Que faire à Mumbai – Attractions, lieux cachés & incontournables

Les locaux l'appellent toujours VT. Cette gare a mis 10 ans à sortir de terre et a été terminée en 1888. Elle est inscrite à l'UNESCO, mais c'est surtout une gare en activité qui voit défiler des millions de passagers chaque jour. La façade gothique victorienne, dessinée par Frederick William Stevens, regorge de tourelles, d'arches en pointe, de vitraux et de sculptures en pierre réalisées par les élèves de la Bombay School of Art. C'est le bâtiment le plus photographié d'Inde après le Taj Mahal. Pas besoin de billet de train pour admirer l'extérieur, qui est franchement la meilleure partie. Le niveau de détail de la façade est délirant pour une gare. Placez-vous en face, au carrefour près de Crawford Market, pour avoir la vue d'ensemble. À l'intérieur, c'est le chaos fonctionnel : des flots de voyageurs pressés, des annonces qui résonnent, ce désordre organisé qui définit le rythme quotidien de Mumbai. CST est un passage obligé parce qu'elle résume la double personnalité de la ville : le faste colonial qui se cogne à l'intensité du travail quotidien. Elle se trouve tout au sud, à quelques minutes de Crawford Market et pas loin de Kala Ghoda. Venez à la tombée de la nuit quand l'édifice est éclairé.

Ces temples creusés dans la roche se trouvent sur l'île de Gharapuri, à environ 12 kilomètres de la Porte de l'Inde en ferry. Sculptée entre le 5e et le 8e siècle, la grotte principale compte 26 colonnes et une série de sculptures massives de Shiva. La pièce maîtresse est un Shiva à trois têtes (Trimurti) de 5 mètres de haut, montrant le dieu en créateur, protecteur et destructeur sur un seul visage de pierre. L'UNESCO l'a classée au patrimoine mondial en 1987. Le trajet en ferry dure environ une heure aller simple. Les bateaux partent du mardi au dimanche dès 9h00, avec un dernier retour vers 17h00. Les grottes sont fermées le lundi. Une fois à terre, un petit train vous dépose au pied de la colline, puis il reste 120 marches à grimper. Les singes bordent le chemin et les vendeurs proposent tout, de l'eau de coco aux statuettes de Shiva. C'est l'activité qui demande le plus d'organisation à Mumbai, mais c'est aussi celle qui impressionne le plus. L'échelle des sculptures est difficile à réaliser avant d'être devant. Ça prend une bonne demi-journée, alors n'essayez pas de l'ajouter à un emploi du temps déjà chargé. C'est un site majeur pour quiconque s'intéresse à l'art ancien.

Cette arche de basalte de 26 mètres de haut a été construite en 1924 pour commémorer la visite du roi George V à Bombay. C'est aussi là que les dernières troupes britanniques ont quitté l'Inde en 1948. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de Mumbai. Les ferries pour Elephanta Caves partent de l'embarcadère juste à côté, et l'hôtel Taj Mahal Palace se dresse de l'autre côté de la place. L'endroit grouille toujours de photographes, de vendeurs de ballons et de familles, surtout à la nuit tombée. L'architecture mélange les styles indo-islamique et gujarati, signée George Wittet. Le résultat rend mieux en vrai qu'en photo. Faites le tour côté mer pour une vue moins encombrée. La place elle-même concentre toute l'énergie de la ville en un seul carré. La plupart des gens commencent leur visite par ici. C'est gratuit, ouvert en permanence et central pour explorer Colaba. De là, vous pouvez marcher jusqu'au musée CSMVS en 10 minutes ou prendre le bateau. Ne perdez pas trop de temps avec les colifichets des vendeurs ambulants ; les prix sont gonflés pour les touristes et les mêmes objets coûtent bien moins cher à Crawford Market.

Construite en 1431 en mémoire du saint soufi Syed Peer Haji Ali Shah Bukhari, cette mosquée et son tombeau sont posés sur un îlot à 500 mètres de la côte de Worli. On y accède par une étroite chaussée qui est submergée à marée haute, coupant totalement le sanctuaire de la terre ferme. Cette marche, avec la mer d'Arabie des deux côtés et la silhouette de Mumbai derrière soi, fait la moitié de l'expérience. Le sanctuaire est ouvert tous les jours de 6h00 à 21h45, mais vérifiez bien les horaires des marées avant de partir. Si la chaussée est sous l'eau, vous ne passerez pas. La structure de marbre blanc semble presque flotter sur l'eau. À l'intérieur, le tombeau est décoré de miroirs et de verre coloré. Peu importe votre foi, l'ambiance est calme et recueillie, ce qui change du vacarme des rues de Mahalaxmi juste à côté. C'est un site unique à Mumbai. Aucun autre endroit ne vous oblige à caler votre visite sur l'océan. Après la visite, marchez vers le sud le long de la côte jusqu'au temple de Mahalaxmi, à environ 15 minutes de là. Le cadre de Haji Ali ne ressemble à rien d'autre dans le sud de la ville.

