Sevärdheter i Kyoto – Topattraktioner, dolda pärlor & must-sees

Bambuskogen i Arashiyama är en av de platser som ser nästan för perfekt ut för att vara sann. Höga stammar av moso-bambu sluter sig kring den slingrande stigen och silar ljuset till ett grönt, utomjordiskt sken. Japans miljödepartement har officiellt listat platsen som en del av landets skyddade ljudmiljö, vilket säger en del om hur vinden låter när den rör sig genom trädkronorna. Skogen är gratis att besöka och öppen hela tiden. Men det finns en hake: huvudstigen är kort, kanske 400 meter. Under en hektisk dag går man axel mot axel med hundratals andra besökare som tar exakt samma bilder. Skogen ligger nära Tenryu-ji-templet och den lilla Nonomiya-helgedomen, så de flesta kombinerar alla tre. Som område har Arashiyama tillräckligt med sevärdheter för en halvdag, inklusive en park med apor på en sluttning, båtturer på floden och det lugnare templet Otagi Nenbutsuji längre upp på vägen. Till skillnad från den enorma skalan i Fushimi Inari eller det glänsande Kinkaku-ji bygger bambuskogen på mer subtila intryck. Den är ett måste i Kyoto, men räkna inte med att vara ensam under de mest populära timmarna. Magin finns där, men det gör folkmassorna också.

Det här är Kyotos mest besökta plats, och det finns goda skäl till det. Fushimi Inari Taisha är huvudhelgedom för omkring 30 000 Inari-helgedomar i Japan. Stigen uppför berget Inari går genom tusentals vermilionröda torii-portar som står så tätt att de bildar tunnlar. Området är öppet dygnet runt, året om, och det kostar inget att gå in. Om du bara hinner med en sak i Kyoto är det troligen den här. Hela turen upp och över berget tar ungefär två till tre timmar. De flesta besökare vänder vid Yotsutsuji-korsningen, ungefär en tredjedel på väg upp, där man har en vid utsikt över staden. Efter den punkten glesnar folkmassorna snabbt. De lägre portarna är så packade med turister mitt på dagen att det blir svårt att gå i sin egen takt. Helgedomen ligger i stadsdelen Fushimi, söder om Kyoto station, och har en egen tågstation, JR Inari, precis vid ingången. Fushimi Inari har verkligen förtjänat sitt rykte som en av stadens viktigaste sevärdheter. Atmosfären ändras helt beroende på när man går dit. Tidig morgon eller sen kväll, när portarna bara är upplysta av stenlyktor, känns platsen uråldrig. En lördag vid lunchtid känns det mer som en nöjespark. Planera efter det.

Trots namnet finns det inget silver på Ginkaku-ji. Planen var tydligen att täcka byggnaden med silverblad för att matcha guldtemplet på andra sidan staden, men shogunen Ashikaga Yoshimasa fick antingen slut på pengar eller bestämde sig för att det odekorerade träet såg bättre ut. Flera hundra år senare känns det mörka, väderbitna träet mer ärligt och intressant än vad guld någonsin hade gjort. Paviljongen stod klar 1490 och blev ett UNESCO-världsarv 1994. Inträdet är 500 yen. Det som gör Ginkaku-ji värt ett besök är trädgården, inte bara byggnaden. Sandträdgården med sin kända konformade hög (Kogetsudai) är minutiöst krattad för att föreställa vågor och månsken. En mossträdgård omger paviljongen med så täta lager av grönt att det ser målat ut. Promenadstigen leder uppför en kulle till en utsiktsplats över templet och staden. Hela rundan tar ungefär 40 minuter. Ginkaku-ji ligger i den norra änden av Filosofens stig, så en bra plan är att gå stigen söderut längs kanalen efter besöket och passera Honen-in på vägen. Det här är en plats som belönar tålamod. Medan Kinkaku-ji imponerar direkt, visar Ginkaku-ji sina kvaliteter långsammare medan man vandrar genom området.

