Sehenswürdigkeiten in Girona – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Die Kathedrale Santa Maria dominiert die Skyline und ist berühmt für ein kühnes architektonisches Risiko: Sie hat das breiteste gotische Kirchenschiff der Welt. Wenn man drinnen steht, wirkt die schiere Leere des Raumes desorientierend. Es gibt keine Säulen, die den zentralen Bereich aufbrechen, nur ein einziges, massives Steingewölbe, das sich über 23 Meter spannt. Die mittelalterlichen Architekten waren sich unsicher, ob es überhaupt halten würde. Bis heute steht es für die Kühnheit katalanischer Ingenieurskunst.

Der Zugang ist Teil des Erlebnisses. Man steigt die große barocke Treppe hinauf – 90 Stufen, die schon in großen Filmproduktionen zu sehen waren – und nähert sich langsam der Fassade. Im Inneren ist der Kontrast zwischen dem von der Sonne aufgeheizten Stein draußen und dem kühlen, dunklen Raum extrem hart. Abseits der Architektur bewahrt die Schatzkammer den Schöpfungsteppich auf. Diese Stickerei aus dem 11. Jahrhundert ist für die Textilgeschichte genauso wichtig wie der Teppich von Bayeux und zeigt die Schöpfungsgeschichte in seltenen romanischen Bildern.

Sie ragt weit über die anderen Sehenswürdigkeiten von Girona hinaus und zieht aus jedem Winkel der Stadt die Blicke auf sich. Schau aber nicht nur nach oben. Richte den Blick auch nach unten auf die Bodengräber und die Seitenkapellen, die neben dem Kirchenschiff oft übersehen werden. Der Kreuzgang bietet eine völlig andere Atmosphäre. Seine trapezförmigen Grundrisse und geschnitzten Kapitelle erzählen biblische Geschichten mit erstaunlich viel Humor und monströsen Details.

Der Passeig de la Muralla bietet die besten Aussichten der Stadt, Punkt. Diese rekonstruierten karolingischen Mauern umschließen die Ostseite der Altstadt. Sie lassen dich über den Dächern spazieren gehen, mit den Pyrenäen in der Ferne, wenn der Tag klar ist. Es ist eine physische Erfahrung. Der Weg besteht aus Treppen, unebenen Steinen und ständigen Höhenwechseln. Man läuft über das defensive Rückgrat der Stadt und blickt hinab in private Gärten und Innenhöfe, die vom Straßenniveau aus unsichtbar bleiben.

Die Route wird von Wachtürmen unterbrochen, die man für noch höhere Aussichtspunkte erklimmen kann. Von hier oben erkennt man die klare Struktur der Stadt: das chaotische, organische Mittelalterviertel auf der einen Seite und die geordnete Stadterweiterung auf der anderen. Man ist den Elementen ausgeliefert. Die Sonne kann mitten am Tag brutal sein, aber es weht eine ständige Brise. Es ist ein linearer Park am Himmel, frei zugänglich für jeden, der bereit ist, die Treppen in Angriff zu nehmen.

Man kann fast die gesamte Länge der Altstadt ablaufen und an verschiedenen Punkten aussteigen, wenn die Beine müde werden. Der Weg verbindet die Jardins dels Alemanys oben mit der Plaça de Catalunya unten und funktioniert wie eine landschaftliche Schnellstraße für Fußgänger.

Diese Fassaden sind das Gesicht von Girona. Die Häuser hängen direkt über dem Fluss Onyar und bilden einen Flickenteppich aus warmen Farben – Ocker, Siena, Kupfer und Creme –, die sich unten im Wasser spiegeln. Im Gegensatz zu den grauen Steinen des mittelalterlichen Viertels dahinter sind diese Gebäude mediterran und hell. Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte auf den Überresten der alten Stadtmauer errichtet. Deshalb sieht es so aus, als würden sie direkt aus dem Flussbett wachsen, ohne Ufer oder Gehweg davor.

Man kann die Häuser nicht betreten, da es sich um Privatwohnungen handelt. Von den Brücken der Stadt lassen sie sich aber bestens beobachten. Der Blick ändert sich mit dem Wetter und dem Wasserstand. An einem ruhigen Tag ist die Spiegelung absolut perfekt. Nach einem Regen strömt der Fluss braun und schnell, was die Stimmung komplett dreht. Das berühmte 'Casa Masó' ist das einzige Gebäude, das weiß gestrichen ist. Es sticht aus den Erdtönen heraus und ist das Geburtshaus des Architekten Rafael Masó.