Cette promenade de 3,6 kilomètres en bord de mer courbe le long de la mer d'Arabie, de Nariman Point jusqu'au pied de Malabar Hill, là où commence la plage de Chowpatty. Construite dans les années 1920, la route est bordée d'immeubles Art déco et de cocotiers. La nuit, les lampadaires soulignent tout l'arc, ce qui lui vaut le surnom de Collier de la Reine. La vue depuis les étages de Malabar Hill, en regardant cette courbe lumineuse, est l'une des images fortes de Mumbai. Marine Drive est gratuite, toujours ouverte et se découvre mieux à pied. La large promenade côté mer se remplit au coucher du soleil de joggers, de couples, de familles et de vendeurs de chaï. Les tétrapodes en béton le long de l'eau servent de sièges improvisés. Pendant la mousson, les vagues s'y écrasent avec une force impressionnante. C'est l'endroit où Mumbai vient décompresser. Pour une visite gratuite et sans file d'attente, difficile de faire mieux. Parcourez toute la longueur depuis Nariman Point vers le nord pour finir à Chowpatty Beach, où commencent les stands de nourriture de rue. De là, le parc Kamala Nehru et les jardins suspendus sont à une courte montée. C'est la colonne vertébrale de toute marche dans le sud de Mumbai.

Ouvert en 1903, le Taj fait face à la Porte de l'Inde. Il est devenu presque autant un symbole de Mumbai que l'arche elle-même. Le bâtiment compte 560 chambres et son mélange de styles mauresque, oriental et florentin lui donne des airs de palais. Même si vous n'y dormez pas, vous pouvez entrer dans le hall, prendre le thé au Sea Lounge ou manger dans l'un des restaurants. L'hôtel a pris une dimension plus sombre lors des attaques terroristes de novembre 2008, quand il a été assiégé pendant environ 60 heures. Sa restauration et sa réouverture sont devenues un symbole de la résilience de Mumbai. Aujourd'hui, le bâtiment est à la fois grandiose et vivant, loin d'être un simple monument figé. C'est un hôtel de luxe qu'on visite comme un monument historique. Pas besoin de réservation pour traverser le rez-de-chaussée. Le thé de l'après-midi au Sea Lounge, avec sa vue sur la Porte de l'Inde, est une vraie tradition locale et coûte bien moins cher qu'une chambre. Couplez cette visite avec la Porte de l'Inde et le musée CSMVS pour une matinée complète à Colaba.

Bandra est la banlieue branchée de Mumbai, séparée de la vieille ville par la rivière Mithi. On y vient pour le street art, les cafés indépendants, les boutiques et le Bandra-Worli Sea Link, ce pont suspendu devenu une icône moderne. La promenade de Bandstand en bord de mer est prisée le soir pour marcher face à l'océan et apercevoir la maison de Shah Rukh Khan, que les fans photographient sans arrêt. Le quartier a deux visages. Bandra West est le coin cool : les cafés de Carter Road, les restos de Pali Hill et la basilique Mount Mary, une église de 1904 qui attire les foules lors de la foire de Bandra en septembre. Bandra East est plus résidentiel et commercial, avec le quartier d'affaires Bandra-Kurla Complex. Pour les visiteurs, c'est à l'ouest que ça se passe. Bandra montre la ville moderne, loin du sud colonial. Comptez 20 minutes en train depuis la gare de Churchgate, ou un trajet en taxi par le Sea Link. Venez en soirée, marchez sur la promenade, mangez à Carter Road et vous comprendrez pourquoi les habitants considèrent Bandra comme le quartier le plus sympa.

Chor signifie "voleur" en hindi. La légende raconte que tout ce que vous perdez à Mumbai se retrouve ici. C'est exagéré, mais à peine. Ce marché aux puces tentaculaire sur Mutton Street est l'un des plus grands d'Inde. La densité d'objets entassés dans les ruelles est dingue : vieux gramophones, affiches de Bollywood, poignées de porte en cuivre, machines à écrire, appareils photo antiques, pièces de voitures et des trucs dont vous n'imaginiez même pas l'existence. Mieux vaut venir le vendredi et le samedi matin quand le stock est frais. Les boutiques sont minuscules, pleines du sol au plafond, et les marchands attendent que vous marchandiez. Commencez par proposer la moitié du prix demandé. Le quartier autour de Bhendi Bazaar mérite aussi un coup d'œil pour sa cuisine de rue et son ambiance de vieux Bombay. Chor Bazaar plaira à ceux qui aiment fouiller et ne craignent pas la foule. Si vous voulez des boutiques rutilantes, allez plutôt à Colaba Causeway. Mais si vous voulez voir un Mumbai qui n'a pas été lissé pour les touristes, c'est ici. C'est à 20 minutes à pied au nord de Crawford Market.