Guldpaviljongen är precis vad namnet lovar. De två översta våningarna på den här trevåningsbyggnaden är helt täckta i bladguld, och en klar dag är speglingen i dammen framför nästan orimligt perfekt. Kinkaku-ji byggdes ursprungligen som en privat villa åt shogunen Ashikaga Yoshimitsu i slutet av 1300-talet, gjordes om till ett zen-tempel efter hans död och har varit ett UNESCO-världsarv sedan 1994. Inträdet är 500 yen. Den nuvarande byggnaden är faktiskt en rekonstruktion från 1955. En ung munk satte eld på originalet 1950, en händelse som skakade Japan och blev grunden till en känd roman av Mishima Yukio. Den återbyggda versionen följer originalet exakt, och bladguldet förnyades senast 2003. Det tar ungefär 30 till 45 minuter att gå genom området längs en enkelriktad stig. Man kan inte vända eller ta genvägar. Jämfört med silverpaviljongen Ginkaku-ji på andra sidan staden är Kinkaku-ji mer högljutt, glansigt och imponerande vid första ögonkastet. Det är ett givet stopp för den som besöker Kyoto för första gången. Men den enkelriktade strömmen av människor gör att man ser det, fotograferar det och går vidare. Det är ingen plats där man blir kvar länge.

I över 500 år, från 1337 till 1869, var detta hem åt den japanska kejsaren. De nuvarande byggnaderna är till största del från en rekonstruktion 1855, och de är märkbart dämpade för att vara ett säte för imperialistisk makt. Där Nijo-slottet några kvarter bort stoltserar med guldmålade skärmar och befästa portar, förlitar sig kejsarpalatset på rena linjer, öppna gårdar och auktoriteten i rent cypressträ och vitt grus. Palatset är öppet onsdag till söndag, och inträdet är gratis. Ingen förhandsbokning behövs. Man går genom Shishinden (ceremonihallen), Seiryoden (kejsarens dagliga bostad) och de omgivande trädgårdarna i sin egen takt. Skalan är stor men mänsklig. Framför Shishinden, med dess breda förgård av vitt grus och två vaktträd (ett körsbärsträd och ett apelsinträd), förstår man den japanska förkärleken för tomma ytor framför dekorationer. Palatset ligger inne i Kyoto Gyoen, den stora parken som omger det och som är värd att utforska i sig. Tillsammans bildar de ett grönt avbrott mitt i staden. Detta är en historiskt viktig plats som inte kostar någonting att besöka. Bland allt man kan göra i Kyoto ger få platser en så direkt koppling till stadens roll som Japans kejsarhuvudstad.

Nijo-slottet var platsen där Tokugawa-shogunerna visade sin makt för Kyoto. Slottet byggdes av Tokugawa Ieyasu med start 1603 och designades för att skrämma hovet. Det fungerade. Ninomaru-palatset på insidan är det enda helt intakta palatset från Tokugawa-eran i Japan, med 1 016 målade skjutdörrar av konstnärer från Kano-skolan. Inträdet är 1 300 yen. Golven i palatset är konstruerade för att kvittra när man går på dem. Dessa "näktergalgolv" var en säkerhetsåtgärd: fästen under brädorna gnids mot spikar vid varje steg, vilket gjorde det omöjligt att smyga förbi. Det var här som den sista shogunen, Tokugawa Yoshinobu, formellt lämnade tillbaka makten till kejsaren 1867, vilket avslutade över 250 år av militärt styre. Ninomaru-trädgården, skapad av den stora landskapsarkitekten Kobori Enshu, förtjänar en långsam promenad. Till skillnad från templen som fyller resten av Kyoto berättar Nijo-slottet en politisk historia. Det är det enda slottet i stadskärnan och ett UNESCO-världsarv sedan 1994. Det ger ett fönster in i samurajsidan av stadens historia som tempel ensamma inte kan visa.

