Sehenswürdigkeiten in Mexico-City – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Mit 866 Hektar ist Chapultepec der größte Stadtpark Lateinamerikas. Er ist in vier Sektionen unterteilt und beherbergt Museen, Seen, einen Zoo, ein Schloss und über 100 Denkmäler. Das Anthropologische Museum, das Museo de Arte Moderno und das Tamayo-Museum liegen alle auf dem Gelände. Man könnte hier drei Tage verbringen und hätte immer noch nicht alles gesehen. Der Park wird seit Jahrtausenden von Menschen genutzt; Archäologen haben hier mehr als 4.000 Artefakte gefunden. Chapultepec Castle oben auf dem Hügel war das einzige echte königliche Schloss auf dem Kontinent, genutzt von Kaiser Maximilian in den 1860ern. Heute ist dort das Nationale Historische Museum untergebracht. Der Park kostet keinen Eintritt, ist montags geschlossen und den Rest der Woche von 5 bis 18 Uhr geöffnet. Er gehört auf jede Liste, weil er so viele andere Orte verbindet. Man kann den Besuch mit dem Anthropologischen Museum kombinieren und danach durch den Park nach Süden zum Museo de Arte Moderno laufen.

Das Casa Azul (Blaue Haus) in Coyoacán ist der Ort, an dem Frida Kahlo 1907 geboren wurde, den Großteil ihres Lebens verbrachte und 1954 starb. Diego Rivera machte vier Jahre später ein Museum daraus. Die kobaltblauen Wände sind unverkennbar. Drinnen hängen Bilder von Frida und Diego, es gibt präkolumbianische Skulpturen, Volkskunst, ihren Rollstuhl und das Atelier, in dem sie arbeitete. Der Garten voller Pflanzen und Mosaike ist schon für sich einen Besuch wert. Das Haus war seit 1904 in Familienbesitz. Vor seinem Tod ließ Rivera mehrere Räume versiegeln mit der Anweisung, sie 15 Jahre lang nicht zu öffnen. Am Ende blieben sie 50 Jahre zu. Als sie schließlich geöffnet wurden, kamen Dokumente, Fotos und Kleidung zum Vorschein, die das Bild der Künstlerin noch einmal veränderten. Es ist das meistbesuchte Museum in Coyoacán und ständig ausverkauft. Tickets kosten 270 MXN und müssen vorab online gekauft werden. Montags ist geschlossen. Wenn man schon in Coyoacán ist, liegt das Trotzki-Museum nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

Der Bau begann unter dem Diktator Porfirio Díaz zur 100-Jahr-Feier der Unabhängigkeit, aber die Revolution kam dazwischen. Erst 1934 wurde das Gebäude fertig. Das erklärt den Stilbruch: Außen italienischer Marmor im Jugendstil, innen Art Déco. Das Ergebnis ist das schönste Gebäude der Stadt und eines der wichtigsten Kulturzentren des Landes. Der wahre Grund für einen Besuch liegt in den oberen Stockwerken. Siebzehn Wandbilder von Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros und José Clemente Orozco füllen die Wände. Riveras berühmtes Werk „Der Mann am Scheideweg“ wurde ursprünglich von den Rockefellers für New York in Auftrag gegeben, dort aber zerstört, weil er sich weigerte, Lenins Porträt zu entfernen. Hier malte er es 1934 erneut. Der Palacio beherbergt auch die Nationaloper und das Ballet Folklórico de México. Seit 1987 ist er UNESCO-Weltkulturerbe. Der Eintritt zum Museum ist frei. Da das Gebäude direkt an der Alameda Central liegt, kann man danach gut durch den Park spazieren. Unter den Top-Sehenswürdigkeiten ist dies die unkomplizierteste: zentrale Lage und große Kunst zum Nulltarif.

