Que faire à Taipei – Attractions, lieux cachés & incontournables

Taipei possède un quartier thermal volcanique directement accessible en métro, ce qui rend Beitou assez unique. Dès la sortie de la station Xinbeitou, des vapeurs de soufre s'échappent des bouches d'égout et une odeur minérale flotte dans l'air. Les sources proviennent du massif volcanique de Datun et produisent trois types d'eau : le soufre vert (acide, à Thermal Valley), le soufre blanc et les sources ferrugineuses. Thermal Valley est l'endroit le plus impressionnant avec une eau qui dépasse les 80 degrés. On ne peut pas s'y baigner, mais observer cette eau bouillonnante depuis la plateforme est une expérience étrange. Pour le bain, la piscine publique en plein air Millennium Hot Spring coûte environ NT$40 (1,30 USD) et dispose de plusieurs bassins à différentes températures. Les établissements privés le long de la route proposent des options allant du basique au luxe. C'est un passage obligé car l'ambiance n'a rien à voir avec le reste de la ville. En un trajet de métro, on quitte les gratte-ciel pour un décor de vapeur, de vieux bâtiments japonais et de collines boisées. Juste à côté, le Beitou Hot Spring Museum (fermé le lundi) permet de voir les bains coloniaux d'origine. Le coin se combine bien avec une randonnée vers Yangmingshan situé juste au-dessus. C'est la meilleure option pour s'échapper du quadrillage urbain pendant une demi-journée.

C'est l'échelle monumentale qui frappe en premier. Le complexe s'étend sur 250 000 mètres carrés et le bâtiment principal grimpe à 70 mètres de haut, tout en marbre blanc avec un toit octogonal bleu. Construit en 1980 en hommage à l'ancien président Chiang Kai-shek, l'endroit impose le respect par son architecture, qu'on le voie comme un monument historique ou un héritage politique délicat. La relève de la garde au sommet de la salle principale a lieu toutes les heures et attire les foules. La place de la Liberté, juste devant, est tout aussi importante. Elle est bordée par le Théâtre National et le Concert Hall, bâtis dans un style de palais traditionnel chinois. La place est devenue le lieu de rassemblement par excellence pour les manifestations politiques, les concerts en plein air ou le Nouvel An. C'est l'un des sites les plus célèbres de Taipei, et comprendre son double rôle de monument et d'espace public aide à saisir l'esprit de la ville. L'entrée est gratuite. La station de métro la plus proche porte le même nom sur les lignes rouge et verte. C'est l'un des rares endroits de la ville offrant autant d'histoire et d'espace en un seul arrêt.

Ce musée abrite près de 700 000 objets chinois couvrant 8 000 ans d'histoire, ce qui en fait l'une des plus grandes collections d'art chinois au monde. Le trésor a été évacué de la Cité Interdite de Pékin pendant la guerre civile en 1948, arrivant ici après un long périple à travers la Chine en guerre. Le musée a ouvert sur son site actuel en 1965. Seulement 7 000 pièces sont exposées en même temps, les céramiques et les peintures changeant tous les quelques mois. Les pièces vedettes sont étonnamment petites. Le Chou en jadéite, sculpté dans un seul morceau de jade avec deux criquets posés sur les feuilles, attire les plus grandes files d'attente. La Pierre en forme de viande ressemble tellement à un morceau de poitrine de porc braisé qu'on y regarde à deux fois. Au-delà de ces célébrités, la collection de bronzes et les peintures de paysages de la dynastie Song sont admirables. Il faut prévoir une demi-journée. Le musée se trouve dans le district de Shilin, à environ 30 minutes du centre en métro puis bus. Il est fermé le lundi. Pour éviter la foule, préférez une visite en matinée pendant la semaine.

