Dublinの観光スポット – 人気の名所、穴場、必見スポット

ダブリンにある2つの中世大聖堂のうち、より古い歴史を持つのがここだ。1030年頃、バイキングの王シトリック・シルケンビアードによって創設された。12世紀後半にはノルマン人の貴族ストロングボウによって石造りに建て替えられ、13世紀にはイングランドから石材と職人を呼び寄せて大規模に拡張された。16世紀に一部が崩落して長らく損傷したままだったが、1870年代のヴィクトリア朝時代の大修復により、現在の塔や飛梁、旧教会会議場へと続く石造りの橋がある姿になった。

見どころは地下聖堂だ。ダブリンで現存する最古の構造物であり、大聖堂の全長と同じ長さがある。内部は中世の工芸品の小さな博物館になっており、1600年代の銀メッキの儀仗などが展示されている。少し変わった展示物としては、1860年代にオルガンのパイプの中から見つかった「猫とネズミのミイラ」がある。乾燥した空気によって偶然保存されたものだ。

現在もアイルランド国教会の礼拝が行われているため、日曜の礼拝時間は観光できない。観光シーズンは混み合うが、他の多くのヨーロッパの教会にはない、本物の「古さ」がここにはある。バイキングやノルマン人の歴史に少しでも興味があるなら、ダブリンで外せない場所の一つだ。

13世紀から1922年まで、約700年にわたりアイルランドにおけるイギリス統治の拠点だった場所だ。元々の中世の城は1684年の火薬庫爆発で大部分が破壊されたため、その後パラディオ様式で再建された。そのため、多くの人が想像する「城塞」というよりは、ジョージアン様式の宮殿のような外観をしている。

見学ツアーでは、現在も国家行事やEU首脳会議に使われる豪華な「ステート・アパートメント」を回る。また、広場の下にある中世の地下遺構（アンダークロフト）では、バイキングやノルマン時代の基礎部分、かつての火薬庫の塔の跡、旧市街の壁などを見ることができる。1814年に完成した礼拝堂（チャペル・ロイヤル）のゴシック・リバイバル様式の漆喰細工は、国内でも屈指の美しさだ。

敷地内にはチェスター・ビーティー卿の写本コレクションを収めた美術館もあり、こちらは無料で入れるが、場所を知らずに通り過ぎてしまう人も多い。ここは急いで回るのではなく、ゆっくりと時間をかけて歴史の層を紐解くのが楽しい場所だ。

2000年にオープンしたこの施設は、セント・ジェームズ・ゲート醸造所の古い発酵棟を利用している。アーサー・ギネスが1759年にこの場所と9000年間のリース契約を結んで以来、ここでギネスが作られ続けてきた。建物中央の吹き抜けが巨大なパイントグラスの形をしているのが面白い。累計2000万人以上が訪れており、アイルランドで最も人気のある有料観光スポットだ。

7つのフロアでは、4つの原料（水、大麦、ホップ、酵母）の説明から、ブランドの歴史、そして興味深い広告の歴史までを見ることができる。実際の醸造工程を見学するわけではないが、展示の質は高く、企業のPR施設にありがちな退屈さはない。6階にはウイスキーバーもあるので、スタウト以外の酒を楽しみたい人にもいい。

見学の最後は7階の「グラビティ・バー」へ。ここではダブリンの街並みを360度見渡しながら、チケットに含まれているパイントを楽しむことができる。観光客向けで安くはないが、この眺めだけでも行く価値はあると感じる人が多いはずだ。

1796年に建設され、128年間にわたって刑務所として使われた。革命家、犯罪者、そして飢饉の犠牲者などが収容されていた歴史を持つ。閉鎖後は廃墟化していたが、1960年代にボランティアたちの手によって修復された。放棄された歴史と、市民の手による救済が、この場所に独特の重みを与えている。

ここはアイルランドの歴史を語る上で欠かせない場所だ。1916年のイースター蜂起のリーダーたち、パトリック・ピアースやジェームズ・コノリーを含む7人が、ここの中庭で銃殺刑に処された。怪我で立てなかったコノリーは、椅子に縛り付けられた状態で撃たれたという。彼らが最期を過ごした独房や、ヴィクトリア朝時代の鉄製の回廊、天窓のある中央ホールは、非常にドラマチックな空間だ。