Xochimilco ist der letzte Rest des Seensystems, das einst das gesamte Tal von Mexiko bedeckte. Die Chinampas, künstliche landwirtschaftliche Inseln der indigenen Völker, liefern noch heute Blumen und Gemüse. Man erlebt sie von einer Trajinera aus – einem bunten Flachbodenboot, das über die Kanäle treibt, während Händler in anderen Booten daneben herfahren und Essen, Drinks oder Mariachi-Musik anbieten. Es ist laut, chaotisch und absolut einzigartig. Der Name stammt aus dem Nahuatl und bedeutet in etwa „Blumenfelder“. Das Kanalnetz liegt im Südosten der Stadt, etwa 25 km vom Zócalo entfernt. Die UNESCO erklärte Xochimilco 1987 zum Weltkulturerbe. Die Chinampas sind eine kluge Anbautechnik: Schichten aus Vegetation und Schlamm im flachen Wasser, die von Weidenbäumen (Ahuejotes) festgehalten werden. Einige werden seit Jahrhunderten genutzt. Die Anreise ist etwas aufwendiger. Die Ableger (Embarcaderos) sind täglich ab 8 Uhr geöffnet. Fahrten werden pro Boot abgerechnet, nicht pro Person; eine Gruppe von 6 bis 10 Leuten teilt sich die Kosten also gut auf. Wer es ruhiger mag, sollte unter der Woche kommen. Am Wochenende verwandeln sich die Kanäle in eine schwimmende Party.

Der Zócalo ist der zweitgrößte öffentliche Platz der Welt nach dem Tiananmen-Platz. Er misst etwa 195 mal 240 Meter. Die Spanier bauten ihn direkt neben die alte Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan. Heute ist er von der Kathedrale im Norden, dem Nationalpalast im Osten und Regierungsgebäuden im Süden umgeben. Der Platz selbst ist eine riesige, fast leere Betonfläche mit einer gigantischen mexikanischen Flagge in der Mitte. Die Ausmaße sind körperlich spürbar. Hier passiert alles, was Mexiko ausmacht: Militärparaden, Unabhängigkeitsfeiern, Proteste, Konzerte und Altäre zum Tag der Toten. Der Zócalo ist seit über 500 Jahren das Zentrum der Macht – erst aztekisch, dann kolonial, heute modern. Jeden 15. September wiederholt der Präsident vom Balkon des Nationalpalastes den „Grito de Dolores“, und der Platz füllt sich mit Zehntausenden Menschen. Der Zócalo ist der ideale Startpunkt für eine Tour durch das Zentrum. Die Ruinen des Templo Mayor liegen an der Nordostecke, und der Palacio de Bellas Artes ist nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Abends, wenn die Gebäude beleuchtet sind und die Massen verschwinden, ist die Stimmung am besten.

Dieser 1592 angelegte Park ist die älteste öffentliche Grünanlage in Mexiko und ganz Amerika. Der Vizekönig nahm sich die Alameda de Hércules in Sevilla zum Vorbild. Seit über 400 Jahren ist der Park Teil des Alltags in Mexiko-Stadt. Heute ist er ein gepflegtes Rechteck mit Wegen, Springbrunnen und schattigen Bäumen zwischen dem Palacio de Bellas Artes und dem Hemiciclo a Juárez. Der Park wurde 2012 komplett saniert, Brunnen wurden instand gesetzt und das Denkmal gereinigt. Am Wochenende breiten sich Familien auf dem Rasen aus, Händler verkaufen Elotes (Maiskolben) und Aguas Frescas, und Luftballonverkäufer ziehen über die Wege. Am westlichen Rand liegt das Museo Mural Diego Rivera. Dort hängt Riveras berühmtes Wandbild „Traum eines Sonntagnachmittags in der Alameda Central“, das genau die Szenerie vor den Museumstüren zeigt. Die Alameda kostet keinen Eintritt und liegt strategisch günstig zwischen dem Zócalo und Bellas Artes. Man läuft fast zwangsläufig durch, wenn man im historischen Zentrum unterwegs ist. Ein guter Ort für eine Pause zwischen zwei Museen.

Dieser Palast aus dem 18. Jahrhundert ist vom Boden bis zum Dach mit blau-weißen Talavera-Kacheln aus Puebla bedeckt. Es war die Residenz der Grafen von Valle de Orizaba. Die Kachelfassade wurde von einem Nachfahren hinzugefügt, der damit seinen Erfolg zeigen wollte. Seit den frühen 1900ern beherbergt das Gebäude das Flaggschiff der Sanborns-Restaurants und Kaufhäuser. Das bedeutet: Man kann in einen Kolonialpalast marschieren, in einem Innenhof mit Buntglasdecke sitzen und für etwa 200 MXN Enchiladas essen. Das Gebäude liegt in der Fußgängerzone Calle Madero. Die Barockfassade ist nicht zu übersehen. Innen schmückt ein Wandbild von Orozco („Omnisciencia“) das Treppenhaus. Der Speisesaal im Hof mit seinen maurischen Bögen und dem Brunnen lohnt einen Blick, auch wenn man nichts isst. Früher war hier auch mal der Jockey Club untergebracht. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist täglich ab 7 Uhr morgens bis Mitternacht. Es ist der perfekte Ort, um Architektur, Geschichte und eine Mahlzeit zu verbinden. Nur zwei Blocks vom Palacio de Bellas Artes entfernt.

