Sehenswürdigkeiten in Mumbai – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Die meisten Einheimischen nennen ihn immer noch VT. Der Bau dieses Bahnhofs dauerte zehn Jahre und wurde 1888 abgeschlossen. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist aber auch ein ganz normaler Bahnhof, an dem täglich Millionen Pendler abgefertigt werden. Die viktorianische Gotik-Fassade von Frederick William Stevens steckt voller Türme, Spitzbögen und Steinschnitzereien, die von Studenten der Bombay School of Art angefertigt wurden. Nach dem Taj Mahal ist es angeblich das meistfotografierte Gebäude Indiens. Man braucht kein Ticket, um die Architektur von außen zu bewundern – und das ist ehrlich gesagt auch das Beste. Die Fassade ist für einen Bahnhof fast schon absurd detailliert. Stell dich am besten auf die Verkehrsinsel bei der Kreuzung am Crawford Market, um den vollen Blick zu haben. Drinnen herrscht funktionales Chaos: Pendler rennen, Durchsagen hallen wider, eine organisierte Unordnung, die Mumbais Alltag bestimmt. CST muss man gesehen haben, weil er die gespaltene Persönlichkeit der Stadt perfekt zeigt: kolonialer Prunk trifft auf den harten Arbeitsalltag. Das Gebäude liegt ganz im Süden, nur einen kurzen Spaziergang vom Crawford Market und dem Viertel Kala Ghoda entfernt. Komm am besten in der Dämmerung, wenn alles beleuchtet ist.

Diese Felsentempel liegen auf der Insel Gharapuri, etwa 12 Kilometer mit der Fähre vom Gateway of India entfernt. Die Haupthöhle wurde zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert aus dem Stein geschlagen und verfügt über 26 Säulen sowie gewaltige Shiva-Skulpturen. Das Herzstück ist eine fünf Meter hohe Trimurti-Darstellung, die den Gott als Schöpfer, Erhalter und Zerstörer in einem einzigen Steingesicht zeigt. Die UNESCO ernannte die Höhlen 1987 zum Weltkulturerbe. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde pro Strecke. Die Boote fahren von Dienstag bis Sonntag ab 9:00 Uhr, die letzte Rückfahrt ist gegen 17:00 Uhr. Montags ist hier alles zu. Nach der Landung gibt es eine kurze Fahrt mit einer kleinen Bimmelbahn, gefolgt von etwa 120 Stufen den Hügel hinauf. Affen säumen den Weg und Verkäufer bieten alles von Kokoswasser bis zu kleinen Shiva-Statuen an. Elephanta erfordert von allen Ausflügen in Mumbai die meiste Planung, liefert aber auch das größte Staunen. Die Dimensionen der Schnitzereien begreift man erst, wenn man direkt davor steht. Der Trip kostet einen halben Tag, also versuch nicht, ihn in einen ohnehin schon vollen Zeitplan zu quetschen. Ein Muss für alle, die sich für antike Kunst interessieren.

Dieser 26 Meter hohe Basaltbogen wurde 1924 gebaut, um an den Besuch von König Georg V. in Bombay zu erinnern. 1948 war es auch der Ort, an dem die letzten britischen Truppen Indien verließen. Heute fungiert er als das Aushängeschild Mumbais. Die Fähren zu den Elephanta Caves legen direkt daneben ab, und das Taj Mahal Palace Hotel steht gegenüber auf dem Platz. Hier ist immer was los: Fotografen, Ballonverkäufer und Familien tummeln sich vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. Die Architektur mischt indo-islamische und gujaratische Stile. Das Werk von George Wittet sieht in echt sogar besser aus als auf Fotos. Geh am besten zur Wasserseite am Arabischen Meer, dort ist es meist etwas leerer. Der Platz selbst ist ein zentraler Punkt, an dem sich die Energie der Stadt bündelt. Die meisten Leute starten ihre Tour hier. Es kostet nichts, ist immer offen und liegt mitten in Colaba. Von hier aus ist man in zehn Minuten beim CSMVS-Museum oder kann das Boot nach Elephanta nehmen. Halt dich nicht zu lange mit den Souvenirverkäufern auf; die Preise sind für Touristen gemacht und die gleichen Sachen kosten am Crawford Market nur einen Bruchteil.