Girgaon Chowpatty se trouve au bout de Marine Drive, là où la promenade arrive au pied de Malabar Hill. On n'y vient pas pour nager. L'eau est trouble et le sable est grossier. Mais l'intérêt est ailleurs. Chowpatty est le grand égalisateur social de Mumbai : familles, étudiants, vieux couples et vendeurs de rue partagent le sable chaque soir. L'énergie grimpe après le coucher du soleil. C'est ici que se déroule Ganesh Chaturthi, le plus grand festival de la ville, quand des milliers de statues de Ganesh sont portées à l'eau pour être immergées. En dehors des fêtes, c'est plus calme. Tours de poney pour les enfants, châteaux de sable et le bruit de fond constant de la ville. Si vous avez parcouru tout Marine Drive, Chowpatty est votre point d'arrivée. C'est une étape idéale au sein d'une longue marche. Profitez des stands de nourriture à l'entrée (le bhel puri et le pav bhaji sont les spécialités) puis montez vers le parc Kamala Nehru pour voir le Collier de la Reine d'en haut.

Depuis 1890, cette laverie en plein air près de la gare de Mahalaxmi reçoit le linge des hôtels, des hôpitaux et des particuliers pour un lavage à la main. Des centaines de bacs de lavage en béton s'alignent en rangées. Chaque bac est attribué à un dhobi (laveur) qui frotte, rince et étend le linge au ciel. Voir des milliers de vêtements sécher sur des fils à travers le bassin est surréaliste. La meilleure vue se trouve depuis le pont de Mahalaxmi Road qui surplombe le site. On peut observer toute l'opération sans gêner le travail. Certains guides proposent de descendre à l'intérieur, mais soyez respectueux : ce sont des lieux de travail, pas un zoo. Prendre des photos depuis le pont ne pose pas de souci. Descendre pour mettre un objectif sous le nez des gens, c'est autre chose. Dhobi Ghat divise. Certains trouvent ça fascinant, d'autres mal à l'aise. C'est à 5 minutes du temple de Mahalaxmi, donc vous passerez probablement devant. L'ampleur de l'endroit, qui fonctionne encore dans une ville pleine de machines à laver, en dit long sur les contrastes de Mumbai.

Juhu est la plage la plus célèbre de Mumbai, à 20 kilomètres au nord de Colaba. Longue et large, elle est bien plus détendue que Chowpatty. On n'y nage pas non plus. On y vient pour marcher, manger, faire voler des cerfs-volants et regarder le soleil plonger dans la mer d'Arabie. Des équipes de tournage de Bollywood y travaillent parfois, et les villas des stars bordent les routes derrière. La nourriture de rue à Juhu est une institution. Les étals vendent du pav bhaji, du pani puri, du vada pav et du maïs grillé au charbon. Les prix sont bas et la qualité est étonnamment constante. Les soirs de week-end attirent des foules immenses. Les après-midi de semaine sont plus calmes. Juhu vaut le détour si vous êtes déjà dans les banlieues ouest ou près de l'aéroport, mais ne faites pas le trajet exprès depuis le sud juste pour la plage. L'ambiance ressemble à Chowpatty, en plus grand. Si vous n'avez le temps que pour une plage, Chowpatty est plus centrale et mieux connectée aux autres sites.

Dans le quartier de Girgaon, ce petit ensemble de maisons en bois de l'époque portugaise semble appartenir à un autre siècle. Il reste environ 28 maisons d'origine avec leurs balcons sculptés, leurs toits en tuiles et leurs façades ornées de croix. Le quartier remonte à la communauté chrétienne des Indes orientales qui vivait ici bien avant la construction des tours environnantes. C'est aujourd'hui un village classé, même si le terme "village" est généreux pour ce qui se résume à quelques ruelles calmes. Le contraste avec le reste de Mumbai est flagrant. Quittez la route principale et en 30 secondes, vous êtes dans des allées étroites avec des plantes en pot, des chats qui dorment sur les marches et aucun bruit de voiture. Certaines maisons sont bien entretenues et peintes de couleurs vives, d'autres tombent en ruine. Quelques habitants ont ouvert des cafés ou des espaces d'art. La zone est petite, la visite prend 20 minutes maximum. C'est pour ceux qui aiment les détails. Ça ne vous décrochera pas la mâchoire, mais ça montre à quoi ressemblait Bombay avant le béton. C'est à 10 minutes à pied de Chowpatty Beach.