De 2004 à 2010, c'était le plus haut bâtiment du monde. Avec ses 508 mètres, 101 étages en surface et 5 en sous-sol, Taipei 101 domine toujours la ville et reste la structure la plus haute de Taïwan. L'architecte C.Y. Lee a empilé huit segments pour rappeler le bambou, symbole de croissance. Les ascenseurs menant à l'observatoire du 89e étage montent à 1 010 mètres par minute, atteignant le sommet en 37 secondes. Rien que pour ça, le trajet vaut le coup. Le bâtiment mérite la visite pour d'autres raisons que la vue. On peut y voir l'amortisseur harmonique, une sphère dorée de 730 tonnes suspendue entre le 87e et le 92e étage pour contrer les vents des typhons et les séismes. C'est le premier au monde ouvert au public. La plateforme d'observation extérieure au 91e étage est ouverte par temps clair et offre un panorama dégagé qui rend l'étage intérieur presque ennuyeux. Le centre commercial au sous-sol dispose d'une immense zone de restauration, et les étages de boutiques de luxe valent le coup d'œil, même pour faire du lèche-vitrine. Chaque soir de Nouvel An, la tour devient le centre du compte à rebours avec des feux d'artifice tirés depuis la façade. En temps normal, les lumières extérieures changent de couleur selon le jour de la semaine.

Peu de capitales ont un parc national volcanique actif sur leur territoire. Yangmingshan s'étend sur 11 338 hectares de montagnes, fumerolles, sources chaudes et prairies au nord de Taipei. La zone a été protégée dès la période japonaise en 1937, et le parc national actuel a été créé en 1985. Le mont Qixing, point culminant à 1 120 mètres, offre des vues qui s'étendent jusqu'à l'océan par temps clair. Le décor change radicalement selon les saisons. Les cerisiers sont en fleurs en février et mars, les arums fleurissent à Zhuzihu en avril et les herbes argentées du plateau de Qingtiangang deviennent dorées en automne. Les évents de soufre à Xiaoyoukeng crachent de la vapeur toute l'année, jaunissant la roche. Contrairement aux zones touristiques lisses du centre-ville, Yangmingshan a un côté brut. Les sentiers vont de la petite balade d'une heure à la randonnée de crête sur une journée entière. C'est l'endroit idéal pour ceux qui s'étouffent au milieu du béton. Le trajet prend environ 40 minutes en bus (lignes S15 ou 260) depuis la station de métro Jiantan. L'accès au parc est gratuit, même si certains sites comme les fermes d'arums peuvent demander une petite participation saisonnière.

Aménagé à l'origine en 1903 sous le nom de Taipei New Park pendant la colonisation japonaise, cet espace vert de 7 hectares a été renommé en 1996 pour commémorer l'incident du 28 février 1947, un soulèvement populaire suivi de décennies de loi martiale. Le mémorial au centre et le musée racontent cette histoire sans détour. Ce n'est pas un passé facile à aborder, mais c'est une étape nécessaire pour comprendre le Taïwan d'aujourd'hui. Le parc mélange des structures de l'ère japonaise, des éléments de jardins chinois et de grandes pelouses. Le National Taiwan Museum se trouve à l'entrée nord, sa façade coloniale bien visible depuis la rue. Des sentiers serpentent entre les vieux banians, devant un kiosque à musique et autour de bassins. Le matin en semaine, les résidents âgés pratiquent le tai-chi sur les pelouses. Le week-end, les familles s'y installent pour pique-niquer. Situé près du palais présidentiel, le parc s'intègre facilement dans un itinéraire à pied dans le quartier administratif. C'est l'un des endroits les plus calmes de la ville, surtout comparé à l'agitation de Ximending situé à quelques rues de là. Une pause parfaite entre deux temples ou marchés de nuit.

Ce musée était autrefois un établissement de bains publics. On peut encore admirer la salle de bain d'origine au rez-de-chaussée. Construit en 1913, le bâtiment s'inspire des thermes européens avec une structure hybride : l'étage supérieur est en bois de style japonais pour les vestiaires, tandis que le rez-de-chaussée est en briques occidentales pour les bains. Le lieu a été classé site historique en 1998 avant d'ouvrir en tant que musée. Le Grand Bain au niveau inférieur est la pièce maîtresse. Cette salle voûtée de style romain conserve son bassin thermique d'origine. À l'étage, les expositions retracent l'histoire de Beitou, de ses débuts comme station balnéaire japonaise à ses années plus troubles de quartier de plaisirs après-guerre. Les explications en anglais sont un peu courtes mais suffisantes. L'entrée est gratuite. Le musée se trouve à deux pas de la station Xinbeitou et à 5 minutes à pied de Thermal Valley. C'est un complément idéal à une baignade réelle dans l'une des sources voisines pour comprendre l'histoire du quartier. Un arrêt de 30 à 45 minutes suffit pour boucler la visite.