Gion är Kyotos traditionella nöjesdistrikt, och platsen där de flesta hoppas få en skymt av en geiko (Kyoto-ordet för geisha) eller maiko (lärling) på väg mellan tehusen. Den bäst bevarade delen är Hanami-koji, en smal gata kantad av machiya-hus i trä, lyktor och stängda dörrar till exklusiva tehus. Det kostar inget att promenera här, men de livligaste timmarna är mellan 17:30 och 20:00 när geiko går till sina kvällsuppdrag. En varning: Gion har blivit så fyllt av turister som jagar bilder att invånarna har börjat säga ifrån. Delar av Hanami-koji har nu fotoförbud, och det av goda skäl. Det respektfulla sättet att besöka området är att njuta av arkitekturen, kika in i gränderna och sluta behandla arbetande kvinnor som fotomodeller. Om du faktiskt vill se en traditionell föreställning kör Gion Corner korta shower som kombinerar teceremoni, blomsterarrangemang och dans. Gion ligger direkt öster om Nishiki-marknaden och strax söder om Maruyama-parken, så det passar bra för en kvällspromenad efter en dag med tempelbesök. Det är kvarteret som bäst fångar den gamla atmosfären som en gång definierade stora delar av staden.

Bara några steg från Filosofens stig, uppför en skuggig stentappa, ligger Honen-in som känns som om det hör till ett annat århundrade. Porten med halmtak ramar in två upphöjda sandplattformar med mönster som krattas efter säsong. Att gå mellan sandhögarna sägs rena besökaren inför inträdet. Området är öppet dagligen och är gratis att besöka. Templet är uppkallat efter Honen, grundaren av Pure Land-buddhismen, som sägs ha reciterat nenbutsu här med sina lärjungar på 1200-talet. Markerna är små och ligger i djup skugga av lönnträd. På hösten bildar de fallna bladen på mossan ett mönster som fotografer väntar i timmar på att få fånga. Huvudhallen är normalt stängd, men öppnas för särskilda visningar i början av april och början av november under två korta veckor varje år. Honen-in nämns knappt i guideböcker, vilket är precis därför det förblir så fridfullt. Medan besökare trängs på Filosofens stig nedanför, är det här templet nästan tomt de flesta morgnar. Det är den typen av plats som en lokal vän skulle visa dig. Om du går från Ginkaku-ji söderut längs kanalen tar avstickaren bara fem minuter och ändrar hela stämningen på din eftermiddag.

Kyoto Gyoen är den enorma offentliga park som omger kejsarpalatset. Den täcker cirka 65 hektar av grusvägar, gräsmattor och gamla träd mitt i stadens centrum. Innan kejsaren flyttade till Tokyo 1869 var detta område fyllt av bostäder för över 200 adelsfamiljer. När de följde hovet till Tokyo revs husen och marken blev en park. Den är gratis, öppen dygnet runt och en av få stora öppna ytor i centrala Kyoto. Parken har breda grusgångar, en plommonlund som blommar i februari och körsbärsträd som lockar folk i början av april. Sento Gosho (den abdikerade kejsarens palats) ligger inom parkområdet och kan besökas onsdag till söndag. En liten lekplats, några kaféer och förvånansvärt bra fågelskådning gör detta till mer än bara en transportsträcka till palatset. Parken är en plats där lokalbefolkningen joggar, har picknick och rastar hundar. Det är ingen typisk turistattraktion, men efter en morgon vid trånga platser som Kinkaku-ji eller Fushimi Inari känns den öppna ytan som en befrielse. Använd den som en återhämtningspaus mitt på dagen.

Maruyama-parken är Kyotos äldsta offentliga park, och under körsbärsblomningen blir den stadens största och festligaste plats för hanami (blomsterskådning). Mittpunkten är ett enormt hängkörsbärsträd som lyses upp på natten under högsäsong, med hundratals människor som har picknick på blå presenningar under det. Parken är gratis, öppet dygnet runt och ligger precis bredvid Yasaka-helgedomen vid Gions östra kant. Utanför körsbärssäsongen är parken ett trevligt grönområde men kanske inget mål i sig. Den knyter dock ihop flera viktiga platser: Yasaka-helgedomen i väster, Chion-in-templet i norr och vandringsleden i Higashiyama (Ninenzaka och Sannenzaka) i söder. En liten damm, några matstånd och slingrande stigar genom skogsklädda kullar fyller parken. Den har utsetts till en plats av nationell skönhet. Det kända hängkörsbärsträdet, kallat Gion Shidarezakura, är det mest kända trädet i hela Kyoto. Under full blomning i slutet av mars eller början av april drar nattbelysningen enorma skaror av folk. Om du inte är här under blomningen fungerar parken ändå bra som en rastplats mellan Gion och tempelområdena. Det är mer en knutpunkt än en fristående sevärdhet, men under blomningen är den minnesvärd.

