Interlakenの観光スポット – 人気の名所、穴場、必見スポット

どんな町にもどこからでも見える丘があるが、インターラーケンならそれがハルダークルムだ。標高1,321メートル、町のすぐ北側にそびえ立ち、両サイドにある二つの湖を見下ろしている。インターラーケン・オスト駅からケーブルカーで約8分。頂上からの眺めは、まさに絵葉書の世界だ。西にトゥーン湖、東にブリエンツ湖、そして背後にはアイガー、メンヒ、ユングフラウが一直線に並んでいる。

山頂にあるレストランのテラスは、一日がかりのハイキングをしなくても手に入る最高の景色だ。多くの人が展望デッキだけで満足して帰ってしまうが、森の峡谷にせり出した吊り橋まで足を延ばしてほしい。足元に木々の梢が広がり、視界がガラッと変わる。

ここは厳密にはベルナーオーバーラントではなくエメンタール・アルプスに属している。そのため雪が比較的少なく、4月から11月まで営業している。夏の間はケーブルカーが夜21時まで動いているので、インターラーケンでは珍しく、急いで下山することなく山に沈む夕日をゆっくり眺められる場所だ。

ユングフラウヨッホは標高3,454メートルにあるヨーロッパ最高地点の駅だ。インターラーケンからは列車を乗り継いで2時間強かかる。グリンデルワルトかラウターブルンネンを経由し、クライネ・シャイデックで登山鉄道に乗り換え、アイガーの岩壁の中を貫くトンネルを通って、メンヒとユングフラウの鞍部に出る。年間約100万人が訪れる場所だ。晴れていれば、眼下には23キロメートルも続くアレッチ氷河が広がっている。

往復運賃は234フランとかなり高いし、7月や8月の混雑は凄まじい。それでも、これほど手軽に高山地帯へ行ける場所は他にはない。山頂の環境は下界とは全くの別世界だ。空気が薄いので少し息苦しく感じるかもしれない。氷河の中に彫られたアイスパレスやトンネルを歩き、氷河の風が吹き抜ける展望プラットフォームに立つと、季節を忘れるほどの寒さを感じるだろう。

ここはインターラーケン観光の最大の目玉だが、何よりも天候チェックが欠かせない。曇ってしまうと視界はゼロ。ただの高すぎる電車賃になってしまう。チケットを買う前に、必ず公式サイトのライブカメラで今の様子を確認してほしい。

インターラーケンの東側に広がるブリエンツ湖は、光の加減によっては作り物のように真っ青に見える。この色は、氷河の削り屑を含んだ水が特定の光を反射して生まれるもの。アルプスの川で見られるのと同じ、鮮やかなターコイズブルーだ。湖の長さは約14キロメートル、水深は260メートル近くあり、岸からいきなり深く切り立っているのが特徴だ。

湖の反対側にあるブリエンツの町まで足を延ばす価値はある。ここは古くから木彫りの町として知られ、周囲の山々にはその材料となる豊かな森が広がっている。夏の間は、昔ながらの蒸気外輪船が運航しており、インターラーケンとブリエンツの間を小さな村々に寄りながら結んでいる。列車より時間はかかるが、水面から眺める景色は格別だ。

ケーブルカーも登山鉄道も使わず、ただのんびりしたいなら湖畔へ行こう。オスト駅から北岸に続く道は平坦で、平日の朝などは人も少なく静かだ。湖のちょうど中間あたりにあるギースバッハの滝は、湖に直接流れ落ちるようなダイナミックなロケーションで、この地域でも指折りの美しさだ。

インターラーケンの西側に位置するトゥーン湖は、約18キロメートルにわたってトゥーンの町まで続いている。ブリエンツ湖よりも広くて水温も少し高く、泳げるビーチや浅瀬、ボートが停泊する小さな港もあり、どこか親しみやすい雰囲気だ。両岸の山々もブリエンツ側に比べるとなだらかで、牧歌的な風景が広がる。晴れた日にはニーセン山やブリュムリスアルプの雪山が湖面に映り込み、実に見事だ。

