O que fazer em Reims – Atrações, segredos locais e imperdíveis

A catedral fica com a fama, mas é nesta basílica que está a alma da cidade. Mais antiga, mais escura e muito mais silenciosa do que a vizinha real, preserva um peso românico que parece antigo e sólido. O interior imenso foi construído para guardar a santa ampola usada nas coroações e as relíquias do próprio Saint Remi. Caminhar pela nave, passando da entrada sombria e de paredes grossas para o coro gótico cheio de luz, cria uma sensação de ascensão espiritual que poucos edifícios conseguem transmitir de forma tão clara.

Explorar os corredores revela uma história de destruição e cuidado. Como grande parte da cidade, a basílica sofreu muito durante as guerras, mas a restauração foi feita com tanta sensibilidade que as cicatrizes parecem parte da história e não interrupções. Fica um pouco afastada do núcleo principal de atrações do centro de Reims, o que a protege das multidões dos autocarros de turismo. Aqui consegue ouvir os seus próprios passos no chão de pedra, algo raro em igrejas desta magnitude.

Não perca os vitrais do século XII no coro, que sobreviveram aos séculos contra todas as probabilidades. A atmosfera aqui serve menos para tirar fotos de reis e mais para sentir o peso do tempo. É o contraponto necessário à grandiosidade polida do centro da cidade, um espaço onde a história religiosa de França parece real e não apenas uma encenação.

Não se consegue perceber totalmente a catedral sem atravessar a praça até este palácio. Era a residência dos arcebispos e o local onde os reis de França davam os seus banquetes de coroação. O salão principal, a Salle du Festin, é enorme, com uma lareira gigante que conseguia assar um boi inteiro — e fê-lo várias vezes. Essencial para complementar a visita à catedral, este palácio completa a narrativa real de Reims. Guarda o tesouro, incluindo o talismã de Carlos Magno e o cálice de Saint Remi.

O que torna a visita obrigatória é a oportunidade de ver de perto as estátuas originais da catedral. Muitas das figuras de pedra no exterior da igreja são cópias, tendo os originais desgastados pelo tempo e pela guerra sido mudados para aqui para proteção. Ver um gárgula ou um anjo ao nível dos olhos revela a dedicação dos escultores medievais — detalhes feitos apenas para os olhos de Deus foram esculpidos com uma precisão absoluta.

O palácio também mostra as marcas de 1914 e o museu não esconde o incêndio que quase o destruiu. É um lugar de poder, tanto político como religioso, unindo a igreja à coroa. O percurso da catedral para o palácio imita o caminho dos reis recém-coroados, permitindo-lhe seguir os passos da história.

Ao chegar aqui, percebe-se porque é que este monumento lidera todas as listas de visitas em Reims. Não é apenas uma igreja; é o palco onde a França foi, muito provavelmente, inventada. Durante séculos, os reis viajaram até aqui para serem ungidos e a arquitetura reflete esse peso da glória. É mais larga, mais equilibrada e, possivelmente, mais harmoniosa do que a Notre-Dame de Paris. A fachada é um frenesi de escultura, com o famoso Anjo Sorridente a dar-lhe as boas-vindas perto do portal norte — um símbolo da resistência da cidade após ter sido danificada pelos bombardeamentos alemães na Primeira Guerra Mundial.

No interior, o espaço é vasto e vertical. Os vitrais são uma linha do tempo da história da arte, indo desde as frestas medievais até aos azuis profundos de Marc Chagall, adicionados no século XX na capela axial. Estas janelas modernas não destoam; vibram com a mesma intensidade espiritual do vidro antigo. A catedral foi destruída e reconstruída, destacando-se a recuperação após a Grande Guerra, financiada em parte pela família Rockefeller.

É um local muito visitado, mas o tamanho absorve bem as multidões. Reserve tempo para caminhar por todo o exterior e ver os arcobotantes; são musculados e elegantes, segurando a pedra no céu. Este edifício é um sobrevivente, uma obra-prima da engenharia e o centro de gravidade absoluto da região.

Esta é a sala de estar da cidade. Ao contrário das zonas históricas silenciosas, esta praça (que é mais uma longa avenida pedonal) é o centro ruidoso e social de Reims. Está cheia de brasseries, bares e cinemas, com a estátua dourada da Vitória no centro. É aqui que os habitantes locais vêm para ver jogos de futebol, encontrar-se com amigos para uma bebida depois do trabalho ou jantar tarde. Não é medieval, nem subtil, mas está cheia de vida.

