Que faire à Jerusalem – Attractions, lieux cachés & incontournables

Six confessions chrétiennes différentes se partagent la garde de cette église et se disputent le contrôle de chaque recoin depuis des siècles. Cette tension participe à la fascination du lieu. L'église marque l'emplacement où, selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié, enterré et est ressuscité. La structure actuelle date d'une rénovation croisée majeure achevée en 1149, même si certaines parties remontent au IVe siècle. L'entrée est gratuite. À l'intérieur, vous trouverez le Golgotha au niveau supérieur, où une section de roche sous verre marque le site de la crucifixion. En bas, l'Édicule abrite ce que la tradition considère comme le tombeau vide de Jésus. La Pierre de l'Onction, une dalle rougeâtre près de l'entrée, est l'endroit où les pèlerins s'agenouillent. L'église est compacte, sombre et bondée. Elle marque plus que n'importe quelle cathédrale que vous avez déjà vue. Contrairement à l'espace ouvert de la place du Western Wall, à 10 minutes de marche, tout ici est comprimé et stratifié. C'est le site de pèlerinage chrétien le plus important au monde. Préparez-vous simplement à l'exiguïté, à la fumée d'encens et au son de six liturgies qui se déroulent en même temps.

Construit en 691, le Dome of the Rock est la plus ancienne structure monumentale islamique encore debout dans sa forme originale. Sa coupole dorée et ses murs octogonaux carrelés de bleu dominent la silhouette de Jérusalem sous presque tous les angles. Le bâtiment repose sur la Pierre de Fondation, sacrée pour les juifs et les musulmans : les juifs y voient le début de la création et les musulmans le lieu d'où Mahomet est monté au ciel. Vous pouvez le voir de près en entrant sur le Temple Mount par la porte des Maghrébins (du dimanche au jeudi, environ de 7h30 à 10:30), mais les visiteurs non musulmans ne peuvent pas entrer à l'intérieur du bâtiment. C'est frustrant, mais même de l'extérieur, le travail des carreaux et les proportions sont extraordinaires. Le dôme était à l'origine recouvert de plomb, puis doré à la feuille d'or en 1994 grâce au financement du roi Hussein de Jordanie. Marcher autour de lui sur la vaste plateforme de pierre, avec le Mount of Olives qui s'élève à l'est, est un de ces moments où l'histoire de Jérusalem vous saute aux yeux. Si vous ne devez voir qu'un seul bâtiment à Jérusalem, c'est cette image qui restera gravée. Accès libre depuis l'esplanade. Aucun billet n'est nécessaire.

L'Israel Museum contient environ 500 000 objets, ce qui en fait le plus grand musée du Moyen-Orient. Il a ouvert en 1965 sur Givat Ram, à environ 3 kilomètres à l'ouest de la Vieille Ville. Il couvre l'archéologie, les beaux-arts, l'ethnographie juive et bien plus encore. Les manuscrits de la mer Morte sont conservés ici, dans l'aile du Sanctuaire du Livre, mais le reste de la collection mérite tout autant votre attention. L'entrée coûte 50 ILS. L'aile archéologique pourrait à elle seule occuper une demi-journée. Vous y verrez des objets couvrant 5 000 ans de civilisation humaine dans la région. Le jardin de sculptures extérieur, conçu par Isamu Noguchi, offre une pause bienvenue entre deux galeries. On y trouve aussi une maquette au 1/50e de Jérusalem telle qu'elle était en l'an 66, juste avant la destruction romaine. Elle est incroyablement détaillée et donne tout le contexte nécessaire pour comprendre ce que vous verrez dans la Vieille Ville. Les horaires sont limités, surtout le mardi. Planifiez votre visite avec soin.

