Sehenswürdigkeiten in Savannah – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Der Bonaventure Cemetery liegt auf einer Klippe über dem Wilmington River, etwa 15 Autominuten südöstlich der Innenstadt. Er umfasst fast 65 Hektar und wurde weltberühmt, nachdem John Berendts Buch „Mitternacht im Garten von Gut und Böse“ 1994 erschien. Die „Bird Girl“-Statue vom Buchcover stand früher hier, bis der Ansturm zu groß wurde; heute steht sie in der Telfair Academy im Zentrum. Aber auch ohne die Statue ist Bonaventure außergewöhnlich. Riesige Eichen mit spanischem Moos bilden Tunnel über Wegen voller viktorianischer Denkmäler, bröckelnder Engel und verzierter Familiengräber. Anders als der Colonial Park Cemetery im Historic District, der eher wie ein Stadtpark mit Grabsteinen wirkt, ist Bonaventure eine eigene Welt. Es ist still, weitläufig und geht einem wirklich nahe. Die Gräber entlang der Flussklippe sind am stimmungsvollsten. Hier hängt das Moos so dicht, dass das Licht fast grün wirkt. Zu den Prominenten gehören der Songwriter Johnny Mercer und der Dichter Conrad Aiken. Wer die Southern-Gothic-Stimmung der Stadt sucht, kommt an diesem Ort nicht vorbei. Der Friedhof ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Man braucht ein Auto oder ein Uber, da es für einen Spaziergang aus dem Historic District zu weit ist.

Zwölf Hektar Grünfläche mitten im Historic District – hier verbringen die Einheimischen tatsächlich ihre Zeit. Der Forsyth Park reicht von der Gaston Street bis zur Park Avenue, beschattet von Eichen, von denen spanisches Moos herabhängt. Der berühmte Brunnen am Nordende von 1858 ist wahrscheinlich das meistfotografierte Motiv der Stadt. Morgens sieht man Jogger, Leute, die ihre Hunde ausführen, oder Leseratten auf den Bänken. Am Wochenende gibt es am Südende einen Bauernmarkt. Man muss den Park gesehen haben, und er kostet nichts. Die Stimmung ändert sich je nach Tageszeit. Frühmorgens ist es ruhig und oft leicht neblig. Mittags sind überall SCAD-Studenten mit Laptops oder Skizzenblöcken. Am späten Nachmittag gibt es Fußballspiele und Frisbee auf der Südwiese. Im Gegensatz zu den vollen Gehwegen an der River Street hat man im Forsyth Park immer Platz. Es gibt einen Duftgarten für Blinde, einen Basketballplatz und Tennisplätze auf der Südseite. Wer Savannah mit kleinem Budget erkundet, fängt am besten hier an. Einmal um den Park laufen, einen Kaffee am Kiosk beim Brunnen holen und einfach setzen. Der Park ist rund um die Uhr geöffnet, kostet nichts und fängt das langsame Tempo ein, das die Stadt vom Rest Georgias unterscheidet.

Die River Street zieht sich über drei Kilometer am Savannah River entlang, etwa 12 Meter unterhalb der Bay Street. Die Gebäude an der Südseite sind ehemalige Baumwolllager aus dem 19. Jahrhundert, die heute Restaurants, Bars, Süßigkeitenläden und Galerien beherbergen. Das Kopfsteinpflaster besteht aus originalen Ballaststeinen von Schiffen, die hier früher Baumwolle geladen haben. Die John P. Rousakis Riverfront Plaza ist der zentrale Treffpunkt. Man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Tagsüber ist es angenehm: Man beobachtet die Containerschiffe, stöbert in Souvenirläden oder isst Shrimp and Grits in einem der Ufer-Restaurants. Nachts, besonders am Wochenende, wird es laut und sehr touristisch. Wer die ruhigere Seite von Savannah sucht, geht lieber zum Forsyth Park oder zu den Squares an der Bull Street. Aber für den ersten Abend in der Stadt ist ein Spaziergang am Fluss mit einem Drink in der Hand völlig okay. Die steilen Steintreppen, die die River Street mit der Bay Street verbinden, sind gut zu kennen. Der Factors Walk, eine Reihe von Eisenstegen entlang der Klippe, war der Ort, an dem Baumwollmakler früher Preise aushandelten. Heute ist es eine interessante Abkürzung zwischen den Ebenen, die viele Besucher komplett übersehen.

