Severdigheter i Kyoto – Topattraksjoner, skjulte perler & must-sees

Bambusskogen i Arashiyama er et av de stedene som ser nesten for perfekt ut til å være sant. De enorme stammene med moso-bambus tårner opp på begge sider av en svingete sti og siler lyset slik at alt får et grønnaktig, drømmeaktig preg. Det japanske miljøverndepartementet har satt skogen på listen over landets vernede lydmiljøer, noe som sier sitt om lyden av vinden som beveger seg gjennom trekronene. Det er gratis å gå her, og stien stenger aldri. Men det er en hake: hovedstien er kort, kanskje 400 meter. På en travel dag går du skulder mot skulder med hundrevis av andre som tar nøyaktig det samme bildet. Skogen ligger rett ved Tenryu-ji-tempelet og den lille Nonomiya-helligdommen, så de fleste tar alle tre i samme slengen. Området Arashiyama har ellers nok å by på for en halv dag, inkludert apeparken i åssiden, båtturer på elven og det roligere tempelet Otagi Nenbutsuji lenger opp i veien. Til forskjell fra de enorme proporsjonene i Fushimi Inari eller det prangende gullet i Kinkaku-ji, fungerer bambusskogen best når man legger merke til detaljene. Det er et sted du må se i Kyoto, men ikke forvent å være alene midt på dagen. Magien er ekte, men det er folkemengdene også.

Dette er det mest besøkte stedet i Kyoto, og det med god grunn. Fushimi Inari Taisha er hovedhelligdommen for rundt 30 000 Inari-helligdommer i Japan, og stien opp Inari-fjellet tar deg gjennom tusenvis av rød-oransje torii-porter som står så tett at de danner tunneler. Området er åpent hele døgnet, det er gratis å gå der, og det stenger aldri. Hvis du bare skal gjøre én ting i Kyoto, er det sannsynligvis denne. Hele runden opp og over fjellet tar 2 til 3 timer. De fleste snur ved Yotsutsuji-krysset, omtrent en tredjedel av veien opp, der du får en bred utsikt over byen. Forbi det punktet tynnes folkemengden raskt ut. De nederste portene er så tettpakket med turister midt på dagen at det er vanskelig å gå i sitt eget tempo. Helligdommen ligger i bydelen Fushimi, sør for Kyoto stasjon, og har sin egen JR Inari-stasjon rett ved inngangen. Fushimi Inari har virkelig fortjent sitt rykte. Atmosfæren endrer seg helt avhengig av når du drar dit. Tidlig om morgenen eller sent på kvelden, når portene bare er lyst opp av steinlykter, føles stedet eldgammelt. Ved middagstider på en lørdag føles det mer som en fornøyelsespark. Begge deler er en del av opplevelsen. Planlegg deretter.

Navnet til tross finnes det ikke sølv på Ginkaku-ji. Planen var visstnok å dekke den med sølvblader for å matche gulltempelet på andre siden av byen, men shogun Ashikaga Yoshimasa gikk enten tom for penger eller bestemte seg for at det udekorerte treet så bedre ut. Århundrer senere føles det mørke, værbidte treet mer ekte og mer interessant enn gull noen gang kunne vært. Paviljongen sto ferdig i 1490 og ble en del av UNESCOs verdensarvliste i 1994. Inngangen koster 500 yen. Det som gjør Ginkaku-ji verdt turen, er hagen, ikke bare selve bygningen. Sandhagen med den kjente kjegleformede haugen (Kogetsudai) er nøyaktig raket for å symbolisere bølger og måneskinn. En mosehage omgir paviljongen med grønnfarger som er så tette at det ser malt ut. Stien fører oppover til et utsiktspunkt med utsikt over tempelet og byen bak. Hele runden tar ca. 40 minutter. Ginkaku-ji ligger i den nordlige enden av Filosofens sti, så det er naturlig å gå stien sørover langs kanalen etter besøket, og legge turen innom Honen-in på veien. Dette er et sted i Kyoto som krever tålmodighet. Mens Kinkaku-ji imponerer deg umiddelbart, utspiller Ginkaku-ji seg sakte mens du går gjennom den.