Le Temple Mount est le morceau de terre le plus disputé au monde, politiquement et religieusement. Cette plateforme de 14 hectares surplombe le sud-est de la Vieille Ville. Pour les juifs, c'est là que se trouvaient les Premier et Second Temples. Pour les musulmans, c'est al-Haram ash-Sharif, le troisième lieu saint de l'islam. Le site est géré par le Waqf jordanien, mais la sécurité israélienne contrôle l'accès. Les visiteurs non musulmans ne peuvent entrer que par la porte des Maghrébins, près du Western Wall, du dimanche au jeudi de 7h30 à 10h30 environ. Ces horaires changent sans prévenir et la porte ferme lors des fêtes juives ou musulmanes : vérifiez avant de vous déplacer. L'entrée est gratuite. Vous ne pouvez pas entrer dans le Dome of the Rock ni dans la mosquée Al-Aqsa, mais vous pouvez parcourir l'esplanade. Laissez vos gros sacs à l'hôtel. Prenez votre passeport. Pas d'objets religieux, pas de drapeaux, et portez des vêtements couvrants. Les règles d'accès sont strictes et appliquées à la lettre.

La Tower of David n'est pas vraiment une tour et n'a rien à voir avec le roi David. C'est une citadelle située près de la porte de Jaffa, construite et reconstruite par tout le monde, d'Hérode le Grand aux Ottomans en passant par les Croisés. La forteresse se trouve sur l'un des points les plus hauts de la Vieille Ville. Le musée à l'intérieur retrace 4 000 ans d'histoire de Jérusalem à travers des vestiges archéologiques qui font littéralement partie du bâtiment. L'entrée coûte 30 ILS. La rénovation récente a transformé le musée en une expérience multimédia moderne. On passe par des salles où des pierres de l'époque hérodienne côtoient des arches croisées et des murs ottomans. Le toit offre une vue panoramique sur la Vieille Ville et Jérusalem-Ouest. Par temps clair, on voit jusqu'au Mount of Olives. C'est un bon contrepoint à la surcharge sensorielle de l'église du Saint-Sépulcre, qui se trouve à quelques pas. Prévoyez environ 90 minutes.

Le Western Wall est un mur de soutènement en calcaire vieux de 2 000 ans datant de l'époque du Second Temple. C'est le lieu le plus sacré où les juifs peuvent prier. Environ 10 millions de personnes le visitent chaque année. La place devant le mur est divisée en sections pour hommes et femmes. On y voit des gens de tous horizons presser leur front contre les pierres antiques et glisser des prières écrites dans les fentes. C'est ouvert 24h/24, tous les jours, et l'entrée est gratuite. C'est un lieu à voir absolument, peu importe vos convictions. Ce qui surprend, c'est le calme qui s'installe tard dans la nuit. Le jour, la place s'anime avec des cérémonies de bar mitzvah les lundis et jeudis, des prestations de serment de soldats et des groupes de touristes. Mais après minuit, vous ne partagerez peut-être le mur qu'avec une poignée de personnes. Ce contraste mérite d'être vécu. Le Mur se trouve au pied du Temple Mount, juste en dessous du Dome of the Rock. Tenue modeste exigée : épaules et genoux couverts pour tout le monde. Les hommes doivent se couvrir la tête (des kippas en papier gratuites sont disponibles à l'entrée).

Le quartier arménien est le plus petit des quatre quartiers de la Vieille Ville. Il n'abrite plus que quelques centaines d'Arméniens. Il occupe le coin sud-ouest près de la porte de Jaffa et dégage une atmosphère très différente des quartiers chrétien et musulman, plus agités. Les rues sont plus calmes, les murs de pierre plus hauts, et une grande partie de la zone est close car elle appartient au patriarcat arménien. La cathédrale Saint-Jacques est le centre du quartier. Elle n'est ouverte aux visiteurs que pendant les offices (généralement vers 15h00 en semaine). L'intérieur, avec ses lampes à huile suspendues et ses siècles de résidus d'encens sur les murs, ne ressemble à aucune autre église de Jérusalem. La communauté arménienne est présente ici depuis le IVe siècle. On traverse le quartier en 20 minutes, mais prenez le temps de lire les plaques commémoratives sur le génocide arménien et d'observer les carreaux de céramique peints à la main. C'est juste à côté du musée de la Tower of David. C'est un endroit qui vaut le détour si vous voulez voir un côté de la Vieille Ville devant lequel la plupart des gens passent sans s'arrêter.

