Savannah必去景点 – 热门景点、小众宝藏与必看地标

Bonaventure Cemetery 在威尔明顿河边的悬崖上，从市中心开车往东南走大约15分钟。这里占地近160英亩，在 John Berendt 1994年的那本《午夜善恶花园》出名后，大家就开始往这儿跑。书封面上那个著名的“鸟女孩”雕像以前就在这儿，后来游客太多了，就挪到了市中心的 Telfair Academy。但即便没有雕像，这里也美得不真实。巨大的橡树挂满西班牙苔藓，在小路延伸。路两旁是维多利亚时代的纪念碑、破损的天使雕像和华丽的家族墓穴。历史区的 Colonial Park Cemetery 感觉像是有墓碑的公园，而这里完全是另一个世界。它安静、开阔，而且真的很动人。沿河的小路最有氛围，苔藓垂得很低，光线看起来都是绿色的。葬在这里的名人包括词曲作家 Johnny Mercer 和诗人 Conrad Aiken。如果你想感受萨凡纳那种南方哥特式的忧郁，这里是非去不可的。墓地每天 8:00 到 17:00 开放，不收门票。你得打车或开车过来，从历史区走过来太远了。

这片30英亩的绿地就在萨凡纳历史区的正中心，也是当地人真正会打发时间的地方。Forsyth Park 从 Gaston Street 一直延伸到 Park Avenue，到处是挂着苔藓的橡树。北端那个建于1858年的喷泉很有名，可能是城里出镜率最高的地方。早上你能看到跑步的人、遛狗的人，或者坐在长椅上看书的人。周末南端会有农贸市场。这里不花钱就能逛，是萨凡纳值得看的地方。不同时间来，公园的感觉也不一样。清晨很安静，还有薄雾。到了中午，到处是 SCAD（萨凡纳艺术设计学院）的学生在写生或用笔记本电脑工作。傍晚南草坪上有人踢球或玩飞盘。比起河街那边拥挤的人行道，这里总有地方让你摊开休息。南侧有一个专门为视障人士设计的芳香花园，还有篮球场和网球场。如果你想在萨凡纳穷游，从这儿开始准没错。绕着公园走一圈，在喷泉旁的咖啡馆买杯咖啡坐会儿，这种慢节奏是佐治亚州其他地方体会不到的。

河街沿着萨凡纳河延伸2英里，比上面的 Bay Street 低了约40英尺。南侧的建筑以前是1800年代的棉花仓库，现在改成了餐厅、酒吧、糖果店和画廊。脚下的鹅卵石是当年运棉花的船卸下的压舱石。这条半英里长的行人道叫 John P. Rousakis Riverfront Plaza，以萨凡纳任职最长的市长命名，是大家聚会的主要地方。来萨凡纳一定要逛逛这儿，但你得心里有数：白天很舒服，可以看着集装箱船滑过，逛逛纪念品店，或者在河边餐厅吃顿虾和粗玉米粉。到了晚上，尤其是周末，这里会非常吵，到处是游客。如果你追求清静，建议去 Forsyth Park 或者 Bull Street 沿线的广场。但如果是来萨凡纳的第一个晚上，端着酒杯在河边走走也挺有感觉。河街和 Bay Street 之间有很陡的石梯。Factors Walk 是建在悬崖边的铁木栈道，以前棉花经纪人就在那儿谈价格。现在那是往返上下两层的一个捷径，很有意思，但大多数游客都会直接错过。

Bull Street 是萨凡纳历史区的脊梁，全长3.4英里，从市政厅一直往南延伸到 Derenne Avenue。它穿过了城里22个广场中的5个：Johnson、Wright、Chippewa、Madison 和 Monterey。走完全程是理解萨凡纳布局最好的办法。每个广场都有自己的性格、纪念碑和周围的建筑，每走一个街区就进入一个新的广场，这种节奏感怎么逛都不会腻。这条街以 William Bull 上校命名，他在1733年帮 Oglethorpe 规划了这座城市。一路上你会经过 Monterey Square 上的 Mercer Williams House、Chippewa Square 上的 Oglethorpe 纪念碑，还有几十栋带着铁围栏和窗台花盒的排屋。萨凡纳很多不错的餐馆和独立小店也都开在这里，尤其是 Wright 和 Madison 广场之间。走这条街是萨凡纳最推荐的事情之一。如果不歇脚，从 Johnson Square 走到 Forsyth Park 大约需要30分钟，但建议多预留点时间，因为每个广场都值得你坐一坐。这条街完全免费，能让你一次看全历史区最精华的部分。

这座大教堂在 Lafayette Square 附近。它是萨凡纳内部装修最漂亮的建筑。这座罗马天主教大教堂是萨凡纳教区的母堂，推开大门，你会觉得自己进到了欧洲的某个教堂，而不是在佐治亚州的海岸边。彩色玻璃窗非常棒，是专门从奥地利进口的，晴天的早上阳光洒进来，整个中殿都是彩色的。大教堂最初建于1876年，但1898年的一场大火烧毁了内部。1900年它被重建并重新开放，保留了标志性的双尖塔，几条街外就能看见。它离 Mercer Williams House 只有一个街区，离 Chippewa Square 也很近，非常适合顺路逛逛。在萨凡纳的众多景点中，这里总是让游客感到意外，没想到在美国深南方能看到这种水平的宗教建筑。大教堂每天 9:00 到 16:30 开放，不收门票。这儿目前仍是活跃的教区，如果你想避开弥撒时间，可以先去官网查查时间表。