Gullpaviljongen lever opp til navnet sitt. De to øverste etasjene i denne tre etasjer høye bygningen er helt dekket av gullblad, og på en klar dag er speilingen i vannet foran nesten absurd perfekt. Kinkaku-ji ble opprinnelig bygget som en villa for shogunen Ashikaga Yoshimitsu på slutten av 1300-tallet, gjort om til et Zen-tempel etter hans død, og har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1994. Inngangen koster 500 yen. Dagens bygning er faktisk en rekonstruksjon fra 1955. En ung munk satte fyr på originalen i 1950, en hendelse så rystende at den ble grunnlaget for en kjent roman av Mishima Yukio. Den gjenoppbygde versjonen følger originalen trofast, og gullbladene ble sist lagt på i 2003. Det tar ca. 30 til 45 minutter å gå gjennom området på en enveiskjørt sti. Ingen snarveier, ingen vei tilbake. Sammenlignet med søsteren Ginkaku-ji på andre siden av byen, er Kinkaku-ji mer støyende, blankere og mer umiddelbart imponerende. Det er et av de mest kjente synene i Kyoto, og noe alle bør se første gang de er i byen. Men på grunn av den styrte gangretningen ser du det, tar bilde, og går videre. Det er ikke et sted man blir værende lenge.

I over 500 år, fra 1337 til 1869, var dette hjemmet til den japanske keiseren. De nåværende bygningene stammer i hovedsak fra en gjenoppbygging i 1855, og de er oppsiktsvekkende beskjedne for å være et keiserlig maktsentrum. Der Nijo-slottet noen kvartaler unna skryter med gullmalte skyvedører og festningsporter, satser keiserpalasset på rene linjer, åpne gårdsrom og autoriteten som ligger i rent sypresstre og hvit grus. Palasset er åpent onsdag til søndag, fra kl. 09:00 til 15:20, og inngangen er gratis. Du trenger ikke reservere plass. Du går gjennom Shishinden (seremonihallen), Seiryoden (keiserens daglige oppholdsrom) og de omkringliggende hagene i ditt eget tempo. Proporsjonene er store, men føles likevel menneskelige. Når du står foran Shishinden med den brede grusplassen og de to trærne (et kirsebærtre og et appelsintre), skjønner du bedre den japanske forkjærligheten for tomrom fremfor dekorasjon. Palasset ligger inne i Kyoto Gyoen, den store parken som omgir det, og som er verdt et besøk i seg selv. Sammen fungerer de som et grønt pustehull midt i byen. Dette er et sted du bør se i Kyoto, og det koster ingenting. Få steder gir deg en så direkte kobling til byens rolle som Japans keiserhovedstad.

Nijo-slottet var stedet der Tokugawa-shogunene viste sin makt overfor Kyoto. Slottet ble bygget av Tokugawa Ieyasu fra 1603 og var designet for å skremme keiserhoffet. Det fungerte. Ninomaru-palasset på innsiden er det eneste helt intakte shogun-palasset i Japan, med 1016 malte skyvedører laget av kunstnere fra Kano-skolen. Inngangen koster 1300 yen, og slottet er åpent hver dag fra kl. 08:45 til 17:00. Gulvene i palasset er laget for å kvitre når du går på dem. Disse «nattergal-gulvene» var et sikkerhetstiltak: klammer under gulvplankene gnir mot spiker for hvert skritt, noe som gjorde det umulig å snike seg inn. Det var her, i 1867, at den siste shogunen, Tokugawa Yoshinobu, formelt ga makten tilbake til keiseren og avsluttet over 250 år med militærstyre. Ninomaru-hagen, tegnet av den store arkitekten Kobori Enshu, er verdt en rolig tur. I motsetning til templene og helligdommene som fyller resten av Kyoto, forteller Nijo-slottet en politisk historie. Det er det eneste slottet i sentrum og har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1994. Det gir et innblikk i samuraienes side av byens historie som templene alene ikke kan gi.

