Ben Thanh et la clientèle y est presque exclusivement locale. On vient souvent dans le coin pour l'église rose juste en face, mais le marché mérite un arrêt. Le rez-de-chaussée est dédié à l'alimentation fraîche. À l'étage, les vendeurs de tissus dominent (soie, coton). Si vous voulez vous faire faire un vêtement, achetez le tissu ici et allez voir un tailleur du quartier. On y mange d'excellentes banh canh cua (soupes de nouilles épaisses au crabe). Ce sont des plats du sud très assaisonnés qui changent de ce qu'on trouve dans les restaurants du District 1. C'est le marché local le plus accessible car il reste proche du centre.

C'est le plus grand espace vert du nord de la ville. On le considère comme l'un des poumons de Saïgon, ce qui en dit long sur le manque de verdure ailleurs. Le parc a des sentiers, des zones de sport, un petit lac et assez d'arbres pour faire baisser la température de quelques degrés. L'ouverture à 4h00 du matin n'est pas une erreur. Les locaux s'y entraînent avant l'aube, quand la chaleur est supportable. À 6h00, les allées sont pleines de joggeurs et de groupes d'aérobic. Le parc se calme aux heures chaudes et s'anime à nouveau le soir avec les familles. L'entrée est gratuite. Il est situé à 5 kilomètres du centre. C'est un peu excentré, mais plus authentique que le parc Tao Dan. Le marché Ba Chieu est tout proche.