Seværdigheder i Kyoto – Topattraktioner, skjulte perler & must-sees

Bambusskoven i Arashiyama ser næsten for perfekt ud til at være sand. Moso-bambus tårner sig op på begge sider af den snoede sti og filtrerer lyset til et grønligt skær. Det japanske miljøministerium har den på listen over beskyttede lydlandskaber – det siger noget om, hvordan vinden lyder, når den bevæger sig gennem toppen af planterne. Der er gratis adgang døgnet rundt. Men der er en hage: hovedstien er kort, måske 400 meter. På en travl dag går man skulder mod skulder med hundreder af andre, der tager præcis de samme billeder. Skoven ligger nær Tenryu-ji-templet og den lille Nonomiya-helligdom, så de fleste kombinerer alle tre. Arashiyama som distrikt har nok til en halv dag, inklusive abeparken på bakken, bådture på floden og det mere rolige Otagi Nenbutsuji-tempel længere oppe ad vejen. I modsætning til de enorme porte ved Fushimi Inari, handler bambusskoven om det subtile. Det er et sted, man skal se i Kyoto, men man skal ikke forvente ensomhed midt på dagen. Magien er ægte. Det er folkemængderne også.

Dette er det mest besøgte sted i Kyoto, og det er der en god grund til. Fushimi Inari Taisha er hovedhelligdommen for omkring 30.000 Inari-helligdomme i Japan, og ruten op ad Inari-bjerget fører dig gennem tusindvis af cinnoberrøde torii-porte, der står så tæt, at de danner tunneler. Området er åbent døgnet rundt, gratis og lukker aldrig. Hvis man kun gør én ting i Kyoto, er det nok her. Hele turen op og over bjerget tager 2 til 3 timer. De fleste vender om ved Yotsutsuji-krydset, omkring en tredjedel oppe, hvor man får en bred udsigt over byen. Herefter tynder folkemængden hurtigt ud. De nederste porte er så proppet med turister midt på dagen, at det er svært at gå i sit eget tempo. Helligdommen ligger i Fushimi-distriktet syd for Kyoto Station og har sin egen station, JR Inari, lige ved indgangen. Fushimi Inari lever op til sit rygte. Atmosfæren skifter fuldstændig alt efter, hvornår man går derhen. Tidlig morgen eller sen aften, hvor portene kun er oplyst af stenlanterner, føles stedet gammelt. Lørdag middag føles det som en forlystelsespark. Begge oplevelser er ægte. Planlæg derefter.

Navnet til trods er der intet sølv på Ginkaku-ji. Planen var angiveligt at dække bygningen med sølvblade for at matche det gyldne tempel på den anden side af byen, men shogunen Ashikaga Yoshimasa løb enten tør for penge eller besluttede, at det rå træ så bedre ud. Århundreder senere føles det mørke, vejrbidte træ mere ærligt end guld nogensinde kunne gøre. Pavillonen stod færdig i 1490 og kom på UNESCOs verdensarvsliste i 1994. Indgangen koster 500 yen. Det er haven, der gør Ginkaku-ji et besøg værd, mere end selve bygningen. Sandhaven med den velkendte kegleformede bunke (Kogetsudai) er revet præcist for at ligne bølger og måneskin. En moshave omgiver pavillonen med grønne nuancer, der er så tætte, at de ser malede ud. Stien fører op til et udsigtspunkt over templet og byen. Hele turen tager ca. 40 minutter. Ginkaku-ji ligger i den nordlige ende af Filosofstien, så det er oplagt at gå mod syd langs kanalen bagefter og passere Honen-in undervejs. Det er et sted, der belønner tålmodighed. Hvor Kinkaku-ji rammer en med det samme, åbner Ginkaku-ji sig langsomt, mens man går gennem den.

Den Gyldne Pavillon holder præcis hvad navnet lover. De øverste to etager af bygningen er fuldstændig dækket af bladguld, og på en klar dag er spejlbilledet i dammen foran næsten absurd i sin perfektion. Kinkaku-ji blev oprindeligt bygget som bolig for shogunen Ashikaga Yoshimitsu i slutningen af 1300-tallet og blev omdannet til et Zen-tempel efter hans død. Indgangen koster 500 yen. Den nuværende bygning er faktisk en rekonstruktion fra 1955. En ung munk satte ild til originalen i 1950, en hændelse der var så chokerende, at den blev grundlaget for en kendt roman af Mishima Yukio. Den genopbyggede version følger det oprindelige design nøje. Det tager 30 til 45 minutter at gå gennem området via en ensrettet sti. Ingen genveje, ingen vej tilbage. Sammenlignet med Ginkaku-ji er Kinkaku-ji mere larmende, skinnende og umiddelbart imponerende. Det er et fast punkt på programmet for de fleste, der besøger byen første gang. Men den ensrettede strøm af besøgende betyder, at man ser det, tager sit billede og går videre. Man bliver ikke hængende.