Posé au bord de l'eau sur Bhulabhai Desai Road, ce temple dédié à la déesse Lakshmi est l'un des plus anciens lieux de culte actifs de la ville. Il se trouve sur un éperon rocheux au-dessus de la mer d'Arabie. Le bruit des vagues accompagne toute la visite. L'accès est bordé de vendeurs de fleurs proposant des guirlandes et des noix de coco pour les offrandes. À l'intérieur, le sanctuaire est compact et souvent bondé, surtout le vendredi. L'ambiance est pieuse et un peu chaotique, comme souvent dans les temples populaires de Mumbai. Au-delà de l'aspect religieux, c'est l'emplacement qui attire : depuis l'entrée du temple, on voit Haji Ali Dargah sur son île à un kilomètre au nord. Mahalaxmi Temple se visite logiquement avec Haji Ali et Dhobi Ghat, tous à moins de 15 minutes à pied de la gare de Mahalaxmi. Ce petit groupe de sites montre trois facettes totalement différentes de la ville en un rien de temps.

Sur les pentes de Malabar Hill, entouré de vieux temples et d'immeubles décrépits, ce bassin alimenté par une source semble sortir d'une petite ville rurale plutôt que du centre de Mumbai. L'ensemble des temples de Walkeshwar qui l'entoure a plus de mille ans. Le bassin est bordé de marches en pierre où les habitants font encore leurs rituels et lavent leur linge. Le quartier n'a presque pas bougé depuis des décennies. Des ruelles étroites serpentent entre les vieilles maisons, les cloches des temples tintent et l'eau reflète le ciel. C'est à 15 minutes de marche du parc Kamala Nehru, mais l'ambiance n'a rien à voir : là-haut, ce sont des parcs soignés pour les familles ; ici, c'est brut et sans fard. C'est l'un des vrais trésors cachés de Mumbai, un endroit dont la plupart des touristes n'entendent jamais parler. Le festival de musique de Banganga, en janvier, fait venir des musiciens classiques au bord de l'eau. Même sans festival, le bassin mérite le détour pour le silence. L'entrée est libre et il n'y a presque jamais de touristes.

Une colonne de basalte noir de 60 mètres de haut qui surgit au milieu d'un quartier résidentiel à Andheri. Cette roche a environ 66 millions d'années. Elle est née de la lave volcanique lors des mêmes événements qui ont formé le plateau du Deccan. Géologiquement, c'est le cousin de la Devils Tower dans le Wyoming, sauf que celui-ci est entouré d'immeubles d'habitation sur trois côtés. La colline a été classée en 2007 pour stopper l'exploitation des carrières. Deux petits temples hindous, Gaodevi et Durgamata, se trouvent au sommet. On y accède par un escalier raide taillé dans la roche. La montée prend 10 minutes et offre une vue panoramique sur les banlieues de Mumbai. Par temps clair, on voit loin vers le nord. C'est l'une des curiosités les plus étranges de la ville. Un monument géologique qui devrait être dans un parc national se retrouve coincé entre des tours d'habitation. La plupart des habitants ignorent son existence. Il faut prendre un rickshaw depuis la gare d'Andheri. Il n'y a rien d'autre à voir autour, mais pour les passionnés de géologie ou d'insolite, la vue vaut le coup.

Anciennement musée Prince of Wales, le CSMVS est le principal musée de Mumbai. Il occupe un bâtiment de style indo-sarracénique entouré de jardins dans le quartier de Kala Ghoda. La collection va des miniatures indiennes aux sculptures du Gandhara, en passant par les arts décoratifs, l'histoire naturelle et une belle section sur les armes. Le bâtiment lui-même, dessiné par George Wittet, vaut le coup d'œil pour son dôme central, ses vérandas et ses sols en carrelage Minton. Les galeries occupent trois étages. La collection de miniatures indiennes est le point fort, avec des œuvres des écoles moghole et rajasthanie. L'aile d'histoire naturelle fait un peu datée, mais les sections artistiques tiennent la route. C'est le musée à privilégier si vous n'en faites qu'un. Il est à 10 minutes de la Porte de l'Inde, juste derrière la Jehangir Art Gallery. On peut facilement y passer deux heures. Les tarifs varient selon que vous êtes résident ou étranger.

