Que faire à Kyoto – Attractions, lieux cachés & incontournables

La bambouseraie d'Arashiyama fait partie de ces endroits presque trop parfaits pour être réels. Des tiges immenses de bambou moso s'élèvent de chaque côté du sentier sinueux, filtrant la lumière dans une ambiance verte et irréelle. Le ministère de l'Environnement japonais l'a officiellement classée parmi les espaces sonores protégés du pays, ce qui en dit long sur le sifflement du vent dans le feuillage. L'accès est libre et permanent. Le bémol : le sentier principal est court, environ 400 mètres. Les jours d'affluence, vous serez au coude-à-coude avec des centaines de visiteurs prenant exactement la même photo. Le site se trouve près du temple Tenryu-ji et du petit sanctuaire Nonomiya, donc la plupart des gens combinent les trois. Le quartier d'Arashiyama a de quoi occuper une demi-journée, avec son parc aux singes sur la colline, les balades en bateau sur la rivière et le temple Otagi Nenbutsuji, plus calme, un peu plus haut. Contrairement à la démesure de Fushimi Inari ou au faste de Kinkaku-ji, la bambouseraie joue sur la subtilité. C'est un passage obligé, mais ne vous attendez pas à être seul aux heures de pointe. La magie est là, la foule aussi.

C'est le site le plus visité de Kyoto, et on comprend pourquoi. Fushimi Inari Taisha est le sanctuaire principal de quelque 30 000 lieux de culte dédiés à Inari au Japon. Le sentier qui grimpe sur le mont Inari traverse des milliers de torii orange, si serrés qu'ils forment de véritables tunnels. Le site est ouvert 24h/24, l'entrée est gratuite et ça ne ferme jamais. Si vous ne devez voir qu'une seule chose à Kyoto, c'est sans doute celle-ci. La boucle complète sur la montagne prend environ 2 à 3 heures. La plupart des visiteurs font demi-tour à l'intersection Yotsutsuji, au tiers de la montée, là où l'on profite d'une vue dégagée sur la ville. Au-delà, la foule s'amenuise rapidement. Les premiers portiques sont tellement pris d'assaut à la mi-journée qu'il devient difficile de marcher à son rythme. Le sanctuaire se situe dans l'arrondissement de Fushimi, au sud de la gare de Kyoto, et possède sa propre gare JR Inari juste devant l'entrée. Fushimi Inari mérite largement sa réputation. L'ambiance change totalement selon l'heure. Tôt le matin ou tard le soir, avec les portails éclairés par des lanternes de pierre, l'endroit semble millénaire. À midi un samedi, on se croirait dans un parc à thèmes. Les deux expériences sont réelles. Choisissez la vôtre.

Malgré son nom, il n'y a pas d'argent sur le Ginkaku-ji. Le projet initial prévoyait de le recouvrir de feuilles d'argent pour rivaliser avec son homologue doré, mais le shogun Ashikaga Yoshimasa a manqué de fonds ou a simplement trouvé que le bois brut était plus esthétique. Des siècles plus tard, ce bois sombre et patiné semble plus authentique et intéressant que n'importe quelle dorure. Le pavillon a été terminé en 1490 et classé à l'UNESCO en 1994. L'entrée coûte 500 yens. Ce qui rend la visite intéressante, c'est le jardin autant que le bâtiment. Le jardin de sable, avec son célèbre monticule en forme de cône (Kogetsudai), est ratissé avec une précision maniaque pour évoquer les vagues et la lune. Un jardin de mousses entoure le pavillon avec des nuances de vert si denses qu'on dirait une peinture. Le sentier monte vers un point de vue sur le temple et la ville. Le tour complet prend environ 40 minutes. Le Ginkaku-ji se trouve à l'extrémité nord du Chemin de la Philosophie. Le plan classique consiste à descendre le sentier le long du canal après la visite, en passant par le Honen-in. C'est un site qui récompense la patience. Là où le Kinkaku-ji vous éblouit immédiatement, le Ginkaku-ji se dévoile lentement.

