Qué ver en Tbilisi – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

Inaugurado en mayo de 2010, es la pieza arquitectónica que más divide a Tiflis. Este puente peatonal de 150 metros cruza el río Mtkvari entre el casco antiguo y el parque Rike. Lo diseñó el italiano Michele De Lucchi con una cubierta curva de vidrio y acero que parece una oruga gigante durmiendo. Los locales lo aman o lo odian. Costó 12,5 millones de laris del presupuesto municipal y meter algo tan moderno en medio del centro histórico generó un debate real. Cruza gratis, está abierto siempre y las vistas hacia ambos lados valen la pena. Río arriba ves la iglesia de Metekhi en su acantilado; río abajo, el casco antiguo sube hacia la fortaleza de Narikala. Por la noche, miles de luces LED en la cubierta montan un espectáculo de colores lento que llama la atención desde cualquier orilla. Hay que verlo no por la estructura en sí, sino por lo que conecta. A un lado están el parque Rike y el teleférico; al otro, la calle Shardeni y los cafés del casco antiguo. Son dos minutos de caminata que unen casi todo lo que vas a hacer en la ciudad. Es el punto de referencia más práctico que vas a visitar.

Encaramada a un acantilado sobre el río Mtkvari, es probablemente el edificio más fotografiado de Tiflis. La estructura actual la reconstruyó el rey Demetrio II entre 1278 y 1289, aunque en esta roca ha habido iglesias y fortalezas desde el siglo V. La estatua ecuestre del rey Vakhtang Gorgasali que hay delante, instalada en 1967 por el escultor Elguja Amashukeli, se ha convertido en el emblema oficioso de la ciudad. El lugar ha sobrevivido a casi todo. Las invasiones mongolas destruyeron los edificios originales en 1235. Bajo el dominio ruso tras 1801, la iglesia fue cuartel militar y luego cárcel hasta 1938. Beria, el jefe de la policía secreta de Stalin, intentó demolerla, pero los intelectuales georgianos resistieron con tanta fuerza que se salvó. No volvió al culto hasta 1988. Estar dentro sabiendo todo eso hace que el espacio se sienta ganado, no regalado. Es el punto de partida natural para explorar el casco antiguo. Desde el borde del acantilado miras directamente a la fortaleza de Narikala y al barrio de los baños de azufre. La entrada es libre. Pocos sitios concentran tanta historia en tan poco espacio.

Kartlis Deda mide 20 metros de alto en la cresta de Sololaki. Lleva un cuenco de vino en una mano para los amigos y una espada en la otra para los enemigos. La estatua de aluminio se levantó en 1958 para los 1.500 años de Tiflis. El autor fue Elguja Amashukeli, el mismo de la estatua de Metekhi Church. La original era de madera, se cubrió de aluminio en 1963 y se cambió por una nueva en 1997. Está en el camino entre la fortaleza de Narikala y la estación superior del teleférico, así que casi todo el mundo pasa por delante. La estatua es grande pero sencilla. Lo que merece la parada es el mirador a sus pies: ves directamente el Jardín Botánico a un lado y los tejados del casco antiguo al otro. Es gratis. Como uno de los mejores puntos de vista de Tiflis, la plataforma de la Madre de Georgia funciona mejor combinada con Narikala. Sube en teleférico, camina hasta la estatua y sigue por la cresta hasta las murallas de la fortaleza. Es más un símbolo que un espectáculo, pero la panorámica pone toda la ciudad en perspectiva.

Narikala es el esqueleto de la historia de Tiflis. Se apoya en una cresta entre los baños de azufre y el Jardín Botánico. Ha habido una fortaleza aquí desde el siglo IV. David el Constructor la amplió en el siglo XII y los mongoles la llamaron "Narin Qala" (fortaleza pequeña). Lo que ves hoy es sobre todo de los siglos XVI y XVII, con trozos grandes derrumbados tras un terremoto en 1827. Las ruinas se pueden explorar gratis y puedes caminar por las murallas medio caídas. La subida desde Abanotubani tarda unos 15 minutos a pie, aunque puedes subir en teleférico desde el parque Rike y bajar caminando. Sea como sea, la panorámica desde arriba hay que verla: el río Mtkvari girando abajo, las cúpulas de ladrillo de los baños de azufre, la catedral de la Santísima Trinidad al otro lado del valle y la ciudad moderna extendiéndose al fondo. En el patio inferior está la iglesia de San Nicolás, reconstruida en 1996. Es una de esas cosas que hacer en Tiflis que no cuesta nada y te lo da todo. Ve a última hora de la tarde, cuando la luz es cálida y hay menos gente. Las murallas miran al oeste, así que el atardecer tiñe la piedra de dorado. Ten cuidado al pisar en las zonas altas donde los caminos se estrechan y no hay barandillas.