Sie sind zwar das am häufigsten fotografierte Motiv der Sehenswürdigkeiten in Girona, wirken aber eher als Textur denn als einzelnes Denkmal. Sie fungieren als die bunte Haut der Stadt. Wenn man die Steinbrücke (Pont de Pedra) oder die Eiffelbrücke überquert, hat man den besten Blick auf die sanfte Kurve des Flusses und die Art, wie die Gebäude um jeden Zentimeter Platz kämpfen.

Der Eintritt in dieses Gebäude aus dem 12. Jahrhundert fühlt sich an, als würde man auf eine andere Frequenz der Stadt umschalten. Trotz des Namens handelt es sich um romanische Bäder, die von Christen erbaut wurden, welche die islamischen Badegewohnheiten schätzten. Die Atmosphäre im Inneren ist bemerkenswert gut erhalten. Der zentrale Umkleideraum mit seinem achteckigen Becken und den schlanken Säulen wird von dem Licht bestimmt, das durch die Laterne in der Decke fällt. Es entsteht eine Geometrie aus Schatten und Stein, die sich meilenweit von den modernen Straßen direkt vor der Tür entfernt anfühlt.

Im Gegensatz zur riesigen Kathedrale nebenan ist dieser Raum intim und verlangt nach langsamer Beobachtung. Man geht durch das Tepidarium und Caldarium, wo die Fußbodenheizung noch immer sichtbar ist. Ein klarer Blick auf mittelalterliche Ingenieurskunst. Die Anlage ist klein – wer sich beeilt, ist in zehn Minuten durch. Aber der Klang der Steinkammern verdient ein ruhigeres Tempo. Die Stille hier ist schwer und wird nur vom Echo der Schritte an den Gewölbedecken gebrochen.

Er sticht jedoch durch seine absolute Ruhe heraus. Der Zugang ist oft einfacher als bei den großen Monumenten, was das Bad zu einer guten, kurzen Flucht vor der Sonne oder den Menschenmassen macht. Der Weg auf das Dach ist zwar eingeschränkt, bietet aber einen ungewöhnlichen Blick auf den Laternenturm von außen. Man erkennt sofort, wie clever das Licht hier vor Jahrhunderten manipuliert wurde.

Bevor Gustave Eiffel seinen Turm in Paris baute, konstruierte seine Firma diese leuchtend rote Eisenbrücke in Girona. Offiziell heißt sie Pont de les Peixeteries Velles (Brücke der alten Fischverkäufer). Sie zieht eine scharfe, industrielle Linie über den Fluss Onyar und bildet einen extremen Kontrast zu den warmen Ocker- und Pastelltönen der Uferhäuser. Die Gitterstruktur ist unverkennbar, leicht und zweckmäßig. Dennoch ist sie zu einem der markantesten visuellen Merkmale der Stadt geworden.

Ein Spaziergang darüber verändert den Blick auf die Stadt. Der Boden besteht aus Holzplanken, die Seiten aus einem offenen Gittergewebe. So hat man direkte Sicht auf das Wasser unten und die aufragende Kathedrale oben. Die Brücke ist ein funktionaler Flaschenhals, der dazu zwingt, das Tempo zu drosseln. Nur zwei Personen passen bequem nebeneinander. Da sie das Geschäftszentrum mit der Altstadt verbindet, wirkt sie wie ein Trichter für alle, die sich durch die Stadt bewegen. Das erzeugt einen ständigen Strom lokalen Lebens.

Oft verstopfen Fotografen den Eingang, weil sie versuchen, die führenden Linien des roten Metalls gegen die Steingebäude einzufangen. Im Gegensatz zu anderen Sehenswürdigkeiten in Girona, für die man Tickets und Warteschlangen braucht, ist dies ein Stück lebendige Infrastruktur. Man erlebt sie am besten in Bewegung, wenn man beim Übergang von der modernen Stadt in den mittelalterlichen Kern die leichte Vibration des Bodens spürt.

