Qué ver en Kyoto – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

El bosque de bambú de Arashiyama es uno de esos sitios que parecen demasiado perfectos para ser reales. Los enormes tallos de bambú moso se cierran a ambos lados de un sendero serpenteante, filtrando la luz en un tono verde de otro mundo. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón lo incluye oficialmente en la lista de paisajes sonoros protegidos del país, lo que da una idea de cómo suena el viento al moverse entre las copas. La entrada es gratuita y está abierto todo el día. El truco está aquí: el sendero principal es corto, quizás de unos 400 metros. En un día ajetreado, estarás hombro con hombro con cientos de visitantes haciendo las mismas fotos. El bosque está cerca del templo Tenryu-ji y del pequeño santuario Nonomiya, por lo que la mayoría de la gente combina los tres. El distrito de Arashiyama tiene suficiente contenido para llenar medio día, incluyendo el parque de monos en la ladera, paseos en barco por el río y el templo Otagi Nenbutsuji, más tranquilo y situado colina arriba. A diferencia de la escala masiva de Fushimi Inari o el brillo dorado de Kinkaku-ji, el bosque de bambú apuesta por la sutileza. Es una parada obligatoria en Kioto, pero ajusta tus expectativas sobre la soledad durante las horas punta. La magia es real. Las multitudes también.

Este es el sitio más visitado de Kioto, y con razón. Fushimi Inari Taisha es el santuario principal de los aproximadamente 30.000 santuarios Inari de Japón, y el sendero que sube al monte Inari te lleva a través de miles de puertas torii de color bermellón, colocadas tan juntas que forman túneles. El recinto está abierto las 24 horas, la entrada es gratuita y nunca cierra. Si solo haces una cosa en Kioto, probablemente debería ser esta. El recorrido completo por la montaña lleva entre 2 y 3 horas. La mayoría de los visitantes dan la vuelta en la intersección de Yotsutsuji, a un tercio del camino, donde hay una vista amplia de la ciudad. A partir de ahí, la gente disminuye rápido. Las puertas de la parte baja están tan saturadas de turistas al mediodía que resulta difícil avanzar a tu propio ritmo. El santuario está en el barrio de Fushimi, al sur de la estación de Kioto, y tiene su propia parada, la estación JR Inari, justo en la entrada. Como visita esencial en Kioto, Fushimi Inari se gana su fama a pulso. El ambiente cambia por completo según el momento. Temprano por la mañana o tarde por la noche, con las puertas iluminadas solo por linternas de piedra, el lugar se siente milenario. Un sábado al mediodía parece un parque temático. Ambas experiencias son reales. Planifica en consecuencia.

A pesar del nombre, no hay plata en el Ginkaku-ji. Al parecer, el plan era cubrirlo con pan de plata para competir con su homólogo dorado al otro lado de la ciudad, pero el shogun Ashikaga Yoshimasa se quedó sin dinero o decidió que la madera sin adornos quedaba mejor. Siglos después, la madera oscura y desgastada se siente más auténtica y más interesante de lo que el pan de plata podría ser jamás. El pabellón se terminó en 1490 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. La entrada cuesta 500 yenes. Lo que hace que el Ginkaku-ji valga la pena es el jardín, no solo el edificio. El jardín de arena, con su famoso montículo en forma de cono (Kogetsudai), está rastrillado meticulosamente para representar las olas y la luz de la luna. Un jardín de musgo rodea el pabellón con capas de verde tan densas que parecen pintadas. El sendero sube por la colina hasta un mirador con vistas al templo y a la ciudad. El circuito completo lleva unos 40 minutos. El Ginkaku-ji se encuentra en el extremo norte del Camino del Filósofo, por lo que lo ideal es caminar hacia el sur por el sendero junto al canal después de la visita, pasando por Honen-in. Es un lugar que premia la paciencia. Mientras que el Kinkaku-ji te impacta de golpe, el Ginkaku-ji se revela poco a poco mientras caminas.