Diese Moschee mit Grabstätte wurde 1431 zum Gedenken an den Sufi-Heiligen Syed Peer Haji Ali Shah Bukhari errichtet und liegt auf einer winzigen Insel etwa 500 Meter vor der Küste von Worli. Man erreicht sie über einen schmalen Damm, der bei Flut komplett überspült wird, wodurch die Dargah vom Festland abgeschnitten ist. Dieser Gang mit dem Arabischen Meer auf beiden Seiten und der Skyline von Mumbai im Rücken macht die Hälfte des Erlebnisses aus. Die Grabstätte ist täglich von 6:00 bis 21:45 Uhr geöffnet, aber man sollte unbedingt vorher den Gezeitenkalender prüfen. Wenn der Damm unter Wasser steht, kommt man schlichtweg nicht hin. Der weiße Marmorbau wirkt auf dem Wasser fast schwerelos. Im Inneren ist das Grab mit Spiegelarbeiten und farbigem Glas dekoriert. Unabhängig vom Glauben ist die Atmosphäre ruhig und ehrwürdig – ein krasser Kontrast zum Verkehrslärm in den Straßen von Mahalaxmi direkt nebenan. Haji Ali ist einzigartig, da kein anderer Ort in der Stadt so sehr von den Gezeiten abhängt. Nach dem Besuch bietet sich ein Spaziergang nach Süden zum Mahalaxmi-Tempel an, der etwa 15 Minuten entfernt am gleichen Küstenabschnitt liegt.

Diese 3,6 Kilometer lange Promenade zieht sich am Arabischen Meer entlang vom Nariman Point bis zum Fuß des Malabar Hill, wo der Chowpatty Beach beginnt. Die Straße wurde in den 1920er Jahren gebaut und ist gesäumt von Art-Deco-Häusern und Kokospalmen. Nachts zeichnen die Straßenlaternen den kompletten Bogen nach, was der Strecke den Spitznamen „Queen’s Necklace“ eingebracht hat. Der Blick von oben, vom Malabar Hill hinunter auf diese leuchtende Kurve, gehört zu den bekanntesten Bildern der Stadt. Marine Drive kostet nichts, ist immer offen und lässt sich am besten zu Fuß erkunden. Die breite Promenade füllt sich zum Sonnenuntergang mit Joggern, Paaren, Familien und Chai-Verkäufern. Auf den Beton-Tetrapoden am Wasser kann man gut sitzen, und während des Monsuns peitschen die Wellen mit gewaltiger Kraft dagegen. Das ist der Ort, an dem Mumbai tief durchatmet. Für ein Erlebnis, das nichts kostet und keine Warteschlange hat, ist Marine Drive unschlagbar. Wenn man die gesamte Strecke vom Nariman Point nach Norden läuft, landet man direkt am Chowpatty Beach, wo die Garküchen stehen. Von dort ist es nur ein kurzer Aufstieg zum Kamala Nehru Park.

Das Taj wurde 1903 eröffnet und steht direkt gegenüber dem Gateway of India. Es ist fast so sehr ein Symbol für Mumbai geworden wie der Bogen selbst. Das Gebäude hat 560 Zimmer und 44 Suiten. Der Mix aus maurischen, orientalischen und florentinischen Stilen lässt es eher wie einen Palast als ein Hotel aussehen. Auch wenn man kein Gast ist, kann man in die Lobby gehen, einen Tee in der Sea Lounge trinken oder in einem der Restaurants essen. Eine düstere Bedeutung erlangte das Taj während der Terroranschläge im November 2008, als es fast 60 Stunden lang belagert wurde. Dass das Hotel restauriert und wiedereröffnet wurde, ist heute Teil der Identität von Mumbai. Das Gebäude wirkt heute gleichzeitig prunkvoll und belebt, wie ein echtes Luxushotel und nicht wie ein Museumsstück. Das Taj ist deshalb so besonders, weil man es wie ein Denkmal besucht. Man braucht keine Reservierung, um durch das Erdgeschoss zu spazieren. Ein Nachmittagstee in der Sea Lounge mit Blick auf das Gateway gehört zu den klassischen Erlebnissen in Mumbai und kostet weitaus weniger als eine Übernachtung.