Le quartier chrétien occupe le nord-ouest de la Vieille Ville et compte environ 40 édifices religieux, dont l'église du Saint-Sépulcre en son centre. Environ 6 000 personnes y vivent, un mélange de Grecs orthodoxes, de catholiques, d'Arméniens et de Coptes. La Via Dolorosa, le chemin que Jésus aurait emprunté pour rejoindre le lieu de sa crucifixion, serpente entre ce quartier et le quartier musulman voisin. Les rues principales sont bordées de boutiques vendant des croix en bois d'olivier et des icônes, mais dépassez ces étals à souvenirs pour trouver de petites églises plus authentiques. L'église grecque orthodoxe Saint-Jean-Baptiste, cachée derrière une grille, date de l'époque byzantine et possède une crypte antérieure aux Croisés. L'église luthérienne du Rédempteur dispose d'un clocher que vous pouvez escalader pour avoir l'une des plus belles vues sur les toits de la Vieille Ville. Le quartier est très fréquenté le matin par les groupes de pèlerins et plus calme en fin d'après-midi. C'est un endroit où l'on peut passer des heures à s'engouffrer dans des ruelles et des petites cours sans aucun plan précis.

Ein Kerem donne l'impression d'être dans un autre pays. Ce village à flanc de colline dans le sud-ouest de Jérusalem ressemble à un hameau rural méditerranéen : maisons en pierre, jardins en terrasses et clochers d'églises dépassant des arbres. La tradition chrétienne y voit le lieu de naissance de Jean-Baptiste. Plusieurs églises et monastères marquent le site, notamment l'église de la Visitation et l'église Saint-Jean-Baptiste. Le trajet depuis le centre-ville prend environ 40 minutes en bus (ligne 28). Une fois sur place, le rythme ralentit. On trouve de petites galeries, des restaurants familiaux et des cafés avec des cours pavées. La Source de la Vierge se trouve en bas du vallon et offre un point de fraîcheur les jours de chaleur. On peut s'y promener librement et l'entrée des églises est gratuite. Après des journées intenses à visiter des sites historiques comme le Western Wall ou le Temple Mount, Ein Kerem est une pause salvatrice. C'est un lieu très prisé des locaux pour un déjeuner le vendredi avant le début du Shabbat.

Le quartier juif se situe au sud-est de la Vieille Ville, juste au-dessus du Western Wall. Environ 4 200 personnes y vivent. Après la guerre de 1948, toutes les synagogues du quartier ont été détruites. La zone a été entièrement reconstruite après 1967, ce qui explique pourquoi elle semble nettement plus propre et ordonnée que les trois autres quartiers. Le Cardo, une rue principale à colonnades de l'époque romaine mise au jour dans les années 1970, traverse le centre et abrite aujourd'hui des boutiques et des galeries. La synagogue de la Hurva, reconstruite et rouverte en 2010 après avoir été dynamitée en 1948, domine le quartier avec son dôme blanc. Le Large Mur, une section de fortification du VIIIe siècle av. J.-C. datant de l'époque du roi Ézéchias, est visible le long de la promenade principale. On marche en permanence sur des vestiges archéologiques. Le quartier est aussi directement relié au Jerusalem Archaeological Park. C'est le quartier qui combine le mieux la vie quotidienne moderne et l'archéologie accessible.

Mahane Yehuda, surnommé « le Shuk », compte plus de 250 étals entre Jaffa Road et Agrippas Street. Le jour, c'est un vrai marché alimentaire où les locaux achètent fruits, légumes, épices, hallah tout juste sortie du four et halva au kilo. Goûtez la soupe de kubbeh, prenez un sabich (aubergines frites dans un pain pita avec de la tahina) ou achetez un sac de bagels de Jérusalem, ces pains allongés recouverts de sésame vendus à l'entrée. Ce qui différencie ce marché des souks de la Vieille Ville, c'est la foule : ici, ce sont les vrais habitants de Jérusalem qui font leurs courses. Les vendeurs crient leurs prix en hébreu et l'énergie y est brute. Le jeudi soir et après la tombée de la nuit en semaine, le marché change de visage : les rideaux de fer descendent, révélant des peintures murales colorées, et les bars et restaurants envahissent les allées. C'est gratuit. Le marché se trouve à environ 20 minutes à pied de la porte de Jaffa.