El Pabellón Dorado es exactamente lo que promete el nombre. Los dos pisos superiores de esta estructura de tres plantas están completamente cubiertos de pan de oro, y en un día despejado el reflejo en el estanque espejo que tiene delante es casi absurdo en su perfección. El Kinkaku-ji se construyó originalmente como villa de retiro para el shogun Ashikaga Yoshimitsu a finales del siglo XIV, se convirtió en templo zen tras su muerte y es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. La entrada cuesta 500 yenes. El edificio actual es en realidad una reconstrucción de 1955. Un joven monje prendió fuego al original en 1950, un suceso tan impactante que sirvió de base para una famosa novela de Mishima Yukio. La versión reconstruida sigue fielmente el diseño original, y el pan de oro se volvió a aplicar por última vez en 2003. El recinto del templo se recorre en unos 30 o 45 minutos siguiendo un sendero de sentido único. Sin desvíos ni vueltas atrás. Comparado con su pariente Ginkaku-ji, el Kinkaku-ji es más llamativo y visualmente inmediato. Es una parada básica para quienes vienen por primera vez. Eso sí, el flujo de visitantes en un solo sentido significa que lo ves, lo fotografías y sigues adelante. No es un sitio para quedarse mucho tiempo.

Durante más de 500 años, desde 1337 hasta 1869, esta fue la residencia del emperador de Japón. Los edificios actuales datan en su mayoría de una reconstrucción de 1855 y son sorprendentemente sencillos para ser la sede del poder imperial. Mientras que el castillo de Nijo, a pocas manzanas de distancia, presume de paneles pintados en oro y puertas fortificadas, el Palacio Imperial apuesta por las líneas limpias, los patios abiertos y la autoridad silenciosa de la madera de ciprés pura y la grava blanca. El palacio abre de miércoles a domingo y la entrada es gratuita. No hace falta reserva. Puedes recorrer el Shishinden (sala de ceremonias), el Seiryoden (aposentos diarios del emperador) y los jardines circundantes a tu aire. La escala es grande pero humana. Al estar frente al Shishinden, con su amplio patio de grava blanca y sus dos árboles centinelas (un cerezo y un naranjo tachibana), empiezas a entender la preferencia japonesa por el espacio vacío frente a la decoración. El palacio está dentro del Kyoto Gyoen, el parque más grande que lo rodea y que merece la pena explorar por separado. Juntos forman un respiro verde en el centro de la ciudad. Es un lugar histórico que no cuesta nada y ofrece un vínculo directo con el papel de Kioto como capital imperial.

El castillo de Nijo es el lugar donde los shogunes Tokugawa demostraban su poder ante Kioto. Construido por Tokugawa Ieyasu a partir de 1603, este castillo de llanura se diseñó para intimidar a la corte imperial. Y funcionó. El palacio Ninomaru, en su interior, es el único palacio de un castillo de la era Tokugawa que queda intacto en Japón, con 1.016 paneles de puertas correderas pintados por artistas de la escuela Kano. La entrada cuesta 1.300 yenes. Los suelos del palacio están diseñados para chirriar cuando caminas sobre ellos. Estos «suelos de ruiseñor» eran una medida de seguridad: unos soportes bajo las tablas rozan los clavos con cada paso, haciendo imposible cruzar sin ser oído. Fue aquí donde, en 1867, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, devolvió formalmente el poder al emperador, poniendo fin a más de 250 años de gobierno militar. El jardín Ninomaru, diseñado por el paisajista Kobori Enshu, merece un paseo pausado. A diferencia de los templos y santuarios que llenan el resto de Kioto, el castillo de Nijo cuenta una historia política. Es el único castillo del centro y Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Ofrece una perspectiva del lado samurái de la ciudad que los templos no pueden mostrar.