Die Bull Street ist das Rückgrat des Historic District und verläuft über fünf Kilometer vom Rathaus an der Bay Street nach Süden bis zur Derenne Avenue. Sie führt durch fünf der 22 Squares der Stadt: Johnson, Wright, Chippewa, Madison und Monterey. Die Strecke von Norden nach Süden abzulaufen, ist der beste Weg, um Savannahs Aufbau zu verstehen. Jeder Platz hat seinen eigenen Charakter, eigene Denkmäler und Architektur. Der Rhythmus – einen Block laufen, dann öffnet sich der nächste Park – wird nie langweilig. Die Straße ist nach Colonel William Bull benannt, der Oglethorpe 1733 beim Stadtplan half. Unterwegs kommt man am Mercer Williams House am Monterey Square vorbei, am Oglethorpe-Denkmal am Chippewa Square und an Dutzenden Stadthäusern mit eisernen Geländern und Blumenkästen. Hier reihen sich auch viele der besten Restaurants und Läden aneinander, besonders zwischen Wright und Madison Square. Den Weg vom Johnson Square bis zum Forsyth Park schafft man in 30 Minuten, aber planen Sie mehr Zeit ein. Jeder Square lädt zum Verweilen ein. Die Straße ist offen, kostet nichts und bietet Savannahs Historic District in komprimierter Form.

Die Cathedral of St. John the Baptist liegt am Lafayette Square in der 222 East Harris Street und hat den imposantesten Innenraum Savannahs. Diese römisch-katholische Kathedrale ist die Mutterkirche der Diözese Savannah. Wenn man durch die Portale tritt, fühlt es sich an wie in einer europäischen Kathedrale, die irgendwie im Küstengebiet von Georgia gelandet ist. Die Buntglasfenster aus Österreich sind außergewöhnlich und füllen das Kirchenschiff an sonnigen Vormittagen mit farbigem Licht. Die ursprüngliche Kathedrale wurde 1876 fertiggestellt, aber ein Feuer zerstörte 1898 das Innere fast völlig. Bis 1900 wurde sie wieder aufgebaut, inklusive der Doppeltürme, die man schon aus der Ferne sieht. Die Kirche liegt einen Block östlich vom Mercer Williams House und nur einen kurzen Spaziergang vom Chippewa Square entfernt. Sie passt also perfekt in jede Tour durch den Historic District. Viele Besucher sind überrascht, eine religiöse Architektur dieser Qualität im tiefen Süden zu finden. Die Kathedrale ist täglich von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Da es eine aktive Gemeinde ist, sollte man auf die Gottesdienstzeiten achten, falls man außerhalb der Messen kommen möchte.

Auf dem Chippewa Square saß Forrest Gump auf seiner Bank und erzählte Fremden, dass das Leben wie eine Schachtel Pralinen sei. Der Film von 1994 drehte diese Szene an der Nordseite des Platzes, auch wenn die Bank nur eine Requisite aus Fiberglas war. Eine der Original-Bänke steht heute im Savannah History Museum ein paar Blocks weiter westlich. Der Platz selbst wurde 1815 angelegt. Im Zentrum steht das James-Oglethorpe-Denkmal von Daniel Chester French, der später auch die Statue für das Lincoln Memorial schuf. Chippewa Square ist einer von 22 Plätzen im Stadtraster und liegt genau in der Mitte der fünf Bull-Street-Squares. Wenn man von hier aus nach Süden läuft, kommt man am Madison Square vorbei zum Monterey Square, wo das Mercer Williams House steht. Das Savannah Theatre an der Westseite (222 Bull Street) stammt von 1818 und ist damit eines der ältesten durchgehend betriebenen Theater der USA. Die Independent Presbyterian Church gegenüber ist ebenfalls architektonisch stark. Der Chippewa Square ist einen kurzen Stopp wert, aber kein Tagesziel. Setzen Sie sich kurz hin, schauen Sie sich die Oglethorpe-Statue an, die Richtung Süden zum einst spanischen Florida blickt, und spazieren Sie dann weiter zum nächsten Square.