Le Mount of Olives s'élève à l'est de la Vieille Ville et offre ce qui est probablement la vue la plus photographiée de Jérusalem. Depuis le belvédère au sommet, toute la Vieille Ville s'étale en dessous de vous : le dôme doré du Dome of the Rock, le dôme gris du Saint-Sépulcre, les remparts et la vallée du Cédron qui s'enfonce entre vous et les pierres anciennes. C'est l'angle utilisé dans la plupart des cartes et peintures historiques. La colline est sacrée pour les trois religions abrahamiques. Le cimetière juif, avec plus de 150 000 tombes, est le plus ancien et le plus important au monde. Le jardin de Gethsémané, où les chrétiens pensent que Jésus a prié avant son arrestation, se trouve au pied de la colline. L'église de Toutes-les-Nations est juste à côté. Descendre du sommet jusqu'à la Vieille Ville prend environ 30 minutes. C'est gratuit. La lumière sur les murs de calcaire devient dorée au coucher du soleil. Prenez un taxi ou un bus pour monter et redescendez à pied. Le chemin est raide ; monter sous la chaleur de midi est épuisant.

Le quartier musulman est le plus grand et le plus densément peuplé de la Vieille Ville. Il compte près de 29 000 résidents. C'est aussi le plus bruyant et le plus animé. Entrez par la porte de Damas, la plus impressionnante de la ville, et vous vous retrouvez immédiatement au milieu des acheteurs, des écoliers et des pèlerins. La Via Dolorosa traverse ce quartier avant de rejoindre le Saint-Sépulcre. L'énergie commerciale y est incessante. Les boutiques d'épices débordent de curcuma et de za'atar. Les boulangeries sortent des pitas fraîches de fours en pierre. L'odeur de viande grillée se mélange au café et à la cardamome. C'est ici que vous trouverez certains des meilleurs plats de rue de la Vieille Ville : falafel, shawarma ou knafeh chez Jafar Sweets. Les prix sont plus bas que dans les autres quartiers et les produits plus utilitaires : ustensiles de cuisine, tissus, fruits et légumes. On est à 5 minutes de marche du Western Wall. C'est le quartier qui ressemble le plus à une ville vivante plutôt qu'à un musée.

Le marché de la Vieille Ville n'est pas un marché unique mais un labyrinthe de ruelles couvertes qui coupent à travers les quartiers chrétien, musulman et arménien. Les artères principales sont David Street (depuis la porte de Jaffa) et Chain Street (vers le Western Wall), avec des ruelles qui partent dans toutes les directions. On y trouve de tout : épices, pâtisseries, céramiques, cuir, souvenirs religieux et bois d'olivier sculpté. L'ambiance change radicalement selon le secteur. Les étals du quartier musulman sont les plus actifs, avec des vendeurs proposant du jus de grenade frais et des assiettes de knafeh. Les boutiques du quartier chrétien se concentrent davantage sur les objets religieux. Contrairement au Mahane Yehuda Market, vous marchez ici sur des pierres vieilles de 800 ans dans des couloirs voûtés. Marchander est attendu et fait partie du jeu. Commencez à environ la moitié du prix demandé. L'entrée est gratuite. Surveillez simplement vos affaires dans les passages les plus étroits.

Yad Vashem est le mémorial officiel d'Israël dédié à la Shoah. Il se situe sur le mont Herzl, à environ 5 kilomètres de la Vieille Ville. L'entrée est gratuite. L'exposition principale, conçue par l'architecte Moshe Safdie, est un long couloir triangulaire en béton qui traverse la montagne. Vous passez de salle en salle à travers des photographies, des films, des objets personnels et des témoignages de survivants. La visite prend entre 90 minutes et 3 heures. Le Hall des Noms, une chambre conique tapissée de photos et de fiches biographiques de victimes, est la salle la plus marquante émotionnellement. Le Mémorial des Enfants, un espace sombre où le reflet de bougies se multiplie à l'infini, est presque impossible à traverser sans larmes. Ce ne sont pas des lieux faciles. Le musée traite son sujet avec précision et retenue, sans jamais verser dans le sensationnel. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis dans le musée historique principal. Ce n'est pas une étape touristique classique et elle ne doit pas être traitée comme telle. Consacrez-y une matinée entière.