Le Pavillon d'Or tient ses promesses. Les deux derniers étages de cette structure en bois sont entièrement recouverts de feuilles d'or, et par temps clair, son reflet dans l'étang miroir est presque indécent de perfection. Le Kinkaku-ji était à l'origine la villa de retraite du shogun Ashikaga Yoshimitsu à la fin du XIVe siècle, avant de devenir un temple zen à sa mort. Il est classé à l'UNESCO depuis 1994. L'entrée est à 500 yens. Le bâtiment actuel est une reconstruction de 1955. Un jeune moine a incendié l'original en 1950, un événement qui a inspiré un célèbre roman de Mishima Yukio. La version reconstruite respecte scrupuleusement le design d'origine, et l'or a été posé pour la dernière fois en 2003. On parcourt le site en 30 à 45 minutes sur un sentier à sens unique. Pas de détour ni de retour en arrière possible. Comparé au Ginkaku-ji, le Kinkaku-ji est plus clinquant et impressionnant au premier regard. C'est un passage obligé pour une première visite. Cependant, le flux de visiteurs à sens unique signifie qu'on regarde, on prend une photo et on circule. On ne s'y attarde pas.

Pendant plus de 500 ans, de 1337 à 1869, ce fut la résidence de l'empereur du Japon. Les bâtiments actuels datent pour la plupart d'une reconstruction de 1855 et sont étonnamment sobres pour un siège du pouvoir impérial. Alors que le château de Nijo, situé à quelques rues de là, impose sa puissance avec ses portes fortifiées et ses dorures, le Palais Impérial mise sur des lignes épurées, des cours ouvertes et l'autorité silencieuse du bois de cyprès et du gravier blanc. Le palais est ouvert du mercredi au dimanche, de 9h00 à 15h20, et l'entrée est gratuite. Aucune réservation n'est nécessaire. Vous découvrirez à votre rythme le Shishinden (salle de cérémonie), le Seiryoden (les appartements privés) et les jardins environnants. L'échelle est vaste mais reste humaine. Devant le Shishinden, avec son immense esplanade de gravier et ses deux arbres sentinelles (un cerisier et un oranger tachibana), on comprend le goût japonais pour le vide et l'épure. Le palais se trouve dans le Kyoto Gyoen, un immense parc qui mérite une exploration à part entière. C'est une bouffée d'air vert au centre de la ville. C'est gratuit et c'est l'un des liens les plus directs avec le passé impérial de Kyoto.

Le château de Nijo est le lieu où les shoguns Tokugawa affichaient leur pouvoir face à Kyoto. Construit par Tokugawa Ieyasu à partir de 1603, ce château de plaine avait pour but d'intimider la cour impériale. Mission réussie. Le palais Ninomaru, à l'intérieur, est le seul palais de château de l'époque Tokugawa resté intact au Japon, avec ses 1 016 panneaux coulissants peints par les artistes de l'école Kano. L'entrée coûte 1 300 yens. Le sol du palais a été conçu pour grincer à chaque pas. Ces « parquets rossignols » étaient un système de sécurité : des fixations sous les planches frottent contre des clous, rendant toute intrusion silencieuse impossible. C'est ici qu'en 1867, le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu a officiellement remis ses pouvoirs à l'empereur, mettant fin à plus de 250 ans de régime militaire. Le jardin Ninomaru, dessiné par Kobori Enshu, mérite une promenade tranquille. Contrairement aux temples et sanctuaires de la ville, Nijo raconte une histoire politique. C'est le seul château du centre-ville, classé à l'UNESCO depuis 1994. Il offre un regard sur le passé samouraï de la ville que les temples ne peuvent pas montrer.

Gion est le quartier de divertissement traditionnel de Kyoto, l'endroit où les visiteurs espèrent apercevoir une geiko (le terme local pour geisha) ou une maiko (apprentie) se rendant dans une maison de thé. La zone la mieux préservée est Hanami-koji, une rue étroite bordée de machiya en bois, de lanternes et des portes closes des ochaya, les maisons de thé exclusives. On peut s'y promener librement, mais l'activité bat son plein entre 17h30 et 20h00, quand les geiko sortent pour leurs rendez-vous. Attention : Gion est devenu tellement saturé de touristes en quête de photos que les résidents et les geiko ont dû réagir. Certaines zones de Hanami-koji sont désormais interdites à la photographie. Par respect, admirez l'architecture, jetez un œil aux ruelles adjacentes et évitez de harceler ces femmes qui travaillent. Si vous voulez voir un spectacle traditionnel, le Gion Corner propose des représentations courtes mêlant cérémonie du thé, ikebana et danse. Gion se situe juste à l'est du marché Nishiki et au sud du parc Maruyama. C'est le quartier idéal pour une balade nocturne après une journée de visites.