A arquitetura é uma mistura, quase toda reconstruída após a Primeira Guerra Mundial, e o ambiente muda drasticamente conforme a hora do dia. De manhã, dominam as carrinhas de entregas e o café expresso; à noite, as luzes de néon e as esplanadas cheias. Liga a zona da estação de comboios ao centro histórico, funcionando como um funil para quem chega à cidade. Se quer ver pessoas e não apenas monumentos, este é o sítio certo.

Embora muitos dos restaurantes na avenida principal sejam para turistas, a energia torna-o um sítio divertido para beber uma cerveja e observar o movimento. Fica especialmente festivo em dezembro com o mercado de Natal, ou nas noites de verão quando as esplanadas ocupam o centro da rua. Prova que Reims é tanto uma cidade universitária como um museu a céu aberto.

Localizado num parque na orla do centro, este arco romano choca pela escala. É o arco mais largo que resta do mundo romano, um sobrevivente dos dias em que Reims era Durocortorum, uma grande capital imperial. A pedra está desgastada e os detalhes estão a desaparecer, mas a massa da estrutura continua a impor respeito. Sendo o arco romano mais largo ainda de pé, precede todas as outras atrações de Reims em séculos, servindo de lembrete que a importância da cidade não começou com os reis franceses.

As esculturas sob os arcos mostram cenas mitológicas, incluindo Rómulo e Remo, embora seja preciso forçar a vista para as distinguir na pedra cinzenta. Funciona como uma porta de entrada entre o centro denso e os bairros residenciais mais verdes. O parque que o rodeia é um local popular para os locais jogarem pétanque ou para as crianças correrem, prendendo o monumento antigo à vida quotidiana moderna.

É totalmente gratuito e ao ar livre, não é uma peça de museu atrás de um vidro. Pode caminhar até aos pilares e tocar na pedra que ali está desde o século III. É uma visita rápida, mas marcante, oferecendo uma ligação real às raízes antigas da região.

Descer ao subsolo é obrigatório para explorar Reims e a Taittinger oferece uma das descidas com mais ambiente. As suas caves estão instaladas em pedreiras de giz galo-romanas (crayères) que foram mais tarde expandidas pelos monges da abadia de Saint-Nicaise. A profundidade é desorientadora; descemos escadas para um mundo fresco e silencioso esculpido em pedra branca. Os arcos têm formas góticas, restos das criptas da abadia, o que faz com que pareça mais uma catedral do que um armazém.

A visita guia-o pelo processo de fabrico do champanhe, mas a verdadeira estrela é o ambiente. Milhões de garrafas descansam no escuro, ganhando pó e complexidade. A escala das crayères — vazios piramidais maciços escavados na terra — é diferente das caves de tijolo que se encontram noutros locais. Liga o vinho diretamente à geologia da região. O silêncio aqui em baixo é absoluto, um contraste forte com o som das rolhas a saltar na sala de provas lá em cima.

No final da visita, a prova serve como um despertar dos sentidos. Percebe-se melhor o produto depois de sentir o ar frio e húmido onde ele dorme. É uma operação profissional e bem oleada, mas a história do local, desde os romanos aos monges e aos refugiados que aqui se esconderam durante a guerra, dá-lhe um peso real.

Este não é apenas um lugar para livros; é uma obra de reconstrução dos anos 1920 que desafia o tempo. Construída com fundos doados por Andrew Carnegie depois de Reims ter sido arrasada na Primeira Guerra Mundial, a biblioteca recusa olhar para trás. Em vez de imitar o passado gótico, abraça a geometria e o otimismo do estilo Art Déco. A fachada é enganadoramente modesta, mas mal entra no átrio, é recebido por uma vaga de mosaicos, ónix verde e uma iluminação quente que faz lembrar mais um salão de festas da era do jazz do que uma sala de estudo municipal.

A sala de leitura é a peça central, iluminada por uma lanterna zenital que enche o espaço com uma luz suave e difusa. Continua a ser uma biblioteca em funcionamento, por isso o silêncio é autêntico, quebrado apenas pelo folhear de páginas e pelo ranger ocasional de uma cadeira. Entre os locais que celebram a recuperação da cidade após a guerra, este é o que transmite mais esperança — um monumento à inteligência e à cultura que nasceu das cinzas.