Ninenzaka är en 150 meter lång stensatt backe i Kyotos Higashiyama-distrikt, kantad av traditionella trähus, keramikbutiker och tehus. Tillsammans med den brantare Sannenzaka precis ovanför bildar dessa gränder den huvudsakliga vägen till Kiyomizu-dera-templet och ser nästan exakt ut som de gjorde för hundra år sedan. Bevarandet är högst medvetet: detta är det Kyoto man ser på vykort och som folk reser hit för att hitta. Gatan är gratis att gå på, öppen dygnet runt och blir extremt trång från förmiddagen och framåt. Butiker säljer Kiyomizu-yaki-keramik, matcha-godis och alla tänkbara souvenirer. Här finns en Starbucks som ligger i ett 100 år gammalt hus, och om det är charmigt eller absurt beror nog på vem man frågar. Området hänger ihop med Maruyama-parken och Gion i norr, vilket gör det till en del av en längre vandring genom Higashiyama. Ninenzaka upplevs bäst tidigt på morgonen när butikerna precis har öppnat och stentrapporna är tomma. På eftermiddagen kan det kännas som ett löpande band av turister. Arkitekturen är vacker, och att gå i dessa gränder ger en tydlig bild av hur den gamla handelsstaden såg ut före moderniseringen.

Ohara är en lantlig dal omgiven av berg cirka 14 kilometer nordost om centrala Kyoto. Att ta sig dit tar ungefär en timme med buss, vilket är tillräckligt länge för att avskräcka de flesta turister men tillräckligt nära för en hanterbar halvdagsutflykt. Byn har varit en tillflyktsort för munkar och aristokrater sedan Heian-perioden. Idag finns här ett antal tempel, butiker som säljer inlagda grönsaker och en lugn atmosfär som inte liknar de trånga gatorna i Higashiyama. De två huvudsakliga platserna är templet Sanzen-in och Jakko-in, ett litet nunnekloster kopplat till en tragisk historia från Heian-erans krig. Mellan dem finns promenadstigar genom risfält, några gårdsstånd som säljer shiso-smakande inlagda grönsaker (en lokal specialitet) och restauranger som serverar enkel mat från bergen. Hela området kan ses på tre till fyra timmar. Ohara är en plats som belönar den som lämnar centrum. Höstfärgerna här är otroliga, särskilt i november när lönnarna runt Sanzen-in blir knallröda. Om du redan har sett de största sevärdheterna i Kyoto och vill ha ett helt annat tempo, är det här ett bra alternativ. Bussar går från Kyoto station (linje 17) och från Sanjo-Keihan-stationen.

I utkanten av Arashiyama-distriktet, ungefär 20 minuters promenad förbi bambuskogen, ligger Otagi Nenbutsuji. Här finns 1 200 rakan-statyer i sten (lärjungar), var och en med sitt eget ansiktsuttryck. Vissa skrattar, andra ser förvirrade ut, och några håller i tennisracketar eller kameror. De skulpturerades av amatörer på 1980- och 90-talen under ledning av skulptören Kocho Nishimura, och resultatet liknar inget annat i Kyoto. Inträdet är 500 yen. Templet är litet och tar ungefär 20 till 30 minuter att utforska. Det är stängt onsdagar och lördagar, så kontrollera dagen innan du går dit. Statyerna är utspridda på en sluttning, täckta av mossa och väderbitna på ett sätt som gör att de ser mycket äldre ut än vad de är. Halva nöjet är att hitta den som får dig att le. De flesta besökare i Arashiyama stannar vid bambuskogen och vänder. Om man fortsätter förbi turistzonen når man Otagi Nenbutsuji via lugna bostadsgator där det knappt finns någon annan. Det är en perfekt kontrast till den polerade perfektionen i tempel som Kinkaku-ji. Humorn och mänskligheten i dessa statyer är unik för staden.