I over 500 år, fra 1337 til 1869, var dette hjem for den japanske kejser. De nuværende bygninger er primært fra 1855 og er overraskende afdæmpede for et magtsæde. Hvor Nijo-slottet et par gader væk praler med guldmalede skærme og befæstede porte, satser kejserpaladset på rene linjer, åbne gårde og ubehandlet cyprestræ og hvidt grus. Der er gratis adgang, og man behøver ikke reservation. Man går gennem Shishinden (ceremonihallen), kejserens daglige gemakker og haverne i sit eget tempo. Skalaen er stor, men føles menneskelig. Foran Shishinden, med dens brede forplads af hvidt grus og to træer (et kirsebærtræ og et appelsintræ), forstår man japanernes kærlighed til det tomme rum frem for dekoration. Paladset ligger i den store park Kyoto Gyoen, som er værd at udforske i sig selv. Tilsammen er de et grønt pusterum midt i byen. Det koster intet at se, og få steder giver en så direkte forbindelse til byens rolle som kejserlig hovedstad.

Nijo-slottet var stedet, hvor Tokugawa-shogunerne markerede deres magt. Slottet blev bygget fra 1603 for at intimidere hoffet, og det virkede. Ninomaru-paladset indeni er det eneste helt intakte shogun-palads i Japan med over tusind malede skydedøre fra Kano-skolen. Indgangen koster 1.300 yen. Gulvene i paladset er konstrueret til at kvidre, når man går på dem. Disse "nattergalegulve" var en sikkerhedsforanstaltning: klammer under brædderne gnaver mod søm ved hvert skridt, hvilket gjorde det umuligt at snige sig ind. Det var her, den sidste shogun i 1867 formelt gav magten tilbage til kejseren, hvilket afsluttede over 250 års militærstyre. Ninomaru-haven, tegnet af havearkitekten Kobori Enshu, er værd at gå langsomt igennem. I modsætning til byens mange templer fortæller Nijo-slottet en politisk historie. Det er det eneste slot i centrum og giver et indblik i samurai-siden af byens historie, som templerne alene ikke kan vise.

Gion er byens traditionelle forlystelseskvarter, og det sted hvor de fleste håber at få et glimt af en geiko (Kyoto-ordet for geisha) eller en maiko (lærling) på vej mellem tehuse. Den bedst bevarede del er Hanami-koji, en smal gade med machiya-huse i træ, lanterner og lukkede døre til eksklusive tehuse. Det er gratis at gå her, men der er mest liv mellem 17:30 og 20:00, når geikoerne er på vej til aftenens aftaler. En lille advarsel: Gion er blevet så overendt af turister på jagt efter billeder, at beboerne har sat foden ned. Dele af Hanami-koji har nu fotoforbud. Det mest respektfulde er at nyde arkitekturen, kigge ind i sidegaderne og lade være med at behandle arbejdende kvinder som fotomodeller. Hvis man vil se en traditionel forestilling, har Gion Corner små shows med teceremoni, blomsterkunst og dans. Kvarteret ligger lige øst for Nishiki-markedet og fanger bedst den gamle atmosfære, der engang prægede meget af byen.

Et par skridt fra Filosofstien, oppe ad en stentir i skyggen, ligger Honen-in og føles som om det hører til i et andet århundrede. Porten med stråtag indrammer to sandbunker med mønstre, der skifter med årstiden. Det siges, at man bliver renset ved at gå mellem dem. Templet er opkaldt efter Honen, grundlæggeren af Pure Land-buddhismen. Området er lille og ligger dybt i skygge fra ahorntræer. Om efteråret danner de faldne blade på mossen et mønster, som fotografer venter i timevis på at fange. Hovedhallen er normalt lukket, men åbner i starten af april og november. Honen-in står næsten aldrig i guidebøgerne, og derfor er her så fredeligt. Mens folk maser sig sammen på stien nedenfor, er her næsten tomt de fleste morgener. Det er den slags sted, en lokal ven ville vise dig. Hvis man går fra Ginkaku-ji mod syd, tager afstikkeren kun fem minutter og ændrer hele stemningen på din eftermiddag.