Gion er Kyotos tradisjonelle underholdningsdistrikt, og stedet de fleste besøkende håper å få et glimt av en geiko (Kyoto-betegnelsen for geisha) eller maiko (lærling) som går mellom tehusene. Den best bevarte delen er Hanami-koji, en smal gate med tradisjonelle machiya-hus i tre, papirlykter og de lukkede dørene til de eksklusive tehusene (ochaya). Det er gratis å gå i bydelen når som helst, men de mest livlige timene er mellom 17:30 og 20:00 når geikoene er på vei til kveldens oppdrag. En advarsel: Gion har blitt så overfylt av turister på jakt etter bilder at lokalbefolkningen og geikoene har sett seg nødt til å sette grenser. Deler av Hanami-koji har nå fotoforbud, og med god grunn. Vis respekt ved å nyte arkitekturen og kikke inn i sidegatene, i stedet for å behandle arbeidende kvinner som fotomotiver. Hvis du faktisk vil se en tradisjonell forestilling, har Gion Corner korte show som kombinerer teseremoni, blomsteroppsats og dans. Gion ligger rett øst for Nishiki-markedet og rett sør for Maruyama-parken, så det passer perfekt for en kveldstur etter en dag med tempelbesøk. Dette er nabolaget som best fanger den gamle stemningen fra fornøyelsesstrøkene som en gang preget mye av byen.

Noen få skritt fra Filosofens sti, opp en steinlagt trapp i skyggen, ligger Honen-in. Det føles som om det tilhører et annet århundre. Porten med stråtak rammer inn to forhøyede sandplattformer med sesongbaserte mønstre raket inn. Det sies at man blir renset ved å gå mellom disse sandhaugene før man går inn. Området er åpent hver dag fra kl. 06:00 til 16:00, og det er gratis. Tempelet er oppkalt etter Honen, grunnleggeren av Jodo-shū-buddhismen, som sies å ha bedt her med disiplene sine på 1200-tallet. Området er lite og ligger i dyp skygge fra lønnene. Om høsten danner de falne bladene på mosen et fargespill som fotografer venter i timevis på å fange. Hovedhallen er vanligvis stengt, men åpnes for spesielle visninger i begynnelsen av april og november. Honen-in er knapt nevnt i guidebøker, og det er nettopp derfor det er så fredelig her. Mens turister stimler sammen på stien nedenfor, er dette tempelet nesten tomt de fleste formiddager. Det er et slikt sted en lokal venn ville vist deg. Hvis du går fra Ginkaku-ji sørover langs kanalen, tar avstikkeren fem minutter og endrer hele stemningen for ettermiddagen.

Kyoto Gyoen er den enorme folkeparken som omgir keiserpalasset. Den dekker omtrent 65 hektar med grusveier, gressplener og gamle trær midt i sentrum. Før keiseren flyttet til Tokyo i 1869, var dette området fylt med boligene til over 200 adelsfamilier. Da de fulgte hoffet til Tokyo, ble husene revet og området ble gjort om til en park. Det er gratis, åpent hele døgnet, og et av få store åpne områder i sentrale Kyoto. Parken har brede grusstier, en lund med plommetrær som blomstrer i februar, og kirsebærtrær som tiltrekker seg folk i begynnelsen av april. Sento Gosho (palasset for pensjonerte keisere) ligger inne i parken og kan besøkes onsdag til søndag. En liten lekeplass, noen kafeer og gode muligheter for fugletitting gjør dette til mer enn bare en transportetappe til keiserpalasset. For de lokale er parken et sted man jogger, har piknik og går tur med hunden. Det er ikke en typisk turistattraksjon, men etter en formiddag i overfylte templer som Kinkaku-ji eller Fushimi Inari, føles de åpne slettene som en gave. Bruk parken til en pause midt på dagen mellom de travlere stoppene.

Maruyama Park er Kyotos eldste folkepark, og i kirsebærblomstringen blir den byens største og mest feststemte sted for hanami (blomstertitting). Midtpunktet er et enormt hengebjørk-kirsebærtre som lyses opp om natten når blomstringen er på topp, med hundrevis av mennesker på blå presenninger under grenene. Parken er gratis, døgnåpen og ligger rett ved siden av Yasaka-helligdommen i den østlige kanten av Gion. Utenom kirsebærsesongen er parken et hyggelig grøntområde, men kanskje ikke et mål i seg selv. Den knytter sammen flere viktige steder: Yasaka-helligdommen i vest, Chion-in-tempelet i nord og Higashiyama-ruten (Ninenzaka og Sannenzaka) i sør. En liten dam, noen matboder og svingete stier gjennom skogkledde åser fyller innsiden. Parken har status som et nasjonalt vakkert sted. Det kjempestore kirsebærtreet, kalt Gion Shidarezakura, er det mest kjente enkelttreet i Kyoto. Når blomstringen er på topp i slutten av mars eller begynnelsen av april, tiltrekker nattbelysningen enorme mengder folk. Hvis du ikke treffer kirsebærblomstringen, fungerer Maruyama Park likevel godt som en rasteplass mellom Gion og tempelstrøkene.