Denna 1,5 kilometer långa gångväg längs kanalen förbinder området nära Ginkaku-ji i norr med Nanzen-ji i söder. Den följer en gren av Biwa-kanalen. Stigen fick sitt namn från Nishida Kitaro, en filosofiprofessor vid Kyoto universitet som använde den för sina dagliga kontemplativa promenader i början av 1900-talet. Omkring 420 körsbärsträd kantar vägen, vilket gör den till en av de bästa platserna för körsbärsblomning i Kyoto i slutet av mars och början av april. Promenaden tar 30 till 40 minuter i lugnt tempo, och stigen är gratis och öppen för alla. Små kaféer, hantverksbutiker och en och annan helgedom dyker upp längs vägen. Templet Honen-in ligger en kort avstickare uppför backen från mittpunkten. Stigen är asfalterad och mestadels flack och följer vattnet hela vägen. Utanför körsbärssäsongen är Filosofens stig en trevlig men kanske inte livsomvälvande promenad. Men under full blomning är den speciell, med kronblad som täcker kanalens yta. Även höstfärgerna är fina. Stigen fungerar bäst som en länk mellan Ginkaku-ji och de östra tempelområdena snarare än som ett eget mål. Planera din dag så att promenaden knyter ihop två större stopp.

Sanzen-in ligger i bergsbyn Ohara, ungefär en timme norr om centrala Kyoto med buss. Detta buddistiska tempel är över 1 200 år gammalt och är ett av tre prestigefyllda "monzeki"-tempel, vilket betyder att det traditionellt har letts av en medlem av kejsarfamiljen. Inträdet är 700 yen. Mossträdgården här är den stora sevärdheten. Den heter Yusei-en och täcker marken under höga kryptomeriaträd i en grönska så tjock och mjuk att den ser ut som sammet. Små jizo-statyer i sten kikar fram ur mossan, halvtom dolda och lätta att missa om man inte tittar noga. Hallen Ojo Gokuraku-in rymmer en Amida-buddha flankerad av två medhjälpare, en nationalskatt från år 986. Hela komplexet har en stillhet som man helt enkelt inte hittar i centrala Kyoto. Att ta sig till Ohara kräver lite ansträngning, men det är en del av poängen. Bussresan från Kyoto station (linje 17) tar cirka en timme. I byn finns även templet Jakko-in och små butiker med inlagda grönsaker värda ett besök. Sanzen-in belönar den som är beredd att lämna stadskärnan. Om du redan har sett Kinkaku-ji och Fushimi Inari och vill ha något genuint fridfullt är det hit du ska åka.

Sento Gosho byggdes 1630 som ett palats för den abdikerade kejsaren Go-Mizunoo och ligger i parken Kyoto Gyoen, strax sydost om det stora kejsarpalatset. Byggnaderna brann ner flera gånger och byggdes aldrig upp igen efter den sista branden 1854, men trädgårdarna klarade sig och de är exceptionella. Två stora dammar förbundna med en slingrande bäck, stenbroar och omsorgsfullt placerade stenar skapar en miljö designad för långsamma promenader. Inträdet är gratis. Ett besök kräver lite planering. Palatset är öppet onsdag till söndag, och tidigare krävdes förhandsbokning långt i förväg via Imperial Household Agency. Reglerna har mjukats upp på senare år, men det är ändå värt att kolla deras webbplats innan man går dit. Guidade turer i trädgården tar ungefär en timme. Få besökare i Kyoto Gyoen inser att den här trädgården finns, trots att den ligger precis bredvid kejsarpalatset. Jämfört med den strikt skötta perfektionen i mossträdgårdarna vid Ginkaku-ji eller Sanzen-in, känns Sento Gosho mer naturlig, nästan vild på sina ställen. För den som är intresserad av japansk trädgårdsdesign är detta ett verkligt fynd.