O acesso é gratuito e pode entrar apenas para admirar a arquitetura. Fica numa esquina tranquila junto à catedral, muitas vezes ignorada por quem corre para a próxima casa de champanhe. Tire dez minutos para sentir o cheiro do papel antigo e da cera; funciona como uma pausa para os sentidos no meio de um dia agitado de visitas.

Numa cidade dominada por estruturas góticas de pedra, esta pequena capela oferece uma estética espiritual completamente diferente. Projetada e pintada pelo artista japonês Tsuguharu Foujita nos anos 60, após a sua conversão ao catolicismo, representa uma fusão de tradições orientais e ocidentais única. O exterior é simples, quase austero, sem dar pistas sobre a explosão de linhas e cores suaves que nos espera lá dentro. Foujita tinha quase 80 anos quando pintou estes frescos, mas a energia nas paredes é jovem e intensa.

O interior parece íntimo, como se estivéssemos a entrar no diário privado do artista. As cenas religiosas estão cheias de figuras com o estilo clássico de Foujita — pele branca leitosa, contornos pretos finos e rostos expressivos. É um desvio nítido das atrações medievais de Reims, oferecendo uma perspetiva moderna e pessoal sobre a fé. A capela fica perto das caves da Mumm, o que facilita a visita antes ou depois de uma prova, mas merece ser um destino por si só.

Como é pequena e fica um pouco fora do circuito turístico principal, é provável que seja a única pessoa no local. Esta solidão permite apreciar os detalhes, como o autorretrato do artista escondido na cena da crucificação. É um espaço silencioso, à escala humana, que mostra a capacidade da cidade para inspirar transformações pessoais.

Vai ver os biscoitos cor-de-rosa em todo o lado, mas vir à origem explica por que razão são tão importantes. A Maison Fossier produz desde meados do século XVIII e o seu 'Biscuit Rose de Reims' faz parte da identidade da cidade tanto como as torres da catedral. A visita à fábrica leva-o para fora do centro histórico e coloca-o nas linhas de produção, onde o ar cheira a baunilha e açúcar quente. É uma mudança em relação à história poeirenta de outros locais, mostrando uma tradição viva que se adaptou aos tempos modernos sem perder o rumo.

Ver o processo de dupla cozedura — que dá aos biscoitos a sua textura estaladiça e permite que não se desfaçam quando mergulhados em champanhe — é surpreendentemente satisfatório. O guia explica a origem do corante de carmim que lhes dá a cor distinta, usado originalmente para esconder os pontos pretos das sementes de baunilha. Se muitas visitas em Reims giram à volta de líquidos, esta fábrica celebra o petisco sólido favorito da cidade, oferecendo uma pausa visual de igrejas e caves.

A loja no local tem todas as variações imagináveis do produto, muitas vezes a preços melhores do que as lojas de recordações do centro. Não é uma visita longa, mas dá contexto aos retângulos cor-de-rosa que inevitavelmente lhe vão servir com o café ou o vinho mais tarde. Transforma um produto de luxo na realidade de farinha, açúcar e calor.

Se precisar de uma pausa das pedras góticas e da história romana, este centro de arte contemporânea serve para refrescar o olhar. Instalado numa ala de um colégio jesuíta do século XVII, o próprio edifício é uma conversa entre o passado e o presente. As renovações abriram o espaço para criar galerias arejadas e cheias de luz que recebem exposições temporárias de artistas vivos. É experimental e muitas vezes desafiador, recusando-se a seguir tendências artísticas fáceis para turistas.

Este é um dos poucos locais em Reims dedicados inteiramente ao agora. O contraste entre a arquitetura exterior clássica e as instalações vanguardistas no interior realça a identidade em evolução da cidade. Não é um sítio para ver pinturas a óleo antigas; vem-se aqui para ver escultura, videoarte e instalações que questionam o mundo. O pátio é particularmente agradável, um quadrado de calma que parece estar a quilómetros da movimentada Place Drouet d'Erlon.

Por ser um 'Fonds Régional d'Art Contemporain' (Fundo Regional de Arte Contemporânea), a coleção está sempre a crescer e a circular. A entrada é gratuita, o que torna tudo mais fácil — pode entrar durante vinte minutos para ver se a exposição lhe diz algo, sem sentir a obrigação de passar lá a tarde toda. É um lembrete de que a cultura na região de Champagne não parou no século XIX.