Gion es el distrito de entretenimiento tradicional de Kioto y el lugar donde la mayoría espera ver a una geiko (el término de Kioto para geisha) o maiko (aprendiz) caminando entre las casas de té. La parte mejor conservada es Hanami-koji, una calle estrecha flanqueada por casas machiya de madera, farolillos y las puertas cerradas de exclusivas casas de té ochaya. Se puede pasear por el barrio gratis a cualquier hora, pero el momento más animado es entre las 17:30 y las 20:00, cuando las geiko se dirigen a sus citas nocturnas. Una advertencia: Gion se ha visto tan desbordado por turistas en busca de fotos que la comunidad local y los residentes han reaccionado con firmeza. Partes de Hanami-koji tienen ahora restricciones de fotografía. Lo respetuoso es disfrutar de la arquitectura, asomarse a los callejones laterales y dejar de tratar a las mujeres que están trabajando como sujetos fotográficos. Si quieres ver una actuación tradicional, Gion Corner ofrece espectáculos cortos que combinan ceremonia del té, arreglos florales y danza. Gion está al este del mercado de Nishiki y al sur del parque Maruyama, por lo que encaja de forma natural en un paseo nocturno tras un día de templos. Es el barrio que mejor captura el ambiente de los antiguos barrios de placer de la ciudad.

A pocos pasos del Camino del Filósofo, subiendo una escalera de piedra a la sombra, el Honen-in parece pertenecer a otro siglo. La puerta con tejado de paja de la entrada enmarca dos plataformas de arena elevadas con diseños estacionales rastrillados. Se dice que caminar entre estos montículos de arena te purifica antes de entrar. El recinto del templo abre todos los días y la entrada es gratuita. El templo lleva el nombre de Honen, fundador del budismo de la Tierra Pura, de quien se dice que recitaba el nenbutsu aquí con sus discípulos en el siglo XIII. Los jardines son pequeños y están muy sombreados por arces. En otoño, las hojas caídas sobre el musgo crean un tapiz por el que los fotógrafos esperan horas. El salón principal suele estar cerrado, pero abre para visitas especiales a principios de abril y principios de noviembre. Honen-in apenas aparece en las guías, y por eso mismo sigue siendo tan tranquilo. Mientras los visitantes abarrotan el Camino del Filósofo más abajo, este templo suele estar casi vacío por las mañanas. Es el tipo de sitio que te enseñaría un amigo local. Si vas caminando desde el Ginkaku-ji hacia el sur por el canal, el desvío lleva cinco minutos y cambia por completo el humor de la tarde.

Kyoto Gyoen es el enorme parque público que rodea el Palacio Imperial. Ocupa unas 65 hectáreas de senderos de grava, césped y árboles centenarios justo en el centro de la ciudad. Antes de que el emperador se mudara a Tokio en 1869, esta zona estaba llena de las residencias de más de 200 familias nobles. Cuando siguieron a la corte a Tokio, las casas fueron demolidas y los terrenos se convirtieron en parque. Es gratuito, abre las 24 horas y es uno de los pocos espacios abiertos grandes del centro de Kioto. El parque tiene amplios caminos de grava, un bosque de ciruelos que florece en febrero y cerezos que atraen a las masas a principios de abril. El Sento Gosho (palacio del emperador retirado) se encuentra dentro del parque y se puede visitar de miércoles a domingo. Una pequeña zona de juegos, algunas cafeterías y un avistamiento de aves sorprendentemente bueno hacen que sea algo más que un simple corredor de paso hacia el Palacio Imperial. Es el lugar donde los lugareños corren, hacen picnic y pasean a sus perros. No es una atracción turística típica, pero tras una mañana en templos abarrotados, este espacio abierto se siente como un alivio. Úsalo como pausa al mediodía entre paradas más concurridas.

El parque Maruyama es el parque público más antiguo de Kioto, y durante la temporada de los cerezos en flor se convierte en el lugar de la fiesta de hanami (contemplación de flores) más grande de la ciudad. La pieza central es un enorme cerezo llorón, iluminado por la noche durante el pico de la floración, con cientos de personas haciendo picnic bajo lonas azules. El parque es gratuito, abre las 24 horas y está justo al lado del santuario Yasaka, en el borde oriental de Gion. Fuera de la temporada de cerezos, es un espacio verde agradable pero no un destino principal por sí solo. Conecta varios sitios importantes: el santuario Yasaka al oeste, el templo Chion-in al norte y la ruta a pie de Higashiyama (Ninenzaka y Sannenzaka) al sur. El interior cuenta con un pequeño estanque, algunos puestos de comida y senderos serpenteantes por laderas boscosas. Fue designado Lugar Nacional de Belleza Escénica. El cerezo llorón, llamado Gion Shidarezakura, es el árbol más famoso de Kioto. Si no viajas en época de floración, Maruyama sigue sirviendo como punto de descanso entre Gion y el distrito de los templos. Es más un punto de conexión que una atracción aislada, pero durante la floración es difícil de ignorar.