On l'appelle le « poumon urbain » de Taipei. Avec ses 26 hectares en plein milieu du quartier de Da'an, le surnom est mérité. Le parc a ouvert en 1994 sur un terrain réservé depuis longtemps. Sa végétation dense, sa piste de jogging, ses aires de jeux et son petit étang écologique lui donnent un air étonnamment sauvage pour un lieu entouré de tours d'appartements. L'étang écologique du côté ouest est l'endroit le plus paisible. On y voit des hérons et des aigrettes pêcher, et en été, les lotus attirent les photographes dès l'aube. L'amphithéâtre accueille des concerts gratuits le week-end. Faire le tour complet prend environ 30 minutes à pied, et les rangées de camphriers, de banians et d'érables offrent une ombre bienvenue pendant la chaleur étouffante de l'été. Contrairement au parc mémorial 228, Da'an est purement tourné vers les loisirs. La station de métro Daan Park se trouve juste en dessous sur la ligne rouge. L'entrée est gratuite et le lieu est rarement bondé, sauf pendant la saison des cerisiers en fleurs fin janvier. C'est le bon endroit pour s'arrêter 45 minutes quand la ville devient trop bruyante.

Avec seulement 184 mètres d'altitude, Elephant Mountain n'est pas une grosse ascension. Pourtant, c'est ici qu'on prend la meilleure photo de Taipei 101 se détachant sur la ville, ce qui explique pourquoi le sentier est bondé chaque soir avant le coucher du soleil. La colline se trouve à l'est du bassin de Taipei, dans le district de Xinyi. La montée depuis la station de métro Xiangshan prend environ 20 minutes via des marches en pierre assez raides. La récompense est immédiate. Depuis les rochers près du sommet, on fait face à Taipei 101 avec toute la ville qui s'étale derrière. Le moment idéal est le crépuscule, quand la tour attrape les derniers rayons avant de s'allumer. Prenez de l'eau. La montée est courte mais l'humidité de Taipei rend l'effort intense. Le week-end, préparez-vous à attendre votre tour pour les spots photo les plus connus. C'est l'option parfaite pour une dose de nature sans quitter le centre. Le sentier continue vers d'autres sommets pour ceux qui veulent marcher plus longtemps, mais la plupart des gens font l'aller-retour au belvédère. C'est gratuit et ça se boucle en moins d'une heure.

Avant de devenir le centre névralgique de la création à Taipei, c'était une usine de saké et de camphre construite à l'époque japonaise. La distillerie a fonctionné jusqu'en 1987, puis est restée à l'abandon avant que des artistes ne s'approprient les lieux en 1999. Aujourd'hui, les vieux entrepôts abritent des expositions, des librairies indépendantes, des boutiques de design, des cafés et de petits théâtres. Le nom rappelle l'année de fondation de l'usine. L'ambiance oscille entre un quartier d'art industriel européen et un lieu de rendez-vous branché. Les murs de briques rouges, les tuyaux apparents et les façades couvertes de vigne donnent un cachet que le quartier moderne de Xinyi n'aura jamais. Le week-end, la pelouse centrale se remplit de familles. Les galeries changent de thèmes toutes les quelques semaines, passant de l'art contemporain à la pop culture. La plupart des accès sont gratuits, même si les grandes expositions temporaires sont payantes. Le parc se trouve dans le district de Zhongzheng, à distance de marche des stations Zhongxiao Xinsheng ou Shandao Temple. C'est l'endroit à voir pour découvrir le côté créatif de la ville plutôt que son côté historique.