Instalado na vasta e antiga abadia adjacente à basílica, este museu é um labirinto da história local. O próprio edifício é Património Mundial da UNESCO e a sua escala pode ser avassaladora. Passamos da arqueologia galo-romana nas caves abobadadas para a história militar nos andares superiores. É um mergulho na cronologia da região, cobrindo tudo, desde ferramentas pré-históricas a uniformes das guerras napoleónicas. Ao combinar história religiosa com arqueologia, o museu dá profundidade a qualquer visita à cidade.

O ponto alto para muitos é a sala do capítulo, com os seus azulejos medievais detalhados, e a grande escadaria, que são prodígios arquitetónicos. As coleções são densas e a apresentação é, por vezes, de estilo antigo, mas a qualidade das peças é inegável. Explica a importância estratégica de Reims como um cruzamento do norte da Europa muito antes de se tornar a capital do champanhe.

Como está um pouco afastado do centro, raramente está cheio. Pode examinar as armas e tapeçarias com calma, sem empurrões. Dá o contexto necessário para perceber por que razão uma cidade deste tamanho tem uma marca tão grande na história europeia. Liga o poder espiritual da basílica vizinha com a realidade militar e política da região.

O Museu de Belas Artes possui uma das coleções mais importantes de França fora de Paris, mas os visitantes devem confirmar o estado de abertura. O edifício histórico na Rue Chanzy tem estado sob uma renovação profunda e um projeto de expansão para modernizar as salas e proteger as obras. Quando está acessível, a coleção oferece uma narrativa da arte europeia, com especial força nos movimentos franceses do século XVII ao XX. É o sítio ideal para ver obras de Corot e quadros importantes de Cranach, o Jovem.

Assim que reabrir totalmente, voltará a ser um destino de primeira linha. O projeto pretende integrar melhor o museu na cidade, criando espaços mais acolhedores e menos intimidantes do que o antigo layout das galerias. A coleção inclui não apenas pinturas, mas mobiliário e objetos que refletem a história burguesa e rica da região de Champagne. Conta a história do dinheiro que circulou por aqui e de como foi gasto em beleza.

Se o local principal estiver fechado durante a sua visita, não desista. O museu organiza frequentemente exposições temporárias noutros locais da cidade ou na Carnegie Library. Vale a pena investigar o que está em exibição, já que os curadores continuam ativos mesmo quando a sua casa principal está em obras.

Este museu oferece uma escala doméstica que raramente se encontra noutras atrações monumentais de Reims. Está instalado numa mansão renascentista que foi salva e restaurada por Hugues Krafft, um viajante rico e colecionador que fez dela a sua casa no início do século XX. Caminhar pelas salas parece menos uma visita a um museu e mais uma visita a um tio excêntrico que viajou pelo mundo. A coleção é uma mistura de história local, mobiliário e curiosidades importadas que refletem os gostos de um homem que amava a sua cidade.

Os tesouros que mais saltam à vista são as duas séries de gravuras de Albrecht Dürer, uma coleção de importância internacional guardada nesta casa tranquila. Mas a verdadeira alegria é o próprio edifício, com o seu pátio de vigas de madeira e a sensação de continuidade que preserva. Sobreviveu aos bombardeamentos que arrasaram o bairro, servindo como testemunha da velha Reims que existia antes da guerra.

O jardim atrás da casa é um segredo bem guardado, oferecendo uma vista para as torres da catedral que a maioria dos turistas nunca chega a ver. É pacífico, verde e mergulhado no estilo de vida da burguesia de Champagne. Sai-se daqui com uma ideia das vidas privadas que existiam por trás das fachadas de pedra da cidade.

Localizado numa escola técnica de tijolo vermelho perto da estação de comboios, este museu preserva um único momento que mudou o mundo. Foi aqui que a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente na Europa. A 7 de maio de 1945, o General Jodl assinou a rendição incondicional das forças alemãs na sala de mapas do quartel-general de Eisenhower. Para quem gosta de história, esta sala específica é um dos locais mais marcantes de Reims. Ficou exatamente como estava naquela noite, até aos cinzeiros e aos mapas afixados nas paredes.