内部へは1時間のガイドツアーでしか入れない。過度に情緒的になることなく、淡々と事実を伝えるガイドの内容には圧倒される。アイルランドの歴史を理解したいなら、ここ以上の場所はないだろう。『ミニミニ大作戦』や『父の祈りを』などの映画のロケ地としても有名だ。

アイルランド国教会の国立大聖堂であり、国内最大の教会だ。1191年、聖パトリックが改宗者に洗礼を授けたとされる場所に建てられた。現在のゴシック様式の建物は、長年にわたり何度も修復・改築されてきた。1860年代にはギネス家による巨額の寄付で大規模な修復が行われ、それまで何世紀も損傷していた姿から、現在の整った姿へと生まれ変わった。

『ガリバー旅行記』の著者ジョナサン・スウィフトは、1713年から亡くなる1745年までこの大聖堂の司祭を務めていた。彼は生涯の伴侶エスター・ジョンソンの隣に埋葬されており、入り口近くの壁には彼自身が書いたラテン語の墓碑銘が残っている。他にも、アイルランドの上王ブライアン・ボルーが使ったとされる椅子やテーブル、かつての聖パトリック騎士団の旗などが飾られている。

周囲の公園は小さいが手入れが行き届いており、無料で入れる。大聖堂の内部は高い天井と中世の石細工が圧倒的で、積み重ねられた歴史の重みを感じさせる。歴史あるリバティーズ地区を散策するなら、1時間は時間をとって立ち寄るべき場所だ。

1592年、エリザベス1世によってアウグスチノ会の修道院跡地に創設された。200年以上にわたりプロテスタント専用の大学であり、カトリック教徒に門戸が開かれたのは1793年のことだった。キャンパスの景観は18世紀からほとんど変わっていない。石畳のフロント・スクエア、時計塔（カンパニーレ）、そして広々としたクリケット場は、まるでオックスフォードやケンブリッジの大学が街の真ん中に現れたような雰囲気だ。

最大の目的は旧図書館にある「ケルズの書」だろう。800年頃に修道士によって作られたこの装飾写本は、近くで見るとその緻密さに言葉を失う。その上階にある「ロング・ルーム」は、樽型の天井の下、2段のオーク材の書棚に20万冊の古書が並ぶ、ヨーロッパでも屈指の美しい図書室だ。アイルランドの象徴であるブライアン・ボルーの竪琴もここに展示されている。

オスカー・ワイルド、サミュエル・ベケット、ブラム・ストーカーなどの著名な卒業生を輩出している。年間200万人以上が訪れるダブリン屈指の人気スポットだが、平日の早い時間に行けば混雑もそれほど気にならないはずだ。

リフィー川の北岸に立つカスタム・ハウスは、ジェームズ・ガンドンによる設計で1791年に完成した。ダブリン港の徴税業務の拠点として建てられたものだ。ガンドンはフォー・コーツの設計も手がけており、この2つの建物がダブリンのリバーサイドの壮麗な景色を作り上げている。建設費は当時としては巨額の20万ポンドに達し、旧市街の中心部から拠点が東に移ることを嫌った商人たちからは猛反対を受けたという。

岸壁沿いに114メートル続くファサードは、アイルランドの河川を象徴する川の神々の彫刻や、エドワード・スミスによる寓意的な像で飾られている。川から少し離れた場所から見られることを想定してデザインされており、南岸からリフィー川を渡りながら眺めるのが一番美しい。1921年5月、アイルランド独立戦争中にIRAが火を放ち、内部は5日間にわたって燃え続け、保管されていた公文書の多くが消失した。1920年代に細部まで忠実に復元され、現在は政府機関が入っている。

平日は内部に小さなビジターセンターがある。外観を眺めるだけならいつでも可能だ。通り過ぎるだけでなく、足を止めて壁面の精巧な彫刻を近くで見てみてほしい。

リフィー川の北岸、インズ・キーに建つフォー・コーツは、ジェームズ・ガンドンの設計で1802年に完成した。中央のブロックには銅板葺きの大きなドームが乗り、両脇に翼部が広がるこの建物は、アイルランドにおける新古典主義建築の傑作の一つだ。現在も最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、ダブリン巡回裁判所として機能している。

1922年6月、アイルランド内戦の勃発時に反条約派IRAによって占拠された。自由国政府軍がリフィー川越しに砲撃を加えた際、建物内にあった公文書館の火薬庫が爆発。建物が損傷しただけでなく、教会の台帳、遺言書、譲渡証書、国勢調査結果など、7世紀にわたるアイルランドの歴史的記録が永遠に失われてしまった。1920年代に外観は修復されたが、失われた記録が戻ることはない。