Cachée derrière une petite grille sur Christian Quarter Road, entre les boutiques de souvenirs, cette église grecque orthodoxe est facile à rater. Ce serait une erreur. Certaines parties du bâtiment datent de l'époque byzantine (IVe au VIe siècle), ce qui en fait l'une des plus anciennes églises de la Vieille Ville. À l'époque des Croisades, les Chevaliers Hospitaliers ont adopté Jean-Baptiste comme saint patron et utilisaient cette église comme base. Elle a été détruite en 1244 puis reconstruite en 1842. Le véritable intérêt réside dans la crypte située sous le niveau principal. On descend par un escalier latéral étroit vers des vestiges que certains datent de l'époque romaine. En haut, l'église plus récente abrite une iconostase impressionnante et une relique censée être une partie du crâne de Jean-Baptiste. Dans la cour, un agrume et une ancienne citerne d'eau avec une inscription grecque reposent tranquillement, loin du tumulte. L'entrée est gratuite. C'est l'un des vrais lieux secrets de Jérusalem, à deux pas du Saint-Sépulcre mais presque jamais fréquenté.

La plupart des visiteurs ne trouvent jamais cet endroit. Le Little Western Wall (HaKotel HaKatan) est une petite section exposée du même mur de soutènement que le célèbre Western Wall. Il se situe à 175 mètres au nord de la place principale, au fond du quartier musulman. Techniquement, il est plus proche de l'emplacement présumé du Saint des Saints que le mur principal, ce qui en fait le deuxième point de prière accessible le plus proche du lieu le plus sacré du judaïsme. Pour y arriver, marchez vers le nord depuis la place du Western Wall à travers les ruelles du quartier musulman. Cherchez la porte de Fer (Bab al-Hadid). La section du mur est cachée dans un passage étroit entre des immeubles d'habitation. C'est minuscule, environ 10 mètres de large, et généralement vide. Pas de poste de sécurité, pas de foule, pas de groupes. Juste des pierres hérodiennes antiques et le silence. Le contraste avec l'agitation de la place principale est saisissant. C'est l'un des véritables trésors cachés de la ville.

Mea Shearim est l'un des plus anciens quartiers juifs hors les murs, construit en 1874. Il abrite des communautés ultra-orthodoxes et s'y promener donne l'impression de plonger dans l'Europe de l'Est du XIXe siècle. Les hommes portent de longs manteaux noirs et des chapeaux de fourrure (shtreimels), les femmes portent des vêtements modestes et se couvrent la tête. Le yiddish y est aussi courant que l'hébreu. Des panneaux demandent aux visiteurs de s'habiller avec décence et de respecter le mode de vie de la communauté. Prenez ces consignes au sérieux. Le quartier se trouve à 10 minutes de marche au nord de la porte de Damas. L'architecture est faite de vieilles pierres de Jérusalem avec des balcons en fer et des cours étroites. Les librairies vendent des textes religieux et il n'y a aucun restaurant pour touristes. Ce n'est pas un endroit qui cherche à attirer les visiteurs, et cette honnêteté participe à son intérêt. Évitez absolument le Shabbat et les fêtes juives. Ne prenez pas de photos de personnes sans permission.

Nachlaot est un ensemble de vieux quartiers construits entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe, entre Agrippas Street et Bezalel Street. Environ 12 000 personnes y vivent dans ce qui était à l'origine un regroupement de petites communautés organisées autour de cours intérieures, chacune bâtie par un groupe ethnique juif différent. Familles séfarades, kurdes, yéménites et ashkénazes y ont établi leurs enclaves. On peut encore voir les différents styles architecturaux en se promenant. Les ruelles étroites permettent à peine à deux personnes de se croiser. Les bougainvilliers débordent des murs de pierre, les chats dorment sur les rebords de fenêtres et de petites synagogues apparaissent au détour de chaque coin de rue. Il n'y a pas de musée, pas de billet, pas d'attraction classique. C'est tout le quartier qui est à voir. On est à 5 minutes du Mahane Yehuda Market. C'est l'un des trésors cachés de Jérusalem car il montre la vie quotidienne avant l'arrivée des gratte-ciel et des autoroutes.