Shilin est le plus grand marché de nuit de Taipei et le plus fréquenté par les voyageurs. Il s'étend sur plusieurs pâtés de maisons autour du bâtiment historique du marché Shilin. Il ouvre vers 16:00 et s'anime jusqu'à minuit. C'est la recommandation par défaut pour tout visiteur depuis des années. La zone de restauration en sous-sol du bâtiment principal est le centre de l'action. On y trouve des rangées de stands vendant des omelettes aux huîtres, du tofu puant, des brioches au poivre et des escalopes de poulet frites géantes, plus grandes qu'un visage. Des calamars géants en brochette, des montagnes de glace pilée ou du bubble tea au litre complètent le menu. C'est bruyant, bondé et parfois un peu trop intense. Si vous n'avez connu que des petits marchés tranquilles ailleurs, l'échelle de Shilin risque de vous surprendre. C'est un endroit à voir au moins une fois pour l'ambiance. Le marché est à quelques minutes à pied de la station de métro Jiantan (et non de la station Shilin, malgré son nom). Si la foule vous fatigue, les marchés de Ningxia ou de Raohe offrent une expérience plus centrée sur la nourriture et moins sur les souvenirs.

S'étendant sur 8 hectares, le jardin botanique de Taipei sert de centre de recherche forestière depuis l'ère japonaise. Ce n'est pas une attraction spectaculaire, et c'est justement ce qui fait son charme. Le jardin abrite une collection de plantes tropicales et subtropicales classées par thèmes. En y allant un matin de semaine, on a parfois l'impression d'avoir le parc pour soi. L'étang aux lotus est la pièce maîtresse. De juin à août, des fleurs roses et blanches couvrent l'eau, et les pontons se remplissent de photographes dès l'aube. On trouve aussi à l'intérieur le bâtiment Qing Qincha Xingshi, un monument historique national. De vieux banians aux racines impressionnantes semblent avaler les sentiers par endroits. Plus soigné et plus historique que le parc de Da'an, le jardin botanique fait partie du couloir culturel de Nanhai Road. Il est tout proche du mémorial 228 et du palais présidentiel. C'est le spot idéal pour une balade matinale avant que la chaleur ne devienne insupportable.

La station Xinbeitou est la porte d'entrée du quartier thermal. Elle se trouve au bout d'une petite ligne de métro qui part de la station Beitou (moins de 5 minutes de trajet). Dès la sortie du train, on est dans la zone des sources chaudes, avec la vallée thermique et le musée à quelques minutes à pied. Le bâtiment d'origine en bois, datant de la période japonaise, avait été démantelé en 1988 lors de la fermeture de la ligne ferroviaire. Après une longue campagne citoyenne, la structure restaurée a été réinstallée dans un petit parc juste à côté de la station de métro moderne en 2017. Cette vieille gare en bois sert aujourd'hui d'espace d'exposition sur l'histoire du rail. C'est un petit arrêt, mais le contraste entre le bois ancien et le design moderne du métro résume bien la manière dont Taipei gère son patrimoine. C'est plus un point de départ qu'une destination finale. Combinez-le avec un bain et la visite du musée thermal pour une demi-journée réussie. Le quartier compte plusieurs cafés pour reprendre des forces avant de monter vers Yangmingshan.

Perché sur une colline du district de Neihu, Bishanyan est l'un des plus grands temples de Taïwan dédié au général Chen Yuanguang. Si la montagne est considérée comme sacrée et attire les pèlerins, la vraie raison de monter est la vue depuis la terrasse du temple. La plateforme offre un panorama sur tout le bassin de Taipei. Le jour, on suit les méandres de la rivière Tamsui. La nuit, Taipei 101 brille au loin, les colonnes rouges du Grand Hotel s'allument sur la crête opposée et les avions atterrissent à l'aéroport de Songshan juste en dessous. C'est l'une des plus belles vues nocturnes de la ville et c'est bien moins fréquenté que Elephant Mountain. Pour arriver ici, il faut faire un effort. Des bus partent de la station Neihu mais la dernière portion se fait soit par une route raide, soit par des escaliers en pierre à travers la forêt. Cet effort décourage la plupart des touristes, faisant de Bishanyan un vrai petit secret local. Si vous avez déjà vu le coucher de soleil depuis Elephant Mountain et cherchez quelque chose de plus calme, c'est l'option supérieure.