Kitano Tenmangu är den ursprungliga helgedomen tillägnad Sugawara no Michizane, en forskare och politiker från 800-talet som blev lärdomens gudom efter sin död i exil. Från denna enda helgedom i nordvästra Kyoto spred sig cirka 12 000 Tenmangu- och Tenjin-helgedomar över hela Japan. Området är gratis att besöka och huvudhallen räknas som en nationalskatt. Helgedomen är känd för sina 2 000 plommonträd som blommar från slutet av januari till mars. Michizane älskade plommonblommor, och de finns avbildade överallt här, från stenristningar till takpannor. Den 25:e varje månad anordnas loppmarknaden Tenjin-san på området. Det är en av Kyotos livligaste marknader med hundratals stånd som säljer antikviteter, begagnade kimonor, keramik och gatumat. Atmosfären på marknadsdagarna är helt annorlunda än den lugna stämning som råder resten av månaden. Kitano Tenmangu hamnar sällan på turisternas standardlistor, vilket gör att det är skönt fritt från trängsel på vanliga dagar. Det är en historiskt viktig plats med en lokal kvarterskänsla. Om du tajmar ditt besök till den 25:e får du uppleva en sida av Kyoto som inte finns vid de mer kända templen.

Shugakuin är en kejsarvilla från 1600-talet på sluttningarna av berget Hiei i nordöstra Kyoto. Det är en sådan plats som får trädgårdsälskare att planera om hela sin resa. Kejsar Go-Mizunoo designade området mellan 1653 och 1655 som en tillflyktsort. Tre separata trädgårdsnivåer trappas uppför kullen, förbundna med stigar genom risfält som fortfarande odlas aktivt. Den översta trädgården har en uppdämd damm med en utsikt över Kyotosänkan som känns medvetet filmisk. Besöket är gratis men kräver förhandsbokning via webbplatsen för Imperial Household Agency. Palatset är öppet tisdag till söndag. De guidade turerna går på fasta tider och tar cirka 80 minuter. Promenaden mellan de tre trädgårdarna innebär en del höjdskillnader, så ha bekväma skor. Detta är en av Kyotos stora dolda skatter. Medan Kinkaku-ji och Fushimi Inari tar hand om turistströmmarna, får Shugakuin bara en bråkdel så många besökare trots att det är en av Japans finaste trädgårdar. Kombinationen av bergsnatur och tekniken att "låna" det omgivande landskapet (shakkei) gör det till ett mästerverk. För den som besöker Kyoto igen är detta ett absolut måste.

Stadsdelen Fushimi i södra Kyoto har bryggt sake sedan 1500-talet tack vare det utmärkta grundvattnet. Gekkeikan, en av Japans äldsta och största sake-producenter (grundad 1637), driver detta museum i ett gammalt lagerhus längs kanalen. Inträdet kostar 600 yen och inkluderar en provning av tre sorters sake i slutet av besöket. Museet är litet, det tar kanske 30 till 45 minuter att gå igenom, och skyltningen på engelska är okej men inte omfattande. Här visas gamla verktyg, träkar och keramiska flaskor som förklarar den traditionella processen. Den stora behållningen är dock själva kanalområdet i Fushimi, kantat av pilträd och gamla bryggeribyggnader. Flera andra bryggerier i närheten erbjuder också provningar. Det här är kanske inte ett museum i världsklass i traditionell mening, men det ger dig något som templen inte gör: en smakupplevelse. Om du besöker Fushimi Inari-helgedomen ligger sakedistriktet bara en kort tågresa söderut (två stopp på Keihan-linjen till Chushojima). Att kombinera dessa två blir en bra halvdag i Fushimi-området.