O resto do museu mostra uniformes, recortes de imprensa e objetos da ocupação e libertação, mas a energia concentra-se na 'Salle de la Reddition'. É uma sala modesta para um evento tão gigante e esse contraste é o que a torna emocionante. Estamos a olhar para a mesa onde as mortes pararam. Parece suspensa no tempo, uma bolha de 1945 presa na Reims moderna.

É uma curta viagem de elétrico ou uma caminhada rápida do centro, e oferece uma narrativa séria e sóbria que contrasta com o champanhe e a realeza do resto da cidade. Recorda-nos que Reims esteve sempre na linha da frente dos conflitos europeus. A visita é rápida, mas fica na memória.

Este mercado coberto é uma catedral de betão. Construído no final da década de 1920, desafiou as normas da época com um arco parabólico que cria um espaço interior vasto, sem colunas. Depois de anos abandonado e em risco de demolição, foi restaurado e recuperou o título de estômago da cidade. Nos dias de mercado, o ruído e a energia aqui são contagiantes, com peixeiros, queijeiros e talhantes a gritar de corredor em corredor sob a luz filtrada pelos tijolos de vidro.

Quem gosta de gastronomia coloca este local no topo da lista, especificamente nas manhãs de sábado, quando as bancas exteriores transbordam para as ruas circundantes. É uma visão autêntica da vida local; verá avós a regatear o preço dos espargos e chefs a escolher produtos para o serviço de jantar. A arquitetura por si só vale a caminhada, mostrando a audácia do período de reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial que moldou a cidade.

Mesmo quando o mercado está fechado, o bairro em redor continua animado, cheio de brasseries e bares de vinho que compram os ingredientes logo ali ao lado. Parece menos polido do que a zona da catedral, mais real. É aqui que deve ir para comprar o queijo para comer no comboio ou apenas para ver a cidade a acordar e a tratar da sua vida.

Tecnicamente fora dos limites da cidade, este parque imenso é o motor ecológico por trás de tudo o que se vê em Reims. Trata-se de uma anomalia geográfica — um planalto florestado que se ergue acima das planícies — que cria o microclima necessário para as vinhas que se agarram às suas encostas. Uma curta viagem de carro do centro transporta-o para um cenário de florestas densas, vinhas ondulantes e pequenas aldeias que parecem paradas no tempo. É o antídoto perfeito para a pedra urbana e para as caves subterrâneas do centro.

O parque oferece trilhos de caminhada e ciclismo que o ajudam a justificar o copo de champanhe ao final do dia. A passagem da floresta escura e fresca para as encostas de vinhedos expostas ao sol é dramática e explica o terroir da região melhor do que qualquer livro. Não está apenas a olhar para a vista; está a ver a matéria-prima da economia local. No outono, as cores transformam-se em tons de dourado e ferrugem, criando um dos cenários mais fotogénicos de França.

Espalhados pelo parque estão os 'Faux de Verzy', faias anãs estranhas com ramos retorcidos em forma de guarda-chuva que parecem saídas de um livro de fantasia. São um mistério genético e únicas nesta zona. Explorar este cinturão verde dá uma noção da terra que sustenta a riqueza da cidade.

Um farol num mar de vinhas é uma visão surreal, mas é exatamente isso que encontra em Verzenay. Construído no início do século XX como um golpe publicitário de um comerciante de champanhe, alberga agora um museu dedicado à vinha. Oferece um contexto visual para o comércio do vinho que as atrações do centro de Reims não conseguem igualar. Aqui estamos expostos aos elementos, rodeados pelas encostas Grand Cru que produzem as uvas para as casas mais famosas.

O museu no interior é interessante, explicando o ciclo de vida da vinha e o trabalho dos vignerons ao longo das estações. Mas a razão principal para a visita é a subida. Subir ao farol dá-lhe uma vista de 360 graus sobre a Montagne de Reims. Vê-se o mosaico de parcelas de terra, a torre da catedral de Reims ao longe e as aldeias escondidas nas dobras das colinas.

É um marco caricato e memorável que quebra a seriedade das visitas de vinho tradicionais. Existe um bar de provas na base onde pode provar vinhos de produtores locais, muitas vezes a preços muito melhores do que nas grandes casas da cidade. É o sítio ideal para perceber o champanhe como agricultura e não apenas como uma marca de luxo.