À deux pas du Chemin de la Philosophie, au sommet d'un escalier de pierre ombragé, le Honen-in semble appartenir à un autre siècle. La porte au toit de chaume encadre deux monticules de sable sur lesquels sont tracés des motifs saisonniers. On raconte que passer entre ces monticules purifie l'esprit avant d'entrer. L'accès aux jardins est gratuit et possible tous les jours de 6h00 à 16h00. Le temple porte le nom de Honen, le fondateur de l'école bouddhiste de la Terre Pure, qui aurait prié ici avec ses disciples au XIIIe siècle. L'enceinte est petite et très ombragée par des érables. En automne, les feuilles mortes sur la mousse créent un tapis coloré que les photographes attendent des heures. La salle principale est normalement fermée, sauf pour des ouvertures spéciales début avril et début novembre. Le Honen-in apparaît rarement dans les guides, ce qui lui permet de rester paisible. Alors que le Chemin de la Philosophie est bondé juste en dessous, ce temple est presque vide le matin. C'est le genre d'endroit qu'un ami local vous ferait découvrir. Si vous marchez du Ginkaku-ji vers le sud, le détour prend cinq minutes et change totalement l'ambiance de votre après-midi.

Le Kyoto Gyoen est l'immense parc public qui entoure le Palais Impérial, couvrant environ 65 hectares de sentiers, de pelouses et d'arbres centenaires en plein centre-ville. Avant que l'empereur ne parte pour Tokyo en 1869, cette zone était occupée par les résidences de plus de 200 familles nobles. Lorsqu'elles ont suivi la cour, les maisons ont été démolies et le terrain transformé en parc. C'est gratuit, ouvert en permanence et c'est l'un des rares grands espaces ouverts du centre. Le parc possède de larges allées, un verger de pruniers qui fleurit en février et des cerisiers qui attirent les foules début avril. Le Sento Gosho (le palais de l'empereur retiré) se trouve dans l'enceinte et peut être visité du mercredi au dimanche. On y trouve aussi une aire de jeux, quelques cafés et c'est un bon spot pour l'observation des oiseaux. C'est ici que les locaux viennent courir, pique-niquer ou promener leur chien. Ce n'est pas une attraction touristique classique, mais après une matinée dans des temples bondés comme le Kinkaku-ji ou Fushimi Inari, cet espace dégagé est une bénédiction. Utilisez-le pour faire une pause entre deux visites.

Le parc Maruyama est le plus ancien parc public de Kyoto. Pendant la saison des cerisiers, il devient le lieu de la plus grande fête de hanami (contemplation des fleurs) de la ville. La pièce maîtresse est un immense cerisier pleureur, illuminé la nuit lors de la pleine floraison, sous lequel des centaines de personnes pique-niquent sur des bâches bleues. Le parc est gratuit, ouvert 24h/24 et jouxte le sanctuaire Yasaka, à l'est de Gion. En dehors de la saison des cerisiers, c'est un espace vert agréable mais pas forcément une destination majeure en soi. Il relie plusieurs sites importants : le sanctuaire Yasaka à l'ouest, le temple Chion-in au nord et le quartier de Higashiyama (Ninenzaka et Sannenzaka) au sud. On y trouve un petit étang, quelques stands de nourriture et des sentiers sur les collines boisées. Le parc est classé comme site de beauté paysagère nationale. Le cerisier pleureur, appelé Gion Shidarezakura, est l'arbre le plus célèbre de Kyoto. Fin mars ou début avril, son illumination nocturne attire une foule immense. Si vous ne venez pas pour les fleurs, le parc Maruyama reste une étape pratique pour se reposer entre Gion et les temples de l'est.