平日の開廷時間中は一般公開されており、中央の円形ホールを歩いたり、傍聴席から裁判の様子を見学したりできる。ここは観光地である前に現役の裁判所であり、他の歴史的建造物とは違う独特の緊張感がある。ここから川沿いを東へ歩いてカスタム・ハウスとセットで見るのがいいだろう。

1818年に完成したGPOは、ダブリンに建てられた最後の主要なジョージアン様式の公共建築だ。オコネル・ストリートに面したイオニア様式の円柱が並ぶ外観は、通りの北側の象徴となっている。現在も現役の郵便局として使われているが、歴史的な意味は非常に重い。1916年のイースター月曜日、パトリック・ピアースはこの階段に立ち、困惑する群衆を前にアイルランド共和国の設立宣言を読み上げた。その後、ここは6日間にわたり蜂起の拠点となったが、イギリス軍の砲撃により建物の大部分が瓦礫と化した。

石柱に残る弾痕や焦げ跡は、歴史を伝えるために意図的にそのまま残されている。内部の「GPOウィットネス・ヒストリー」展示施設では、遺物や個人の証言、再現シーンを通じて1916年の蜂起の物語を伝えている。展示はよく練られており、見学には45分から1時間ほどかかる。メインホールには、蜂起の象徴である死にゆく英雄クー・フーリンのブロンズ像が立っている。

現役の郵便局と国立記念碑が同居している珍しい場所だ。現代のアイルランドを形作った革命の中心地であり、ダブリンで最も歴史の重みを感じさせる場所の一つと言えるだろう。

北側のカレッジ・グリーンから南側のセント・ステファンズ・グリーンの手前まで約400メートル続く。19世紀以来、ダブリンのメインショッピングストリートであり、1982年に歩行者天国になった。世界でも有数の賃料が高い通りとしても知られ、現在はブラウン・トーマス百貨店やマークス＆スペンサー、H&Mといった国際的なチェーン店が中心だが、古いダブリンの店もいくつか残っている。

その代表が78番地にある「ビューリーズ・オリエンタル・カフェ」だ。1927年にオープンしたヴィクトリア朝風のタイルが美しいコーヒーハウスで、長年ダブリンの文豪や労働者たちの待ち合わせ場所となってきた。北端に立つモリー・マローン像は1988年以来のランドマークで、市民からは親しみを込めた（時には際どい）あだ名で呼ばれている。路上パフォーマーのレベルも高く、かつてはザ・フレイムスのグレン・ハンザードもここで歌っていた。

ダブリンで最も賑わう通りで、観光客なら必ず一度は通る場所だ。目的地として行くというよりは、トリニティ・カレッジ周辺からセント・ステファンズ・グリーンへ向かうルートとして歩くのがいいだろう。

イングランドのシュロップシャーで鋳造され、1816年5月にリフィー川に架けられた。世界でも最初期の鋳鉄製歩道橋の一つだ。正式名称は「リフィー・ブリッジ」だが、かつて通行料として半ペニー（ハーフペニー）を徴収していたことから、ダブリン市民はハペニー・ブリッジと呼び、1919年に通行料が廃止された後もその名が定着した。白い優美な鉄細工と3つの街灯のアーチは、ダブリンで最も写真に撮られる景色だ。

それまで何世紀も続いていた渡し船に代わって架けられた。長さ43メートル、幅は3メートル強とかなり狭く、ラッシュ時に人がすれ違うのは少し大変だ。だが、その狭さがかえってダブリンらしい熱気を感じさせてくれる。

無料で渡れる中心部のランドマークで、ダブリンに来たら必ず見ておくべき場所の一つだ。橋の中央から西側、フォー・コーツのドーム方向を眺める景色は素晴らしい。他の展望スポットと違って、一銭もかからないのがいい。

ダブリン市内から北へ14キロ、電車（DART）で約30分の場所にある半島。名前は古ノルド語で「頭」を意味する「Hǫfuð」に由来し、9世紀頃にバイキングが定着した歴史を物語っている。半島の中央にあるホウス城は1244年に建てられ、現在も私邸として使われているアイルランド最古級の建物だ。