Kyoto Gyoen er den enorme offentlige park, der omgiver kejserpaladset. Den dækker omkring 65 hektar med grusstier, græsplæner og gamle træer lige i midten af byen. Før kejseren flyttede til Tokyo i 1869, boede over 200 adelsfamilier her. Da de flyttede med hoffet, blev husene revet ned, og området blev til en park. Det er gratis og en af de få store åbne pladser i centrum. Parken har brede stier, en blommelund, der blomstrer i februar, og kirsebærtræer i april. Sento Gosho (den tidligere kejsers palads) ligger også her og kan besøges. En lille legeplads, et par cafeer og overraskende godt fugleliv gør det til mere end bare en gennemgang til paladset. Her kommer de lokale for at løbe, holde picnic og lufte hund. Det er ikke en typisk turistattraktion, men efter en formiddag med trængsel ved de store templer, føles pladsen her som en gave. Brug den som et hvilested midt på dagen.

Maruyama-parken er byens ældste offentlige park, og i kirsebærtiden bliver den centrum for byens største hanami-fest (kirsebær-kiggeri). Midtpunktet er et enormt hængende kirsebærtræ, der er lyst op om natten, mens hundreder af mennesker holder picnic på blå presenninger under det. Parken er gratis og ligger lige ved Yasaka-helligdommen i den østlige kant af Gion. Uden for sæsonen er det en hyggelig grøn plads, der forbinder flere vigtige steder: Yasaka-helligdommen mod vest, Chion-in mod nord og gå ruten mod syd. Der er en lille dam, madboder og stier gennem skovklædte bakker. Det hængende træ, Gion Shidarezakura, er det mest kendte enkeltstående træ i Kyoto. Under blomstringen sidst i marts er det noget, man aldrig glemmer. Resten af året fungerer parken mest som et naturligt stop mellem Gion og tempelområdet.

Ninenzaka er en 150 meter lang brolagt skråning i Higashiyama-distriktet, flankeret af træhuse, keramikbutikker og tehuse. Sammen med den stejlere Sannenzaka lige ovenfor danner disse gader vejen op til Kiyomizu-dera. De ser ud præcis som for hundrede år siden. Bevaringen er bevidst, og effekten er tydelig: dette er det postkort-Kyoto, folk leder efter. Gaden er gratis at gå på, men her bliver ekstremt proppet fra formiddagen og frem. Der ligger en Starbucks i et 100 år gammelt byhus – om det er charmerende eller absurd, må man selv vurdere. Området hænger sammen med Maruyama-parken og Gion, hvilket gør det til en del af en længere gåtur. Ninenzaka opleves bedst tidligt om morgenen, når butikkerne lige er ved at åbne, og trapperne er tomme. Om eftermiddagen føles det som et samlebånd af mennesker. Arkitekturen er dog smuk, og turen gennem disse gader giver det klareste billede af den gamle købmandsby før moderniseringen.

Ohara er en landlig dal omgivet af bjerge, ca. 14 kilometer nordøst for centrum. Det tager omkring en time med bus, hvilket er nok til at holde de fleste turister væk, men kort nok til at gøre en halv dags tur overskuelig. Landsbyen har været et tilflugtssted for munke og adelige siden Heian-perioden. I dag findes her en håndfuld templer, butikker med syltede sager og en rolig atmosfære, der intet har til fælles med de travle gader i Higashiyama. De to vigtigste steder er Sanzen-in og Jakko-in, et lille nonnekloster. Mellem dem findes stier gennem rismarker, boder med de lokale shiso-pickles og restauranter med enkel bjergmad. Hele området kan ses på 3 til 4 timer. Ohara er et af de steder, der belønner dig for at forlade centrum. Efterårsfarverne herude er fænomenale, især i november når ahorntræerne omkring Sanzen-in bliver knaldrøde. Hvis man allerede har set de store seværdigheder og vil have et helt andet tempo, er dette et oplagt valg.