Condesa ist das Viertel, in dem viele Besucher übernachten, und das aus gutem Grund. Die von Bäumen gesäumten Straßen, Art-Déco-Häuser aus den 1920ern, Straßencafés und die ovale Form des Parque México in der Mitte geben dem Viertel einen ganz eigenen Rhythmus. Zusammen mit dem benachbarten Roma bildet es den kulturellen Korridor Roma-Condesa, die fußgängerfreundlichste Gegend zum Essen, Trinken und Leutebeobachten. Das Viertel entstand auf dem Gelände einer ehemaligen Pferderennbahn. Als der Jockey Club schloss, wurde das Land parzelliert, und der Parque México wurde 1927 exakt auf dem Grundriss der alten Rennstrecke angelegt. Diesem Oval kann man in den umliegenden Straßen noch heute folgen. Heute ist Condesa voller Restaurants und Bars, besonders entlang der Avenidas Tamaulipas und Michoacán. Die Gentrifizierung ist überall sichtbar. Condesa ist ideal, um einfach ziellos umherzulaufen. Von hier aus ist es ein kurzer Spaziergang zum Mercado de Medellín oder nach Roma. Wenn Sie aus dem Chapultepec-Park kommen, erreichen Sie die Hauptstraßen von Condesa in etwa 15 Minuten zu Fuß.

Coyoacán fühlt sich an wie ein kleines Kolonialdorf, das von einer Megacity verschluckt wurde. Die zentralen Plätze, Jardín Hidalgo und Jardín Centenario, liegen im Schatten alter Bäume und sind von bunt bemalten Kolonialbauten, Straßenhändlern und am Wochenende von Menschenmassen umgeben. Hier baute Hernán Cortés nach der Eroberung Tenochtitlans seinen Regierungssitz auf, und hier wurde Frida Kahlo vier Jahrhunderte später geboren. Diese Mischung aus Geschichte und Boheme prägt die Gegend. Das Viertel beherbergt eine ungewöhnliche Dichte an Museen: das Casa Azul, das Trotzki-Museum, das Museo Anahuacalli und andere. Der UNAM-Campus, seit 2007 UNESCO-Weltkulturerbe, liegt am südlichen Rand. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle leben hier seit Jahrzehnten. Coyoacán liegt etwa 10 km südlich vom Zócalo. Man nimmt die Metro Linie 3 bis Viveros und läuft den Rest oder nimmt ein Uber. Am Wochenende füllen sich die Plätze mit Kunsthandwerkermärkten und Garküchen. Wer es ruhig mag, kommt an einem Wochentag vormittags. Ein ganzer Tag lässt sich hier problemlos mit dem Frida-Kahlo-Museum und dem Park Viveros de Coyoacán füllen.

Es dauerte fast 250 Jahre, diese Kathedrale fertigzustellen (1573 bis 1813), und man sieht jede Epoche an den Wänden. Gotische Bögen, barocke Altäre und neoklassizistische Fassaden stehen nebeneinander. Das Gebäude ist 128 Meter lang, 61 Meter breit und an den Turmspitzen 67 Meter hoch. Es ist die größte Kathedrale auf dem amerikanischen Kontinent. Sie steht an der Nordseite des Zócalo, direkt neben dem Ort, an dem früher der Templo Mayor der Azteken stand. Entgegen landläufiger Meinung wurde sie nicht direkt auf dem Tempel gebaut, sondern daneben. Da der Boden ein weiches ehemaliges Seebett ist, sinkt die Struktur seit Jahrhunderten ungleichmäßig ab. Wenn man durch das Hauptschiff läuft, spürt man das Gefälle im Boden deutlich. Innen gibt es 14 Kapellen, Orgeln aus dem 18. Jahrhundert und Gemälde aus der Kolonialzeit. Der Eintritt ist frei. Geöffnet täglich von 9:00 bis 17:30 Uhr. Ein Besuch lohnt sich auch, wenn man nur 30 Minuten Zeit im Zentrum hat. Kurz reingehen, die gewölbten Decken bewundern, die Neigung des Bodens spüren und wieder raus auf den Zócalo.