Ninenzaka es una cuesta pavimentada con piedra de 150 metros en el distrito de Higashiyama. Está flanqueada por edificios tradicionales de madera, tiendas de cerámica y casas de té. Junto con la empinada Sannenzaka, justo encima, estas callejuelas forman el acceso principal al templo Kiyomizu-dera y lucen casi exactamente como hace un siglo. La conservación es deliberada y el efecto es inmediato: este es el Kioto de postal que todo el mundo viene buscando. La calle es libre para pasear a cualquier hora y se llena muchísimo a partir de media mañana. Las tiendas venden cerámica Kiyomizu-yaki, dulces de matcha y cualquier recuerdo imaginable. Hay un Starbucks que funciona dentro de una casa de 100 años; que eso te parezca encantador o absurdo depende de tu punto de vista. La zona conecta con el parque Maruyama y Gion al norte. Lo mejor es vivir Ninenzaka temprano por la mañana, cuando las tiendas están abriendo y los escalones de piedra están vacíos. Por la tarde puede parecer una cinta transportadora de gente. La arquitectura es realmente bella y caminar por estas laderas te da la sensación más clara de cómo era la antigua ciudad mercantil antes de la modernización.

Ohara es un valle rural rodeado de montañas a unos 14 kilómetros al noreste del centro de Kioto. Se tarda una hora en autobús, lo suficiente para desanimar a la mayoría de los turistas y lo suficientemente poco para que una excursión de medio día sea viable. El pueblo ha sido refugio de monjes y aristócratas desde el periodo Heian. Hoy conserva un puñado de templos, tiendas de encurtidos y un ambiente pausado que nada tiene que ver con las concurridas calles de Higashiyama. Los dos sitios principales son el templo Sanzen-in y el Jakko-in, un pequeño convento vinculado a una historia trágica de las guerras del periodo Heian. Entre ellos, el pueblo tiene senderos que atraviesan arrozales, algunos puestos de granjas que venden encurtidos con sabor a shiso (especialidad local) y restaurantes de cocina de montaña sencilla. Toda la zona se recorre en unas 3 o 4 horas. Ohara es uno de esos lugares que te recompensan por salir del centro. Los colores del otoño aquí son excelentes, especialmente en noviembre, cuando los arces alrededor del Sanzen-in se vuelven de un rojo intenso. Si ya has tachado los grandes hitos de la lista y quieres otro ritmo, esta es una gran opción. Los autobuses salen de la estación de Kioto (línea 17) y de la estación Sanjo-Keihan.

Escondido en el extremo más alejado del distrito de Arashiyama, a unos 20 minutos a pie pasada la zona del bambú, el Otagi Nenbutsuji alberga 1.200 estatuas rakan (discípulos) de piedra, cada una con una expresión facial distinta. Unas ríen, otras parecen confundidas; algunas incluso sostienen raquetas de tenis o cámaras. Fueron talladas por voluntarios aficionados en los años 80 y 90 bajo la guía del escultor Kocho Nishimura, y el resultado no se parece a nada en Kioto. La entrada cuesta 500 yenes. El templo es pequeño y se explora en unos 20 o 30 minutos. Cierra los miércoles y sábados, así que compruébalo antes de caminar hasta allí. Las estatuas están repartidas por una ladera, cubiertas de musgo y desgastadas de forma que parecen mucho más antiguas de lo que son. Buscar la que te haga reír es parte de la gracia. La mayoría de los visitantes de Arashiyama se dan la vuelta tras ver el bosque de bambú. Caminar más allá de la zona turística principal para llegar aquí te lleva por calles residenciales silenciosas donde apenas hay nadie. Es un contraste perfecto frente a la perfección pulida de templos como el Kinkaku-ji. El humor y la humanidad de estas estatuas es algo que no encontrarás en ningún otro lugar de la ciudad.