Ninenzaka er en 150 meter lang steinlagt bakke i Kyotos Higashiyama-distrikt, fylt med tradisjonelle trebygninger, keramikkbutikker og tehus. Sammen med den brattere Sannenzaka rett over, danner disse gatene hovedveien opp til Kiyomizu-dera-tempelet. De ser nesten nøyaktig ut som de gjorde for hundre år siden. Bevaringen er bevisst, og effekten er umiddelbar: dette er det bildet av Kyoto folk kommer for å se. Gaten er gratis å gå i, åpen hele døgnet, og blir ekstremt full fra formiddagen og utover. Butikkene selger Kiyomizu-yaki-keramikk, matcha-søtsaker og alt du kan tenke deg av souvenirer. Det finnes en Starbucks her som ligger i et 100 år gammelt trehus, og om det er sjarmerende eller absurd kommer an på hvem du spør. Området henger sammen med Maruyama-parken og Gion i nord, og er en del av en lengre vandring gjennom Higashiyama. Ninenzaka oppleves best tidlig om morgenen når butikkene nettopp har åpnet og steintrappene er tomme. På ettermiddagen kan det føles som et samlebånd. Arkitekturen er genuint vakker, og en tur gjennom disse gatene gir deg det tydeligste inntrykket av hvordan den gamle handelsbyen så ut før moderniseringen.

Ohara er en landlig dal omgitt av fjell, ca. 14 kilometer nordøst for Kyoto sentrum. Turen tar omtrent en time med buss, som er akkurat lenge nok til å skremme bort de fleste turistene og kort nok til at en halvdagstur er helt overkommelig. Landsbyen har vært et fristed for munker og aristokrater siden Heian-perioden. I dag finner du noen få templer, sylteagurkbutikker og en rolig atmosfære som ikke minner om de travle gatene i Higashiyama i det hele tatt. De to viktigste stedene er Sanzen-in-tempelet og Jakko-in, et lite nonnekloster knyttet til en tragisk historie fra Heian-krigene. Mellom dem går det stier gjennom rismarker, og du finner noen gårdsutsalg som selger shiso-marinerte grønnsaker (en lokal spesialitet) og restauranter som serverer enkel mat fra fjellene. Hele området kan dekkes på 3 til 4 timer. Ohara er et av de stedene i Kyoto som gir deg valuta for å forlate sentrum. Høstfargene her er utrolige, spesielt i november når lønnetrærne rundt Sanzen-in blir knallrøde. Hvis du allerede har sett de største attraksjonene i Kyoto og vil ha et helt annet tempo, er dette et godt valg. Busser går fra Kyoto stasjon (linje 17) og fra Sanjo-Keihan-stasjonen.

Gjemt bort helt i utkanten av Arashiyama-distriktet, omtrent 20 minutters gange forbi bambusskogen, ligger Otagi Nenbutsuji. Her finnes 1200 steinfigurer (rakan), alle med forskjellige ansiktsuttrykk. Noen ler. Noen ser forvirret ut. Noen få holder tennisracket eller kamera. De ble hugget ut av frivillige på 1980- og 90-tallet under veiledning av skulptøren Kocho Nishimura, og resultatet ligner ikke på noe annet i Kyoto. Inngangen koster 500 yen. Selve tempelet er lite og tar ca. 20 til 30 minutter å utforske. Det er åpent fra kl. 09:00 til 16:15, men sjekk dagene før du går, da det ofte er stengt på onsdager og lørdager. Statuene er spredt utover en åsside, dekket av mose og værbitte på en måte som gjør at de ser mye eldre ut enn de er. Halve moroa er å finne den statuen som får deg til å le. De fleste som drar til Arashiyama, stopper ved bambusskogen og snur. Ved å gå forbi den verste turistsonen for å nå Otagi Nenbutsuji, kommer du inn i rolige boliggater der det nesten ikke er folk. Det er en fin kontrast til de polerte templene som Kinkaku-ji. Humoren og menneskeligheten i disse statuene er noe du ikke finner andre steder i byen.