Bandra ist das Trendviertel Mumbais, durch den Mithi River von der Altstadt getrennt. Hier findet man Street-Art, unabhängige Cafés, kleine Boutiquen und den Bandra-Worli Sea Link – die Schrägseilbrücke, die zum modernen Wahrzeichen geworden ist. Die Bandstand Promenade am Wasser ist ein beliebter Ort für Abendspaziergänge, inklusive Blick auf das Meer und das Haus von Shah Rukh Khan, das ständig von Fans fotografiert wird. Das Viertel hat zwei Gesichter. Bandra West ist der hippe Teil mit den Cafés an der Carter Road, Restaurants am Pali Hill und der Mount Mary Basilica, einer Kirche von 1904, die im September zur Bandra Fair riesige Massen anzieht. Bandra East ist eher ein Wohn- und Geschäftsviertel. Besucher halten sich meist im Westen auf. Bandra ist der richtige Ort, wenn man das moderne Mumbai abseits der kolonialen Vergangenheit im Süden sehen will. Von der Station Churchgate dauert es etwa 20 Minuten mit dem Zug, oder man nimmt ein Taxi über den Sea Link. Komm am Abend, lauf die Promenade entlang und iss in einem der Restaurants an der Carter Road – dann verstehst du, warum Bandra als coolster Teil der Stadt gilt.

Chor bedeutet auf Hindi „Dieb“, und die Legende besagt: Was auch immer man in Mumbai verliert, kann man hier zurückkaufen. Das ist übertrieben, aber nicht viel. Dieser riesige Flohmarkt in der Mutton Street im Süden der Stadt ist einer der größten Indiens. Die Dichte an Sachen, die in die engen Gassen gequetscht sind, ist fast schon lächerlich: alte Grammophone, Bollywood-Poster, Türgriffe aus Messing, Schreibmaschinen, antike Kameras, Autoteile und Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Ein Besuch lohnt sich am meisten am Freitag- und Samstagmorgen, wenn die Auswahl am größten ist. Die Läden sind winzig, bis unter die Decke vollgestapelt, und Feilschen gehört fest dazu. Fang am besten bei der Hälfte des Preises an und verhandle dich hoch. Die Umgebung nahe dem Bhendi Bazaar ist wegen des Streetfoods und der Atmosphäre des alten Bombay ebenfalls einen Blick wert. Chor Bazaar ist toll für Leute, die gerne stöbern und kein Problem mit Menschenmassen haben. Wer poliertes Shopping sucht, sollte lieber zum Colaba Causeway gehen. Wer aber eine Seite von Mumbai sehen will, die nicht für Touristen schick gemacht wurde, ist hier richtig.

Girgaon Chowpatty liegt am nördlichen Ende des Marine Drive, dort wo die Promenade in den Malabar Hill übergeht. Es ist kein Strand zum Schwimmen. Das Wasser ist trüb und der Sand grob. Aber deshalb kommt auch keiner hierher. Chowpatty ist der Ort, an dem sich alle treffen: Familien, Studenten, alte Paare und Straßenverkäufer teilen sich jeden Abend denselben Sandabschnitt. Nach Sonnenuntergang geht es hier erst richtig los. Der Strand ist der Schauplatz für Ganesh Chaturthi, das größte Fest der Stadt, wenn tausende Ganesha-Statuen zur rituellen Waschung ins Wasser getragen werden. Außerhalb der Festzeit geht es ruhiger zu: Ponyreiten für Kinder, Sandburgen und das ständige Hintergrundrauschen der Stadt. Wenn man den Marine Drive komplett abgelaufen ist, macht man hier Pause. Chowpatty funktioniert am besten als Teil eines längeren Spaziergangs. Probier unbedingt das Streetfood an den Ständen am Rand – Bhel Puri und Pav Bhaji sind hier die Spezialitäten – und geh danach den Hügel hinauf zum Kamala Nehru Park für den Blick über die Stadt.