Este paseo de 1,5 kilómetros junto al canal conecta la zona del Ginkaku-ji, al norte, con el barrio de Nanzen-ji, al sur, siguiendo un ramal del canal del lago Biwa. El sendero debe su nombre a Nishida Kitaro, un profesor de filosofía de la Universidad de Kioto que lo utilizaba para sus paseos contemplativos diarios a principios del siglo XX. Unos 420 cerezos flanquean la ruta, lo que lo convierte en uno de los mejores sitios para ver la floración a finales de marzo. El paseo lleva entre 30 y 40 minutos a ritmo relajado, y el camino es gratuito. Por el camino aparecen pequeñas cafeterías, tiendas de artesanía y algún que otro santuario o templo. El templo Honen-in es un pequeño desvío cuesta arriba desde el punto medio. El camino está pavimentado y es mayormente llano, siguiendo el agua en todo momento. Fuera de la temporada de cerezos, el Camino del Filósofo es un paseo agradable pero no trascendental. Durante el pico de floración es realmente especial, con los pétalos acumulándose en la superficie del canal. El color otoñal también es bueno, aunque no tan famoso. Funciona mejor como conector entre el Ginkaku-ji y el distrito de los templos del este que como destino propio.

El Sanzen-in se encuentra en el pueblo de montaña de Ohara, a una hora al norte del centro de Kioto en autobús. Este templo budista Tendai tiene más de 1.200 años y es uno de los tres prestigiosos templos «monzeki», lo que significa que tradicionalmente estaba encabezado por un miembro de la familia imperial. La entrada cuesta 700 yenes. El jardín de musgo es el verdadero reclamo. Llamado Yusei-en, tapiza el suelo bajo altísimos cedros japoneses con un verde tan denso y suave que parece terciopelo. Pequeñas estatuas jizo de piedra asoman entre el musgo, medio ocultas. El pabellón Ojo Gokuraku-in alberga un Buda Amida flanqueado por dos asistentes, un Tesoro Nacional que data del año 986 d.C. Todo el complejo respira una paz que el centro de Kioto simplemente no puede ofrecer. Llegar hasta Ohara requiere esfuerzo, pero ese es parte del encanto. El trayecto en autobús desde la estación de Kioto dura una hora, y el pueblo tiene otros rincones que merecen la visita. El Sanzen-in recompensa a los viajeros dispuestos a ir más allá del centro. Si ya has visto el Kinkaku-ji y Fushimi Inari y buscas algo genuinamente tranquilo, este es el sitio.

El Sento Gosho se construyó en 1630 como palacio de retiro para el emperador Go-Mizunoo y está dentro del parque Kyoto Gyoen. Los edificios se quemaron varias veces y nunca se reconstruyeron tras el último incendio en 1854, pero los jardines sobrevivieron y son excepcionales. Dos grandes estanques conectados por un arroyo serpenteante, puentes de piedra y rocas colocadas con cuidado crean un paisaje diseñado para pasear de forma lenta y contemplativa. La entrada es gratuita. Visitarlo requiere planificación. Abre de miércoles a domingo y antes estaba restringido a reservas anticipadas con la Agencia de la Casa Imperial. El acceso se ha flexibilizado en los últimos años, pero merece la pena dedicar un minuto a comprobar la política actual en su web antes de ir. Las visitas al jardín duran aproximadamente una hora. Pocos visitantes del Kyoto Gyoen saben que este jardín existe, a pesar de estar justo al lado del Palacio Imperial. Comparado con la perfección de los jardines de musgo de Ginkaku-ji o Sanzen-in, el Sento Gosho se siente más natural, casi salvaje en algunos puntos. Es un hallazgo para cualquier persona interesada en el diseño de jardines japoneses.