Der Colonial Park Cemetery war von 1750 bis 1853 Savannahs Hauptfriedhof und ist der älteste erhaltene Friedhof der Stadt. Die zweieinhalb Hektar liegen zwischen Oglethorpe Avenue und Abercorn Street mitten im Historic District, östlich vom Chippewa Square. Seit 1896 ist das Gelände ein öffentlicher Park. Die Wege zwischen den Grabsteinen sind heute sowohl Spazierstrecke als auch historischer Ort. Einige Steine stammen noch aus der Kolonialzeit, als Savannah die Hauptstadt des britischen Georgia war. Wer sich Zeit nimmt, die Inschriften zu lesen, findet interessante Details. Opfer der Gelbfieber-Epidemie von 1820 liegen hier begraben. Während des Bürgerkriegs sollen Union-Soldaten zum Scherz die Daten auf einigen Steinen geändert haben; man kann die offensichtlich falschen Jahreszahlen noch heute entdecken. Im Gegensatz zum Bonaventure Cemetery, für den man ein Auto braucht, ist der Colonial Park von überall im Historic District zu Fuß erreichbar. Ideal für einen Stopp zwischen zwei Squares. Täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, Eintritt frei. Besonders am späten Nachmittag, wenn das Licht durch die Eichen fällt und es leerer wird, ist die Atmosphäre stark. An der östlichen Mauer zur Habersham Street finden sich die ältesten und verwittertsten Steine.

In der Bull Street 429, an der Südwestecke des Monterey Square, steht das wohl meistdiskutierte Privathaus Savannahs. Das 1868 fertiggestellte Herrenhaus im italienischen Stil wurde für General Hugh Mercer entworfen, den Urgroßvater von Johnny Mercer, der allerdings nie darin wohnte. Berühmt wurde das Haus durch die Erschießung von Danny Hansford durch den Antiquitätenhändler Jim Williams im Jahr 1981 – eine Geschichte, die John Berendt in „Mitternacht im Garten von Gut und Böse“ erzählte und die Clint Eastwood später verfilmte. Die Tour kostet 15 $ und umfasst nur das Erdgeschoss und das Kutschenhaus, was manche Besucher für den Preis enttäuschend finden. Die Zimmer im Obergeschoss, in denen sich die Tat ereignete, bekommt man nicht zu sehen. Aber die Tour erklärt gut die Ära von Jim Williams, seine Antiquitäten und die Gesellschaft von Savannah in den 1980ern. Im Kutschenhaus finden sich die interessantesten Stücke. Wer das Buch gelesen hat, muss hierher. Wer nicht, kann sich das Haus von außen und den Monterey Square ansehen, ohne hineinzugehen. Das Haus ist montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags ab 11:30 Uhr. Es liegt am Ende der Bull-Street-Squares, zwei Blocks südlich vom Chippewa Square.

Während die meisten Besucher wegen des Buchbezugs zum Bonaventure Cemetery fahren, wissen die Einheimischen, dass Laurel Grove genauso schön und viel weniger überlaufen ist. Der 1852 eingeweihte Friedhof ist in zwei Bereiche unterteilt: Laurel Grove North, ursprünglich für Weiße, und Laurel Grove South für Sklaven und freie Schwarze. Beide Teile stehen unter Denkmalschutz und sind einen Spaziergang wert. Der südliche Teil erzählt eine Geschichte, die man auf den meisten Standard-Touren nicht hört. Hier liegen Gräber von Sklaven, schwarzen Union-Soldaten und Anführern aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Die kunstvollen Grabsteine und viktorianischen Denkmäler können es mit dem Père Lachaise in Paris oder Green-Wood in Brooklyn aufnehmen. In Laurel Grove North finden sich viele Veteranen der Konföderierten und prominente Familien der Stadt. Zusammen zeigen beide Teile die ganze Vielschichtigkeit der Stadtgeschichte. Laurel Grove ist ein echter Geheimtipp. Er ist kostenlos, täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet und liegt in Midtown, eine kurze Fahrt oder einen längeren Spaziergang westlich vom Forsyth Park. Meistens hat man die Wege für sich allein.