多くの人の目的は港だ。埠頭で食べる新鮮なフィッシュ＆チップスや、ウォーターフロントのレストランで味わうロブスターやカニは格別だ。また、沖合にある小さな島「アイランズ・アイ」へのボートも出ている。半島の崖沿いの遊歩道（クリフ・ウォーク）は、コースによって1.5時間から4時間ほどかかり、ダブリン湾や、晴れた日には北のモーン山脈、南のブレイ・ヘッドまで見渡せる。

ここは時間をかければかけるほど魅力がわかる場所だ。港を見て歩くだけなら半日、崖沿いの散歩を楽しんでランチを食べるなら丸一日みておくのがいい。コノリー駅やピアース駅からDARTが15〜20分おきに出ているのでアクセスも簡単だ。

1760年代に整備された、ヨーロッパでも有数の保存状態を誇るジョージアン様式の広場だ。周囲を囲むレンガ造りのテラスハウス、カラフルなドア、そして「ファンライト」と呼ばれる半円形の窓は、まさにジョージアン様式の教科書そのものだ。1番地にはオスカー・ワイルドの両親が住み、82番地にはW.B.イェイツが住んでいた。アイルランドの英雄ダニエル・オコネルの邸宅もあり、西側には国立美術館が立っている。

広場の中央にある公園は、かつては周辺住民専用の私有地だったが、1974年に一般公開された。中には、岩の上で不遜な態度でくつろぐオスカー・ワイルドの彫像がある。派手な衣装をまとい、皮肉めいた表情を浮かべたこの像は、彼のキャラクターを実によく表している。他にもヘンリー・ムーアらの彫刻が点在し、バラ園や手入れされた芝生が広がっている。

夏の週末には、地元のアーティストたちが公園の柵に自分の絵を飾って販売する。これは数十年前から続く伝統的な風景だ。セント・ステファンズ・グリーンよりも静かで、落ち着いて散歩を楽しめる。朝の早い時間にゆっくりと歩くのが一番気持ちいい。

18世紀後半に整備された、ヨーロッパで最も幅の広い通りの一つ。1924年にアイルランドの英雄ダニエル・オコネルにちなんで名付けられた。通りの南端の橋には、翼のある天使たちに囲まれた彼の像が立っている。他にも労働運動家ジェームズ・ラーキンや、革命家ウォルフ・トーンの像もある。

通りの中央に立つ高さ120メートルのステンレス製「スパイア」は、1966年に共和派によって爆破されたネルソン記念柱の跡地に2003年に建てられたものだ。市民の間では好みが分かれるが、遠くからでも目立つため待ち合わせや道しるべとして便利だ。通りの中ほどにあるGPO（中央郵便局）は、1916年の蜂起の際、リーダーたちがその階段から独立宣言を読み上げた歴史的な場所だ。

この通りはダブリンの象徴であると同時に、ファストフード店や安売り店が並ぶ庶民的な顔も持っている。夏の夜は賑やかだが、少し騒がしくなることもある。橋からパルネル・スクエアまで歩いてモニュメントを眺めるのは、ダブリン観光の定番中の定番。無料だし、行かない理由はないだろう。

17世紀から公有地だったが、当時は処刑場や放牧地として使われる荒れ地だった。1870年代にベンジャミン・リー・ギネスの資金援助により、現在のような美しいヴィクトリア朝様式の公園へと生まれ変わった。池、野外音楽堂、曲がりくねった小道といったデザインはその当時のものだ。1880年に一般公開され、22エーカーの広さはダブリンのジョージアン様式の広場の中で最大だ。

1916年のイースター蜂起の際には激しい戦闘の舞台となった。反乱軍はここに塹壕を掘り、周囲の通りに陣取ったイギリス軍と銃火を交えた。その歴史を伝える記念碑も園内にひっそりと立っている。現在は非常に穏やかな公園で、アヒルが泳ぐ池や、点字ラベルと香りの強い植物がある視覚障害者向けの庭園、噴水などがある。晴れた日には近くのオフィスワーカーたちが芝生でランチを食べている。

南側にはトラム（ルアス）の停留所があり、入り口はグラフトン・ストリートの終点に直結している。街歩きの途中で30分ほど休憩するのにちょうどいい場所だ。ダブリンの中心部で最も手軽にリラックスできる無料スポットと言えるだろう。