Wenn Sie nur ein einziges Museum in Mexiko-Stadt besuchen, dann dieses. Das Nationalmuseum für Anthropologie beherbergt die weltweit größte Sammlung präkolumbianischer mexikanischer Artefakte. In 22 Ausstellungssälen auf zwei Etagen wird alles von den Olmeken über die Maya bis zu den Azteken abgedeckt. Der „Piedra del Sol“ (Sonnenstein), eine 24 Tonnen schwere Basaltscheibe aus dem 15. Jahrhundert, steht im Zentrum des Azteken-Saals und ist das berühmteste Objekt Mexikos. Auch das Gebäude selbst ist spektakulär. Entworfen von Pedro Ramírez Vázquez und 1964 eröffnet, besticht es durch einen riesigen Innenhof mit einem Betondach, das von nur einer einzigen Säule getragen wird, an der Wasser herabfällt. Über zwei Millionen Menschen kommen pro Jahr hierher. Weitere Highlights sind die Kolossalköpfe der Olmeken und die Rekonstruktion des Grabes von Pakal aus Palenque. Der Eintritt kostet 90 MXN. Das Museum liegt im Chapultepec-Park. Planen Sie mindestens drei Stunden ein; Geschichtsinteressierte brauchen eher einen ganzen Tag. Unter den Museen der Stadt hat dieses keine echte Konkurrenz.

Der Parque México ist das grüne Herz von Condesa. Er wurde 1927 auf dem Gelände der ehemaligen Pferderennbahn des Jockey Clubs angelegt. Die ovale Form der Rennstrecke ist in den umliegenden Straßen noch immer zu erkennen. Der Park ist voll mit Art-Déco-Laternen, Brunnen, einem kleinen Freilufttheater und breiten Wegen unter alten Bäumen. An jedem Vormittag sieht man hier Leute joggen, Hunde ausführen oder auf Bänken lesen. Offiziell heißt er Parque General San Martín und ist der soziale Treffpunkt des Viertels. Die Hundedichte hier ist legendär; es dürfte der hundefreundlichste Park der Stadt sein. Cafés und Restaurants säumen den Rand, besonders entlang der Avenida Michoacán. Ein Spaziergang lässt sich also wunderbar mit einem Essen verbinden. Der Park kostet nichts und ist rund um die Uhr offen. Er liegt in Laufnähe zum Mercado de Medellín im Süden und dem Viertel Roma im Osten. Keine klassische Touristenattraktion mit Museen, aber für jeden, der in Condesa wohnt, der tägliche Ankerpunkt für einen entspannten Morgen.

San Ángel ist ein ehemaliges Dorf im Süden der Stadt, das sich seine Kopfsteinpflasterstraßen, Kolonialkirchen und Herrenhäuser im Hacienda-Stil bewahrt hat. 1934 wurde es zum malerischen Dorf erklärt und steht seit 1987 unter Denkmalschutz. Das ehemalige Karmeliterkloster, heute ein Museum für koloniale Kunst, gab dem Viertel seinen Namen. Hier spazieren zu gehen fühlt sich an, als hätte man die Millionenstadt komplett verlassen. Jeden Samstag findet auf der Plaza San Jacinto der „Bazar del Sábado“ statt – einer der besten Märkte für Kunst und Handwerk in Mexiko. Maler, Töpfer und Schmuckdesigner verkaufen ihre Arbeiten in einem Ambiente, das es so seit den 1960ern gibt. In der Gegend gibt es zudem viele Galerien und einige der besten gehobenen Restaurants der Stadt. Das Atelier-Museum von Diego Rivera und Frida Kahlo, entworfen von Juan O'Gorman, liegt ganz in der Nähe. San Ángel liegt etwa 3 km westlich von Coyoacán, man kann beide Viertel gut an einem Tag besuchen. Ein Ort, der zum langsamen Entdecken einlädt. Kommen Sie Samstagmorgen für den Markt oder an einem Wochentag für die Stille der Gassen.