Der Eingang von Wormsloe ist aus gutem Grund die meistfotografierte Straße Georgias. Eine zweieinhalb Kilometer lange Allee mit rund 400 Eichen bildet ein Dach, das so dicht ist, dass man den Himmel kaum sieht. Von jedem Ast hängt spanisches Moos – Southern Gothic in Reinform. Das Gelände liegt etwa 20 Minuten südlich der Innenstadt auf der Isle of Hope. Hier finden sich die Überreste des ältesten erhaltenen Bauwerks im Bundesstaat: Ruinen aus „Tabby“ (einem Muschelkalk-Gemisch) von Noble Jones' Anwesen aus den 1740er Jahren. Hinter der berühmten Allee führt ein Naturpfad durch Marschland und Wald zu den Ruinen. Dort sieht man die Fundamente, die Jones aus einer Mischung aus Austerschalen, Sand und Wasser baute. Das gesamte Grundstück umfasst 330 Hektar. Ein kleines Museum am Eingang erklärt die Kolonialgeschichte und die Rolle von Jones, der 1733 mit Oglethorpe ankam. Wormsloe ist ein echtes Highlight, das die meisten Touristen verpassen, die nur im Historic District bleiben. Geöffnet ist täglich von 9:00 bis 16:45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Man braucht ein Auto oder ein Uber, da es keinen praktischen Nahverkehr gibt. Planen Sie etwa 90 Minuten für die Allee, den Pfad und das Museum ein.

Das Savannah College of Art and Design hat ein Eisenbahn-Hauptquartier aus dem 19. Jahrhundert in ein Museum für zeitgenössische Kunst verwandelt. Entstanden ist der modernste Kulturraum der Stadt. Das SCAD Museum of Art wurde 2011 nach einer umfassenden Renovierung neu eröffnet – mit neuen Galerien, einem Theater mit 250 Plätzen und einem 26 Meter hohen Turm aus Stahl und Glas, den man schon von weitem sieht. Die Sammlung umfasst mehr als 4.500 Stücke, darunter Haute Couture, Fotografie, Malerei und Skulptur. Das Museum bildet einen scharfen Kontrast zur traditionellen Telfair Academy ein paar Blocks weiter östlich. Wo die Telfair sich nach 19. Jahrhundert anfühlt, ist das SCAD Museum im Hier und Jetzt. Die Wechselausstellungen zeigen oft Nachwuchskünstler. Das Walter O. Evans Center for African American Studies und die Andre Leon Talley Gallery geben dem Ganzen Tiefe. Als eines der besten Museen der Stadt zieht es auch Leute an, die sonst vielleicht nicht in Galerien gehen würden. Der Eintritt kostet 15 $. Das Museums-Café ist ein guter Ort für ein Mittagessen, wenn man gerade in der Nähe des City Market ist.

Das Savannah History Museum ist in einem restaurierten Eisenbahnschuppen aus den 1860ern untergebracht, direkt beim Besucherzentrum am Martin Luther King Jr. Boulevard. Es deckt die Stadtgeschichte von der Gründung 1733 über den Bürgerkrieg bis heute ab. Das Gebäude steht genau dort, wo 1779 die Belagerung von Savannah stattfand, eine der blutigsten Schlachten des Unabhängigkeitskrieges. Das beliebteste Ausstellungsstück ist die Original-Bank aus dem Film „Forrest Gump“, die früher am Chippewa Square stand. Das Museum ist klein. Man schafft alles in etwa 45 Minuten. Die Ausstellungen zeigen Oglethorpes Stadtplan, den Baumwollhandel, Savannahs Rolle im Bürgerkrieg (Sherman beendete hier 1864 seinen „Marsch zum Meer“) und die Denkmalschutz-Bewegung des 20. Jahrhunderts. Eine restaurierte Lokomotive und eine Baumwoll-Entkörnungsmaschine stehen in der Haupthalle. Es ist eine gute Einführung, besonders wenn man es vor den Squares und Friedhöfen besucht. Um Zusammenhänge zu verstehen, ist es eines der besten Museen der Stadt, für Kenner aber kein Muss. Eintritt frei. Täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Durch die Lage am Besucherzentrum ist es ein logischer erster Stopp.

