Qué ver en Lima – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

Barranco es el barrio bohemio de Lima y lo lleva con naturalidad. Con solo 2,8 kilómetros cuadrados y unos 37.500 vecinos, es de los distritos más chicos pero tiene más arte callejero, galerías, bares y música por cuadra que cualquier otro lado. El Puente de los Suspiros es la foto típica, pero el carácter real está en las calles laterales. Está pegado a Miraflores, a unos 10 minutos en taxi por la costa. Las noches de fin de semana se llena de gente que va a las peñas a tomar pisco sour y escuchar música criolla. De día el ritmo baja. Caminar por las calles residenciales con casonas republicanas, entrar a las galerías de la Avenida San Martín y parar por un ceviche tarde es el plan. Se viene por la atmósfera. Es donde Lima se siente más viva y menos como una capital de 10 millones. Si dudan entre pasar la noche en Miraflores o Barranco, elijan Barranco.

En la esquina sureste de la Plaza Mayor, la catedral de Lima está ahí desde la fundación en 1535. La estructura actual tomó casi 200 años (1602-1797) porque los terremotos botaban el trabajo. El resultado mezcla estilos renacentista, barroco y neoclásico que extrañamente funcionan juntos. Adentro, la primera capilla a la derecha tiene los restos del mismísimo Francisco Pizarro. Abre de lunes a viernes de 9:00 a 20:00, sábados hasta las 22:00 y domingos de 13:00 a 19:00. El interior es oscuro, con sillería de madera pesada y altares dorados que atraen la mirada. Vale la pena caminar lento por las capillas laterales en vez de quedarse solo en la nave. El Museo de Arte Religioso de al lado tiene cuadros y vestiduras. Es un punto para combinar con la Plaza Mayor y el Palacio Arzobispal. No toma una hora entera, pero apurarse es un error. Solo la sillería del coro tallada en el siglo XVII justifica la parada.

Una pirámide de adobe de 1.500 años en medio de la zona de restaurantes de Miraflores. Ese contraste es todo el atractivo. La cultura Lima levantó este complejo ceremonial entre los años 200 y 700 con millones de ladrillos de barro hechos a mano. La pirámide principal mide 25 metros. Alrededor, edificios modernos y restaurantes de fusión presionan por todos lados. Es algo raro y genial de ver. El sitio tiene 6 hectáreas, plazas ceremoniales y un museo con cerámicas y textiles. Los Lima adoraban el mar; verán motivos de tiburones y peces en las vasijas. Abre todos los días menos los martes de 9:00 a 17:00. Hay visitas nocturnas de miércoles a domingo de 18:45 a 21:00. Los tours de noche, con la pirámide iluminada contra el cielo oscuro, son los que hay que agendar. Es la visita que más sorprende a la gente. Uno no espera ruinas precolombinas en un barrio moderno. Está a 15 minutos a pie del Parque Kennedy.

Si visitan un solo museo en Lima, que sea este. Fundado en 1926 por Rafael Larco Hoyle, la colección cubre 5.000 años de historia precolombina dentro de una casona colonial del siglo XVIII en Pueblo Libre. El edificio es lindo, con patios llenos de buganvilias y paredes blancas gruesas, pero lo que importa es lo de adentro: piezas de oro y plata, textiles y la colección más completa de retratos moche en cerámica que existe. Luego está la sala de cerámica erótica. Está en un ala separada y muestra actos sexuales representados con una franqueza que asombra en piezas de los años 100-800 d.C. Genera risas y fascinación por igual. Más allá de esa sala, el depósito abierto permite ver miles de cerámicas en estantes, organizadas por tipo, lo que da una idea de la magnitud de la colección. Abre diario de 9:00 a 19:00. Está en Pueblo Libre, a unos 20 minutos en taxi desde Miraflores. Es el tipo de lugar donde uno planea estar una hora y se queda dos. El café del jardín es bueno para procesar lo visto.

Todos vienen por las catacumbas y con razón. Bajo este monasterio del siglo XVI hay criptas llenas de huesos donde enterraron a unas 25.000 personas antes de que Lima abriera su cementerio principal en 1808. Los huesos están ordenados en patrones geométricos, círculos y filas de cráneos y fémures, en cámaras subterráneas conectadas por túneles estrechos. Da algo de miedo y no es para claustrofóbicos. Pero el monasterio arriba merece atención. El claustro de influencia morisca, la biblioteca con 25.000 libros coloniales y el coro con asientos de cedro tallados en los años 1600 son parte del tour guiado. La iglesia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y queda a 3 minutos de la Plaza Mayor. Los tours son diarios de 9:00 a 18:00 y solo se entra con guía. Las catacumbas justifican la visita, pero la mezcla de los túneles con la arquitectura de estilo andaluz de arriba lo hace memorable. Reserven unos 45 minutos para el tour.