ヴェスト駅から出る船は、シュピーツやオーバーホーフェンに寄りながら、終点のトゥーンまで行く。特に湖畔にそびえる塔が印象的なオーバーホーフェン城は、このルートで一番のフォトスポットだ。シュピーツにも中世の城があり、港で午後を過ごすのも心地よい。高い山にばかり目が向きがちだが、こうした湖畔の町もインターラーケン周辺の魅力的な寄り道スポットだ。

公衆の岸辺ならどこでも無料で泳げる。夏の水温は表面で22度くらい。地中海に比べれば冷たいが、スイスではこれくらいが普通だ。6月から8月にかけては、地元の人たちで賑わっている。

標高1,967メートルのシーニゲ・プラッテは、ブリエンツ湖の南岸と平行に走る尾根に位置している。ここは、二つの湖を同時に見渡せる数少ない場所の一つだ。左にはブリエンツ湖、右にはグリンデルワルトの谷と、その背後にそびえるアイガー、メンヒ、ユングフラウ。名前は古いドイツ語で「輝く板」を意味し、雨に濡れると光を反射する尾根の下の粘板岩の岩壁に由来している。

インターラーケンのすぐ南にあるヴィルダースヴィルから出る登山鉄道は、1893年に開通したものだ。木造の客車は、今も昔と変わらないゆったりとしたペースで、きしみながら山を登っていく。所要時間は約52分。天候が許す6月中旬から10月下旬のみ運行される。山頂にはアルプス高山植物園があり、数百種類の植物が自然に近い形で植えられている。花を間近に眺めながら、四方の景色を楽しむのは贅沢な時間だ。

ユングフラウヨッホのような派手さはないが、落ち着いて景色を楽しみたいならシーニゲ・プラッテがいい。混雑もそれほどではないし、山頂からのハイキングコースも素晴らしいものが多い。

ハイムヴェーフルーはインターラーケン西端にある低い丘で、ヴェスト駅の近くから小さなケーブルカーで登れる。このケーブルカーは1906年に開通し、今でも当時のままののんびりした機械の音を響かせている。標高は670メートル。アルプスというよりは、スイスのどの町にもある「ちょっとした眺めのいい裏山」といった趣で、半日過ごすのにちょうどいい。

頂上からはヘーエマッテの草原や町並み、その背後に並ぶ山々が一望できる。レストランや、何十年も前からある鉄道模型のジオラマ、そして木々の間を滑り下りるボブスレーがある。ボブスレーといっても遊園地のようなスリルはないが、スイスらしい、どこか懐かしくて素朴な楽しさがある。子供には大人気だし、大人も案外楽しめるはずだ。

天気が不安定で高い山が雲に隠れている時など、ここなら手軽に楽しめる。小さな子供連れで本格的な登山が難しい家族にもいいだろう。ケーブルカーの往復は14フラン。2時間もあれば十分に満喫できる。

ヘーエヴェークはインターラーケンの中心を貫く広い通りで、ヴェスト駅（西駅）とオスト駅（東駅）を繋いでいる。長さは約1.5キロメートル。通り沿いには豪華なホテルやショップが並び、南側にはヘーエマッテという広い草原が広がっている。天気が良ければ、通りの東端からユングフラウが正面に見える。町の中にいながらアルプスの名峰を仰ぎ見る、ここならではの景色だ。

この通りが整備されたのは19世紀。インターラーケンがアルプスで最初の国際的な観光地になった頃だ。並んでいる大型ホテルの中には1870年代や80年代に建てられたものもあり、かつてヨーロッパ中から鉄道でやってきた貴族たちのための社交場だった。当時の面影を残す美しい外観の建物も多い。ヴィクトリア時代の全盛期と比べれば少し落ち着いた雰囲気だが、それもまた魅力の一つだ。

初めて来たなら、まずはこの通りを端から端まで歩いてみるのがいい。20分もあれば町の配置がだいたい把握できる。団体客が少なくなり、光が柔らかくなる夕方の散策は格別だ。

ラウターブルンネンは、両側に高さ300メートルもの切り立った岩壁がそびえる深い谷だ。公式には72もの滝があると言われているが、すべてを見つけるのは至難の業だ。一番目立つのはシュタウプバッハの滝で、村のすぐ上の崖から落ちてくるが、あまりに高いため地上に着く頃には霧のように散ってしまう。谷の底には川と草原が広がり、まさに氷河が削り取った教科書通りのU字谷だ。