Fondée en 1952 par Sir Cowasji Jehangir, cette galerie se trouve juste derrière le CSMVS. Ses quatre salles d'exposition tournent en permanence, présentant aussi bien des artistes émergents que des noms établis. L'entrée est gratuite. Les expos changent souvent, donc la qualité dépend de votre passage. Vous pouvez tomber sur le solo d'un génie inconnu ou sur une expo collective ratée. Le bâtiment est fonctionnel, sans fioritures. L'animation déborde souvent sur le trottoir extérieur, où des artistes vendent des peintures et des dessins à même le mur. C'est un bon endroit pour découvrir l'art contemporain indien sans y passer la journée. On en fait le tour en 20 minutes ou on y reste une heure. Elle se combine parfaitement avec le musée voisin. Le marché d'art sur le trottoir permet de trouver des œuvres originales pour une fraction des prix pratiqués en galerie.

Ouverte en 1996 dans le Cowasji Jehangir Hall près du cinéma Regal, la NGMA est l'antenne locale de la collection nationale d'art moderne. Elle est plus petite et plus calme que celle de Delhi, mais les expositions temporaires couvrent les grands noms de la scène indienne. Le bâtiment colonial sert de cadre correct, même si l'éclairage et l'agencement sont moins soignés que ceux du CSMVS. Les collections se concentrent sur l'art indien après l'indépendance, comme le groupe des artistes progressistes de Bombay. Pour ceux qui veulent comprendre l'évolution de l'art indien au 20e siècle, c'est une visite efficace. C'est un site plus pointu. On en fait le tour en 45 minutes environ. Vérifiez les expositions en cours sur le site web avant de vous déplacer.

Officiellement renommé Mahatma Jyotiba Phule Mandai, ce marché fonctionne depuis 1869. C'était le premier bâtiment d'Inde à avoir l'électricité en 1882. La structure de style gothique normand fait face au siège de la police, juste au nord de la gare CST. À l'intérieur, tout est organisé par sections : fruits, légumes, épices, fleurs et articles ménagers. La façade avec ses reliefs en pierre et ses hautes fenêtres est bien plus décorée que ce qu'on attendrait d'un marché alimentaire. La section de gros a déménagé mais le marché de détail reste vivant et odorant. Traverser le coin des épices est un vrai voyage : curcuma, cardamome et piments séchés s'entassent dans des sacs ouverts. C'est le marché le plus historique de la ville. On n'y vient pas pour manger sur le pouce comme à Chowpatty, mais pour l'ambiance et le bâtiment lui-même. C'est à 5 minutes de la gare CST et à 20 minutes à pied de Chor Bazaar.

Étendu sur 800 hectares à Goregaon East, Aarey est le dernier grand poumon vert de Mumbai. C'est une forêt tampon entre le parc national Sanjay Gandhi et le béton des banlieues. Créée en 1949 pour la production laitière, la colonie abrite toujours des étables et des fermes au milieu d'une forêt de feuillus. L'intérêt est simple : des arbres, de l'air et du silence. Dans une ville aussi dense, trouver un coin où l'on entend les oiseaux plutôt que les klaxons est un luxe. Des sentiers serpentent dans les bois et les stands en bord de route proposent du lait frais et des milk-shakes. Chhota Kashmir, un petit lac où l'on peut faire du bateau (20 INR), se trouve à l'intérieur. C'est le parc le plus éloigné des zones touristiques. À au moins 1h30 de taxi de Colaba, ce n'est pas un détour qu'on fait par hasard. Mais si vous restez plusieurs jours et que vous saturez de la ville, c'est là que les habitants vont respirer. Préférez les matins de semaine quand les sentiers sont déserts.

Perché au sommet de Malabar Hill, ce parc de moins de 2 hectares offre probablement la meilleure vue de Mumbai. En regardant vers le sud, toute la courbe de Marine Drive se déploie avec la mer d'un côté et les gratte-ciel de l'autre. La nuit, on y voit parfaitement le Collier de la Reine. Le parc est modeste : des pelouses en terrasse, quelques fleurs et la célèbre structure en forme de chaussure géante où les enfants grimpent. C'est un endroit familial, calme le matin et bondé le week-end. Les jardins sont bien tenus et les arbres offrent une ombre bienvenue. C'est le point de vue le plus accessible de la ville. Il est juste à côté des jardins suspendus et le bassin de Banganga est à 15 minutes en descendant. Vous pouvez ensuite rejoindre Marine Drive à pied. Une étape logique pour finir une journée dans le sud, surtout vers le coucher du soleil.