Ninenzaka est une pente pavée de 150 mètres dans le quartier de Higashiyama, bordée de bâtiments traditionnels en bois, de boutiques de poterie et de maisons de thé. Avec sa voisine Sannenzaka, ces ruelles constituent l'accès principal au temple Kiyomizu-dera et ressemblent à ce qu'elles étaient il y a un siècle. La préservation est volontaire et l'effet est immédiat : c'est le Kyoto de carte postale que tout le monde cherche. La rue est libre d'accès à toute heure et devient extrêmement bondée dès le milieu de la matinée. On y vend des poteries de Kiyomizu, des douceurs au matcha et tous les souvenirs possibles. Il y a même un Starbucks installé dans une maison centenaire ; à vous de voir si vous trouvez ça charmant ou absurde. Le quartier se prolonge vers le parc Maruyama et Gion au nord. Pour profiter de Ninenzaka, il faut venir tôt le matin, quand les boutiques ouvrent à peine et que les marches sont encore vides. L'après-midi, on a l'impression d'être sur un tapis roulant humain. L'architecture est magnifique et c'est ici que l'on ressent le mieux l'atmosphère de l'ancienne cité marchande avant la modernisation.

Ohara est une vallée rurale entourée de montagnes à environ 14 kilomètres au nord-est du centre de Kyoto. Il faut compter une heure de bus pour s'y rendre, ce qui décourage pas mal de touristes mais en fait une excursion parfaite d'une demi-journée. Le village sert de refuge aux moines et aux aristocrates depuis l'époque de Heian. Aujourd'hui, on y trouve quelques temples, des boutiques de légumes saumurés et une atmosphère paisible loin de l'agitation de Higashiyama. Les deux sites principaux sont le temple Sanzen-in (décrit plus bas) et le Jakko-in, un petit couvent lié à un épisode tragique des guerres de l'époque Heian. Entre les deux, le village offre des sentiers à travers les rizières, des stands vendant des pickles au shiso (la spécialité locale) et des restaurants servant une cuisine de montagne simple. Le tour de la zone se fait en 3 ou 4 heures. Ohara récompense ceux qui acceptent de quitter le centre-ville. Les couleurs d'automne y sont superbes, surtout en novembre quand les érables virent au rouge vif. Si vous avez déjà vu les grands classiques de Kyoto, c'est une excellente option. Des bus partent de la gare de Kyoto (ligne 17) et de Sanjo-Keihan.

Situé à l'extrémité du quartier d'Arashiyama, à environ 20 minutes de marche après la bambouseraie, l'Otagi Nenbutsuji abrite 1 200 statues de rakan (disciples) en pierre, chacune ayant une expression différente. Certaines rient, d'autres ont l'air perplexes, et quelques-unes tiennent des raquettes de tennis ou des appareils photo. Elles ont été sculptées par des bénévoles dans les années 80 et 90 sous la direction du sculpteur Kocho Nishimura. Le résultat est unique à Kyoto. L'entrée coûte 500 yens. Le temple est petit et se visite en 20 à 30 minutes. Les statues sont dispersées sur une colline, recouvertes de mousse, ce qui leur donne un aspect bien plus ancien qu'elles ne le sont réellement. S'amuser à trouver celle qui vous fera rire fait partie de l'expérience. La plupart des visiteurs s'arrêtent à la bambouseraie. Continuer au-delà de la zone touristique pour atteindre ce temple permet de découvrir des ruelles résidentielles calmes. C'est un contraste parfait avec la perfection lisse de temples comme le Kinkaku-ji. L'humour et l'humanité qui se dégagent de ces statues sont introuvables ailleurs en ville.

Ce chemin de 1,5 km le long d'un canal relie le quartier du Ginkaku-ji au nord à celui du Nanzen-ji au sud, en suivant une branche du canal du lac Biwa. Il doit son nom à Nishida Kitaro, professeur de philosophie à l'université de Kyoto, qui l'empruntait pour ses méditations quotidiennes au début du XXe siècle. Environ 420 cerisiers bordent le parcours, ce qui en fait l'un des meilleurs spots de floraison fin mars et début avril. La balade prend 30 à 40 minutes à un rythme tranquille. L'accès est gratuit en permanence. On croise des petits cafés, des boutiques d'artisanat et quelques sanctuaires. Le temple Honen-in se trouve à quelques pas en hauteur à mi-chemin. Le sentier est pavé et plat, longeant l'eau tout du long. En dehors de la saison des fleurs, c'est une promenade agréable mais pas forcément mémorable. Lors de la pleine floraison, c'est exceptionnel, les pétales recouvrant la surface du canal. Les couleurs d'automne y sont aussi belles. Ce sentier sert surtout de liaison entre le Ginkaku-ji et les temples de l'est. Intégrez-le dans votre itinéraire pour relier deux visites majeures.