Le Bible Lands Museum est situé juste à côté de l'Israel Museum. Il se concentre sur les civilisations de l'ancien Proche-Orient : Égypte, Mésopotamie, Perse et Canaan. La collection a été rassemblée par Elie Borowski, un chercheur qui a passé des décennies à acquérir ces pièces. Il a ouvert en 1992. Les expositions vous font traverser chronologiquement 6 000 ans d'histoire régionale à l'aide de poteries, de sceaux, de bijoux et de tablettes cunéiformes. Si vous avez visité le Jerusalem Archaeological Park, ce musée apporte un contexte plus large. Il répond à la question : que se passait-il en Égypte ou à Babylone pendant les événements décrits dans la Bible ? La collection est plus petite et plus calme que celle de l'Israel Museum, ce qui est un avantage. On peut tout voir en 90 minutes sans courir. L'entrée coûte 44 ILS. C'est le musée idéal pour ceux qui veulent comprendre le contexte antique sans la foule.

Le Bloomfield Science Museum se trouve sur le campus de Givat Ram. Il s'adresse principalement aux familles avec des expositions interactives sur la physique, la biologie et la technologie. Tout est fait pour être touché et manipulé, ce qui en fait une excellente option si vous voyagez avec des enfants qui commencent à saturer des ruines archéologiques et des sites religieux. Les expositions tournent régulièrement. La collection permanente cherche à lier la science à la vie quotidienne par des expériences que l'on réalise soi-même. Ce n'est pas le Musée d'histoire naturelle de Londres, mais pour un musée de cette taille, il est bien conçu et occupe les enfants pendant deux bonnes heures. L'entrée coûte 45 ILS. Si vous visitez déjà l'Israel Museum juste à côté, y ajouter cette étape pour les enfants est logique. C'est à environ 20 minutes de bus de la Vieille Ville.

Le Jerusalem Archaeological Park (aussi appelé Centre Davidson) se trouve au pied sud du Temple Mount. Le site couvre des découvertes allant de l'âge du bronze, il y a environ 5 000 ans, jusqu'à l'époque ottomane. Mais l'attraction phare reste les vestiges de l'époque du Second Temple : l'escalier massif que les pèlerins empruntaient, les pierres tombées lors de la destruction romaine en l'an 70 et une section de la rue hérodienne d'origine. Se tenir sur ces marches anciennes en regardant vers le Temple Mount est l'un des moments les plus concrets que l'on puisse vivre à Jérusalem. On marche là où les gens marchaient il y a deux millénaires. Le musée du Centre Davidson propose des reconstructions en réalité virtuelle du Second Temple. Cela donne une réalité physique à ce dont le Western Wall, juste au coin de la rue, faisait partie. La plupart des touristes passent à côté car ils ignorent son existence.

Le Sanctuaire du Livre est l'aile de l'Israel Museum qui abrite les manuscrits de la mer Morte, les plus anciens manuscrits bibliques connus. Le bâtiment lui-même est une œuvre d'art : un dôme blanc en forme de couvercle de jarre (celles dans lesquelles les rouleaux ont été trouvés), contrastant avec un mur de basalte noir. À l'intérieur, une salle circulaire expose une reproduction du Grand Rouleau d'Isaïe, avec des fragments originaux dans des vitrines climatisées. Ces textes ont plus de 2000 ans. Le Codex d'Alep, le plus ancien manuscrit presque complet de la Bible hébraïque, y est également conservé. L'exposition est compacte. On peut tout voir en 30 à 45 minutes, mais la portée de ce qui se trouve derrière les vitres rend la visite plus longue. Le couloir souterrain raconte l'histoire de la découverte des rouleaux dans les grottes de Qumrân en 1947. L'entrée est incluse dans le billet de l'Israel Museum (50 ILS).

La Gazelle Valley est un parc naturel urbain de 25 hectares dans le sud de Jérusalem. Il a ouvert en 2015 grâce à une campagne publique qui a sauvé ces terres des promoteurs immobiliers. Environ 80 gazelles de montagne y vivent en liberté, aux côtés de nombreux oiseaux et petits mammifères. On y trouve un petit lac, des sentiers de randonnée et un centre d'accueil. L'entrée est gratuite. Les gazelles sont sauvages mais habituées à la présence humaine. On les voit généralement brouter dans les champs ouverts, surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. C'est assez irréel : des animaux sauvages au milieu d'une ville de près d'un million d'habitants, entourés d'immeubles et de routes fréquentées. Les ornithologues apprécient la variété d'espèces attirées par les zones humides. C'est le plus grand parc naturel urbain d'Israël. On n'y trouve ni ruines ni sites religieux, juste une pause totale loin de l'intensité de la ville.