Es la arteria principal de Tiflis. Recorre 1,5 kilómetros desde la plaza de la Libertad hasta la calle Kostava. Lleva el nombre del poeta medieval Shota Rustaveli y es donde la ciudad hace sus negocios oficiales, organiza protestas y muestra su mejor cara. El Parlamento, el Tribunal Supremo, el Museo Nacional, la Ópera, el Teatro Rustaveli y la Academia de Ciencias se alinean en este bulevar. Hay estaciones de metro en ambos extremos. La avenida tiene aire de grandeza europea: aceras anchas, plátanos de sombra y fachadas del siglo XIX mezcladas con edificios soviéticos y cristalerías nuevas. Se siente muy distinta a las calles revueltas del casco antiguo. Es la Tiflis moderna, o la versión que la ciudad quiere enseñar. Los eventos trágicos del 9 de abril de 1989, cuando las tropas soviéticas atacaron a manifestantes pacíficos, le dan a la calle un fondo solemne que los locales no olvidan. Rustaveli funciona mejor como paseo que como destino fijo. Empieza en la plaza de la Libertad, recórrela entera, entra en el Museo Nacional Georgiano o mira si hay función en la Ópera. Es la forma más fácil de tomarle el pulso a la ciudad sin planear nada.

Tiflis significa literalmente "lugar caliente" y la razón está aquí. Abanotubani, el barrio de los baños de azufre a los pies de la fortaleza de Narikala, es donde el agua mineral caliente brota de la tierra desde hace siglos. Los edificios bajos de ladrillo con cúpulas redondas parecen sacados de una miniatura persa. Dentro, el agua está entre 35 y 40 grados y huele fuerte a sulfuro de hidrógeno. El olor te pega al entrar, pero te acostumbras en minutos. Varias casas de baños abren de 9:00 a 23:00. Hay desde piscinas comunes baratas hasta salas privadas con masaje. La más fotografiada es Orbeliani Bathhouse (Chreli Abano) por su fachada de azulejos azules, pero las salas privadas de Bathhouse No. 5 suelen ser más tranquilas y baratas. Una sala privada para dos empieza sobre los 50-80 GEL según la temporada. Hay que venir porque es el origen de la ciudad, no solo un spa. Los baños están justo debajo de Narikala y cerca de Metekhi Church. Después del remojo, piérdete por las calles del casco antiguo. El contraste entre el agua caliente de azufre y el aire fresco de la noche es algo que recordarás mucho tiempo.

Es el rastro al aire libre de Tiflis, pegado a las orillas cerca del antiguo puente Mikheil (el "puente seco", llamado así porque el canal del río que pasaba por debajo se drenó hace tiempo). Todos los días, de 11:00 a 18:00, los vendedores despliegan recuerdos soviéticos, cuadros viejos, dagas antiguas, vinilos, joyas, cámaras, medallas y un montón de objetos sobre mantas y mesas plegables. Es parte mercadillo, parte museo y parte espectáculo. Solo la sección de pinturas ya merece el desvío. Artistas locales venden lienzos originales junto a reproducciones y puedes encontrar arte georgiano y soviético interesante a precios razonables. Se espera que regatees; la mayoría de los vendedores bajarán un 20 o 30 por ciento su primera oferta. El mercado está cerca de la avenida Rustaveli, a unos 5 minutos a pie de la plaza de la Libertad. Es un sitio que premia el mirar sin prisas. No vas a encontrar nada que necesites, pero verás cosas que no sabías que querías. Es el antídoto a tanta iglesia y fortaleza, una oportunidad de rebuscar en las capas de una ciudad que ha cambiado de identidad varias veces en poco tiempo.

El Teatro de Ópera y Ballet de Tiflis, llamado oficialmente Zakaria Paliashvili, es el centro de la música clásica georgiana desde 1851. El edificio está en la avenida Rustaveli y tiene esa elegancia desgastada que te hace querer arreglarte un poco. La fachada de estilo neomudéjar parece fuera de lugar junto a sus vecinos soviéticos, y por eso mismo destaca. Las entradas son baratas si las comparas con las de Europa occidental. La taquilla abre de 11:00 a 19:00 y a menudo puedes comprar asientos el mismo día para óperas georgianas o ballets rusos. La acústica es cálida y el interior decorado merece la visita aunque la función no sea lo tuyo. Georgia tiene una tradición coral muy arraigada y escucharla en esta sala es algo especial. Visitar la Ópera tiene sentido junto con el paseo por Rustaveli Avenue. El Museo Nacional Georgiano está a unas puertas y la plaza de la Libertad a 10 minutos caminando hacia el este. Pasar una tarde aquí es una de las experiencias culturales con mejor relación calidad-precio del Cáucaso.