Als Arbeiter 1978 einen Graben für Stromleitungen aushoben, stießen sie auf eine massive Steinscheibe, die die zerstückelte aztekische Mondgöttin Coyolxauhqui zeigte. Das war der Beginn einer der wichtigsten Ausgrabungen in der Geschichte Mexikos. Der Templo Mayor, der Haupttempel der Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan, lag über 400 Jahre lang unter Kolonialbauten begraben. Heute liegen die ausgegrabenen Ruinen in einer offenen Grube direkt neben dem Zócalo, während die Kathedrale nur wenige Meter entfernt aufragt. Der Tempel wurde im Laufe der Geschichte siebenmal überbaut, wobei jede Schicht größer war als die vorherige, bis er schließlich etwa 45 Meter hoch war. Die Schreine oben waren Huitzilopochtli (Kriegs- und Sonnengott) und Tláloc (Regengott) gewidmet. Das zugehörige Museum zeigt über 7.000 Artefakte, die vor Ort gefunden wurden, inklusive der originalen Coyolxauhqui-Scheibe. Der Eintritt kostet 100 MXN. Montags ist geschlossen. Der Templo Mayor macht die aztekische Vergangenheit unmittelbar greifbar. Man sieht die Schichten der alten Stadt direkt unter der modernen. Da die Kathedrale direkt gegenüber liegt, besucht man beide Orte am besten zusammen.

Das Seilbahnsystem der Stadt wurde als öffentliches Nahverkehrsmittel für Viertel in Hanglage gebaut, die Busse und Metro schwer erreichen können. Es war nicht für Touristen gedacht, und genau das macht es interessant. Für gerade mal 7 MXN pro Fahrt (genau wie die Metro) schwebt man in einer modernen Gondel über die Stadt und hat einen Panoramablick auf Viertel, Märkte, Dächer und Berge, die man sonst nie sehen würde. Das System hat drei Linien, die Außenbezirke verbinden. Linie 2 führt durch den Westen der Stadt im Bezirk Álvaro Obregón. Man fährt zusammen mit Pendlern, die zur Arbeit oder Schule wollen. Die Aussicht ist großartig, besonders an klaren Vormittagen, wenn die umliegenden Vulkane sichtbar sind. Unter den Geheimtipps der Stadt ist der CableBús der praktischste. Er kostet fast nichts, eine Fahrt über die gesamte Linie dauert etwa 30 Minuten und bietet eine Perspektive auf die Stadt, die keine Aussichtsplattform bieten kann. Zum Mitfahren braucht man eine aufladbare Metro-Karte (Tarjeta de Movilidad Integrada).

Versteckt in der Zona Rosa, in ein paar Straßen rund um die Kreuzung Hamburgo und Florencia, liegt das Koreatown von Mexiko-Stadt – eine echte Überraschung. Koreanische Einwanderer ließen sich hier vor Jahrzehnten nieder. Heute sind die Blocks voll mit koreanischen Restaurants, Bäckereien, Karaoke-Bars und Läden mit Hangul-Schriftzeichen. Hier kann man Bibimbap, Kimchi Jjigae und Korean Fried Chicken für einen Bruchteil dessen essen, was man in Seoul zahlen würde – und das alles in einem lateinamerikanischen Umfeld. Das Viertel ist klein, etwa 4 bis 5 Blocks. Das meiste spielt sich in der Calle Hamburgo und den Seitenstraßen ab. Die Restaurants sind täglich geöffnet, meist ab 11 Uhr. Mittags füllen sich die Tische mit Büroangestellten aus der Umgebung. Die Preise sind für internationale Standards extrem niedrig. Es ist einer dieser Orte, an denen die meisten Touristen achtlos vorbeilaufen. Wer in der Zona Rosa ist oder zwischen Roma und dem Paseo de la Reforma unterwegs ist, sollte hier einen Stop zum Mittagessen einlegen. Es ist eine gute Abwechslung zu Tacos und zeigt die Vielfalt der Einwanderer in dieser Stadt.