Kitano Tenmangu es el santuario original dedicado a Sugawara no Michizane, el erudito y político del siglo IX que se convirtió en la deidad sintoísta del aprendizaje tras su injusto exilio y muerte. Desde este santuario en el noroeste de Kioto, unos 12.000 santuarios Tenmangu y Tenjin se extendieron por todo Japón. La entrada es gratuita y el salón principal es un Tesoro Nacional. El santuario es famoso por sus 2.000 ciruelos, que florecen desde finales de enero hasta marzo. A Michizane le encantaban las flores de ciruelo y aparecen en todas partes: desde tallas de piedra hasta tejas. El día 25 de cada mes, el santuario acoge el mercadillo Tenjin-san, uno de los mercados al aire libre más animados de Kioto con cientos de puestos que venden antigüedades, kimonos de segunda mano, cerámica y comida callejera. El ambiente en los días de mercado es totalmente distinto al del santuario tranquilo que encuentras el resto del mes. Kitano Tenmangu rara vez aparece en los itinerarios de quienes visitan la ciudad por primera vez, lo que lo mantiene gratamente despejado los días normales. Combina una gran importancia histórica con un ambiente de barrio. Si haces coincidir tu visita con el día 25, el mercadillo añade una faceta de la ciudad que no verás en los templos más famosos.

Shugakuin es una villa imperial del siglo XVII situada en las laderas del monte Hiei, en el noreste de Kioto. Es el tipo de lugar que hace que los amantes de los jardines reorganicen todo su viaje. El emperador Go-Mizunoo diseñó estos terrenos entre 1653 y 1655 como retiro. Tres niveles de jardines suben por la colina, conectados por senderos que atraviesan arrozales que todavía se cultivan. El jardín superior tiene un estanque con una vista del valle de Kioto que parece deliberadamente cinematográfica. La visita es gratuita pero requiere reserva previa a través de la web de la Agencia de la Casa Imperial. Abre de martes a domingo y las visitas guiadas tienen horarios fijos y duran unos 80 minutos. El paseo entre los tres jardines implica caminar distancias reales y un desnivel considerable. Lleva calzado cómodo. Se trata de uno de los grandes tesoros ocultos de Kioto. Mientras el Kinkaku-ji y Fushimi Inari absorben a las masas, Shugakuin recibe a una fracción de visitantes a pesar de ser uno de los mejores jardines paisajistas de Japón. La combinación de paisaje de montaña, ingeniería hidráulica y la técnica del paisaje prestado (shakkei) lo sitúa junto a la Villa Imperial de Katsura como una cima del arte de jardinería japonés.

El barrio de Fushimi, al sur de Kioto, elabora sake desde el siglo XVI gracias a su excepcional agua subterránea. Gekkeikan, uno de los productores de sake más antiguos y grandes de Japón (fundado en 1637), gestiona este museo en una antigua kura (almacén) junto al canal. La entrada cuesta 600 yenes e incluye una cata de tres variedades de sake al final. En el interior encontrarás equipos de elaboración antiguos, tinas de madera, botellas de cerámica y explicaciones sobre el proceso tradicional. El museo es pequeño, se recorre en unos 30 o 45 minutos, y la señalización en inglés es correcta pero no extensa. El verdadero placer es la propia zona del canal de Fushimi, flanqueada por sauces y antiguos edificios de destilerías. Otras bodegas del barrio también ofrecen catas. No es uno de los museos más grandes en el sentido tradicional, pero te ofrece algo que los templos y santuarios no: sabor. Literalmente. Si vas a visitar el santuario Fushimi Inari, el distrito del sake está a un corto trayecto en tren hacia el sur (dos paradas en la línea Keihan hasta Chushojima). Combinar ambos hace un medio día muy sólido en la zona de Fushimi.