Gemt væk i udkanten af Arashiyama findes Otagi Nenbutsuji, der huser 1.200 stenstatuer af rakan (disciple), hver med sit eget ansigtsudtryk. Nogle griner, andre ser forvirrede ud, og enkelte holder tennis ketchere eller kameraer. De blev hugget af amatører i 80'erne og 90'erne under vejledning af billedhuggeren Kocho Nishimura. Indgangen koster 500 yen. Templet er lille og tager ca. 20-30 minutter at se. Statuerne er spredt på en skråning og er dækket af mos på en måde, der får dem til at se meget ældre ud, end de er. Det er sjovt at lede efter den, der får en til at grine. De fleste besøgende i Arashiyama vender om efter bambusskoven. Ved at gå herud kommer man ind på stille boligveje, hvor man næsten er alene. Det er en perfekt kontrast til de polerede templer som Kinkaku-ji. Humoren og menneskeligheden i disse statuer findes ingen andre steder i byen.

Denne 1,5 km lange sti langs kanalen forbinder området ved Ginkaku-ji i nord med Nanzen-ji i syd. Stien fik sit navn fra Nishida Kitaro, en filosofiprofessor fra Kyoto Universitet, der gik her hver dag for at filosofere i starten af 1900-tallet. Der står omkring 420 kirsebærtræer langs ruten, hvilket gør det til et af byens bedste steder at se blomstringen sidst i marts. Gåturen tager 30 til 40 minutter i roligt tempo, og stien er gratis og åben altid. Der er små cafeer og butikker undervejs, og Honen-in ligger som en lille afstikker op ad bakken. Stien er brolagt og flad og følger vandet hele vejen. Uden for kirsebærsæsonen er det en behagelig gåtur, men under blomstringen er det noget helt særligt. Efterårsfarverne er også gode, selvom de ikke er lige så kendte. Stien fungerer bedst som en forbindelse mellem Ginkaku-ji og de østlige templer frem for som et mål i sig selv.

Sanzen-in ligger i bjerglandsbyen Ohara, ca. en time nord for centrum. Dette buddhistiske tempel er over 1.200 år gammelt og var traditionelt ledet af medlemmer af kejserfamilien. Indgangen koster 700 yen. Det er moshaven, der er den store attraktion her. Den hedder Yusei-en og dækker jorden under de tårnhøje cedertræer som et tykt, blødt, grønt fløjlshæppe. Små stenfigurer (jizo) kigger frem fra mossen – de er nemme at overse, hvis man ikke kigger efter. Ojo Gokuraku-in-hallen huser en Amida Buddha fra år 986, som er en national skat. Hele området er stille på en måde, som man ikke finder i det centrale Kyoto. Det kræver en indsats at komme til Ohara, men det er også pointen. Landsbyen har også Jakko-in-templet og små butikker med syltede sager, der er værd at besøge. Hvis man har fået nok af trængslen ved de mest kendte seværdigheder, er det her, man skal tage hen.

Sento Gosho blev bygget i 1630 som bolig for kejser Go-Mizunoo, da han trak sig tilbage. Det ligger i parken Kyoto Gyoen, lige sydøst for det store kejserpalads. Bygningerne brændte flere gange og blev aldrig genopbygget efter den sidste brand i 1854, men haverne overlevede, og de er enestående. To store damme forbundet af en snoet bæk, stenbroer og præcist placerede klipper skaber et landskab skabt til eftertænksomme gåture. Der er gratis adgang. Det kræver dog planlægning at besøge haven. Adgangen er blevet lettere de senere år, men tjek deres hjemmeside for den aktuelle politik først. Rundvisninger i haven tager ca. en time. Få besøgende i parken opdager, at denne have findes, selvom den ligger lige ved siden af kejserpaladset. Sammenlignet med de perfekt trimmede haver ved Ginkaku-ji føles Sento Gosho mere naturlig. Det er et fund for alle, der interesserer sig for japansk havedesign.

Kitano Tenmangu er den oprindelige helligdom dedikeret til Sugawara no Michizane, en lærd fra det 9. århundrede, der blev Shinto-gud for lærdom. Der er gratis adgang til området. Hovedhallen er en national skat. Helligdommen er kendt for sine 2.000 blommetræer, der blomstrer fra januar til marts. Michizane elskede blommetræer, og de ses overalt her, fra stenudskæringer til tagsten. Den 25. i hver måned er helligdommen vært for loppemarkedet Tenjin-san, et af byens mest livlige markeder med hundreder af boder, der sælger antikviteter, brugte kimonoer, keramik og mad. Atmosfæren på markedsdage er helt anderledes end resten af tiden. Kitano Tenmangu overses ofte af turister, hvilket gør den behageligt rolig på almindelige dage. Det er en af byens gemte perler, der kombinerer historie med en lokal atmosfære. Hvis man rammer den 25., giver markedet en oplevelse, man ikke finder ved de mere berømte templer.