Pendant que les touristes font la queue à Shilin, les locaux mangent à Nanjichang. Ce petit marché de nuit du district de Zhongzheng existe depuis 1986. Il s'est développé au milieu d'un quartier de logements sociaux construit sur le site d'un ancien aérodrome militaire (« Nan Ji Chang » signifie aérodrome du sud). Le marché est compact, composé de quelques ruelles, et se concentre presque exclusivement sur la nourriture. Les stands ici sont stables : ils servent le même quartier depuis 40 ans. Cherchez les galettes aux oignons verts (cong zhua bing), la soupe de côtes de porc ou les charrettes de lu wei (aliments braisés). Rien ne coûte plus de quelques dollars. L'ambiance est purement locale : des familles qui descendent de leurs immeubles, des employés qui rentrent du bureau et très peu d'appareils photo. Si vous voulez savoir où mangent vraiment les habitants de Taipei, c'est ici qu'il faut aller. Il n'y a pas de métro juste devant ; la station la plus proche est Longshan Temple, à environ 10 minutes à pied. C'est petit et sans fioritures, et c'est exactement ce qu'on vient chercher.

Caché au sous-sol d'un immeuble financier de Jianguo North Road, c'est le premier musée en Asie entièrement dédié à l'art de la miniature. La collection se compose de maisons de poupées et de modèles architecturaux à l'échelle 1:12, utilisant de vrais matériaux de construction. Certaines pièces descendent même au 1:24 ou 1:48. Beaucoup ont été commandées à des artisans européens et américains. Le niveau de détail est fou : des lustres fonctionnels de la taille d'un ongle, des livres reliés à la main pas plus gros qu'un timbre, des meubles avec le grain du bois visible. Le musée s'adresse à un public précis. Si les répliques de manoirs victoriens, de Buckingham Palace ou d'églises baroques vous passionnent, vous y resterez deux heures. Sinon, vous en aurez fait le tour en 30 minutes. C'est une niche, mais dans son genre, c'est du très haut niveau. La collection compte plus de 200 pièces réparties dans plusieurs salles thématiques. Situé dans le district de Zhongshan près de la station Songjiang Nanjing. C'est une alternative originale aux musées d'histoire classiques.

Situé à l'entrée nord du parc mémorial 228, c'est le plus vieux musée de Taïwan. Créé pendant la période japonaise, son bâtiment principal achevé en 1915 est un monument historique. Sa façade néoclassique avec des colonnes corinthiennes et sa rotonde à dôme en imposent. Les collections couvrent l'histoire naturelle, les cultures indigènes et la biodiversité de l'île. C'est un musée compact que l'on visite en une heure environ. Le musée s'est agrandi en convertissant des bâtiments historiques voisins en galeries annexes. Le Land Bank Exhibition Hall, juste en face dans une ancienne banque, présente des expositions géologiques avec notamment un squelette de dinosaure complet qui surprend souvent les visiteurs. Le Railway Ministry Park, un peu plus loin, est une autre annexe qui vaut le détour pour ses bureaux gouvernementaux de l'époque japonaise parfaitement conservés. Le bâtiment principal est fermé le lundi. Sa situation centrale, à deux pas de la station NTU Hospital, permet de le coupler facilement avec le palais présidentiel et le jardin botanique. C'est un lieu qui offre beaucoup de fond dans un espace restreint.