Diese Benediktinerabtei aus dem 12. Jahrhundert ist eines der besten Beispiele für katalanische romanische Architektur und liegt etwas abseits des großen Kathedralen-Komplexes. Heute ist hier das Archäologiemuseum untergebracht, aber das Gebäude stiehlt den Ausstellungsstücken die Show. Der Stein ist schwer und alt. Der Glockenturm mit seiner achteckigen Form und den abgerundeten Ebenen ist ein festes Merkmal im Profil der Stadt. Im Inneren ist das Kirchenschiff kahl und einfach. Auf das Gold und die Verzierungen späterer Kirchen wurde komplett verzichtet.

Das eigentliche Highlight ist der Kreuzgang. Er ist klein, intim und voll von Kapitellen, in die fantastische Bestien, Meerjungfrauen und biblische Szenen gemeißelt sind. Im Gegensatz zu den riesigen Kreuzgängen großer Kathedralen wirkt dieser hier geschlossen und privat. Die Geschichte hängt schwer in der Luft. Das Kloster wurde außerhalb der ursprünglichen römischen Mauern erbaut. Es befand sich bei Belagerungen also oft an vorderster Front, was sein festungsartiges Aussehen erklärt.

Die Art und Weise, wie das Licht am Nachmittag auf den rauen Stein fällt, erzeugt eine Textur, die sich hervorragend fotografieren lässt. Selbst wenn man kein Interesse an den archäologischen Funden hat – zu denen römische Sarkophage und alte Werkzeuge gehören –, verlangt der Raum an sich Respekt und Stille.

Das ist das Wohnzimmer der Stadt. Die Rambla de la Llibertat verläuft parallel zum Fluss Onyar und fungiert als Hauptschlagader der Altstadt. Gesäumt von niedrigen Arkaden und massiven Steinbögen, können die Menschen hier bei jedem Wetter flanieren und Kontakte knüpfen. Historisch gesehen war dies die Marktstraße, und die Architektur spiegelt diese Handelsgeschichte wider. Schau nach oben auf die Jahreszahlen in den Türstürzen und die seltsame Mischung aus mittelalterlichen und modernistischen Fassaden.

Die Straße ist gepflastert, eine reine Fußgängerzone und voller Cafés und Geschäfte. An den Wochenenden ist der 'Paseo' (der abendliche Spaziergang) hier ein echtes Ritual. Familien laufen auf und ab und bleiben stehen, um Nachbarn zu grüßen, während Touristen sich durch die Souvenirläden navigieren. Die Blumenstände bringen einen Farbklecks auf den Stein. Die Straße verbindet die Pont de Pedra mit den engeren Gassen des jüdischen Viertels und bündelt die gesamte Energie des Viertels auf einem breiten Streifen.

Man kommt nicht hierher, um sich zu beeilen. Man kommt, um gesehen zu werden. Die Arkaden sorgen für eine hervorragende Akustik. Straßenmusiker stellen sich oft an den Ecken auf und liefern den Soundtrack für die Bewegung der Menge.

Bevor die Kathedrale das Ruder übernahm, war dies die Hauptkirche von Girona. Und sie besitzt noch immer ein massives Eigengewicht. Sie liegt in der Nähe des Flusses am nördlichen Eingang zur Altstadt. Ihr abgeschnittener Glockenturm sieht fast aus wie der Bergfried einer Burg. Die Fassade ist ein Mix aus verschiedenen Stilen, aber das Innere ist überraschend majestätisch. Hier befindet sich das Grab des Heiligen Narzissus, des Schutzpatrons der Stadt (und der legendäre Anführer der Fliegen, die französische Invasoren angriffen).

Der Grundriss ist gotisch, aber die Wurzeln reichen viel tiefer. Der wahre Schatz ist die Sammlung von acht römischen und frühchristlichen Sarkophagen, die in die Wände des Presbyteriums eingelassen sind. Das sind keine Nachbildungen. Es sind Originale aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Sie sind aufwendig mit Szenen geschnitzt, die älter sind als die meiste noch stehende Architektur der Stadt. Man übersieht sie leicht, wenn man nicht den ganzen Weg bis zum Altar geht.

Dabei ist sie für alle, die schräge Geschichte mögen, fast interessanter. Die 'Kapelle des Heiligen Narzissus' ist barock und intensiv. Ein harter Kontrast zum strengen Stein des restlichen Kirchenschiffs. Es fühlt sich an wie eine Kirche, die Schlachten gesehen hat. Bei ihrer Lage in der Nähe der Stadttore hat sie das mit Sicherheit auch.