Le Sanzen-in se trouve dans le village de montagne d'Ohara, à une heure au nord du centre de Kyoto. Ce temple bouddhiste de l'école Tendai a plus de 1 200 ans et fait partie des trois prestigieux temples « monzeki », traditionnellement dirigés par un membre de la famille impériale. L'entrée est à 700 yens. Le jardin de mousses est la véritable attraction. Appelé Yusei-en, il tapisse le sol sous d'immenses cryptomérias d'un vert si dense qu'on dirait du velours. De petites statues de Jizo en pierre pointent le bout de leur nez à travers la mousse ; elles sont faciles à rater si l'on n'y prête pas attention. La salle Ojo Gokuraku-in abrite un Bouddha Amida entouré de deux serviteurs, un Trésor National datant de 986. L'ensemble est d'un calme que le centre de Kyoto ne peut plus offrir. Venir à Ohara demande un effort, mais c'est tout l'intérêt. Si vous avez déjà vu les classiques et que vous cherchez une expérience de sérénité absolue, c'est ici qu'il faut aller.

Le Sento Gosho a été construit en 1630 comme palais de retraite pour l'empereur Go-Mizunoo. Il est situé dans le parc Kyoto Gyoen, au sud-est du Palais Impérial. Les bâtiments ont brûlé plusieurs fois et n'ont jamais été reconstruits après le dernier incendie de 1854, mais les jardins ont survécu et ils sont exceptionnels. Deux grands étangs reliés par un ruisseau sinueux, des ponts de pierre et des rochers disposés avec soin créent un décor conçu pour la flânerie contemplative. L'entrée est gratuite. La visite demande un peu d'organisation. Autrefois réservé aux personnes ayant réservé des mois à l'avance auprès de l'Agence impériale, l'accès s'est assoupli, mais il est toujours prudent de vérifier la politique actuelle sur leur site web. La visite guidée du jardin dure environ une heure. Peu de visiteurs du Kyoto Gyoen savent que ce jardin existe, alors qu'il touche le Palais Impérial. Comparé à la perfection manucurée du Ginkaku-ji, le Sento Gosho semble plus naturel, presque sauvage par endroits. C'est une vraie trouvaille pour les amateurs de jardins japonais.

Le Kitano Tenmangu est le sanctuaire originel dédié à Sugawara no Michizane, un érudit et politicien du IXe siècle devenu la divinité shinto des études après sa mort en exil. À partir de ce site du nord-ouest de Kyoto, environ 12 000 sanctuaires Tenmangu se sont essaimés dans tout le Japon. L'accès est gratuit. La salle principale est classée Trésor National. Le site est célèbre pour ses 2 000 pruniers qui fleurissent de fin janvier à mars. Michizane adorait les fleurs de prunier, et on en retrouve partout : gravures sur pierre, tuiles des toits... Le 25 de chaque mois, le sanctuaire accueille le marché aux puces Tenjin-san, l'un des plus animés de Kyoto. Des centaines de stands vendent des antiquités, des kimonos d'occasion, des poteries et de la cuisine de rue. L'ambiance les jours de marché n'a rien à voir avec le calme habituel du sanctuaire. Le Kitano Tenmangu figure rarement sur les premiers itinéraires, ce qui permet d'éviter la foule les jours ordinaires. C'est un mélange de haute importance historique et d'atmosphère de quartier.

La villa impériale de Shugakuin, située sur les pentes du mont Hiei au nord-est de Kyoto, est le genre d'endroit qui justifie de revoir tout son programme. L'empereur Go-Mizunoo a conçu ce domaine entre 1653 et 1655 comme lieu de retraite. Trois jardins distincts s'étagent sur la colline, reliés par des sentiers traversant des rizières toujours exploitées. Le jardin supérieur possède un étang de retenue offrant une vue sur le bassin de Kyoto digne d'un décor de cinéma. La visite est gratuite mais nécessite une réservation préalable sur le site de l'Agence impériale. Des visites guidées ont lieu à heures fixes et durent environ 80 minutes. Le trajet entre les trois jardins implique de marcher sur une distance réelle avec un dénivelé certain. Prévoyez des chaussures confortables. C'est l'un des secrets les mieux gardés de Kyoto. Alors que le Kinkaku-ji et Fushimi Inari absorbent les foules, Shugakuin ne reçoit qu'une fraction des visiteurs malgré son statut de chef-d'œuvre paysager. C'est l'un des sommets de l'art du jardin japonais. Pour ceux qui reviennent à Kyoto, c'est une priorité.