Die Telfair Academy in der Barnard Street 121 ist das älteste öffentliche Kunstmuseum im amerikanischen Süden. Das Gebäude wurde vom englischen Architekten William Jay entworfen und 1818 als Herrenhaus für die Telfairs fertiggestellt, eine der reichsten Familien Savannahs. Mary Telfair vermachte es nach ihrem Tod als Kunstmuseum, und 1886 wurde es eröffnet – damit gehörte es zu den ersten zehn Kunstmuseen der USA. Seit 1976 steht das Haus unter Denkmalschutz. Die Sammlung konzentriert sich auf amerikanische und europäische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Die historischen Räume im Erdgeschoss, die so eingerichtet sind wie zur Zeit der Telfairs, sind mindestens so interessant wie die Gemälde. Das Octagon-Zimmer und das Speisezimmer vermitteln ein Gefühl dafür, wie Savannahs Elite vor dem Bürgerkrieg lebte. Wenn man ohnehin das SCAD Museum of Art besucht, ist die Telfair der perfekte Gegenpol: traditionelle Sammlung im historischen Haus gegenüber moderner Kunst im alten Industriebau. Das Ticket kostet 20 $, man ist in etwa einer Stunde durch.

Der City Market belegt diesen Abschnitt zwischen Ellis Square und Franklin Square schon seit den 1730er Jahren. Damit ist er einer der ältesten Marktstandorte im Süden. Das ursprüngliche Holzgebäude brannte 1820 beim großen Feuer von Savannah ab. Die heutigen Bauten stammen aus den 1870ern, gebaut im neuromanischen Stil mit Rundbogen-Portalen. Heute finden sich hier Restaurants, Bars, Galerien und Läden. Das alte Gebäude wurde über die Jahrhunderte aufgeteilt, aber die Grundstruktur der Marktarchitektur ist noch erkennbar. Es ist kein Lebensmittelmarkt im europäischen Sinne. Es gibt keine Obststände oder Fischhändler. Es ist eher ein Viertel zum Essen und Ausgehen mit ein paar Ateliers und Boutiquen. Mittags servieren die Restaurants gute Lowcountry-Küche: Shrimp and Grits, frittierte grüne Tomaten, She-Crab Soup. An den Wochenenden gibt es in den Bars Live-Musik. Wer eine konzentrierte Auswahl an Restaurants sucht, ist hier richtig, auch wenn die Einheimischen eher gezielt in bestimmte Läden gehen, statt wegen der Markt-Atmosphäre zu kommen. Täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, Eintritt frei. Zwei Blocks westlich der Bull Street und nur ein kurzes Stück südlich der River Street.

Der weiße gusseiserne Brunnen am Nordeingang des Forsyth Park ist das bekannteste Wahrzeichen Savannahs. Er wurde 1858 aufgestellt, das Design ist von Brunnen auf dem Pariser Place de la Concorde und dem Plaza de Armas in Cusco inspiriert. Die zweistufige Struktur sprüht Wasser in weiten Bögen, umgeben von einem flachen Steinbecken, in dem sich Kinder im Sommer abkühlen. Der Brunnen wurde mehrfach restauriert, und am St. Patrick's Day wird das Wasser grün gefärbt. Für den besten Blick läuft man vom Eingang an der Gaston Street auf den Brunnen zu. Der Weg durch die Eichenallee, bei dem der Brunnen langsam zwischen Moos und Zweigen sichtbar wird, ist das klassische Postkartenmotiv. Das Morgenlicht (vor 9:00 Uhr) bietet den schärfsten Kontrast, und man entkommt den Reisegruppen, die sich mittags hier sammeln. Die Bänke rund um den Brunnen sind beliebt bei Joggern und Paaren. Der Kiosk im nahen Parkgebäude verkauft ordentlichen Kaffee und Sandwiches. Der Brunnen gehört zum Forsyth Park, ist also kostenlos und täglich zugänglich. Der Park ist rund um die Uhr offen, aber der Brunnen ist abends beleuchtet und auch nach Einbruch der Dunkelheit einen Besuch wert. Er liegt etwa 15 Gehminuten südlich vom Chippewa Square an der Bull Street.