这里就是《阿甘正传》里阿甘坐在长椅上对陌生人说“生活就像一盒巧克力”的地方。1994年的电影是在广场北侧拍的，不过那把长椅只是个玻璃纤维做的道具。你想看原版道具长椅的话，得去西边几个街区的萨凡纳历史博物馆。广场本身建于1815年，中心是 James Oglethorpe 的纪念碑，由设计林肯纪念堂雕像的 Daniel Chester French 创作，1910年落成。Chippewa Square 是萨凡纳棋盘格布局中22个广场之一，正好在 Bull Street 五连广场的正中间。往南走会经过 Madison Square，最后到达 Monterey Square 的 Mercer Williams House。广场西侧 222 Bull Street 的萨凡纳剧院建于1818年，是美国最古老且一直在经营的剧院之一。对面的独立长老会教堂也是一座很漂亮的建筑。作为萨凡纳的一个打卡点，这里值得停一下，但不用待太久。坐几分钟，看看 Oglethorpe 的雕像对着南方（以前那是西班牙人的佛罗里达），然后继续去逛下一个广场。

从1750年到1853年，这里是萨凡纳主要的墓地，也是城里保存最完好的最古老墓地。它占地六英亩，就在历史区的正中心。1896年它变成了公共公园，现在那些布满墓碑的小路既是历史遗迹，也是当地人的散步路线。有些墓碑可以追溯到殖民时期，当时萨凡纳还是英属佐治亚的首府。如果你慢下来仔细读读碑文，能发现很多有趣的小细节。1820年黄热病疫情的受害者就葬在这里。内战期间，据说有北军士兵在这里恶作剧，改了一些墓碑上的日期，你现在还能在石头上发现那些明显错得离谱的年份。比起需要开车去的 Bonaventure Cemetery，这里就在历史区，走着走着就到了。墓地每天 8:00 到 17:00 开放，免费参观。下午阳光穿过橡树、游客散去的时候非常有氛围。东侧靠近 Habersham Street 的围墙那边有最古老、风化最严重的碑文。

这座豪宅在 Monterey Square 的西南角，是萨凡纳议论最多的私宅。它建于1868年，最初是为南军将领 Hugh Mercer（ Johnny Mercer 的曾祖父）设计的。它出名是因为1981年古董商 Jim Williams 在这里枪杀了 Danny Hansford，这个故事被写进了《午夜善恶花园》，后来还拍了电影。博物馆门票要$15，而且只能看一楼和马车房，有些人觉得这价格有点贵，不划算。你上不去发生枪案的二楼房间。不过导游会讲很多关于 Williams 的事，还有他收藏的古董和80年代萨凡纳的社交圈。马车房里有些很有意思的文物。如果你读过那本书，这里是非去不可的。如果没读过，你大可以在外面看看外观和 Monterey Square 就算了。房子周一到周六 10:00 开放，周日 11:30 开放。它在 Bull Street 广场链的最南端，离 Chippewa Square 只有两个街区。

大多数游客为了书里的情节去逛 Bonaventure Cemetery，但当地人知道 Laurel Grove 同样漂亮，而且游客少得多。这块墓地辟于1852年，分成南北两部分：北区最初葬白人，南区则是留给被奴役者和自由有色人种的。南北两个部分都很有看头。南区讲的是萨凡纳大多数导游不会提到的故事。那里埋葬着被奴役的人、黑人士兵以及重建时期的社区领袖。那些精美的墓碑和维多利亚式纪念碑一点也不输给巴黎或纽约的名人墓地。北区则葬有很多南军老兵和萨凡纳的名门望族。这两个区域加在一起，才完整地体现了这座城市历史的复杂性。Laurel Grove 是萨凡纳一个真正的宝藏景点。这里不收门票，每天 8:00 到 17:00 开放。它在市中心西边，离 Forsyth Park 也不算远。在这里散步，通常整条小路都只有你一个人。

这里的入口是佐治亚州出镜率最高的一段路。1.5英里长的林荫道两旁种了大约400棵橡树，树冠厚得遮天蔽日。西班牙苔藓挂满枝头，这种视觉效果就是纯粹的“南方哥特”。这里离萨凡纳市中心大约20分钟车程。这里保留了该州现存最古老的建筑遗迹：1740年代 Noble Jones 殖民地庄园的碎石遗迹。除了那条有名的橡树大道，还有一条穿过沼泽和森林的自然步道，通往那些碎石遗迹，你能看到 Jones 用牡蛎壳、沙子和水筑起的墙基。整个庄园占地822英亩。入口附近有个小博物馆，讲的是这里的殖民历史，以及 Jones 作为最初跟着 Oglethorpe 来到这里的殖民者的角色。这是萨凡纳一个躲在角落里的好地方，很多只待在历史区的游客都会错过。Wormsloe 每天 9:00 到 16:45 开放，门票免费。你得开车或打车，因为没有方便的公交。预留一个半小时逛逛林荫道、步道和博物馆。