Seit 1890 ist diese Freiluft-Wäscherei nahe der Station Mahalaxmi der Ort, an dem Hotels, Krankenhäuser und Haushalte aus ganz Mumbai ihre Wäsche von Hand waschen lassen. Hunderte Betonbecken reihen sich aneinander, jedes einem Dhobi (Wäscher) zugeordnet, der schrubbt, spült und die Wäsche unter freiem Himmel aufhängt. Der Anblick von tausenden Kleidungsstücken, die kreuz und quer über dem Gelände trocknen, wirkt fast surreal. Den besten Blick hat man von der Mahalaxmi-Straßenbrücke, die über das Gelände führt. Von dort kann man den Betrieb beobachten, ohne die Arbeiter zu stören. Einige Guides bieten Touren direkt ins Innere an, aber sei respektvoll: Das sind Arbeitsplätze, kein Zoo. Fotos von der Brücke aus sind völlig okay, aber im Gelände ungefragt Kameras in Gesichter zu halten, ist unhöflich. Dhobi Ghat spaltet die Gemüter: Manche finden es faszinierend, andere fühlen sich unwohl. Da es nur fünf Minuten vom Mahalaxmi-Tempel entfernt liegt, kommt man meist sowieso daran vorbei. Die schiere Größe des Betriebs in einer Zeit, in der es überall Waschmaschinen gibt, sagt viel über die verschiedenen Schichten Mumbais aus.

Juhu ist der bekannteste Strand Mumbais und liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Colaba in den westlichen Vororten. Er ist lang, breit und deutlich entspannter als Chowpatty, teilt aber dieselbe Eigenschaft: Zum Schwimmen ist er nicht geeignet. Die Leute kommen zum Spazierengehen, Essen, Drachensteigen oder um den Sonnenuntergang über dem Meer zu beobachten. Gelegentlich drehen hier Bollywood-Teams, und in den Straßen dahinter stehen die Villen der Filmstars. Das Streetfood in Juhu ist legendär. Ein Stand nach dem anderen verkauft Pav Bhaji, Pani Puri, Vada Pav und über Holzkohle gerösteten Mais. Die Preise sind niedrig und die Qualität ist überraschend konstant. Am Wochenende ist es extrem voll, an Wochentagen am Nachmittag am ruhigsten. Juhu lohnt sich, wenn man sowieso in den westlichen Vororten oder in der Nähe des Flughafens ist, aber man muss nicht extra von Süd-Mumbai nur für den Strand hierherfahren. Das Essen und die Atmosphäre ähneln Chowpatty, nur in größerem Maßstab. Wenn man nur Zeit für einen Strand hat, ist Chowpatty zentraler und besser angebunden.

Mitten im Viertel Girgaon versteckt, fühlt sich diese winzige Ansammlung von Holzhäusern aus der portugiesischen Ära wie aus einem anderen Jahrhundert an. Etwa 28 der ursprünglichen Häuser sind erhalten, mit geschnitzten Holzbalkonen, Ziegeldächern und Kreuzen an den Fassaden. Die Siedlung geht auf die christliche Gemeinschaft der East Indians zurück, die hier lebte, lange bevor die modernen Hochhäuser drumherum in die Höhe schossen. Heute ist es ein geschütztes Kulturerbe-Dorf, wobei „Dorf“ für ein paar ruhige Gassen etwas hochgegriffen ist. Der Reiz liegt im Kontrast zum Rest der Stadt. Man biegt von der Hauptstraße ab und steht 30 Sekunden später in schmalen Gassen mit Topfpflanzen, Katzen auf den Stufen und ohne Verkehrslärm. Einige Häuser sind top gepflegt und bunt gestrichen, andere verfallen langsam. Ein paar Bewohner haben kleine Cafés oder Kunsträume eröffnet. Das ganze Gebiet umfasst nur ein paar hundert Quadratmeter, ein Besuch dauert also maximal 20 Minuten. Khotachiwadi ist etwas für Leute, die Details schätzen. Es wird niemanden umhauen, zeigt aber, wie Bombay aussah, bevor der Beton kam. Es liegt nur zehn Minuten zu Fuß vom Chowpatty Beach entfernt.