Diese Promenade ist die ruhigere, grünere Alternative zu den hohen Stadtmauern. Sie verläuft an der Basis der Festungsanlagen und klemmt dich förmlich zwischen die alten Verteidigungssteine und die angelegten Gärten, die zum Fluss Galligants abfallen. Es ist ein Weg aus Schatten und Stein, gesäumt von Zypressen und Ruinen. Der Fußweg verbindet das Gebiet um die Kathedrale mit dem nördlichen Ende der Altstadt. Ein landschaftlich schöner Verbindungsweg, der weit weg vom kommerziellen Trubel liegt.

Die Strecke ist übersät mit archäologischen Fragmenten und ruhigen Ecken, die zum Sitzen einladen. Es fühlt sich mehr wie ein Garten an als wie eine Straße. Man passiert die Rückseite der Kathedrale und sieht die Apsis sowie den 'Karlsturm' aus einer Perspektive, die ihre festungsartige Bauweise massiv verdeutlicht. Der Weg ist im Vergleich zu den Treppen des Mauerrundgangs relativ flach, was ihn zu einem einfacheren Spaziergang für müde Beine macht.

Als Teil der vielen Sehenswürdigkeiten von Girona liefert dieser Weg eher Atmosphäre als konkrete Ausstellungsstücke. Es geht um den Geruch von Pinien, die Textur der alten Steine und das Fehlen von Menschenmassen. In der Sommerhitze spenden die hohen Mauern fast den ganzen Tag über willkommenen Schatten. Eine strategische Route also, um die Stadt zu durchqueren, ohne wegzuschmelzen.

Am allerhöchsten Punkt der Altstadt, hinter der Kathedrale und den Gärten, liegen die Ruinen der Torre Gironella. Das war einst die Zitadelle. Die letzte Verteidigungslinie für die römische und später die mittelalterliche Stadt. Heute ist es eine Ruine, die einen ungeschönten Blick auf die Zerstörung durch Jahrhunderte von Belagerungen wirft, insbesondere auf die napoleonischen Angriffe. Es ist kein poliertes Denkmal, sondern ein zerbrochener Turm, umgeben von Schutt und Wildblumen.

Der Aufstieg hierher ist steil, aber die Belohnung ist ein Blick, der sich über das gesamte Tal erstreckt. Es ist ruhig, oft menschenleer und fühlt sich weit entfernt vom Touristenpfad weiter unten an. Man kann die Bauschichten erkennen, an denen die Mauern nach jedem Krieg geflickt wurden. Die Anlage liegt innerhalb der Jardins dels Alemanys (Deutsche Gärten), benannt nach den deutschen Söldnern, die im 19. Jahrhundert hier stationiert waren.

Es ist die Endstation, der höchste Stein. Er markiert den Punkt, an dem die Stadt aufhörte und die Wildnis begann. Die zerbrochenen Mauern strahlen eine melancholische Härte aus, die hart mit der restaurierten Perfektion der Kathedrale weiter unten am Hügel bricht.

Das hier ist nicht nur ein Notfallplan für Regentage. Es ist eine der umfangreichsten Sammlungen zur Vorgeschichte des Kinos in Europa. Das Museum ist in der ehemaligen Casa de les Aigües untergebracht und verfolgt die menschliche Besessenheit für bewegte Bilder lange vor der Zeit von Hollywood. Es beginnt mit Schattenspielen und Camera Obscuras und führt über Laterna Magicas bis hin zu Wundertrommeln. Der schiere mechanische Erfindungsreichtum ist faszinierend und zeigt, wie Erfinder jahrhundertelang versuchten, das menschliche Auge zu überlisten.

Die vom Filmemacher Tomàs Mallol zusammengetragene Sammlung ist vollgepackt mit Objekten. Man schaut hier nicht einfach nur auf Bildschirme. Man blickt auf die Apparaturen aus Messing, Holz und Glas, die der modernen visuellen Kultur den Weg geebnet haben. Alles ist greifbar und überraschend fesselnd, selbst wenn man kein Filmnerd ist. Der Aufbau führt chronologisch durch die Räume. Wenn man bei den Brüdern Lumière und den ersten echten Filmen ankommt, begreift man das Ausmaß dieses technologischen Sprungs auf eine Weise, die kein Lehrbuch vermitteln kann.