Denne 1,5 kilometer lange stien langs kanalen forbinder området nær Ginkaku-ji i nord med Nanzen-ji i sør, og følger en sidegren av Biwa-kanalen. Stien fikk navnet sitt etter Nishida Kitaro, en filosofiprofessor ved Kyoto-universitetet som brukte den til sine daglige grubleturer på begynnelsen av 1900-tallet. Rundt 420 kirsebærtrær står langs ruten, noe som gjør den til et av de beste stedene for kirsebærblomstring i månedsskiftet mars/april. Turen tar 30 til 40 minutter i rolig tempo, og stien er alltid åpen og gratis. Små kafeer, håndverksbutikker og en og annen helligdom dukker opp underveis. Honen-in-tempelet er en kort avstikker oppover fra midtpunktet. Stien er brolagt og stort sett flat, og følger vannet hele veien. Utenom kirsebærblomstringen er Filosofens sti en hyggelig tur, men kanskje ikke livsendrende. Når blomstringen står på som verst, er det derimot helt spesielt, med kronblader som samler seg på vannoverflaten. Høstfargene er også fine, selv om de ikke er like berømte. Denne stien fungerer best som en forbindelseslinje mellom Ginkaku-ji og tempelområdene i øst, snarere enn et mål i seg selv. Planlegg dagen slik at denne turen kobler sammen to større stopp.

Sanzen-in ligger i fjellandsbyen Ohara, omtrent en time nord for Kyoto sentrum med buss. Dette buddhisttempelet er over 1200 år gammelt og er et av tre prestisjefylte «monzeki»-templer, som betyr at det tradisjonelt ble ledet av et medlem av keiserfamilien. Inngangen koster 700 yen, og tempelet er åpent hver dag fra kl. 09:00 til 17:00. Mosehagen her er det som virkelig trekker folk. Den kalles Yusei-en og dekker bakken under de enorme sedertrærne med et grønt lag som er så tykt og mykt at det ser ut som fløyel. Små jizo-steinstatuer titter frem fra mosen, halvveis skjult og lette å gå glipp av hvis du ikke ser nøye etter. I Ojo Gokuraku-in-hallen finner du en Amida Buddha med to ledsagere, en nasjonalskatt fra år 986. Hele anlegget har en ro som sentrale Kyoto rett og slett ikke kan matche. Det krever litt innsats å komme seg til Ohara, men det er litt av poenget. Bussturen fra Kyoto stasjon tar en time, og selve landsbyen har også andre severdigheter som Jakko-in-tempelet og små sylteagurkbutikker som er verdt et besøk. Sanzen-in gir valuta for pengene til reisende som vil se mer enn bare bykjernen. Hvis du allerede har sett Kinkaku-ji og Fushimi Inari og vil ha noe som virkelig er fredelig, er dette stedet.

Sento Gosho ble bygget i 1630 som et palass for den pensjonerte keiseren Go-Mizunoo. Det ligger inne i Kyoto Gyoen-parken, rett sørøst for det store keiserpalasset. Bygningene brant ned flere ganger og ble aldri gjenoppbygd etter den siste brannen i 1854, men hagene overlevde, og de er eksepsjonelle. To store dammer forbundet med en svingete bekk, steinbroer og nøyaktig utvalgte steiner skaper et sted laget for rolige turer. Inngangen er gratis. Et besøk krever litt planlegging. Palasset er åpent onsdag til søndag, fra kl. 09:30 til 16:00. Tidligere måtte man reservere plass lang tid i forveien, men reglene har blitt litt løsere de siste årene. Det er likevel lurt å sjekke nettsidene deres før du drar. Omvisningene i hagen varer i ca. en time. Få som besøker Kyoto Gyoen er klar over at denne hagen finnes, selv om den ligger rett ved siden av keiserpalasset. Sammenlignet med den perfekte mosehagen i Ginkaku-ji eller Sanzen-in, føles Sento Gosho mer naturlig, nesten vill på enkelte steder. Det er et lite funn for alle som er interessert i japansk hagekunst, men som de fleste går rett forbi uten å vite hva som skjuler seg bak murene.