Dieser der Göttin Lakshmi gewidmete Tempel liegt direkt am Meer an der Bhulabhai Desai Road und ist einer der ältesten aktiven Orte der Stadt. Er thront auf einem felsigen Vorsprung über dem Arabischen Meer, und das Rauschen der Wellen begleitet einen beim gesamten Besuch. Der Tempel ist täglich vormittags und abends geöffnet. Der Weg zum Eingang ist gesäumt von Blumenverkäufern, die Girlanden und Kokosnüsse als Opfergaben anbieten. Drinnen ist der Schrein kompakt und oft überfüllt, besonders an Freitagen. Die Atmosphäre ist andächtig und leicht chaotisch, wie es für beliebte Tempel in Mumbai typisch ist. Der eigentliche Reiz ist neben der religiösen Bedeutung die Lage: Vom Tempeleingang aus blickt man über das Wasser zur Haji Ali Dargah, die etwa einen Kilometer nördlich auf ihrer Insel liegt. Der Mahalaxmi-Tempel lässt sich perfekt mit Haji Ali und Dhobi Ghat verbinden, da alles innerhalb von 15 Minuten zu Fuß von der Station Mahalaxmi erreichbar ist. Auf diesem kurzen Stück bekommt man drei völlig unterschiedliche Facetten der Stadt zu sehen.

An den Hängen des Malabar Hill, umgeben von alten Tempeln und verfallenden Wohnhäusern, liegt dieses antike Wasserbecken. Es fühlt sich eher an wie eine indische Kleinstadt als wie das Zentrum von Mumbai. Der Walkeshwar-Tempelkomplex drumherum ist über tausend Jahre alt. Steinstufen führen zum Wasser hinunter, wo Einheimische immer noch Rituale durchführen und Wäsche waschen. Das Viertel um Banganga hat sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Schmale Gassen winden sich zwischen alten Häusern, Tempelglocken läuten im Hintergrund und der Himmel spiegelt sich im Wasser. Es ist nur 15 Minuten Fußweg vom Kamala Nehru Park entfernt, aber die Atmosphäre könnte nicht unterschiedlicher sein: Dort oben sind gepflegte Parks für Familien, hier unten ist alles rau und unpoliert. Das ist einer der echten Geheimtipps in Mumbai, von dem die meisten Touristen nie hören. Im Januar findet hier jährlich das Banganga Music Festival statt, bei dem klassische Musiker am Wasserrand auftreten. Aber auch ohne Festival lohnt sich der Abstecher schon allein wegen der Ruhe. Der Eintritt ist frei und man trifft fast nie auf Touristen.

Ein 60 Meter hoher Block aus schwarzem Basalt ragt mitten aus einem Wohnviertel in Andheri auf. Diese Felsformation ist etwa 66 Millionen Jahre alt und entstand, als flüssiges Lava durch Risse in der Erde nach oben gedrückt wurde – zur gleichen Zeit wie die vulkanischen Ereignisse, die das Dekkan-Plateau formten. Geologisch ähnelt der Hügel dem Devils Tower in Wyoming, nur dass hier an drei Seiten Wohnhäuser stehen. Der Hügel wurde 2007 unter Schutz gestellt, um den Steinabbau zu stoppen. Oben thronen zwei kleine Hindu-Tempel, Gaodevi und Durgamata, die man über eine steile, in den Fels gehauene Treppe erreicht. Der Aufstieg dauert etwa 10 Minuten und belohnt mit einem Panoramablick über die Vororte von Mumbai. An klaren Tagen kann man weit in den Norden blicken. Gilbert Hill ist einer der schrägsten Orte der Stadt. Ein geologisches Denkmal, das eigentlich in einen Nationalpark gehört, ist hier zwischen Hochhäuser in einem vollgestopften Vorort gequetscht. Die meisten Mumbaikars wissen gar nicht, dass es ihn gibt. Man braucht ein Rikschah von der Station Andheri, aber wer sich für Geologie interessiert oder einfach mal was völlig Abgefahrenes sehen will, sollte hochsteigen.