リフィー川の南岸に位置し、デイム・ストリート、ウェストモアランド・ストリート、フィシャンブル・ストリートに囲まれたエリア。フィシャンブル・ストリートはダブリン最古の通りで、1742年にヘンデルの『メサイア』が初演された場所でもある。1990年代にバスセンターの建設予定地から文化地区へと転換され、石畳の街並みが保存された。その結果、文化的な拠点としての顔と、観光客が集まる場所としての顔を併せ持つようになった。

アイリッシュ・フィルム・インスティテュート（IFI）や写真ギャラリー、プロジェクト・アーツ・センターといった本物の文化施設がある一方で、観光客で溢れるパブも多い。パブの価格は高く、特に週末はパーティー客で騒がしくなる。だが、平日の午前中や午後の早い時間なら、石畳の道やカラフルな建物のファサードが、絵葉書通りの美しいダブリンの姿を見せてくれる。

ミーティング・ハウス・スクエアで土曜に開かれるフードマーケットは、それ自体が訪れる価値のあるイベントだ。フリート・ストリートにある赤い外観の「テンプル・バー・パブ」は国内で最も写真に撮られるパブだが、飲み物は高い。ここは目的地というよりは、ダブリンらしい雰囲気を味わうための「背景」として楽しむのが、旅慣れた人の歩き方だ。

1832年、ダニエル・オコネルによって宗派を問わない墓地として創設された。カトリック教徒がプロテスタントの墓地に埋葬されなければならなかった時代、これは画期的なことだった。現在は124エーカーの広さを持ち、150万人以上が眠るアイルランドの国立墓地となっている。中央に立つラウンドタワーは中世アイルランドの塔を模したもので、オコネル自身の記念碑として建てられた。

並んでいる名前を見れば、アイルランドの歴史そのものであることがわかる。マイケル・コリンズ、エイモン・デ・ヴァレラ、チャールズ・スチュアート・パーネル、コンスタンス・マルキエビッチ、作家ブレンダン・ビアン、ダブリナーズのルーク・ケリーなどだ。入り口の博物館には150万人の埋葬記録を検索できるデータベースがあり、ここに眠るほぼ全ての人の場所を特定できる。塔の中にあるオコネルの地下聖堂も見学可能だ。

ガイド付きツアーの質が非常に高く、ガイドたちは墓地の歴史を熱っぽく語ってくれる。墓地と聞いて暗いイメージを持って来ると、その内容の濃さに驚かされるはずだ。

国立音楽ホールの近く、クロンメル・ストリートとアッパー・ハッチ・ストリートの間にひっそりと佇むヴィクトリア朝の公園だ。周囲を建物に囲まれているため、ダブリンに何年も住んでいる人でも存在を知らなかったりする。クロンメル・ストリートにある入り口も目立たないので、うっかり通り過ぎてしまいがちだ。だが、その見つけにくさこそが、この場所の魅力でもある。

1863年にダブリン植物園の園長ニニアン・ニヴンによって、端正なヴィクトリア様式でデザインされた。イチイの迷路、バラ園、小さな川から流れる滝、素朴な洞窟などがあり、草花に縁取られた芝生が広がっている。すぐ近くのセント・ステファンズ・グリーンとは違い、周囲を走る車の騒音やトラムの音も聞こえてこない。聞こえるのは鳥の声と、時折響く噴水の音だけだ。

入場は無料で、国の歴史的資産に指定されている。毎年7月には音楽フェスティバルが開催され、野外コンサートが行われるが、それ以外の時期は観光客がほとんど来ない、街で一番静かな場所の一つだ。

1701年に建設、1707年に開館したアイルランド最古の公立図書館。聖パトリック大聖堂のすぐ横にあり、王立病院キルメイナムも手がけたウィリアム・ロビンソンの設計だ。当時、大学や教会の関係者でなくても、紳士であれば誰でも入れる公立図書館というのはアイルランドで初めての試みだった。

18世紀からほとんど変わっていない。深いオーク材の書棚には2万5000冊以上の本と300点の写本が並び、稀少な本を持ち出されないよう、読者を中に閉じ込めておくための鉄の檻が今も残っている。隣の大聖堂の司祭だった『ガリバー旅行記』の著者ジョナサン・スウィフトもここの評議員を務めており、彼が書き込みをした本も現存している。静かで少し不思議な雰囲気の漂う空間は、映画のセットに使われるのも納得だ。