Kitano Tenmangu er den opprinnelige helligdommen dedikert til Sugawara no Michizane, en lærd politiker fra 800-tallet som ble shinto-guden for lærdom etter sin død i eksil. Fra denne helligdommen i nordvestlige Kyoto spredte rundt 12 000 Tenmangu- og Tenjin-helligdommer seg over hele Japan. Området er gratis og åpent hver dag fra kl. 07:00 til 20:00. Hovedhallen har status som nasjonalskatt. Stedet er kjent for sine 2000 plommetrær som blomstrer fra slutten av januar til mars. Michizane elsket plommeblomster, og de finnes overalt her, fra steinutskjæringer til takstein. Den 25. i hver måned arrangeres Tenjin-san-loppemarkedet, et av Kyotos mest livlige utendørsmarkeder med hundrevis av boder som selger antikviteter, brukte kimonoer, keramikk og gatemat. Atmosfæren på markedsdagene er noe helt annet enn den stille helligdommen du finner resten av måneden. Kitano Tenmangu står sjelden på programmet til de som er her for første gang, noe som gjør at det er behagelig lite folk der på vanlige dager. Det er en skjult perle som kombinerer historisk tyngde med en lokal nabolagsfølelse. Hvis du legger besøket til den 25., får du en opplevelse du ikke finner i de mer kjente templene.

Shugakuin er en keiserlig villa fra 1600-tallet i åssiden av fjellet Hiei i nordøstlige Kyoto. Dette er et sted som får hageentusiaster til å legge om hele reiseruten. Keiser Go-Mizunoo tegnet disse hagene mellom 1653 og 1655 som et sted å trekke seg tilbake til. Tre separate hager ligger i forskjellige høyder oppover åssiden, knyttet sammen av stier gjennom rismarker som fortsatt er i drift. Den øverste hagen har en oppdemmet dam med en utsikt over Kyoto-dalen som føles helt bevisst iscenesatt. Det er gratis å besøke stedet, men du må reservere plass på forhånd via nettsiden til keiserhoffet. Villaen er åpen tirsdag til søndag fra kl. 09:00 til 15:00, stengt mandager. Guidede turer går på faste tidspunkter og varer i ca. 80 minutter. Turen mellom de tre hagene innebærer en del gåing og stigning, så bruk gode sko. Dette er en av de store skjulte perlene i Kyoto. Mens Kinkaku-ji og Fushimi Inari tar unna turistmassene, har Shugakuin bare en brøkdel av de besøkende, til tross for at det er et av Japans fineste hageanlegg. Blandingen av fjellnatur, vannteknikk og teknikken med å «låne» det omkringliggende landskapet (shakkei) gjør det til et høydepunkt i japansk hagekunst.

Bydelen Fushimi i sør har brygget sake siden 1500-tallet takket være uvanlig godt grunnvann. Gekkeikan, en av Japans eldste og største sakeprodusenter (grunnlagt i 1637), driver dette museet i et gammelt lagerhus langs kanalen. Inngangen koster 600 yen og inkluderer smaksprøver på tre typer sake til slutt. Museet er åpent hver dag fra kl. 09:30 til 16:30. På innsiden finner du gammelt bryggeutstyr, trekar, keramikkflasker og forklaringer på den tradisjonelle produksjonsprosessen. Museet er lite, det tar kanskje 30 til 45 minutter å gå gjennom, og skiltingen på engelsk er grei, men ikke veldig omfattende. Den virkelige gleden er selve kanalområdet i Fushimi, som er kranset av piletrær og gamle bryggeribygninger. Flere andre bryggerier i nabolaget tilbyr også smaksprøver. Dette er ikke nødvendigvis byens beste museum i tradisjonell forstand, men det gir deg noe templene ikke kan: en smak av historien. Bokstavelig talt. Hvis du besøker Fushimi Inari-helligdommen, er sakedistriktet bare en kort togtur lenger sør (to stopp med Keihan-linjen til Chushojima). Ved å kombinere disse to får du en god halvdag i Fushimi-området.

Dette museet holder til i en nedlagt barneskole fra 1929 og rommer rundt 300 000 manga-artikler, noe som gjør det til Japans største manga-arkiv. Museet åpnet i 2006 som et samarbeid mellom Kyoto by og Kyoto Seika-universitetet. Inngangen koster 1200 yen. Hyllerader fyller de gamle gangene over tre etasjer, og besøkende oppfordres til å plukke ned bøker og lese dem hvor som helst, inkludert på gressplenen utenfor. Samlingen strekker seg fra blader fra Meiji-tiden på slutten av 1800-tallet til dagens bestselgere, med egne seksjoner på engelsk, fransk, koreansk og kinesisk. En vegg med manga sortert etter tiår viser hvordan tegnestil og historiefortelling har endret seg gjennom 150 år. Selve bygningen er sjarmerende, med tretrapper og gallerier i klasseromsstørrelse som huser midlertidige utstillinger. Sett av 1 til 2 timer, mer hvis du faktisk har tenkt å sette deg ned og lese. Dette er ikke bare for eksperter. Selv om du aldri har lest manga før, er størrelsen på arkivet og stemningen i lesesalene morsom å få med seg. Det ligger en 10 minutters gåtur fra Nijo-slottet og er et perfekt sted hvis du trenger noe å gjøre i Kyoto på en regnværsdag.