Le quartier de Fushimi, au sud de Kyoto, brasse du saké depuis le XVIe siècle grâce à la qualité exceptionnelle de sa nappe phréatique. Gekkeikan, l'un des plus anciens et plus grands producteurs du Japon (fondé en 1637), gère ce musée dans un ancien kura (entrepôt) le long du canal. L'entrée coûte 600 yens et inclut une dégustation de trois sakés à la fin. À l'intérieur, vous découvrirez du matériel de brassage ancien, des cuves en bois, des bouteilles en céramique et des explications sur le processus traditionnel. Le musée est petit, comptez 30 à 45 minutes pour en faire le tour. Le vrai plaisir réside dans le quartier des canaux de Fushimi lui-même, bordé de saules pleureurs et d'anciens bâtiments de brasseries. Plusieurs autres établissements du quartier proposent également des dégustations. Ce n'est pas un musée spectaculaire au sens classique, mais il offre une expérience sensorielle que les temples n'ont pas. Si vous visitez le sanctuaire Fushimi Inari, le quartier du saké n'est qu'à deux arrêts de train vers le sud (ligne Keihan, arrêt Chushojima).

Installé dans une ancienne école primaire de 1929, ce musée abrite environ 300 000 objets liés au manga, ce qui en fait la plus grande archive du genre au Japon. L'entrée est à 1 200 yens. Des étagères sur trois étages bordent les couloirs, et les visiteurs sont encouragés à piocher des volumes pour les lire n'importe où, y compris sur la pelouse extérieure. La collection va des magazines de l'ère Meiji (fin XIXe) aux derniers succès, avec des sections en anglais, français, coréen et chinois. Un mur chronologique montre l'évolution du style graphique sur 150 ans. Le bâtiment lui-même a beaucoup de charme, avec ses escaliers en bois et ses salles de classe transformées en galeries d'exposition. Prévoyez 1 à 2 heures, davantage si vous comptez lire. Ce n'est pas réservé aux experts. Même si vous n'avez jamais lu de manga, l'ampleur des archives et l'ambiance des salles de lecture sont amusantes. Situé à 10 minutes à pied du château de Nijo, c'est une excellente option pour un après-midi pluvieux.

Ouvert depuis 1897, le Musée national de Kyoto possède l'une des plus importantes collections d'art pré-moderne du Japon. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 29 Trésors Nationaux et 200 Biens Culturels Importants en propre, auxquels s'ajoutent 88 Trésors Nationaux et 615 Biens Culturels déposés par les temples et sanctuaires de la région du Kansai. L'entrée pour la collection permanente est de 700 yens. L'espace d'exposition principal est l'aile Heisei Chishinkan, un bâtiment moderne et épuré conçu par Taniguchi Yoshio (l'architecte de la rénovation du MoMA à New York). Ouvert en 2014, il présente des sélections tournantes de la collection permanente. Le vieux bâtiment en briques de l'ère Meiji ne se visite que lors des expositions temporaires. Le musée ferme le lundi, mais prolonge ses horaires jusqu'à 20h00 le vendredi. Contrairement au Musée d'Art Moderne situé plus au nord, celui-ci se concentre sur tout ce qui précède l'ère moderne : sculptures bouddhistes, rouleaux peints, laques et armures de samouraïs. C'est le lieu idéal pour comprendre l'héritage artistique qui a façonné Kyoto.

Ouvert en 2016 dans le parc Umekoji près de la gare, ce musée expose 53 trains réels, des locomotives à vapeur aux Shinkansen les plus récents. La collection est massive et entretenue de manière impeccable. L'entrée pour les adultes est de 1 500 yens. Le point fort est la rotonde avec sa plaque tournante fonctionnelle qui abrite 20 locomotives à vapeur. Vous pouvez monter à bord d'un véritable train à vapeur pour un court trajet dans l'enceinte (environ 300 yens supplémentaires). On y trouve aussi des simulateurs de conduite, un diorama ferroviaire géant et une terrasse sur le toit d'où l'on peut observer les vrais TGV passer sur la ligne principale adjacente. Les enfants adorent, et les adultes passionnés aussi. C'est une pause bienvenue quand on sature des temples. Comptez 20 minutes à pied depuis la gare de Kyoto, ou un arrêt sur la ligne JR San'in jusqu'à Umekoji-Kyotonishi. C'est l'endroit idéal pour occuper une demi-journée en famille.