Por siglos fue la calle más importante de Lima. El Jirón de la Unión cruza el corazón del centro histórico y conecta la Plaza Mayor con la Plaza San Martín en unas 8 cuadras. A inicios del 1900 era el paseo aristocrático donde la élite compraba y socializaba. Hoy es una calle peatonal comercial, ruidosa y llena de vida. No está impecable, pero es real. Fachadas republicanas conviven con tiendas modernas, iglesias coloniales asoman entre cadenas de comida rápida y balcones de madera cuelgan sobre zapaterías de descuento. Empiecen en la Plaza Mayor y caminen al sur pasando por la Iglesia de la Merced y varias casonas coloniales que ahora son tiendas o restaurantes. Vale la caminata por el ambiente y para ver gente más que por un monumento específico. Se llena los sábados por la tarde cuando media ciudad parece estar comprando aquí. Cuiden sus cosas; los carteristas trabajan entre la multitud, sobre todo cerca de la Plaza San Martín.

Fue el museo arqueológico más grande de Perú, en un edificio brutalista masivo en San Borja. La colección permanente de arqueología se movió o cerró en años recientes, pero el museo sigue teniendo exhibiciones temporales importantes. El edificio de concreto de los años 70 es imposible no verlo desde la Avenida Javier Prado. Lo que hace que este lugar valga la pena es la muestra permanente "Yuyanapaq: Para Recordar", un registro fotográfico del conflicto armado interno de 1980 a 2000. Las imágenes son crudas y difíciles. Si quieren entender el Perú moderno más allá de la versión turística, esta muestra da un contexto necesario. Abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00. Es el museo más desafiante emocionalmente. No es la experiencia alegre de ver huacos en Larco; es un museo sobre memoria y rendición de cuentas. Está en San Borja, a unos 20 minutos de Miraflores.

En los acantilados de Miraflores con el Pacífico de fondo, este parque se inauguró un San Valentín de 1993 y es el punto romántico de Lima. Al centro está "El Beso", la escultura de dos amantes abrazados de Víctor Delfín. Alrededor, bancos de mosaicos curvos inspirados en el Park Güell llevan fragmentos de poemas de amor de poetas peruanos. Es algo tierno y un poco cursi, y por eso mismo a la gente le encanta. Abre diario de 6:00 a 23:00 y está justo en el Malecón. Es chico, se ve en 15 minutos, pero casi todos se quedan en los bancos mirando el mar o a los parapentes que salen cerca. El acantilado baja 80 metros directo a la Costa Verde. Funciona mejor como parte de una caminata por el Malecón que como destino único. Vayan cerca del atardecer cuando las parejas se juntan y la luz se pone dorada. Es gratis y queda a 5 minutos de Larcomar si necesitan un café después.

Es el distrito financiero y el barrio residencial más rico de Lima. Aunque no suene turístico, tiene un par de cosas que valen el tiempo. El Bosque El Olivar, con 2.500 olivos plantados en 1560, está en medio del distrito y es el espacio verde más tranquilo de la ciudad. Caminar entre olivos de siglos mientras torres de vidrio asoman de fondo es una experiencia muy limeña. La escena gastronómica compite con Miraflores y Barranco por las mejores mesas. Varios de los mejores restaurantes de Perú están en San Isidro y los precios suelen ser algo menores que en el Miraflores turístico para calidades similares. La Huaca Huallamarca, una pirámide precolombina pequeña del año 200 a.C., está en una calle residencial rodeada de edificios, otro recordatorio de que Lima se construye sobre su pasado. Si solo tienen 3 días, Miraflores y el centro van primero. Pero con tiempo, el Olivar por la tarde y una cena cerca hacen una noche relajada lejos del circuito típico.

Casi todos vienen a Pueblo Libre solo por el Museo Larco, que se entiende porque es de los mejores de Sudamérica. Pero el barrio merece unas horas. Llamado originalmente Magdalena Vieja, fue rebautizado por el mismo José de San Martín durante la independencia. La plaza principal mantiene ese aire de pueblo tranquilo a pesar de estar absorbido por la ciudad. Las calles alrededor tienen casas coloniales y republicanas en tonos pastel, y hay restaurantes tradicionales con comida casera a precios mucho más bajos que en Miraflores. El Museo Nacional de Arqueología también está aquí. Los domingos por la mañana las familias se juntan en la plaza y el barrio se siente lejos del caos central. Es de esas joyas ocultas de Lima que premian al que se queda después del museo. Tomen un taxi de Miraflores (20 min), vean el Larco y caminen a la plaza para almorzar. El contraste es fuerte: acá comen donde comen los locales, pagan lo que pagan los locales y nadie intenta venderles nada.