Kyoto nasjonalmuseum har vært åpent siden 1897 og huser en av Japans viktigste samlinger av kunst og gjenstander fra før-moderne tid. Tallene snakker for seg selv: 29 nasjonalskatter og 200 viktige kulturminner i egen samling, pluss ytterligere 88 nasjonalskatter og 615 kulturminner som er deponert her fra templer og helligdommer i hele Kansai-regionen. Totalt finnes over 14 000 gjenstander. Inngang til den faste utstillingen koster 700 yen. Hovedutstillingen holder til i Heisei Chishinkan-fløyen, en stilig, moderne bygning tegnet av Taniguchi Yoshio (samme arkitekt som sto bak renoveringen av MoMA i New York). Den åpnet i 2014 og har roterende utstillinger fra den faste samlingen, der ca. 1100 gjenstander byttes ut hvert år. Den gamle murbygningen fra Meiji-tiden på samme område er verdt å se i seg selv, men er bare åpen under spesialutstillinger. Museet er stengt på mandager. På fredager er det åpent helt til kl. 20:00. Til forskjell fra museet for moderne kunst noen kvartaler lenger nord, fokuserer dette museet på alt før moderne tid: buddhistiske skulpturer, rullmalerier, lakkunst og samuraianiteter. Det er det viktigste museet for å forstå kulturarven som ligger bak steder som Kinkaku-ji og Nijo-slottet.

Kyoto jernbanemuseum åpnet i 2016 og ligger i Umekoji-parken nær Kyoto stasjon. Her er 53 ekte tog utstilt, fra damplokomotiver til de nyeste Shinkansen-modellene. Samlingen er enorm og perfekt vedlikeholdt. Inngang koster 1500 yen for voksne. Museet er stengt på onsdager og ellers åpent fra kl. 10:00 til 17:00. Høydepunktet for de fleste er den fungerende dreieskiven med 20 damplokomotiver, noen helt fra begynnelsen av 1900-tallet. Du kan sitte på med et ekte damptog på en kort bane inne på området (egen billett, ca. 300 yen). Det finnes også togsimulatorer, en stor modelljernbane som fyller et helt rom, og en takterrasse der du kan se de ekte lyntogene suse forbi på hovedlinjen rett ved siden av. Barn kommer til å elske det, og voksne med toginteresse det samme. Dette er et av de beste museene i Kyoto for barnefamilier og en fin pause fra alle templene. Det er ca. 20 minutters gange vest for Kyoto stasjon, eller ett stopp med JR San'in-linjen til Umekoji-Kyotonishi. Hvis barna trenger å løpe litt fra seg i stedet for å sitte stille i en hage, er dette stedet å dra.

Kyoto-museet (Kyoto Bunka Hakubutsukan) åpnet i 1988 for å markere 1200-årsjubileet for Kyotos grunnleggelse som hovedstad i 794. Bygningen består av to deler: en moderne fløy med gallerier og den vakkert bevarte gamle bankbygningen fra 1906, en murbygning fra Meiji-tiden som er verdt et besøk for arkitekturen alene. Inngangen koster 500 yen. Åpent tirsdag til søndag fra kl. 10:00 til 19:30. Den faste samlingen dekker byens historie fra opprinnelsen som Heian-kyo og frem til i dag, med filmvisninger, håndverksdemonstrasjoner og en rekonstruert handlegate fra Edo-perioden i første etasje. Museet har ofte spesialutstillinger som dekker alt fra ukiyo-e-trykk til moderne Kyoto-håndverk. Det er mindre folk her og billigere inngang enn på nasjonalmuseet. Museet er et godt sted å starte turen hvis du vil forstå byens utvikling gjennom 1200 år. Å ha dette perspektivet i bakhodet gjør besøk til steder som Nijo-slottet eller keiserpalasset mer meningsfulle. Det ligger i Nakagyo-distriktet, en kort spasertur fra Nishiki-markedet, og er lett å kombinere med andre ting i sentrum.