Das Museo Jumex wurde 2013 im Viertel Polanco eröffnet, entworfen vom britischen Architekten David Chipperfield. Das Gebäude mit seinem charakteristischen Sägezahndach wirkt fast bescheiden neben dem glänzenden Bau des Museo Soumaya direkt gegenüber. Innen beherbergt es die Colección Jumex, die als wichtigste Privatsammlung zeitgenössischer Kunst in Lateinamerika gilt – mit Werken von Andy Warhol, Jeff Koons, Cy Twombly und Gabriel Orozco. Gegründet wurde es von Eugenio López Alonso, dem Erben des Jumex-Saftimperiums. Die Ausstellungen wechseln regelmäßig und bewegen sich auf internationalem Top-Niveau. Die Galerien verteilen sich auf drei Etagen mit hohen Decken und weißen Wänden. Von der Dachterrasse hat man einen guten Blick auf die Skyline von Polanco. Der Eintritt kostet 50 MXN. Montags ist geschlossen. Da das Museo Soumaya (Eintritt frei) direkt nebenan liegt, lassen sich beide wunderbar kombinieren. Jumex punktet mit kuratorischer Tiefe, während das Soumaya eher durch Spektakel beeindruckt.

Dieses kleine Museum existiert eigentlich nur für ein einziges Werk: Diego Riveras Wandbild „Traum eines Sonntagnachmittags in der Alameda Central“. Das 15 Meter breite Gemälde zeigt 400 Jahre mexikanische Geschichte als Spaziergang durch den Park, der direkt vor den Museumstüren liegt. Frida Kahlo, José Martí, Porfirio Díaz und eine als feine Dame verkleidete Skelettfigur (La Catrina) tauchen in der Menge auf. Rivera malte es 1947 für das nahegelegene Hotel del Prado. Als dieses beim Erdbeben 1985 beschädigt wurde, rettete man das Wandbild und baute eigens dieses Museum dafür. Es liegt am westlichen Rand der Alameda Central. Ein Besuch dauert etwa 30 Minuten. Der Eintritt ist frei. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag, montags geschlossen. Es ist eines der besten Museen für einen kurzen, fokussierten Besuch. Ein Bild, ein Raum – und es erzählt mehr über das Selbstverständnis Mexikos als so manche riesige Sammlung.

Man bemerkt das Gebäude lange bevor man weiß, was drin ist. Das Museo Soumaya ist mit 16.000 sechseckigen Aluminiumkacheln bedeckt und sieht aus wie eine zerknitterte silberne Coladose oder eine futuristische Skulptur mitten in Polanco. Finanziert wurde es von Carlos Slim, einem der reichsten Menschen der Welt, und benannt nach seiner verstorbenen Frau. Der Eintritt ist komplett frei. Die Sammlung erstreckt sich über sechs Etagen und reicht von präkolumbianischer Keramik über Rodin-Skulpturen bis hin zu impressionistischen Gemälden. Slim setzte auf Quantität: über 66.000 Stücke insgesamt. Man findet hier die größte Sammlung von Rodin-Abgüssen außerhalb Frankreichs, dazu Werke von Dalí, Renoir und Monet. Das oberste Stockwerk mit seinen schrägen Wänden und natürlichem Licht ist architektonisch am spannendsten. Die schiere Masse kann einen überfordern, die Kuratierung wirkt eher wie ein riesiges Archiv. Täglich von 10:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Das Soumaya ist ein Ort, an dem sich der Ehrgeiz eines Milliardärs mit öffentlicher Großzügigkeit trifft. Ob man das Ergebnis mag, ist Geschmackssache, aber umsonst ist es allemal sehenswert.

Das Museum für Moderne Kunst ist in einem kreisförmigen Glas- und Betonbau im Chapultepec-Park untergebracht, südlich des Anthropologischen Museums. Es wurde 1964 eröffnet und konzentriert sich auf mexikanische Kunst ab den 1930ern. Zur ständigen Sammlung gehören Werke von Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo und Remedios Varo. Falls das Frida-Kahlo-Museum in Coyoacán mal wieder ausverkauft ist, kann man hier einige ihrer Bilder ohne die großen Massen sehen. Bemerkenswert ist die Architektur: runde Säle mit viel Tageslicht, umgeben von einem Skulpturengarten zwischen den Bäumen des Parks. Die wechselnden Ausstellungen zeigen oft zeitgenössische mexikanische Künstler. Das Museum ist kleiner als sein berühmter Nachbar, man schafft alles bequem in 90 Minuten. Der Eintritt kostet 85 MXN. Montags ist geschlossen. Da es im Park liegt, lässt es sich perfekt mit dem Tamayo-Museum (5 Minuten zu Fuß) oder dem Schloss auf dem Hügel verbinden.