Wer die schweren historischen Sehenswürdigkeiten von Girona abgearbeitet hat, findet hier einen erfrischenden Tapetenwechsel. Das Museum ist interaktiv genug, um Teenager bei Laune zu halten, liefert aber auch ausreichend Details für ernsthafte Geschichtsinteressierte. Die letzten Abschnitte behandeln das Amateurkino und die Entwicklung der Kamera. Ein glasklarer Beleg dafür, dass der Drang, unser Leben zu dokumentieren, keine neue Erfindung ist.

Dieses Museum liegt direkt neben der Kathedrale im ehemaligen Bischofspalast und beherbergt eine der wichtigsten Sammlungen romanischer und gotischer Kunst in der Region. Das Gebäude selbst ist ein großer Teil der Anziehungskraft. Seine massiven Steinbögen und die Treppen im Innenhof wirken wie eine Festung. Im Inneren ist die Sammlung dicht und stark theologisch geprägt. Sie ist voll von Holzskulpturen, Altarvorsätzen und liturgischen Objekten, die den massiven Reichtum und die Macht der Kirche in dieser Ecke Kataloniens belegen.

Man muss kein Kunsthistoriker sein, um das reine Handwerk der mittelalterlichen Stücke zu begreifen. Die Details im Balken des Klosters Cruïlles aus dem 12. Jahrhundert oder das berühmte Martyrologium von Usuard sind schlichtweg gewaltig. Der Rundgang verläuft chronologisch und führt schließlich zur katalanischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber die mittelalterlichen Abteilungen sind hier die klaren Schwergewichte. Es ist ruhiger als in der benachbarten Kathedrale. Man kann die Werke studieren, ohne von Reisegruppen angerempelt zu werden.

Es erklärt die visuelle Sprache der Vergangenheit der Stadt. Der Thronsaal, in dem der Bischof seine Gäste empfing, ist besonders massiv. Er erinnert daran, dass die Kirche hier jahrhundertelang die bestimmende Macht war.

Dieses Museum ist in einem massiven Kloster aus dem 18. Jahrhundert untergebracht, das früher ein gotisches Herrenhaus war. Es erzählt die Geschichte der Stadt von der römischen Gründung bis zur Gegenwart. Der Rundgang ist dicht und vielschichtig und belohnt diejenigen, die verstehen wollen, warum Girona so aussieht, wie es aussieht. Man geht durch Räume, die die Belagerungen, die Industrialisierung und den Alltag der Bürger behandeln, die diese Mauern errichtet haben. Das Gebäude selbst mit seiner Zisterne und den Überresten des Friedhofs des Klosters Sant Antoni ist dabei das Hauptausstellungsstück.

Die Sammlung ist wild gemischt und zeigt alles, von römischen Mosaikböden bis hin zum Uhrwerk der alten Stadtuhr. Sie verbindet die verschiedenen Epochen miteinander und erklärt, wie aus einer römischen Festung ein mittelalterliches Machtzentrum wurde. Ein besonders interessanter Bereich widmet sich der 'Sardana', dem katalanischen Nationaltanz, und verankert die Geschichte in der lokalen Kultur. Das Museum vermeidet die Falle, eine staubige Ansammlung von Töpfen zu sein, indem es sich hart auf das Überleben der Stadt konzentriert.

Wenn du die Sehenswürdigkeiten von Girona abarbeitest, ist dies der beste Ort, um deinen Tag zu beginnen. Es liefert dir die historische Zeitleiste, die du brauchst, um die Straßen draußen zu begreifen. Die Ausstellungen über die napoleonischen Belagerungen sind extrem packend und zeigen das Leid und den Widerstand der Bevölkerung während des 'Guerra del Francès' im Detail.

Mitten im Call, dem mittelalterlichen jüdischen Viertel von Girona, stellt dieses Museum nicht nur Artefakte aus. Es fordert eine verlorene Erinnerung zurück. Jahrhundertelang war dieses Straßennetz die Heimat einer florierenden Gemeinschaft und ein wichtiges Zentrum für kabbalistische Studien, bis zur Vertreibung im Jahr 1492. Das Museum befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge und Metzgerei. Es arbeitet die schwierige Geschichte von Zusammenleben, Verfolgung und dem endgültigen Exil auf. Die Ausstellungen sind düster und textlastig. Sie zwingen dazu, das Tempo zu drosseln und zu lesen.