Detta museum ligger i en gammal grundskola från 1929 och rymmer cirka 300 000 manga-relaterade föremål, vilket gör det till Japans största arkiv för serien. Museet öppnade 2006 som ett samarbetsprojekt mellan Kyoto stad och Kyoto Seika-universitetet. Inträdet är 1 200 yen. Tre våningar med hyllor kantar de gamla korridorerna, och besökare uppmuntras att plocka ner böcker och läsa dem var som helst, även på gräsmattan utanför. Samlingen sträcker sig från tidningar från slutet av 1800-talet till dagens bästsäljare, med avdelningar på flera språk. En vägg med manga sorterad efter årtionde visar hur tecknarstil och berättande har utvecklats under 150 år. Byggnaden är charmig med sina trätrappor och gallerier i klassrumsstorlek som visar tillfälliga utställningar. Räkna med en till två timmar, mer om du tänker sitta och läsa. Man behöver inte vara expert för att ha kul här. Skalan på arkivet och läslustens atmosfär är smittande. Museet ligger 10 minuters promenad från Nijo-slottet och är ett perfekt alternativ för en regnig eftermiddag.

Kyotos nationalmuseum har varit öppet sedan 1897 och har en av Japans viktigaste samlingar av för-modern konst och föremål. Siffrorna talar för sig själva: 29 nationalskatter och 200 viktiga kulturobjekt i den egna samlingen, plus ytterligare hundratals föremål som förvaras här åt tempel och helgedomar i regionen. Totalt finns här över 14 000 föremål. Inträdet till den permanenta samlingen är 700 yen. Det huvudsakliga utställningsutrymmet är Heisei Chishinkan-flygeln, en stilren modern byggnad av Taniguchi Yoshio (arkitekten som ritade MoMA:s renovering i New York). Den öppnade 2014 och visar delar av samlingen som byts ut löpande. Den gamla tegelbyggnaden från Meiji-eran är vacker att se på men bara öppen under specialutställningar. Museet är stängt på måndagar. På fredagar är det öppet fram till klockan 20:00. Till skillnad från Moderna museet några kvarter norrut fokuserar detta museum på allt före den moderna eran: buddistiska skulpturer, rullmålningar, lackarbeten och samurajrustningar. Det är en nyckelplats för att förstå det konstnärliga arv som skapade Kyotos kända tempel.

Kyotos järnvägsmuseum öppnade 2016 i Umekoji-parken nära Kyoto station och har 53 riktiga tåg i sin samling, från gamla ånglok till de senaste Shinkansen-modellerna. Samlingen är enorm och oklanderligt skött. Inträdet kostar 1 500 yen för vuxna. Museet är stängt på onsdagar. Höjdpunkten för de flesta är det fungerande lokstallet med vändskiva där 20 ånglok står uppställda. Man kan åka med ett riktigt ånglok på en kort slinga inom området (separat biljett för cirka 300 yen). Det finns även simulatorer för Shinkansen och pendeltåg, ett modelljärnvägslandskap som fyller ett helt rum och en takterrass där man kan se de riktiga snabbtågen svischa förbi på huvudlinjen bredvid. Barn älskar det här stället, men det gör även vuxna med ett uns av teknikintresse. För barnfamiljer är det här ett välkommet avbrott när man har sett tillräckligt många tempel. Det tar cirka 20 minuter att gå hit från Kyoto station, eller ett stopp med tåget till stationen Umekoji-Kyotonishi.

Kyotos museum (Kyoto Bunka Hakubutsukan) öppnade 1988 för att fira 1 200-årsjubileet av stadens grundande år 794. Byggnaden består av två delar: en modern flygel med utställningar och den vackert bevarade gamla bankbyggnaden från 1906, en tegelbyggnad från Meiji-eran som är värd ett besök enbart för arkitekturen. Inträdet är 500 yen. Den permanenta utställningen täcker stadens historia från ursprunget som Heian-kyo fram till idag, med filmvisningar, hantverksdemonstrationer och en rekonstruerad shoppinggata från Edo-perioden på bottenvåningen. Museet har ofta specialutställningar som täcker allt från träsnitt till modernt hantverk. Det är mindre trångt och billigare än nationalmuseet. För att förstå stadens kulturella utveckling fungerar detta museum utmärkt tidigt under resan. Att få en bild av stadens 1 200-åriga historia innan man besöker platser som Nijo-slottet eller kejsarpalatset gör upplevelsen där mer givande. Museet ligger centralt i Nakagyo-stadsdelen, nära Nishiki-marknaden.