Benannt nach dem Maler Rufino Tamayo aus Oaxaca, liegt dieses Museum ebenfalls im Chapultepec-Park, nur ein kurzes Stück vom Anthropologischen Museum entfernt. Während das Nachbarmuseum Jahrtausende zurückblickt, zeigt das Tamayo Kunst, die im Hier und Jetzt entsteht. Die wechselnden Ausstellungen bringen internationale Gegenwartskunst nach Mexiko-Stadt. Das Gebäude wurde von den Architekten Teodoro González de León und Abraham Zabludovsky entworfen; seine kantige Betonform wirkt fast so, als wäre sie aus dem Hügel gewachsen. Innen sind die Galerien groß und hell, die Kunst hat viel Raum zum Atmen. Das Museum ist kleiner als das Museo de Arte Moderno nebenan, ein Besuch dauert etwa eine Stunde. Die Qualität der gezeigten Werke ist durchgehend hoch. Der Eintritt kostet 85 MXN. Wenn man nach dem Anthropologischen Museum noch Energie hat, ist das Tamayo eine gute Ergänzung. Ein Ort für Ausstellungen, für die man sonst nach New York oder London fliegen müsste.

Der Mercado Roma war die erste Gourmet-Markthalle der Stadt, eröffnet 2014 in Roma Norte. Das Konzept kennt man aus Europa oder den USA: Eine Halle im Lagerhaus-Stil mit Dutzenden Ständen, die von Pozole und Tacos bis hin zu Craft-Beer, edler Schokolade und Burgern alles anbieten. Es ist sauber, hell und darauf ausgelegt, hier länger zu verweilen. Es gibt Ableger bekannter Restaurants: Schokolade von Que Bo!, traditionelle Küche von Azul oder Burger von Butcher and Sons. Sogar eine Buchhandlung für Kochbücher ist dabei. Das Gebäude hat Geschichte: 40 Jahre lang war hier die legendäre Salsa-Bar Gran León untergebracht. Wer sich nicht entscheiden kann, was er essen will, ist hier richtig. Es ist für lokale Verhältnisse nicht billig, aber im internationalen Vergleich preiswert. Rechnen Sie mit 150 bis 300 MXN für ein Essen. Die Lage ist perfekt, wenn man ohnehin in Roma oder Condesa unterwegs ist.

La Merced ist der größte traditionelle Lebensmittelmarkt der Stadt. Schon in der Kolonialzeit wurde hier gehandelt. Das heutige Gebäude stammt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, aber die Tradition ist viel älter. Die Dimensionen sind gewaltig: Gang um Gang mit Gemüse, getrockneten Chilis, Mole-Pasten, frischen Tortillas, Blumen, Piñatas und Garküchen. Das hier ist kein Touristenmarkt. Die Gänge sind eng, die Gerüche intensiv, die Energie ist unermüdlich. Die Metrostation Merced (Linie 1) hat einen direkten Eingang in den Markt. An den Ständen gibt es Barbacoa, Carnitas oder Quesadillas mit Huitlacoche (Maispilz) zu extrem niedrigen Preisen. Unter den Märkten der Stadt ist La Merced das ehrlichste und raueste Erlebnis. Wer schicke Hallen will, geht zum Mercado Roma. Wer sehen will, wie eine 22-Millionen-Stadt wirklich versorgt wird, kommt hierher. Lassen Sie das Handy in der Tasche und achten Sie auf Ihr Geld. Die umliegenden Straßen können etwas rau sein, besonders nach Einbruch der Dunkelheit.