Shugakuin er en kejserlig villa fra det 17. århundrede på skråningen af Mount Hiei, og det er den slags sted, der får haveentusiaster til at lave hele deres rejseplan om. Kejser Go-Mizunoo tegnede selv disse arealer i 1650'erne. Tre separate haver ligger i forskellige niveauer op ad bakken, forbundet af stier gennem rismarker, der stadig bliver dyrket. Den øverste have har en opdæmmet dam med en udsigt over dalen, der føles som en filmscene. Det er gratis, men kræver reservation via hjemmesiden. Rundvisninger foregår på faste tidspunkter og tager ca. 80 minutter. Turen mellem de tre haver involverer en del gang og højdemeter, så tag gode sko på. Dette er en af byens store skjulte perler. Mens de store seværdigheder suger turisterne til sig, får Shugakuin kun en brøkdel af de besøgende, selvom det er en af Japans fineste haver. Kombinationen af bjergene, vandet og teknikken med at 'låne' omgivelserne (shakkei) gør det til et højdepunkt i japansk havekunst.

Fushimi-distriktet har brygget sake siden 1500-tallet pga. det gode grundvand. Gekkeikan, en af Japans ældste producenter, driver dette museum i et ombygget pakhus ved kanalen. Indgangen koster 600 yen og inkluderer en smagsprøve på tre slags sake til sidst. Indenfor finder man gammelt udstyr, trækar og forklaringer på den traditionelle proces. Museet er lille og tager 30-45 minutter at se. Det hyggeligste er selve området omkring kanalen, flankeret af piletræer og gamle bryggeribygninger. Flere andre bryggerier i nabolaget tilbyder også smagsprøver. Museet giver dig noget, templerne ikke kan: en smag af historien. Bogstaveligt talt. Hvis man besøger Fushimi Inari, ligger sake-distriktet kun et kort stop væk med toget. Ved at kombinere de to får man en god halv dag i Fushimi-området.

Museet ligger i en tidligere folkeskole fra 1929 og rummer omkring 300.000 manga-genstande, hvilket gør det til det største arkiv i Japan. Det åbnede i 2006, og indgangen koster 1.200 yen. Hylderne fylder de gamle gange på tre etager, og besøgende opfordres til at tage bøgerne ned og læse dem hvor som helst – også ude på græsplænen. Samlingen spænder fra slutningen af 1800-tallet til de nyeste bestsellere, med afsnit på flere sprog. En væg viser, hvordan tegnestil og historiefortælling har ændret sig over 150 år. Bygningen i sig selv er charmerende med sine trapper af træ og de gamle klasseværelser. Man behøver ikke være ekspert for at synes, det er sjovt. Selve mængden af bøger og den begejstring, man møder i læsesalene, er en oplevelse i sig selv. Det er et godt sted at tage hen på en regnvejrsdag og ligger kun 10 minutters gang fra Nijo-slottet.

Museet har været åbent siden 1897 og rummer en af Japans vigtigste samlinger af ældre kunst. Her findes 29 nationale skatte og 200 vigtige kulturarv-genstande i deres egen samling, plus mange flere deponeret fra regionens templer. Samlet set er her over 14.000 genstande. Indgangen koster 700 yen. Den primære udstillingsbygning er Heisei Chishinkan, en moderne fløj tegnet af Taniguchi Yoshio (der også har tegnet MoMA i New York). Den åbnede i 2014 og har skiftende udstillinger, hvor omkring 1.100 genstande bliver vist i løbet af et år. Den gamle murstensbygning fra Meiji-tiden er smuk at se udefra, men kun åben ved særudstillinger. Museet fokuserer på alt før den moderne tidsalder: buddhistiske skulpturer, malede ruller, lakunst og samurai-rustninger. Det er det vigtigste sted at besøge, hvis man vil forstå den kunstneriske arv bag byens store templer og slotte.