MoMAK ligger i museumsområdet Okazaki, i samme nabolag som Heian-helligdommen og Kyoto dyrehage. Samlingen fokuserer på moderne japansk kunst fra Meiji-tiden og fremover, med en særlig styrke innen maleri fra Kyoto-skolen, keramikk og tekstilkunst. Inngang til den faste samlingen koster bare 430 yen, noe som gjør det til en av de billigste museumsbillettene i byen. Stengt mandager. Selve bygningen er en ren, modernistisk boks fra 1986, og galleriet i fjerde etasje har utsikt mot Higashiyama-fjellene. Utstillingene byttes ofte, så hva du får se avhenger av når du kommer. Samlingen inneholder verk av Nihonga-malere som Takeuchi Seiho side om side med internasjonal moderne kunst. På fredager er det åpent helt til kl. 20:00, som gjør det til et fint sted å stikke innom på kvelden. MoMAK er kanskje ikke et must for alle, men hvis du er interessert i hvordan japansk kunst tilpasset seg vestlig innflytelse fra slutten av 1800-tallet, dekker dette museet overgangen bedre enn noe annet sted i byen. Det er naturlig å kombinere besøket med en tur til Filosofens sti eller Ginkaku-ji i nærheten. I Okazaki-området finner du også flere gode lunsjsteder langs kanalen.

Nishiki-markedet strekker seg over ca. 390 meter i en smal, overbygd gate midt i Kyoto sentrum, mellom gatene Teramachi og Takakura. Lokalbefolkningen kaller det «Kyotos kjøkken», og det har vært et matmarked siden begynnelsen av 1600-tallet. Over 100 butikker og boder selger fersk fisk, grønnsaker dyrket i Kyoto (kyo-yasai), syltede grønnsaker (tsukemono), tørrfisk, tofu, mochi og sesongens spesialiteter. Det er gratis å gå gjennom markedet, og de fleste bodene holder åpent fra kl. 10:00 til 18:00. Ting du bør smake på: tamagoyaki (omelett på pinne), tako tamago (en liten blekksprut fylt med vaktelegg), mochi i alle varianter og Kyotos berømte lilla shibazuke-agurker. Flere boder selger fersk sashimi, smultringer av soyamelk og matcha-smaker i alle former. Markedet blir veldig fullt midt på dagen, spesielt i helgene, og den smale gaten gjør at det går sakte fremover. Det er egentlig ikke sett på som god skikk å spise mens man går i Japan, så se etter boder som har små områder hvor du kan stå og spise. Dette er det beste stedet for å teste ut Kyotos matkultur på ett og samme sted. Det ligger ett kvartal nord for Shijo-dori, byens største handlegate, og bare en kort spasertur fra Gion.

Kyoto botaniske hage åpnet i 1924 og dekker ca. 24 hektar langs Kamo-elven i nordlige Kyoto. Inngangen koster bare 200 yen, noe som gjør det til en av de rimeligste severdighetene i hele byen. Hagen har rundt 12 000 plantearter, inkludert et stort veksthus, en rosehage og noen av de tidligst blomstrende kirsebærtrærne i Kyoto. Åpent hver dag fra kl. 09:00 til 17:00. Kirsebærtrærne her blomstrer noen dager før de kjente trærne langs Filosofens sti, og fordi hagen ligger litt utenfor den vanlige turistløypa, kan du faktisk nyte dem uten å kjempe om plassen. Det halvville skogområdet i den nordlige delen føles mer som en tur i skogen enn i en frisert hage. Om høsten er lønnetrelunden flott. Veksthuset har tropiske planter og ørkenplanter og koster 200 yen ekstra. Dette er et sted hvor lokalbefolkningen kommer for å lese, tegne og lufte hunden. Turister finner sjelden veien hit, og det er deres tap. Etter en formiddag ved Kinkaku-ji (ca. 2 kilometer vest) eller Shugakuin-palasset (ca. 3 kilometer øst), er hagen et rolig og grønt avbrekk. Hvis du ser etter ting å gjøre i Kyoto uten folkemengder, kø eller dyre inngangsbilletter, er dette et godt valg.