Lokal auch als „La Pequeña Habana“ (Klein-Havanna) bekannt, ist der Mercado de Medellín ein klassischer Markt mit einer Besonderheit: Neben mexikanischen Produkten findet man hier viele Zutaten aus Kuba, Kolumbien und Venezuela. Flaggen aus ganz Lateinamerika hängen von der Decke. Der Markt hat über 500 Stände und liegt in Roma Sur, nah am Parque México. Besonders beliebt sind die Stände für kubanische Sandwiches und die Saftbars. Man findet hier Kochbananen, Yuca und spezielle Chilisorten, die es sonst kaum in der Stadt gibt. Die Garküchen bieten einige der besten und günstigsten Mittagessen im Viertel: Tacos, Tortas oder „Comida Corrida“ (Tagesmenüs) für unter 100 MXN. Der Eintritt ist frei. Hier isst man eher wie ein Einheimischer und weniger wie ein Tourist. Es fehlt der Glanz des Mercado Roma, dafür gibt es mehr Charakter und niedrigere Preise. Kommen Sie hungrig, essen Sie direkt am Tresen und spazieren Sie danach durch Condesa.

Auf dem Mercado de San Juan kaufen die Köche der Stadt ein. Er liegt im historischen Zentrum und besteht eigentlich aus vier verbundenen Märkten. Der Hauptteil, San Juan Pugibet, ist spezialisiert auf exotische und Gourmet-Zutaten: importierter Käse, Wildpilze, Schokolade aus Oaxaca, Heuschrecken (Chapulines), Ameiseneier (Escamoles) und Fleischsorten wie Wildschwein, Krokodil oder sogar Löwe. Ja, wirklich Löwe. Die Atmosphäre ist deutlich entspannter als in La Merced, weniger gedrängt und kuratierter. Viele Händler bereiten das Essen direkt zu: Man sucht sich etwas aus, es wird gegrillt und man isst am Tresen für unter 200 MXN. Der Blumenmarkt und der Kunsthandwerkermarkt liegen in angrenzenden Gebäuden. Unter den Märkten ist San Juan für Besucher am zugänglichsten. Er liegt 10 Minuten südlich der Alameda Central. Die exotischen Angebote sind ein Kuriosum, aber der wahre Wert liegt in der Qualität der Zutaten. Wer in einem Apartment selbst kocht, sollte hier einkaufen.

Auf der Plaza Garibaldi treffen sich die Mariachis der Stadt. Jeden Abend stehen Dutzende Bands in ihren Charro-Anzügen bereit, um mit Trompeten, Violinen und Gitarren für Serenaden oder Partys angeheuert zu werden. Die Tradition geht auf die 1920er Jahre zurück, als die Cantina „El Tenampa“ anfing, Mariachis aus Jalisco auftreten zu lassen. Die Kneipe gibt es immer noch, sie ist laut und legendär. Jedes Jahr am 22. November feiert der Platz das Fest der Santa Cecilia, der Schutzpatronin der Musiker. Den Rest des Jahres steigt die Stimmung meist ab 21 Uhr. Es gibt Garküchen für Tacos, Tequila und Pulque. Ein Tequila- und Mezcal-Museum liegt an der Nordseite. Der Platz ist rund um die Uhr offen, aber man sollte ihn erst nach Einbruch der Dunkelheit besuchen. Er liegt nördlich des Zócalo, etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt. Hier geht es weniger um Sightseeing als um Atmosphäre. Man kann Live-Musik hören, einen Tequila trinken und eine Seite der Stadt erleben, die kein Museum einfangen kann. Nachts sollte man auf seine Sachen achten und auf dem beleuchteten Platz bleiben.

Viveros de Coyoacán ist eine staatliche Baumschule, die gleichzeitig als öffentlicher Park fungiert. Es ist einer der ruhigsten Orte der Stadt. Die Wege führen vorbei an Reihen von Setzlingen und alten Bäumen, die für Wiederaufforstungsprojekte in der ganzen Stadt gezüchtet werden. Jogger, Leute mit Hunden und Leser füllen morgens die schattigen Pfade. Es gibt keine Verkäufer, keine Musik – nur Bäume und Stille. Der Eintritt ist frei. Der Park liegt in Coyoacán, nah an der Metrostation Viveros (Linie 3). Anders als im Chapultepec-Park, wo Museen und Denkmäler um Aufmerksamkeit buhlen, geht es hier nur um die Grünfläche. Die Luft fühlt sich hier sauberer und kühler an als auf den Straßen draußen. Ein lokaler Favorit für eine Runde Sport am Morgen. Touristen kommen selten hierher, was den Reiz ausmacht. Kombinieren Sie den Park mit einem Besuch im Zentrum von Coyoacán (10 Minuten zu Fuß) oder dem Frida-Kahlo-Museum.