Früher als Prince of Wales Museum bekannt, ist das CSMVS das Hauptmuseum der Stadt. Es ist in einem Gebäude im indo-sarazenischen Stil untergebracht, das von Palmengärten im Viertel Kala Ghoda umgeben ist. Die Sammlung umfasst indische Miniaturmalereien, Gandhara-Skulpturen, Kunsthandwerk, naturkundliche Exponate und eine gut sortierte Waffenabteilung. Täglich von 10:15 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das Gebäude selbst, entworfen von George Wittet (der auch das Gateway of India baute), ist schon wegen der Architektur einen Besuch wert: eine zentrale Kuppel, Bogengänge und Böden aus Minton-Fliesen. Die Galerien verteilen sich über drei Stockwerke. Besonders stark ist die Abteilung für indische Miniaturmalerei mit Stücken der Mogul-, Rajasthani- und Pahari-Schulen. Der naturkundliche Flügel wirkt etwas in die Jahre gekommen, aber die Kunstabteilungen sind hervorragend. Wenn man nur Zeit für ein Museum in Mumbai hat, sollte es dieses sein. Es liegt zehn Minuten zu Fuß vom Gateway of India entfernt, direkt hinter der Jehangir Art Gallery. Man kann hier gut zwei Stunden verbringen. Die Ticketpreise für Ausländer sind höher als für Einheimische.

Die 1952 von Sir Cowasji Jehangir gegründete Galerie liegt direkt hinter dem CSMVS in Kala Ghoda. In vier Ausstellungshallen wechseln die Schauen ständig, von aufstrebenden indischen Künstlern bis zu etablierten Namen. Der Eintritt ist frei, täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr. Da die Ausstellungen häufig wechseln, hängt das Erlebnis stark vom Zeitpunkt des Besuchs ab. Die Qualität schwankt, aber genau das macht den Reiz aus: Man stolpert vielleicht in die Solo-Show eines genialen Unbekannten oder in eine Gruppenausstellung, die eher schwach ist. Das Gebäude ist schlicht und eher funktional. Das eigentliche Leben findet oft draußen statt, wo Künstler ihre Bilder und Zeichnungen direkt auf dem Gehweg an der Außenmauer der Galerie verkaufen. Als einer der Orte für zeitgenössische indische Kunst ist die Jehangir Art Gallery unkompliziert und lohnenswert. Man kann in 20 Minuten durch sein oder eine Stunde bleiben. Der Kunstmarkt auf dem Bürgersteig ist der Ort, an dem man Originale zu einem Bruchteil der Galeriepreise findet.

Die NGMA Mumbai wurde 1996 in der Cowasji Jehangir Hall nahe dem Regal Cinema in Colaba eröffnet und ist der Ableger der nationalen Sammlung für moderne Kunst. Die Galerie ist kleiner und ruhiger als ihr Gegenstück in Delhi, aber die wechselnden Ausstellungen decken die wichtigsten indischen Künstler der Moderne und Gegenwart ab. Montags geschlossen, sonst von 10:00 bis 18:00 Uhr offen. Das Gebäude aus der Kolonialzeit eignet sich gut als Galerieraum, auch wenn Beleuchtung und Layout etwas weniger schick wirken als beim CSMVS die Straße runter. Die Sammlung konzentriert sich auf indische Kunst nach der Unabhängigkeit – man denke an Husain, Raza, Souza und die Bombay Progressive Artists’ Group. Für alle, die wissen wollen, wie sich die indische Kunst im 20. Jahrhundert entwickelt hat, ist dies ein kompakter und effizienter Ort. Die NGMA ist eher ein Nischenangebot. Sie ist kein Muss für jeden, aber wenn man das CSMVS und die Jehangir Art Gallery gesehen hat, ist sie eine logische Fortsetzung. Ein Rundgang dauert etwa 45 Minuten.