MoMAK ligger i museidistriktet Okazaki, nära Heian-helgedomen och stadens zoo. Samlingen fokuserar på modern japansk konst från Meiji-eran och framåt, med särskilt fokus på målningar från Kyoto-skolan, keramik och textilkonst. Inträdet till den permanenta samlingen är bara 430 yen, vilket gör det till en av stadens billigaste museibiljetter. Själva byggnaden är en stilren modernistisk box från 1986, och galleriet på fjärde våningen har utsikt mot Higashiyama-bergen. Utställningarna byts ut ofta, så vad man får se beror på när man besöker museet. Här finns verk av japanska målare sida vid sida med internationell modern konst. På fredagar är det öppet till 20:00, vilket gör det till ett bra kvällsalternativ. MoMAK är kanske inget för den som bara vill se de klassiska sevärdheterna, men för den intresserade visar det hur japansk konst anpassade sig till västerländska influenser under slutet av 1800-talet. Det går utmärkt att kombinera med ett besök på Filosofens stig eller Ginkaku-ji. I Okazaki-området finns även flera bra lunchställen längs kanalen.

Nishiki-marknaden sträcker sig cirka 390 meter längs en smal, täckt gränd i centrala Kyoto. Lokalbefolkningen kallar den för "Kyotos kök", och här har det funnits en matmarknad sedan åtminstone början av 1600-talet. Över 100 butiker och stånd säljer färsk fisk, lokalt odlade grönsaker (kyo-yasai), inlagda rätter (tsukemono), tofu, mochi och säsongsbetonade specialiteter. Det kostar inget att gå igenom marknaden och de flesta stånd har öppet mellan 10:00 och 18:00. Saker du bör prova: tamagoyaki (rullad omelett på spett), tako tamago (en liten bläckfisk fylld med ett vaktelägg), mochi i alla smaker och Kyotos kända lila shibazuke-pickles. Många stånd säljer även färsk sashimi, sojamjölksmunkar och allt som går att smaksätta med matcha. Marknaden blir väldigt trång vid lunchtid, särskilt på helger, och i den smala gränden går det långsamt framåt. Att äta medan man går är inte särskilt populärt i Japan, så leta efter stånd som har små ytor där man kan stå och äta. Som Kyotos främsta matmarknad är Nishiki den bästa platsen för att prova många olika lokala smaker på ett och samma ställe. Den ligger bara ett kvarter från huvudgatan Shijo-dori.

Kyotos botaniska trädgård öppnade 1924 och täcker cirka 24 hektar längs floden Kamo i norra Kyoto. Inträdet är bara 200 yen, vilket gör det till en av stadens mest prisvärda sevärdheter. Här finns ungefär 12 000 växtarter, inklusive ett stort växthus, en rosenträdgård och några av de körsbärsträd som blommar tidigast i staden. Körsbärsträden här blommar ofta några dagar tidigare än de vid Filosofens stig, och eftersom trädgården ligger utanför de vanligaste turiststråken kan man njuta av dem utan att behöva trängas. Det halvilda skogsområdet i den norra delen känns mer som en skogspromenad än en anlagd park. På hösten är lönnlunden otrolig. Växthuset med tropiska växter och ökenväxter kostar ytterligare 200 yen att gå in i. Som park är den botaniska trädgården en plats dit lokalbefolkningen går för att läsa, teckna eller rasta hundar. Turister hittar sällan hit, vilket är synd. Efter en förmiddag vid Kinkaku-ji eller kejsarvillan Shugakuin är trädgården en lugn och grön oas. Om du letar efter något att göra i Kyoto som inte innebär köer eller höga inträdesavgifter är det här ett mycket bra val.