El Museo de Oro está en Santiago de Surco, a unos 30 minutos de Miraflores. Tiene dos colecciones: artefactos de oro precolombino y una galería de armas y armaduras. Se fundó en los 60 con la colección privada de Miguel Mujica Gallo. Las piezas de oro, máscaras ceremoniales, coronas y pecheras de las culturas Chimú y Moche llenan bóvedas subterráneas oscuras. Siendo honestos: el museo tiene una reputación mixta. En 2001 un estudio dijo que gran parte de la colección eran reproducciones. El museo se reorganizó y autenticó piezas, pero la controversia sigue en las guías. La colección de armas, con uniformes de todo el mundo, es auténtica y enorme, aunque se siente desconectada del oro. Abre diario de 10:00 a 17:00. Es el museo que más divide opiniones. Si solo tienen tiempo para un museo precolombino, el Larco es mejor opción por curaduría. Pero si les fascina el trabajo en oro o tienen una mañana libre, las piezas auténticas valen la pena. El ambiente de bóveda ayuda.

Ocupa el edificio donde funcionó la Inquisición en Lima desde el siglo XVI hasta la independencia. En el Jirón Junín, junto a la Plaza Bolívar y cerca de la Plaza Mayor, el edificio fue luego el Senado. El sótano tiene las cámaras de tortura originales y celdas con figuras de cera de tamaño real que muestran los métodos usados con sospechosos de herejía. Es sombrío y atrapante. Los pisos de arriba son menos dramáticos pero importantes, con muestras sobre el sistema legal colonial y la transición a la república. La arquitectura destaca: el techo de madera tallada del salón principal es de los mejores ejemplos de arte mudéjar en Lima. Lo maneja el Congreso y suele ser gratis. Es un lugar que se queda grabado. Es más oscuro que la catedral o San Francisco, pero completa una parte de la historia colonial que los edificios grandes omiten. Combinen con una caminata desde la Plaza Mayor, pasando por la Plaza Bolívar y volviendo por el Jirón de la Unión.

Es la autopista costera y la zona de playas al pie de los acantilados de Miraflores y Barranco, desde el Callao hasta Chorrillos. Inaugurada en 1970, la ruta se hizo sobre acantilados que antes caían directo al mar. Ahora conecta playas públicas, puntos de surf y restaurantes de temporada que cobran vida en el verano limeño (diciembre a marzo). En invierno las playas son grises y ventosas, pero a los surfistas no les importa. Las playas son de piedra en partes y de arena en otras. Playa Makaha y Playa Redondo son los puntos principales de surf todo el año. En verano hay restaurantes temporales llamados espigones que sirven ceviche y cerveza helada con las olas de fondo. El acantilado se ha ido llenando de vegetación y los malecones arriba dan las vistas panorámicas. Mirar la Costa Verde desde Miraflores al atardecer es difícil de superar. Pero bajar al nivel del mar da otra perspectiva: la ciudad 80 metros arriba tuyo, el Pacífico al oeste y la sensación de que Lima es realmente costera. Hay escaleras y caminos que bajan desde los barrios.

Es el centro social de Miraflores y es famoso por dos cosas: los gatos y el caos. Docenas de gatos callejeros viven ahí, cuidados por voluntarios y vecinos; descansan en bancos y caminos ignorando a la gente. El parque son en realidad dos espacios: el Parque John F. Kennedy y el Parque 7 de Junio, unidos en una sola manzana. Los fines de semana se llena de artesanos, ferias de libros, artistas callejeros y carritos de comida. Hay un anfiteatro con música en vivo y las cuadras de alrededor revientan de restaurantes y bares. Es el punto de encuentro de Miraflores; el lugar donde le dices al taxista que te deje cuando no tienes un destino fijo. Huaca Pucllana está a 15 minutos al noreste y el Malecón a 10 minutos al oeste. Kennedy es más energía que pasto. No se viene por paz y silencio. Se viene a ver cómo pasa Lima. Compren un helado, siéntense en un banco, dejen que un gato se les suba y decidan el plan de la noche. La Calle de las Pizzas está bien para una cena rápida.

El Parque Reducto N°2 está en Miraflores, unas cuadras hacia adentro desde el Malecón. Conmemora una batalla de la Guerra del Pacífico de enero de 1881. Tiene un museo militar pequeño, monumentos y jardines bien cuidados. Es un espacio tranquilo y con sombra en un barrio que a veces se siente demasiado construido. Abre diario de 7:00 a 18:00. La parte histórica es simple: el reducto era una posición defensiva peruana ante el avance chileno sobre Lima. El museo tiene uniformes, armas y dioramas. Es modesto pero informativo. El resto del parque es un área verde agradable con bancos y árboles viejos que dan sombra del sol costeño. Es la alternativa silenciosa al bullicio del Parque Kennedy, a unos 10 minutos caminando al sur. No atrae turistas como los parques del malecón, por eso es buen lugar para sentarse con un libro o un café. Si se quedan en Miraflores y quieren una caminata que no sea por la costa, este parque muestra el lado más calmado del distrito.