Gérés par l'Université hébraïque, ces jardins couvrent 15 hectares sur le campus de Givat Ram. C'est le plus grand jardin botanique d'Israël. Les terrains sont divisés par continent : on passe d'une section méditerranéenne à une zone nord-américaine, puis aux plantes africaines. L'entrée est gratuite. Les jardins se trouvent à côté de l'Israel Museum. Le paysage est vallonné et les sentiers serpentent entre vallées plantées et terrasses. C'est calme, bien entretenu et presque totalement épargné par les foules de touristes. On y croise surtout des étudiants, des joggeurs et des familles locales. Si vous venez de passer des heures dans un musée, marcher ici est un bon moyen de décompresser. Les plus belles vues de Jérusalem sont dans la Vieille Ville, mais ce jardin offre autre chose : la possibilité de s'asseoir sous un arbre sans penser aux 4 000 ans d'histoire pendant une heure.

C'est le plus grand parc urbain de Jérusalem, situé entre les quartiers de Talbieh et de la Colonie allemande, tout près du centre. Il tire son nom d'une réplique de la Liberty Bell de Philadelphie qui se trouve à l'entrée. Le parc possède de vastes pelouses, des aires de jeux, une piste de roller et des sentiers ombragés sous les pins et les cyprès. C'est ouvert 24h/24 et gratuit. Le bord est du parc jouxte le quartier de Yemin Moshe, avec son célèbre moulin à vent et ses vues vers les remparts de la Vieille Ville. Le vendredi avant Shabbat, les familles s'étendent sur l'herbe. Après la tombée de la nuit, surtout en été, le parc se remplit de promeneurs et de joggeurs. C'est l'un des rares grands espaces verts à distance de marche de la Vieille Ville. Après avoir navigué dans les ruelles bondées, ce parc est une pause bienvenue. Pas de leçon d'histoire, pas de billet, pas de code vestimentaire. Juste de l'herbe et de l'ombre.

Le monastère ressemble à une petite forteresse posée au fond d'une vallée entre des immeubles d'habitation. Construit au XIe siècle sur les fondations d'une structure byzantine du VIe siècle, il se dresse dans la Vallée de la Croix. La tradition chrétienne raconte que c'est ici qu'a poussé l'arbre utilisé pour fabriquer la croix de Jésus. C'est l'un des rares bâtiments médiévaux de Jérusalem à avoir survécu presque intact. L'intérieur abrite des fresques de plusieurs siècles, une petite église aux colonnes de pierre et une cour paisible entourée de murs épais. Vous serez peut-être le seul visiteur. Le contraste avec l'agitation de la Vieille Ville, à seulement 2 kilomètres de là, est total. L'entrée est gratuite. Parmi les parcs de Jérusalem (le monastère se trouve dans une vallée plantée de vieux oliviers), c'est l'endroit qui semble le plus hors du temps. À 10 minutes à pied de l'Israel Museum.

Sataf est un ancien site agricole situé à environ 10 kilomètres à l'ouest du centre de Jérusalem, dans les collines de Judée. Le flanc de la colline préserve des méthodes agricoles de montagne traditionnelles vieilles de plusieurs millénaires, avec des terrasses en pierre restaurées, deux sources naturelles et des canaux d'irrigation reconstitués. Cinq sentiers de randonnée parcourent le site, de petites boucles de 30 minutes à des itinéraires de 2 heures. C'est là que les habitants de Jérusalem vont le samedi pour échapper à la ville. Les sentiers traversent des forêts de pins, des vergers et des herbes sauvages. Au printemps, les fleurs sauvages tapissent le sol. Les sources coulent toujours et celle du bas possède un petit bassin où les familles se rafraîchissent. Cela n'a rien à voir avec la Jérusalem des temples et des lieux saints. Ici, ce ne sont que des collines silencieuses et l'odeur du thym sauvage. L'entrée est gratuite. Prévoyez de l'eau car l'ombre est limitée.