入場料は7ユーロ。1時間もあれば十分に見て回れる広さだ。隣の大聖堂を訪れる観光客の多くが通り過ぎてしまうが、ここはダブリンでも屈指の、本物の歴史が息づくユニークなスポットだ。

1795年、ダブリン協会によってグラスネヴィンのトルカ川沿いに創設された。約2万種の植物と数百万点の乾燥標本を所蔵する、ヨーロッパでも重要な植物園の一つだ。入場は無料で、アイルランドの無料観光スポットの中では2番目に人気がある。

1840〜50年代にリチャード・ターナー（ベルファストのパームハウスやロンドンのキューガーデンの温室も手がけた）が設計した曲線美が際立つ温室と、1884年築のグレート・パームハウスがある。曲線を描く温室の中に入ると、熱帯植物やヤシの木が生い茂り、19世紀の工学設計図の中に迷い込んだような気分になる。バラ園、ロックガーデン、水上庭園も季節ごとに違った美しさを見せてくれる。

グラスネヴィン墓地に隣接しており、セットで訪れるのが定番のコースだ。一見意外な組み合わせだが、どちらも見応えがある。園内のカフェもなかなかいい。平日の午前中は夏でも空いていて、静かに植物を眺められる。

1767年からリフィー川の河口を見守り続けている、アイルランドでも最古級の灯台だ。1820年に現在の形になり、鮮やかな赤色に塗られた。この赤は、ダブリン湾のシンボルとなっているプールの赤レンガの煙突と同じ色だ。灯台自体は自動化されており中に入ることはできないが、そこへ辿り着くまでの道のりが何よりの魅力だ。

そこへ行くには、18世紀に造られた全長2キロの石造りの堤防「グレート・サウス・ウォール」を歩く。川の土砂が溜まるのを防ぐために築かれた道だ。平坦だが遮るものがなく、風や波しぶきをダイレクトに感じる。片道約25分の道のりだ。灯台に到着して振り返ると、ダブリンの街並みが一望でき、背後にはウィックローの山々が広がる最高のパノラマが待っている。

完全に無料で、観光ルートからも外れているが、海と共に生きるダブリンという街を体感するにはこれ以上の場所はない。地元の人が散歩やランニングを楽しんでいる、とっておきの場所だ。

ダブリン7区にあるこの街の名前は、アイルランド語で「石の道」を意味する「Bóthar na gCloch」に由来する。2019年にタイムアウト誌で「世界で最もクールな街の一つ」に選ばれ、住人たちは喜びつつも少し戸惑った。スミスフィールドとノース・サーキュラー・ロードの間に位置し、ヴィクトリア時代の赤レンガのテラスハウスが並ぶ街並みに、ここ10年ほどで若い世代やこだわりの強いクリエイターたちが移り住んできた。

食のシーンはマナー・ストリートとプロシア・ストリートに集中している。「Belfry」や「Glas」といったクラフトビールバーと、1970年代から変わらない昔ながらのパブが隣り合っている。レストランのレベルも高く、「Ox」や「Mulberry Garden」などは予約必須だ。古本屋や独立系のコーヒーショップもあり、観光地化した中心部とは違う、本物のコミュニティの空気が残っている。

観光客向けのパフォーマンスではない、ダブリンの「今」の姿を見たいならここが一番だ。フェニックス・パークの門から歩いて15分ほどなので、午前中に公園を散歩した後のランチにちょうどいい。定番の観光ルートに飽きたら、ぜひ足を伸ばしてほしい街だ。

アメリカ生まれの鉱山王、アルフレッド・チェスター・ビーティー卿は、生涯をかけて世界中から写本や稀少本を集めた。1968年に彼が亡くなった際、ダブリンに移住してアイルランド初の名誉市民となっていた彼のコレクションは国に寄贈された。その名を冠したこの美術館は、2000年にダブリン城内の現在地に移転し、2002年には欧州ミュージアム・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。

展示の幅広さは圧倒的だ。現存する最古級の新約聖書の写本から、預言者ムハンマドの初期の伝記、極めて質の高いコーランの写本、中国の玉の本、日本の浮世絵、エジプトのパピルスまで並ぶ。展示品は小さく細密なものが多いため、一つひとつをじっくり眺めるのがいい。添えられた解説も読み応えがある。