Åbnet i 2016 og beliggende i Umekoji-parken nær hovedbanegården. Museet har 53 rigtige tog stående, fra damplokomotiver til de nyeste Shinkansen-modeller. Samlingen er kæmpe stor og ekstremt velholdt. Indgangen koster 1.500 yen. Højdepunktet for de fleste er den fungerende remise med 20 damplokomotiver, hvoraf nogle er fra starten af 1900-tallet. Man kan få en tur i et rigtigt damptog på en kort bane (billet koster ca. 300 yen). Der er også simulatorer, en modeljernbane der fylder et helt rum, og en tagterrasse med udsigt til lyntogene, der suser forbi på hovedlinjen lige ved siden af. Børn vil elske det, og det samme vil voksne med hang til teknik. Det er en god pause, hvis man er ved at være mæt af templer. Det ligger ca. 20 minutters gang vest for Kyoto Station.

Museet åbnede i 1988 for at fejre byens 1.200 års jubilæum som hovedstad. Bygningen består af to dele: en moderne fløj med udstillinger og den smukt bevarede gamle Bank of Japan-bygning fra 1906, en murstensbygning der er et besøg værd alene pga. arkitekturen. Indgangen koster 500 yen. Den faste samling dækker byens historie fra starten som Heian-kyo til i dag med film, håndværk og en rekonstrueret shoppinggade fra Edo-perioden i stueetagen. Der er ofte særudstillinger med alt fra træsnit til moderne håndværk. Det er mindre overrendt og billigere end Nationalmuseet. Museet fungerer rigtig godt tidligt på turen, da det giver et overblik over byens 1.200 år lange historie, hvilket gør besøg ved steder som Nijo-slottet eller kejserpaladset mere interessante.

MoMAK ligger i Okazaki-kvarteret nær Heian-helligdommen og den zoologiske have. Samlingen fokuserer på moderne japansk kunst fra Meiji-tiden og frem, især malerier fra Kyoto-skolen, keramik og tekstiler. Indgangen til den faste samling koster kun 430 yen, hvilket gør det til en af de billigste museumsbilletter i byen. Bygningen er en enkel moderne kasse fra 1986, og fra fjerde sal er der udsigt mod bjergene. Udstillingerne skifter tit, så indholdet afhænger af, hvornår man besøger det. Her kan man se værker af Nihonga-malere sammen med international moderne kunst. Det er et godt sted at se, hvordan japansk kunst tilpassede sig vestlig indflydelse fra slutningen af 1800-tallet. Okazaki-området har også andre museer og flere gode steder at spise frokost langs kanalen.

Nishiki-markedet er en smal, overdækket arkade på ca. 390 meter i centrum af byen. Lokale kalder det "Kyotos køkken", og her har været madmarked siden 1600-tallet. Over 100 butikker og boder sælger frisk fisk, lokale grøntsager, syltede sager (tsukemono), tørrede varer, tofu og mochi. Det er gratis at gå igennem, og der er mest liv fra kl. 10 til 18. Ting man bør prøve: tamagoyaki (omelet på en pind), små blæksprutter fyldt med vagtelæg, mochi og de lilla pickles, som byen er kendt for. Der bliver meget tætpakket midt på dagen, især i weekenderne. Det er ikke velset at spise, mens man går, så led efter boder med små områder, hvor man kan stå og spise. Som byens vigtigste madmarked er det det bedste sted at smage på alt muligt under ét tag. Det ligger lige nord for Shijo-dori, byens største indkøbsgade.

Den botaniske have åbnede i 1924 og dækker ca. 24 hektar langs Kamo-floden i den nordlige del af byen. Indgangen koster kun 200 yen, hvilket gør det til en af de billigste seværdigheder i byen. Haven har omkring 12,000 plantearter, et stort væksthus, en rosenhave og nogle af de tidligst blomstrende kirsebærtræer i Kyoto. Da haven ligger lidt væk fra den gængse turistrute, kan man nyde den uden at kæmpe om pladsen. Skovområdet i den nordlige del føles mere som en tur i skoven end en anlagt have. Om efteråret er ahornlunden fantastisk. Haven er et sted, hvor de lokale kommer for at læse, tegne og lufte hund. Turister kommer her sjældent, hvilket er en skam. Det er et roligt og grønt sted at puste ud efter en formiddag ved de travle templer. Hvis man vil have en oplevelse uden køer og høje priser, er dette et godt bud.