村自体は小さくて静かだ。多くの旅行者はインターラーケンからの列車でやってくるが、そのままケーブルカーでウェンゲンやミューレンへ、あるいは登山鉄道でクライネ・シャイデックやユングフラウヨッホへと通り過ぎてしまう。メイン通りの建物は、古い農家と観光客向けの施設が混ざり合っており、素朴な雰囲気だ。

ここは地形そのものが何よりの魅力だ。一番いい時間は、午前9時前の早い時間帯。谷底はまだ日陰だが、崖から落ちる滝に朝日が当たり、幻想的な光景が見られる。できるだけ早い時間に訪れることを勧める。

メンリッヘンは、ラウターブルンネンとグリンデルワルトの谷を見下ろす標高2,342メートルの尾根だ。ここからのアイガー、メンヒ、ユングフラウの眺めは、遮るものがなくこの地域で一番と言ってもいいだろう。三つの名峰が目の前、ほぼ同じ目線の高さにあり、双眼鏡がなくても岩肌の様子がはっきりと見える。グリンデルワルト側から登るゴンドラは、開通当時は世界最長を誇っていた。

山頂付近は険しい峰ではなく、広々としたなだらかな台地になっているので、誰でも歩きやすい。「ロイヤル・ウォーク」と呼ばれる片道30分ほどの整備された遊歩道があり、景色を楽しみながら散策できる。また、クライネ・シャイデックまで続く人気のハイキングコースもある。冬は広大なスキー場になり、夏はそれとは全く違う、のどかな高山植物の宝庫になる。

ユングフラウヨッホに隠れがちだが、ここは穴場だ。料金も往復62フラン（グリンデルワルト発）と安く、標高が少し低い分、雲に隠れにくいのもメリットだ。氷河の世界ではないが、名峰三山をこの角度から拝める場所は他にない。 ロープウェイの方が早いし、駅も空いている。帰りは森の中を1時間ほど歩いてウェンゲンまで下りるのも気持ちがいい。

標高1,963メートルのニーダーホルンからは、他の展望台にはないトゥーン湖の絶景が楽しめる。足元に湖が広がり、視界の大部分を水面が占めているような感覚だ。厳密にはインターラーケンの山というより、途中にあるビーテンベルクという村の山だが、湖畔のビーテンブフトからケーブルカーとロープウェイを乗り継いで簡単に行くことができる。

山頂は、商業的な他の山に比べると設備は控えめだ。レストランとテラス、いくつかのハイキングコースがあるくらいで、あとは広い尾根が続いている。野生のマーモットも多く、姿は見えなくても鳴き声が聞こえることがよくある。尾根の下にあるゲメンアルプでは、夏に牛が放牧され、昔ながらの方法でチーズが作られている。運が良ければ作りたてを買えるかもしれない。

ハルダークルムやメンリッヘンよりも静かな場所を探しているなら、ここがいい。観光客も少なめで落ち着いているし、この角度から見下ろすトゥーン湖の眺めは、他の場所では決して味わえないものだ。

シャダウ城は、トゥーン湖の西端、アーレ川が流れ出す場所に建つ19世紀の城だ。シャダウ公園という広い英国式庭園の中にあり、1925年にトゥーン市が買い取って以来、市民の憩いの場として開放されている。1840年代に建てられたネオゴシック様式の城には塔や急勾配の屋根があり、湖面にその姿を映している。インターラーケンからは列車や船で西に約20キロメートルの場所だ。

ここを訪れる一番の理由は、この公園だ。手入れが行き届いていて入場も無料。インターラーケン近くの山岳観光地に比べれば、観光客は驚くほど少ない。大きな古木が立ち並び、芝生が水際まで続き、湖の向こうにはシュトックホルンの山々をはっきりと望める。公園内には、1814年に描かれた「トゥーン・パノラマ」を展示する円形の建物がある。当時の景色を驚くほど細部まで描いた巨大なパノラマ画で、スイスに残るこの種の芸術作品としては非常に貴重なものだ。

城だけでなく、近くにあるトゥーンの旧市街や丘の上の城と合わせて訪れるのがいい。インターラーケン・ヴェスト駅からの船がトゥーンに停まるので、半日もあれば十分に楽しめるエクスカーションになるだろう。