Offiziell in Mahatma Jyotiba Phule Mandai umbenannt, ist dieser Markt seit 1869 in Betrieb und war kurioserweise das erste Gebäude in Indien mit elektrischem Licht (1882). Das normannisch-gotische Bauwerk liegt direkt gegenüber dem Polizeihauptquartier und nördlich des CST-Bahnhofs. Innen ist der Markt in Abteilungen unterteilt: Obst, Gemüse, Gewürze, Blumen, Trockenwaren und Haushaltsartikel. Die Fassade des Gebäudes mit ihren Steinreliefs und hohen Bogenfenstern ist viel prächtiger, als man es von einem Lebensmittelmarkt erwarten würde. Der Obstgroßhandel wurde zwar 1996 nach Navi Mumbai verlagert, aber der Einzelhandel ist nach wie vor lebendig und duftet intensiv. Ein Gang durch die Gewürzabteilung ist ein Erlebnis für alle Sinne: Kurkuma, Kardamom, getrocknete Chilis und Safran türmen sich in offenen Säcken. Als Lebensmittelmarkt ist Crawford Market historisch am bedeutendsten. Es ist kein klassisches Streetfood-Ziel wie Chowpatty, sondern hier kauft man Zutaten. Aber allein wegen der Atmosphäre und des Gebäudes lohnt sich ein Besuch. Vom Bahnhof CST sind es nur fünf Minuten zu Fuß.

Aarey erstreckt sich über 2.000 Hektar im Osten von Goregaon und ist die letzte große Grünfläche Mumbais – ein Waldpuffer zwischen dem Sanjay-Gandhi-Nationalpark und den Vororten. 1949 als Molkereizentrum gegründet, gibt es hier immer noch Kuhställe und kleine Farmen neben Abschnitten mit Laubwald. Etwa 600 Hektar wurden 2020 zum Waldschutzgebiet erklärt. Der Reiz ist simpel: Bäume, frische Luft und Stille. In einer so dichten Stadt ist es bemerkenswert, einen Ort zu finden, an dem man Vögel statt Autohupen hört. Wanderwege führen durch die Waldstücke, und bei den Molkereien gibt es frische Milch und Milchshakes an Straßenständen. Chhota Kashmir, ein kleiner See mit Bootsverleih (20 INR pro Person), liegt ebenfalls im Gelände und ist ein friedlicher Ort für eine Pause. Aarey liegt ziemlich weit abseits der Touristengebiete im Norden, mindestens 90 Minuten mit dem Taxi von Colaba entfernt. Das macht man nicht mal eben nebenbei. Aber wer länger in der Stadt ist und mal eine Pause vom Beton braucht, findet hier den Ort, an dem auch die Mumbaikars durchatmen. Am besten an Wochentagen vormittags kommen, wenn die Wege leer sind.

Dieser kleine Park oben auf dem Malabar Hill bietet den vielleicht besten Blick über Mumbai. Wenn man nach Süden schaut, breitet sich die gesamte Kurve des Marine Drive unter einem aus, mit dem Arabischen Meer auf der einen und der Skyline von Süd-Mumbai auf der anderen Seite. Nachts sieht man von hier aus perfekt den Effekt des „Queen’s Necklace“. Der Park ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das Gelände selbst ist eher schlicht gehalten: terrassierte Rasenflächen, ein paar Blumenbeete und der berühmte Schuh der alten Frau (nach einem englischen Kinderreim), auf den Kinder klettern können. Es ist ein Ort für Familien, ruhig an Wochentagen und voll mit Kindern am Wochenende. Die Gärten sind gut gepflegt und die Bäume spenden angenehmen Schatten. Was die Aussicht angeht, ist Kamala Nehru Park unschlagbar und leicht zu erreichen. Da er direkt neben den Hanging Gardens liegt, kann man beides in 30 Minuten abhaken. Der Banganga Tank ist 15 Minuten bergab entfernt. Man kann den Besuch hier gut mit einem anschließenden Spaziergang hinunter zum Marine Drive verbinden, idealerweise kurz vor Sonnenuntergang.