Ouvert en 1983, c'est le premier musée d'art public de Taïwan et le premier consacré au contemporain. Le bâtiment se trouve dans l'Expo Park de Zhongshan. C'est une grille brutaliste de béton blanc et de verre qui tranche avec l'architecture traditionnelle du mémorial Chiang Kai-shek. La collection met en avant l'art moderne et contemporain taïwanais depuis la fin du XIXe siècle, avec des expositions temporaires internationales. Le musée représente Taïwan à la Biennale de Venise et commande des installations ambitieuses qui remplissent son immense rez-de-chaussée. On y voit de l'art vidéo à grande échelle ou des rétrospectives engagées d'artistes ayant travaillé sous la loi martiale. La collection permanente permet de comprendre comment la scène artistique taïwanaise a évolué à travers la colonisation et la démocratisation. Ce n'est pas une visite superficielle, prévoyez au moins 90 minutes. Le samedi, le musée reste ouvert jusqu'à 20:30. L'Expo Park environnant offre des sentiers de balade et un marché le week-end. Le musée est facilement accessible depuis la station de métro Yuanshan.

Lors d'une enquête de la ville en 2015, Ningxia a raflé cinq prix d'un coup : meilleure nourriture, plus agréable à parcourir, plus charmant, plus écologique et plus accueillant. C'est un exploit pour un marché qui ne couvre qu'un seul pâté de maisons de la rue Ningxia. Le marché ouvre vers 17:00 et se concentre presque exclusivement sur la cuisine de rue traditionnelle taïwanaise. La spécialité ici, c'est la « comfort food » à l'ancienne. Boulettes de taro en soupe sucrée, soupe de foie de porc, crêpes aux œufs (dan bing), omelettes aux huîtres ou riz au porc braisé (lu rou fan). Beaucoup de stands sont familiaux depuis deux ou trois générations. Le marché occupe le centre de la chaussée avec des étals de chaque côté. On mange debout ou sur de petites tables posées sur le trottoir. C'est plus intime que Shilin et plus traditionnel que Raohe. Situé à 10 minutes à pied des stations Zhongshan et Shuanglian, c'est le marché où la qualité de l'assiette passe avant le décorum pour touristes. Pour goûter au Taipei d'il y a 30 ans, c'est l'endroit idéal.

Raohe est le deuxième plus vieux marché de nuit de Taipei et sans doute le meilleur pour les gourmets. Il s'étend sur une seule rue droite de 600 mètres dans le district de Songshan, avec une porte d'entrée monumentale près du temple Ciyou. Sa configuration rectiligne permet de parcourir tout le marché, de goûter à tout et de revenir sans se perdre. Cette simplicité est sa grande force. La nourriture y est légendaire. Le stand de brioches au poivre noir (hu jiao bing) à l'entrée a une file d'attente permanente depuis les années 90. La brioche est fourrée au porc épicé et oignons verts, collée contre la paroi d'un four en terre cuite et retirée quand la croûte est bien croustillante. On y trouve aussi de la soupe de côtes aux herbes médicinales, du tofu puant, des nouilles aux huîtres et des brioches au sésame noir. Les prix tournent autour de NT$50-100 par plat. Plus gérable que Shilin, Raohe est le lieu idéal si vous voulez tester plusieurs spécialités en une seule balade concentrée. La station de métro Songshan vous dépose juste à l'entrée ouest.

Aussi appelé Linjiang Street Night Market, Tonghua a un double visage : c'est un marché de produits frais le matin et un marché de nuit le soir. Situé près de Taipei 101, c'est le marché le plus pratique si vous logez dans les quartiers de Xinyi ou Da'an. La foule y est plus locale qu'à Shilin ou Raohe. La nourriture penche davantage vers des repas assis que vers des snacks à emporter. Des restaurants de hot pot, des stands de fruits de mer grillés et des échoppes de nouilles bordent la rue. Le point fort est la concentration de stands de glace pilée et de desserts, célèbres dans les médias locaux. La glace à la mangue en été (d'avril à octobre) est un passage obligé. On y trouve aussi pas mal de vêtements et d'articles de maison, mais on vient d'abord pour manger. Le marché est à 10 minutes à pied de la station Xinyi Anhe ou 15 minutes du pied de Elephant Mountain. C'est l'endroit parfait pour dîner après avoir vu le coucher de soleil sur la colline. C'est l'habitué du quartier : pas le plus grand, pas le plus célèbre, mais une valeur sûre.