トリュンメルバッハの滝は、山の中にある10層の滝だ。アイガー、メンヒ、ユングフラウの氷河から流れてくる水——その面積は23平方キロメートル、半分以上が氷と雪に覆われたエリアだ——が集まり、最大で毎秒2万リットルもの勢いで、光も届かないほど狭い岩の裂け目を流れ落ちている。スイスの天然記念物であり、ユネスコ世界遺産にも含まれている。

1913年に山の中にトンネル、階段、そしてエレベーターが設置され、滝の間近まで行けるようになった。岩肌の中を歩いて滝へ向かう体験は、それ自体が非日常的だ。登るにつれて轟音が増していく。最上部まで来ると、凄まじい音としぶきに包まれ、圧倒的な水の力を肌で感じることになる。毎年2万トン以上もの堆積物がこの狭い峡谷を通り抜けていくというから驚きだ。

インターラーケン周辺の観光スポットの中でも、ここは最も衝撃を受ける場所の一つだろう。地上で見かける滝とは、全く別物だ。4月から11月までの期間限定公開。入場料は15フランだ。

ウンターゼーンは厳密には別の自治体だが、アーレ川を挟んでインターラーケンと隣接しており、感覚的には同じ町の一部だ。しかし、旧市街に足を踏み入れると、ヘーエヴェークの大通りとは全く違う表情が見えてくる。17世紀から18世紀に建てられた木組みの家々が並ぶ狭い路地、中世から変わらない配置の小さな広場があり、歴史的な景観が大切に守られている。

広場から少し上がった丘には教区教会がある。ここの墓地からは、古い屋根越しにユングフラウを眺めることができ、静かでいい雰囲気だ。しかも無料。広場に面した観光案内所は、かつての町役場だった17世紀の建物を使っている。全体をゆっくり歩いても1時間ほどで回れる広さだ。

駅から歩いて行ける距離にありながら、観光客が少なくて落ち着いた古い建築を楽しめる場所だ。多くの人が西駅への通り道として通り過ぎるだけだが、それはもったいない。水曜と土曜の朝には広場でマーケットが開かれるので、その時間に合わせて行くのがいいだろう。

アーレ川は町の中心を通り、ブリエンツ湖とトゥーン湖を繋いでいる。晴れた日には、独特の鮮やかなターコイズブルーに輝く。川沿いの遊歩道は地元の人にも旅行者にも人気の散歩コースだ。道は平坦で舗装されているので、朝の散歩やサイクリングにちょうどいい。

途中、歴史を感じる橋や伝統的な木造の家が並んでいる。木陰にはベンチも多く、ボートが通り過ぎるのを眺めながら一休みできる。夏は水が冷たくて気持ちよく、泳いだりラフティングをしたりする人も。買い物客で賑わう大通りや大型ホテルから離れているので、この地域の自然を静かに感じられる場所だ。

遊歩道はいつでも利用できる。インターラーケン・ヴェスト駅から湖まで川に沿って歩ける。古い木々が並んでいるので、暑い夏の日でも日陰が多くて歩きやすい。町を端から端まで歩いても40分ほど。ベルナーオーバーラントの景色を気軽に楽しむなら、ここが一番だ。

メルリゲンはトゥーン湖の北岸にある人口500人ほどの小さな村だ。標高568メートル、ユスティス谷の出口にあり、川が運んできた土砂でできた扇状地に位置している。インターラーケン・ヴェスト駅から船で20分ほどだが、観光地の喧騒とは無縁の別世界だ。湖畔には小さな港と水遊びができるエリアがあり、対岸にはニーセン山やシュトックホルンの連なりが見渡せる。

村の背後に広がるユスティス谷は、インターラーケン周辺でも屈指の隠れた名所だ。車は入れず、徒歩か馬車でしか行けない高地の谷で、夏の間は牛の放牧に使われている。6月に牛を山へ上げ、9月に下ろすという、何世紀も続く伝統が今も守られている場所だ。宿泊施設も観光施設もほとんどなく、ただアルプスの時間が流れている。

ここは静かに過ごしたい時の拠点や、半日の脱出先に最適だ。インターラーケンからの船旅そのものがリラックスできるし、観光用ではない、スイスの湖畔の日常を感じることができる。