入場は無料。水曜は20:00まで開いているので、午後の遅い時間から訪れるのもいいだろう。屋上庭園は眺めが良く、天気のいい日は特に気持ちがいい。

2016年、ダブリンのドックランド地区にあるCHQビルの地下にオープンした。19世紀の保税倉庫だったレンガ造りの地下室を利用している。この博物館が伝えるのはアイルランド移民の物語だ。1700年から20世紀初頭にかけて、飢饉や貧困、あるいはチャンスを求めてアイルランドを離れた約1000万人の人々と、今や世界中に散らばる7000万人のアイルランド系の人々の歴史をたどることができる。

20の体験型ギャラリーでは、誰が、なぜ、どこへ向かったのかという移民の仕組みから、大統領（アメリカ大統領のうち9人はアイルランド系だ）、科学者、作家、犯罪者、兵士、ミュージシャンなど、著名な移民たちの個別のストーリーまでを紹介している。単なるタッチパネルの展示ではなく、没入感のあるデザインになっており、絶望から始まって異国で成功を収めるまでの物語を、過度に情緒的にならずに描き出している。ワールド・トラベル・アワードの欧州最優秀観光スポットを3年連続で受賞したのも納得の内容だ。

川沿いの散歩や、近くにある帆船ジェニー・ジョンストン号の見学と組み合わせるのがおすすめだ。

パルネル・スクエアにある、1763年築のパラディオ様式の豪邸「チャールモント・ハウス」を利用した美術館。1908年にアイルランド初の近代美術館として設立された。名前の由来となったヒュー・レーン卿は美術商・収集家だったが、1915年に客船ルシタニア号の沈没事故で亡くなった。彼はコレクションをダブリンとロンドンの両方に遺贈したため、両都市間で数十年にわたる争奪戦が繰り広げられた歴史がある。

常設展にはマネ、モネ、ルノワール、ドガといった印象派の作品から、現代アイルランドのアートまで揃っている。ロンドンにあった彼の混沌としたアトリエを、7000点にも及ぶガラクタまで含めて丸ごとダブリンに移送し、完璧に再現したものだ。ここまで徹底した再現展示はヨーロッパでも珍しい。

常設展は無料で見られる。2025年9月から大規模な改修のため閉館していたので、訪れる前に公式サイトで開館状況を確認してほしい。開いていれば、90分ほどで主要な作品を見て回れる、ダブリン屈指の穴場スポットだ。

IMMAが入っているのは、1684年に退役軍人のための施設として建てられた「ロイヤル・ホスピタル・キルメイナム」だ。アイルランドで最も古い古典主義建築の一つで、ロンドンのチェルシー王立病院のモデルにもなった。回廊のある中庭、天井画が美しいバロック様式の礼拝堂、そして広大な庭園など、建物自体だけでも見る価値がある。

1991年にオープンし、アイルランド最大の近代・現代アートのコレクションを所蔵している。ギルバート＆ジョージ、オラファー・エリアソン、ドロシー・クロスなどの作品のほか、アイルランドの現代絵画や彫刻も充実している。常設展に頼るのではなく、意欲的な企画展に力を入れており、国立美術館よりも冒険的な展示が多いのが特徴だ。

市内中心部から徒歩20分ほど、またはバスですぐの場所にあるが、そのせいか訪れる人はそれほど多くない。有料の企画展を見て回らなくても、敷地内や中庭、庭園を散策するだけなら無料だ。1960年代以降のアートに興味があるなら、ダブリンでぜひ立ち寄ってほしい場所だ。

セント・ステファンズ・グリーンの15番地にある、修復されたジョージアン様式の建物を利用した博物館。2011年にオープンし、そのコレクションのほとんどは市民からの寄付で成り立っている。20世紀の街の物語を伝える品々を募集したところ、5000点以上のアイテムが集まった。その結果、ここは教科書的な歴史ではなく、ダブリンの人々の記憶が詰まった、少し風変わりで愛着の湧く場所になっている。

展示品はU2関連のグッズから昔の広告、政治的なパンフレット、写真、一般家庭の生活用品まで様々だ。見学は30〜45分おきに行われるガイドツアーのみだが、これが市内でもトップクラスの面白さだ。ガイドは歴史の知識だけでなく、語り部としての能力で選ばれているのではないかと思うほどだ。

ガイドツアー込みで18ユーロと決して安くはないが、少人数でアットホームな部屋を回る体験は、国立博物館とは全く違う楽しさがある。単なる記念碑ではなく、ダブリンという街の素顔を知りたい人には最高の場所だ。