Ubicado en una antigua escuela primaria de 1929, este museo alberga unos 300.000 artículos de manga, lo que lo convierte en el archivo más grande de Japón. Abrió en 2006 como proyecto conjunto entre la ciudad de Kioto y la Universidad Kyoto Seika. La entrada cuesta 1.200 yenes. Tres plantas de estanterías llenan los antiguos pasillos, y se anima a los visitantes a coger volúmenes y leerlos en cualquier lugar, incluso en el césped exterior. La colección abarca desde revistas de la era Meiji de finales del XIX hasta los superventas actuales, con secciones en inglés, francés, coreano y chino. Una pared de manga organizada por décadas muestra cómo han evolucionado los estilos artísticos y las historias en 150 años. El edificio es encantador, con escaleras de madera y salas que albergan exposiciones temporales. Reserva una o dos horas, más si piensas sentarte a leer. No es solo para expertos en manga. Incluso si nunca has leído uno, la escala del archivo y el entusiasmo que se respira son divertidos. Está a 10 minutos a pie del castillo de Nijo. Si buscas algo que hacer en Kioto una tarde de lluvia, es difícil de superar.

El Museo National de Kioto abrió en 1897 y alberga una de las colecciones de arte y objetos premodernos más importantes de Japón. Las cifras hablan por sí solas: 29 Tesoros Nacionales y 200 Propiedades Culturales Importantes en su propia colección, además de otros 88 Tesoros Nacionales y 615 Propiedades Culturales Importantes en depósito procedentes de templos y santuarios de la región de Kansai. El total supera los 14.000 artículos. La entrada a la colección permanente cuesta 700 yenes. El espacio principal de exposición es el ala Heisei Chishinkan, un elegante edificio moderno de Taniguchi Yoshio (el mismo arquitecto que diseñó la renovación del MoMA en Nueva York). Inaugurado en 2014, presenta muestras rotativas de la colección permanente, con unos 1.100 objetos que rotan cada año. El antiguo edificio de ladrillo de la era Meiji solo abre durante exposiciones especiales. El museo cierra los lunes. Los viernes, el horario se extiende hasta las 20:00. A diferencia del Museo Nacional de Arte Moderno, situado un poco más al norte, este se centra en todo lo anterior a la era moderna: escultura budista, pinturas en rollos, lacados y armaduras samurái. Es esencial para entender el patrimonio artístico que dio lugar a lugares como el Kinkaku-ji o el castillo de Nijo.

Inaugurado en 2016, este museo se encuentra en el parque Umekoji, cerca de la estación de Kioto. Exhibe 53 trenes reales, desde locomotoras de vapor hasta los últimos modelos de Shinkansen. La colección es enorme y está mantenida de forma impecable. La entrada para adultos cuesta 1.500 yenes. Cierra los miércoles. Lo más destacado para la mayoría es la rotonda con plataforma giratoria operativa que alberga 20 locomotoras de vapor, algunas de principios del siglo XX. Se puede montar en un tren de vapor real en un trayecto corto (ticket aparte, unos 300 yenes). También hay simuladores de Shinkansen y trenes de cercanías, un diorama ferroviario que llena una habitación entera y una terraza en la azotea desde donde se pueden ver pasar los trenes bala reales por la línea principal adyacente. Los niños se vuelven locos aquí, y los adultos aficionados a los trenes también. Es un respiro ideal tras la fatiga de ver tantos templos. Está a unos 20 minutos a pie al oeste de la estación de Kioto, o a una parada en la línea JR San'in hasta Umekoji-Kyotonishi.

El Museo de Kioto (Kyoto Bunka Hakubutsukan) se inauguró en 1988 para celebrar el 1.200 aniversario de la fundación de Kioto como capital. El edificio consta de dos partes: un ala principal moderna con galerías de exposición y el edificio de la antigua sucursal del Banco de Japón en Kioto, una estructura de ladrillo rojo de 1906 que merece la visita solo por su arquitectura. La entrada cuesta 500 yenes. La colección permanente recorre la historia de Kioto desde sus orígenes como Heian-kyo hasta la actualidad, con proyecciones de películas, demostraciones de artesanía tradicional y una reconstrucción de una calle comercial del periodo Edo en la planta baja. El museo rota sus exposiciones especiales con frecuencia. Es menos concurrido y más barato que el Museo Nacional de Kioto. Ayuda mucho a entender la cronología cultural de la ciudad, especialmente si lo visitas al principio de tu viaje. Tener una idea del arco de 1.200 años de la ciudad antes de ver el palacio de Nijo o el Palacio Imperial hace que esos sitios sean más significativos. Está en el céntrico barrio de Nakagyo, a un corto paseo del mercado de Nishiki.