ローゼンラウイ氷河峡谷は、マイリンゲン方向へ車で1時間ほどのハスリ谷にある。ローゼンラウイ氷河のすぐ下にある石灰岩を削ってできた、非常に幅の狭い峡谷だ。全長573メートル、高低差155メートルの通路が岩壁を穿つように作られており、いくつかのトンネルを通りながら下から上へと登っていく。ユネスコ世界遺産にも登録されているエリアで、5月から10月までしか入れない。

この峡谷の魅力は、その「生々しさ」だ。岩壁がすぐ近くまで迫り、氷河の解け水で滑らかに磨かれている。通路が崖に張り付くように作られており、場所によっては本当に狭い。水は氷河から直接流れてくるので、夏でも氷のように冷たい。姿が見える前から轟音が聞こえ始め、登るにつれてその迫力に圧倒されるだろう。エレベーターも何もない。自分の足で、20世紀初頭に切り拓かれた道を登るしかない。

インターラーケン周辺で「通」な体験をしたいなら、ここをおすすめする。有名なトリュンメルバッハの滝に比べれば訪れる人はわずかだが、それはここまで来るのに少し手間がかかるからに過ぎない。マイリンゲンからのドライブコースも、景色が素晴らしくて最高だ。

バレンベルク野外博物館は、町から車ですぐのホフステッテンにある歴史公園だ。1978年に設立され、66ヘクタールもの広大な敷地を持つ。スイスの人々がかつてどのような暮らしをしていたか興味があるなら、ここは外せない。スイス各地から移築された100以上の古い建物が展示されており、どれも本物の歴史の断片だ。

園内には、何世紀も前の農家、納屋、作業場が並んでいる。チーズ作りやパン焼き、木彫りなど、伝統的な手仕事の様子を実際に見ることができる。放牧場には牛やヤギなどの動物もいて、スタッフによるレース編みや鍛冶のデモンストレーションも行われる。敷地は広く、徒歩や馬車でゆっくり回るのが楽しい。

開館は4月から10月末までで、毎日17:00まで開いている。チケットは少し高いと感じるかもしれないが、一日中楽しめる内容だ。見どころが多いので、少なくとも4〜5時間は確保しておいたほうがいい。レストランやピクニックエリアも点在しており、アルプスの農村の歴史や文化を学ぶには絶好の場所だ。

クンストハウス・インターラーケンは、オスト駅の近くにある歴史的な建物を利用した小さな現代アートスペースだ。ベルナーオーバーラント東部やアルプス地域にゆかりのあるアーティストの作品を中心に、企画展を入れ替えながら開催している。建物自体も面白く、18世紀に建てられてから様々な用途で使われてきた歴史があり、現在は文化の発信地となっている。

派手な大規模展覧会というよりは、この地域のアートシーンを反映した作品が多く、ベルンやチューリッヒのような大都市の美術館とは違う面白さがある。入場は無料なので、気軽に立ち寄れるのもいい。月曜と火曜は休みで、水曜から日曜までの午後の数時間しか開いていないので、時間は事前に確認しておこう。

インターラーケンに数日滞在していて、山歩き以外のことをしたい時や、天気が悪い時に1時間ほど過ごすのにいい場所だ。大自然一辺倒の観光地の中で、今のスイス文化に触れられる数少ないスポットの一つといえるだろう。

ブリエンツは18世紀から木彫り製品の産地として知られ、19世紀にはヨーロッパ中の観光客にスイス土産を供給する一大拠点だった。この博物館では、その工芸の歴史を伝えている。何百年にもわたる道具や作品、そして家内工業から組織的な商業取引へと発展していった過程の記録が展示されている。

大きな博物館ではないが、コレクションは非常に充実している。クマやシャモア、人物像、装飾パネル、家具、そして特産品となった降誕の場面（クリッペ）など、ブリエンツの彫刻家たちが手掛けたあらゆるものが見られる。古い作品の職人技は実に見事だ。観光ブームの全盛期であっても、これらは大量生産品ではなく、高度な技術に裏打ちされた芸術品だったことがわかる。入場料の8フランは、その価値を考えれば安いものだ。

ブリエンツはインターラーケンから列車で20分ほど。今も木彫り学校があり、スイス国内や海外から学生が集まって修行に励んでいる。町のメイン通りには工房もあり、職人が作業している様子を覗けることもある。