1854年に設立され、その10年後にメリオン・スクエア・ウェストにオープンした。所蔵品は約1万7000点にのぼり、常設展ではその一部が公開されている。アイルランド絵画の充実ぶりは国内随一で、17世紀から20世紀までの名作が揃う。特にジャック・B・イェイツ、ウィリアム・オーペン、ウォルター・オズボーンの主要作品は見逃せない。

ヨーロッパの作品も、イタリア・バロック、オランダ絵画、スペインの黄金時代、フランス印象派など多岐にわたる。1990年にダブリンのイエズス会の修道院で再発見されたカラヴァッジョの『キリストの捕縛』は、20世紀最大の美術的発見の一つと言われ、現在はここで常設展示されている。他にもフェルメール、レンブラント、ゴヤなどの作品がある。

常設展は無料。雨の日の午後に過ごすには最高の場所だ。建物には古いクレア・ストリート側と、現代的なミレニアム・ウィング側の2つの入り口がある。中は少し複雑な構造なので、最初は迷うかもしれない。カフェは質が良く、ダブリンの物価を考えれば手頃な価格だ。

ダブリンの大使館街であるボールズブリッジにある、12ヘクタールの公立公園だ。19世紀のイギリスの戦争大臣シドニー・ハーバートにちなんで名付けられた。1911年に開催されたダブリン国際博覧会の会場として整備され、終了後に市に譲渡された。大きな池にはアヒルや白鳥が泳ぎ、野外音楽堂やテニスコート、手入れの行き届いた庭園がある。

周辺は高級住宅街で、公園内も落ち着いた雰囲気だ。セント・ステファンズ・グリーンに詰めかける観光客とは違い、ここは犬の散歩やベビーカーを押す地元の人が中心だ。メリオン・スクエアからジョージアン様式の街並みを抜けて歩くと、ちょうどいい20分ほどの散歩コースになる。

土曜日には公園の横にあるホテル付近でファーマーズマーケットが開かれ、地元のチーズ、パン、野菜、惣菜などが並ぶ。テンプル・バーのマーケットより規模は小さいが、混雑も少なく、よりローカルな空気を味わえる。グランド・カナルから少し足を伸ばして、ダブリンの日常を覗いてみたい人にはぴったりの場所だ。

ダブリン湾の南端に位置する標高153メートルの丘。山頂にあるオベリスクは1742年に完成した。これは1845年の大飢饉より1世紀前に起きた飢饉の際、地元の人々に仕事を与えるための救済事業として建てられたものだ。300年近く経った今も、風雨にさらされながら当時の姿を留めている。

頂上からの眺めは文句なしに素晴らしい。晴れた日には、北はホウス・ヘッドまでのダブリン湾の曲線、南はウィックロー山脈、そしてアイリッシュ海を越えてウェールズの山々まで見渡せる。丘の麓のキライニー地区は、ボノやジ・エッジ、エンヤなどが住んでいることでも知られる超高級住宅街だが、頂上の公園は誰でも無料で入れる。

DARTのキライニー駅から歩いてすぐ。市内中心部だけで観光を済ませてしまう人が多いが、ここを訪れた人は皆、「来なかったら後悔していた」と口を揃える。

広さ707ヘクタール。ニューヨークのセントラルパークや、ロンドンのハイドパークとリージェンツパークを合わせたよりも広い。市内中心部からわずか2キロ西にあり、17世紀から公有地となっている。元々は総督のためのシカの放牧地だった。アイルランド政府が世界遺産への登録を申請していることからも、ダブリンの人々がいかにこの場所を大切にしているかがわかる。

園内にはダブリン動物園、大統領官邸、アメリカ大使公邸、警察本部などがある。1600年代からここに住み着いている約600頭の野生のダマジカが、今も草原を自由に走り回っている。朝の早い時間なら、「フィフティーン・エーカー」と呼ばれるエリアの近くで簡単に見つけることができる。外周は約11キロもあり、何時間歩いても飽きることがない。

地元の人にとっては、ランニングやサイクリングの聖地だ。木々に囲まれた広い道は平坦で走りやすく、週末の午前中はメインロードが車両通行止めになる。街の喧騒から離れてリフレッシュしたい時には最高の場所だ。中心部の小さな広場とはスケールが全く違う、ダブリンの誇る広大なオアシスだ。