Está en la orilla izquierda del río Mtkvari, frente al casco antiguo. Es de donde sale el teleférico a la fortaleza de Narikala, así que pasarás por aquí casi seguro. El parque se reconstruyó en la década de 2010 para modernizar la ciudad, sustituyendo una zona ribereña descuidada. Hay una estatua de Ronald Reagan cerca del centro que sorprende a muchos. El parque es gratis. Hay fuentes, bancos, un pequeño anfiteatro y espacio verde para descansar de los adoquines del casco antiguo. Los dos edificios futuristas con forma de tubo en el borde iban a ser una sala de conciertos y un centro de exposiciones, pero llevan tiempo sin usarse. Rike es agradable aunque no sea vital, pero su ubicación entre el Puente de la Paz y el teleférico lo hace inevitable. Funciona bien como punto de paso. Cruza el Puente de la Paz desde la calle Shardeni, atraviesa el parque, sube al teleférico hasta Narikala y baja luego hacia el Jardín Botánico. El parque se recorre en 15 minutos, pero conecta tres de las mejores atracciones de la ciudad.

Es un callejón peatonal estrecho en el casco antiguo que se ha convertido en el sitio de referencia para cenar fuera y salir de noche. Lleva el nombre del viajero francés del siglo XVII Jean Chardin. Antes era un bazar cubierto llamado "Fila Oscura" porque el techo tapaba el sol. Una reconstrucción en 1981 lo abrió y una reforma en 2002 lo dejó como está hoy: adoquines, mesas de café en la calle, vinotecas, galerías y algún escenario de música en directo. De día es tranquilo. Al caer el sol, Shardeni y las calles de al lado (Bambis Rigi y Rkinis Rigi) se llenan. Es donde la gente joven de Tiflis viene a beber vino natural, comer khinkali y trasnochar. El ambiente es relajado y social, más de bar de barrio que de trampa para turistas, aunque los precios son algo más altos que en otros puntos del casco antiguo. Merece al menos una tarde-noche. Está justo al sur del Puente de la Paz y cerca de la catedral de Sioni. La calidad de los restaurantes varía, pero el ambiente salva la noche. Es donde sientes la energía social de la ciudad concentrada en una sola manzana.

Es la iglesia más antigua que queda en Tiflis. Mientras Metekhi y Narikala se llevan a las masas, esta pequeña basílica en la calle Shavteli lleva en pie desde el siglo VI, unos 1.500 años. El nombre viene del icono de Cristo de Anchi, una reliquia que estuvo aquí siglos. El edificio es modesto, de piedra pálida, con tres naves que lo hacen sentir acogedor. Está en un patio tranquilo al norte del Puente de la Paz, a 3 minutos de los cafés de Shardeni. Muchos turistas pasan de largo, y por eso mismo vale la pena entrar. Por dentro la luz es tenue, las paredes son de piedra desnuda y el ambiente invita a la calma. Hay misas regulares y van los locales, no grupos de turistas. Es una iglesia de barrio, no una pieza de museo. Es una de las joyas ocultas de Tiflis que te da una idea de la antigüedad de la ciudad sin colas ni entradas. Es el tipo de sitio con el que te cruzas por casualidad y luego recuerdas mejor que otros edificios diez veces más grandes.

Es el barrio de la orilla izquierda del Mtkvari, al este del casco antiguo, dominado por la enorme catedral de la Santísima Trinidad en su colina. Antes era el barrio armenio con carácter propio y quedan rastros en algunas iglesias viejas y en el trazado de las calles estrechas. La estación de metro, de 1967, se reformó en 2006 con un interior moderno que choca con el barrio viejo de arriba. La zona de la catedral ha cambiado rápido: han abierto restaurantes, vinotecas y casas de huéspedes boutique en las calles que suben a Sameba. Pero camina unas manzanas en cualquier dirección y estarás en la Tiflis residencial: cuerdas de tender entre balcones, abuelas en los bancos y niños jugando en los patios. Está a 10 minutos a pie de Metekhi Church y el camino entre ambas enseña cómo Tiflis pasa de lo histórico a lo cotidiano en pocos pasos. Como joya oculta, Avlabari premia el andar sin rumbo. Las calles al sur de la catedral bajan fuerte hacia el río y las vistas desde estos bloques de casas son mejores que muchos miradores oficiales. Venir aquí después de Metekhi y Sameba es la forma honesta de ver cómo vive el barrio de verdad.