El MoMAK se encuentra en el distrito de museos de Okazaki, compartiendo vecindario con el santuario Heian y el zoológico de Kioto. La colección se centra en el arte japonés moderno desde la era Meiji en adelante, destacando especialmente en pintura de la escuela de Kioto, cerámica y arte textil. La entrada a la colección permanente cuesta solo 430 yenes, uno de los precios más bajos de la ciudad. El edificio es una caja modernista de 1986, y la galería de la cuarta planta ofrece vistas hacia las montañas de Higashiyama. Las exposiciones rotan con frecuencia, por lo que lo que veas dependerá de cuándo vayas. La colección incluye obras de pintores Nihonga como Takeuchi Seiho junto con arte moderno internacional. Abre hasta las 20:00 los viernes, lo que lo convierte en una buena opción nocturna. No es una visita obligada para el turista ocasional, pero si te interesa ver cómo el arte japonés se adaptó a la influencia occidental desde finales del siglo XIX, este museo cubre esa transición mejor que cualquier otro. Combina bien con una visita al cercano Camino del Filósofo o al Ginkaku-ji.

El mercado de Nishiki recorre unos 390 metros a lo largo de una única y estrecha galería cubierta en el centro de Kioto. Los lugareños lo llaman «la cocina de Kioto» y ha sido un mercado de alimentos desde al menos principios del siglo XVII. Más de 100 tiendas y puestos venden pescado fresco, verduras cultivadas en Kioto (kyo-yasai), encurtidos (tsukemono), productos secos, tofu, mochi y especialidades estacionales. Se puede pasear gratis y la mayoría de los puestos abren de 10:00 a 18:00. Comidas que hay que probar: tamagoyaki (tortilla enrollada en un palo), tako tamago (un pulpo pequeño relleno con un huevo de codorniz), mochi de todos los sabores y los famosos encurtidos púrpuras shibazuke. Varios puestos venden sashimi fresco, donuts de leche de soja y cualquier cosa con sabor a matcha. El mercado se llena mucho al mediodía, sobre todo los fines de semana. Comer mientras se camina está mal visto en Japón, así que busca puestos con pequeñas zonas para quedarse de pie. Es el mejor lugar para probar de todo bajo un mismo techo. Está a una manzana al norte de Shijo-dori, la calle comercial principal, y cerca de Gion. Para los amantes de la comida, no hay nada que se le parezca en variedad y accesibilidad.

El Jardín Botánico de Kioto abrió en 1924 y ocupa unas 24 hectáreas junto al río Kamo. La entrada cuesta solo 200 yenes, lo que lo convierte en una de las atracciones con mejor relación calidad-precio de toda la ciudad. El jardín cuenta con unas 12.000 especies de plantas, incluyendo un gran invernadero, una rosaleda y algunos de los cerezos que florecen más temprano en Kioto. Abre todos los días de 9:00 a 17:00. Los cerezos aquí florecen unos días antes que los del Camino del Filósofo, y como el jardín está fuera de la ruta turística principal, puedes disfrutarlos sin pelearte con las masas. La zona boscosa de la sección norte parece más un paseo por el bosque que un jardín cuidado. En otoño, el bosque de arces es excelente. El invernadero alberga plantas tropicales y del desierto y cuesta otros 200 yenes. Es el lugar donde los lugareños vienen a leer, dibujar y pasear a sus perros. Los turistas rara vez llegan hasta aquí, y es una pena. Tras una mañana en el Kinkaku-ji o en el Palacio Imperial de Shugakuin, el jardín es un respiro verde. Si buscas algo que hacer en Kioto sin colas ni entradas caras, este sitio es una gran elección.