萨凡纳艺术设计学院（SCAD）把一座19世纪的铁路总部改成了当代艺术博物馆。它是城里最前卫的文化空间。博物馆在2011年大修后重新开放，加了画廊、剧场和一座86英尺高的玻璃灯塔塔楼，好几条街外都能看见。馆内有4500多件藏品，包括高级定制服装、摄影、绘画和雕塑。这儿和东边几个街区的 Telfair Academy 形成了鲜明对比。Telfair 感觉还停留在19世纪，而这里非常现代。临时展览经常换，通常能看到很多新兴艺术家的作品。这里还有非洲裔美国人研究中心，氛围比一般的艺术学院画廊要深厚得多。作为萨凡纳最棒的博物馆之一，它吸引了很多平时不怎么逛画廊的人。门票 $15。周二休息。如果你刚好在附近的 City Market 逛，博物馆的咖啡馆是个吃午饭的好地方。

博物馆开在 Martin Luther King Jr. Boulevard 游客中心旁边的一座1860年代铁路库房里。它讲的是萨凡纳从1733年建城到内战及之后的故事。这座建筑本身就建在1779年萨凡纳战役的旧址上，那是美国革命中最惨烈的战斗之一。馆里人气最高的东西是《阿甘正传》里阿甘坐过的那把原版长椅。博物馆不大，大概45分钟就能看完。展览按顺序介绍了 Oglethorpe 的城市规划、棉花贸易、内战（1864年谢尔曼将军在这里结束了他的向海进军）以及20世纪的建筑保护运动。大厅里还摆着一台修复过的火车头和轧棉机。如果你想在逛广场和墓地之前了解一下背景，这里是个不错的起点。对第一次来萨凡纳的人很有帮助，但如果你已经来过很多次，可能就没必要专门进去了。门票免费。每天 9:00 到 16:00 开放。就在游客中心旁边，非常方便。

Telfair Academy 是美国南方最古老的公立美术馆。这座建筑由英国建筑师 William Jay 设计，1818年完工，最初是萨凡纳首富 Telfair 家族的豪宅。Mary Telfair 去世后把它捐赠成了博物馆，1886年对公众开放，是美国最早的10家美术馆之一。1976年这里被评为国家历史地标。馆内主要收藏19和20世纪的欧美艺术。一楼的房间按当年的样子复原了，和那些画作一样有看头。八角室和餐厅能让你感受到内战前萨凡纳精英阶层的生活。如果你打算去几个街区外的 SCAD 艺术博物馆，那 Telfair 正好是个对比：一个是老宅里的传统收藏，一个是旧仓库里的当代作品。门票 $20，大约一小时就能逛完。它是萨凡纳最好的博物馆之一，喜欢老房子的人一定要看。

City Market 所在的这片区域从1730年代起就是市场，是美国南方历史最悠久的市场之一。原来的木建筑在1820年的大火中烧了。现在的建筑建于1870年代，带着拱门和圆窗。里面现在全是餐厅、酒吧、画廊和商店。虽然经过了几百年的改建，但最初的市场建筑骨架还能看出来。这儿不是欧洲那种卖菜卖鱼的市场，而是一个餐饮和夜生活区，混了一些艺术工作室。午饭时间，周围的餐厅会供应不错的 Lowcountry 食物：虾和粗玉米粉、炸绿番茄、雌蟹汤。周末晚上，酒吧里会有现场音乐，非常热闹。如果你想找个餐馆集中的地方吃饭，City Market 是个简单的选择。不过当地人通常是奔着某家具体的店去的，而不是为了所谓的“市场氛围”。每天 10:00 到 22:00 开放，随便逛。就在 Bull Street 西边两个街区，离河街也很近。

Forsyth Park 北入口的这座白色铸铁喷泉是萨凡纳最标志性的地标。它装于1858年，设计灵感来自巴黎协和广场和秘鲁库斯科的喷泉。两层的喷泉喷出巨大的水花，周围是一个低矮的石水池，夏天经常有小孩在那儿玩水纳凉。它在1988年和2000年代翻修过，到了圣帕特里克节，泉水还会被染成绿色。想看萨凡纳最美的景色，就从 Gaston Street 入口朝喷泉走。那条橡树林荫道慢慢露出喷泉全貌，是萨凡纳最经典的风景。早晨 9:00 之前的光线最好，而且能避开中午扎堆的旅行团。喷泉周围的长椅很受欢迎，跑步休息的人和坐着看书的情侣随处可见。旁边公园大楼里的咖啡馆卖的咖啡和三明治也还行。喷泉是公园的一部分，所以免费开放。虽然公园是24小时的，但喷泉晚上会亮灯，夜景也值得一看。从 Chippewa Square 沿着 Bull Street 往南走大约15分钟就能到。