El Jardín Botánico Nacional ocupa 97 hectáreas en el valle tras la fortaleza de Narikala, siguiendo el río Tsavkisistsqali. Es mucho más grande de lo que parece. Existe desde mediados del siglo XIX, aunque los jardines reales de este sitio son mucho más antiguos. Hay senderos entre vegetación subtropical, una cascada con un puente de arco de 1914, colecciones de plantas raras y un invernadero tropical. La entrada principal está al final de la calle Botanikuri, a los pies de Narikala. Hay otra entrada que conecta por un túnel bajo la cresta de Sololaki desde la calle Asatiani. Abre todos los días de 9:00 a 17:30. Es el sitio ideal para perder una hora sin darte cuenta. Los caminos tienen sombra, el río pasa por el medio y, aparte de algún corredor o familias, es muy tranquilo para estar tan cerca del centro. Es el escape perfecto después de subir a Narikala. Baja por la fortaleza a la entrada del jardín, pasa un rato entre los árboles y sal por las calles del casco antiguo. Es donde la ciudad para y respira.

El museo Shalva Amiranashvili, también en Rustaveli Avenue a pocos pasos del Museo Nacional, guarda la colección de arte más importante de Georgia. Forma parte de la red de Museos Nacionales pero tiene su propio edificio y personalidad. La colección abarca arte eclesiástico medieval, con cruces de oro y plata, manuscritos iluminados y los esmaltes que han dado fama a Georgia, junto con pintura de los siglos XIX y XX. Es más pequeño y tranquilo que el Museo Nacional, y ahí está su gracia. Mientras el Museo Nacional puede agobiar por su tamaño, aquí puedes pararte ante un tríptico de esmalte tabicado del siglo XII y asimilarlo de verdad. Cierra los lunes. Las entradas no son caras. Es para quienes aprecian la artesanía y el arte religioso. Solo la colección de metalistería medieval y esmaltes ya justifica la entrada. Combina bien con el Museo Nacional para una mañana cultural en Rustaveli. Es la alternativa más recogida y centrada a la gran institución de al lado.

Es el complejo de museos más grande del país, creado en 2004 al unir varias instituciones. El edificio principal, el museo Simon Janashia de Georgia, se fundó en 1852 y guarda más de un millón y medio de objetos de arqueología, etnografía e historia natural. La planta baja tiene oro prehistórico de entierros de la época de la Cólquida que te deja sin palabras: piezas de oro detalladas del segundo milenio antes de Cristo que no envidian nada a las del British Museum. El Museo de la Ocupación Soviética, en el mismo edificio, es pequeño pero directo. Fotos, documentos y objetos personales cuentan la historia de Georgia bajo el mando soviético de 1921 a 1991. Es serio y necesario; se ve en unos 30 minutos. Cierra los lunes. La entrada ronda los 15 GEL para adultos. Merece al menos un par de horas, más si te interesa la arqueología del Cáucaso. Está en Rustaveli Avenue, entre la Ópera y la plaza de la Libertad. Es donde consigues el contexto para entender todo lo demás que vas a ver en la ciudad.

El museo de historia, que lleva el nombre del historiador Ioseb Grishashvili, ocupa un antiguo caravasar en la calle Sioni, en el casco antiguo. Se fundó en 1910 y lleva más de un siglo reuniendo objetos de la vida diaria de Tiflis. La colección tiene unas 50.000 piezas, desde herramientas de la Edad del Bronce hasta cerámica medieval, armas, mapas viejos y cuadros de la ciudad de artistas como Lado Gudiashvili o Elene Akhvlediani. El edificio en sí es parte de la gracia. La estructura del caravasar, con su patio y muros gruesos, te da una idea de cómo eran los edificios comerciales de la vieja Tiflis. Cierra los lunes y recibe a muchos menos visitantes que el Museo Nacional de Rustaveli. Si quieres entender cómo vivía la gente corriente a lo largo de los siglos, este es el lugar. Es para quienes ya han paseado por el casco antiguo y quieren saber qué hay detrás. Está a un paso de la catedral de Sioni y cerca de la calle Shardeni. Este pequeño museo da una visión personal de la ciudad que las instituciones más grandes suelen pasar por alto.