Le Musée de Kyoto (Kyoto Bunka Hakubutsukan) a ouvert en 1988 pour célébrer le 1 200e anniversaire de la ville. Le bâtiment se compose de deux parties : une aile moderne pour les expositions et l'ancienne succursale de la Banque du Japon, un superbe édifice en briques rouges de 1906 qui vaut la visite à lui seul. L'entrée est à 500 yens. La collection permanente retrace l'histoire de Kyoto depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, avec des projections de films et une reconstitution d'une rue commerçante de l'époque d'Edo au rez-de-chaussée. Le musée change souvent d'expositions temporaires, allant des estampes ukiyo-e à l'artisanat contemporain. C'est un endroit moins fréquenté et moins cher que le Musée National. Comprendre l'évolution de la ville sur 1 200 ans rend les visites ultérieures du château de Nijo ou du Palais Impérial bien plus riches. Le musée se trouve dans le quartier central de Nakagyo, à deux pas du marché Nishiki.

Le MoMAK se situe dans le quartier des musées d'Okazaki, à côté du sanctuaire Heian et du zoo de Kyoto. La collection se concentre sur l'art japonais moderne à partir de l'ère Meiji, avec des points forts en peinture de l'école de Kyoto, céramique et textiles. L'entrée pour la collection permanente n'est que de 430 yens, soit l'un des tarifs les plus bas de la ville. Le bâtiment moderne de 1986 offre, depuis sa galerie du quatrième étage, une vue dégagée sur les montagnes de Higashiyama. Les expositions tournent fréquemment. On y trouve des œuvres de peintres Nihonga comme Takeuchi Seiho ainsi que de l'art moderne international. Le musée ferme à 20h00 le vendredi, ce qui en fait une bonne option pour la soirée. Ce n'est pas une priorité pour le touriste pressé, mais pour ceux qui s'intéressent à la transition de l'art japonais face à l'influence occidentale, c'est le meilleur endroit de la ville. Il se marie très bien avec une visite du Chemin de la Philosophie tout proche.

Le marché Nishiki s'étire sur environ 390 mètres sous une galerie couverte étroite en plein centre de Kyoto. Les locaux l'appellent « la cuisine de Kyoto ». C'est un marché alimentaire depuis le début du XVIIe siècle. Plus de 100 boutiques vendent du poisson frais, des légumes locaux (kyo-yasai), des légumes en saumure (tsukemono), du tofu, des mochis et des spécialités saisonnières. La balade est gratuite et la plupart des stands ouvrent de 10h00 à 18h00. À goûter absolument : le tamagoyaki (omelette roulée sur bâtonnet), le tako tamago (petit poulpe fourré d'un œuf de caille), les mochis sous toutes leurs formes et les célèbres pickles violets shibazuke. Le marché est très fréquenté à midi, surtout le week-end, et l'étroitesse de l'allée rend la progression lente. Manger en marchant est mal vu au Japon, cherchez donc les stands qui disposent d'un petit comptoir pour rester sur place. C'est l'endroit idéal pour découvrir toute la gastronomie de Kyoto en un seul lieu. Il se trouve juste au nord de Shijo-dori, la grande artère commerçante, et à deux pas de Gion.

Ouvert en 1924, le jardin botanique de Kyoto couvre environ 24 hectares le long de la rivière Kamo. L'entrée n'est qu'à 200 yens, ce qui en fait l'une des sorties les moins chères de la ville. Le jardin abrite quelque 12,000 espèces de plantes, une grande serre, une roseraie et certains des cerisiers les plus précoces de Kyoto. Ils fleurissent quelques jours avant ceux du Chemin de la Philosophie, et comme le jardin est en dehors des circuits classiques, on peut en profiter sans la foule. La zone boisée au nord semble plus sauvage qu'un jardin manucuré. En automne, le bosquet d'érables est superbe. La serre tropicale demande un supplément de 200 yens. C'est un endroit où les habitants viennent lire, dessiner ou promener leur chien. Les touristes s'y aventurent rarement, et c'est dommage. Après une matinée au Kinkaku-ji (à 2 km à l'ouest), c'est une pause verte idéale. Si vous cherchez un endroit sans file d'attente et loin des groupes, c'est un excellent choix.