Die Sammlung umfasst Grabsteine, Verträge und Alltagsgegenstände, die der Geschichte ein menschliches Gesicht geben. Sie erklärt die spezifischen Beiträge jüdischer Gelehrter aus Girona in den Bereichen Wissenschaft, Philosophie und Astronomie. Der Innenhof sticht besonders hervor. Ein friedlicher, von Steinmauern umgebener Patio mit einem Davidstern-Mosaik, das zum Nachdenken anregt. Ein harter Kontrast zu den engen, dunklen Gassen des Call draußen.

Man kann die labyrinthischen Straßen der Altstadt nicht vollständig begreifen, ohne die Menschen zu verstehen, die sie gebaut und dort gelebt haben. Das Museum verzichtet auf Melodramatik und präsentiert die Fakten der Diaspora mit Würde und akademischer Strenge.

Das ist der arbeitende Magen von Girona. Während die Touristen in die Restaurants strömen, kaufen die Einheimischen hier im Löwenmarkt die rohen Zutaten. Es ist eine überdachte Markthalle aus den 1940er Jahren, zweckmäßig und laut, gefüllt mit dem Geruch von frischem Fisch, gepökeltem Fleisch und Erde. Die Stände werden von Familien geführt, die oft schon seit Generationen hier sind. Das Angebot richtet sich strikt nach der Saison. Im Herbst türmen sich hier wilde Pilze, im Winter lokale Artischocken.

Dies ist kein durchgestylter Food-Court. Es ist ein echter Handelsplatz. Man beobachtet Großmütter, die über den Preis von Kabeljau verhandeln, und Köche aus den teuren Restaurants der Stadt, die Gemüse aussuchen. Die Energie unterscheidet sich völlig vom langsamen Tempo der Altstadt. Hier ist alles dringend und frisch. Es gibt ein paar Bars im Inneren, die Kaffee und Frühstück servieren. Man kann am Tresen stehen und dem Markt beim Aufwachen zusehen.

Für Reisende, die genug von den Standard-Sehenswürdigkeiten in Girona haben, gibt es hier ungefilterte Realität. Der Markt liegt direkt außerhalb des historischen Zentrums und markiert den Übergang zur modernen Stadt. Kauf dir hier lokale Fuet (Dauerwurst), Käse und Brot und geh dann in den nahegelegenen Park. Ein Mittagessen, das nur einen Bruchteil eines Restaurantbesuchs kostet und doppelt so gut schmeckt.

Wenn die Steinmauern der Altstadt anfangen, klaustrophobisch zu wirken, findet man in diesem riesigen Stadtpark Luft zum Atmen. Es ist die größte urbane Grünfläche in Katalonien, geprägt von über 2.500 Platanen. Sie wachsen ungewöhnlich hoch und schmal und bilden ein blättriges Kathedralendach, das die sommerliche Hitze aussperrt. Einheimische nutzen dieses Areal als ihren Garten – Jogger, Hundebesitzer und Familien besiedeln die breiten Sandwege, die sich zwischen den Flüssen Ter, Onyar und Güell erstrecken.

Die schiere Größe überrascht die meisten Besucher. Es ist kein gepflegter Garten mit Blumenbeeten, sondern ein im 19. Jahrhundert angelegtes Waldraster. Im Herbst verwandelt sich der Boden in einen knirschenden Blätterteppich. Im Sommer senkt der Schatten die Umgebungstemperatur spürbar. Der Park liegt direkt auf der anderen Flussseite des historischen Zentrums und fungiert als natürliche Pufferzone zwischen dem Touristenpfad und der modernen Stadt.

Nach einem Vormittag auf Treppen und Festungsmauern sorgt ein Sandwich hier für den nötigen Neustart. Zweimal pro Woche findet im Park außerdem der Wochenmarkt statt. Dann verwandeln sich die ruhigen Alleen in eine laute, chaotische Mischung aus schreienden Händlern und feilschenden Kunden.

Wenn Devesa der Wald ist, dann ist der Parc del Migdia der Rasen. Er liegt im Viertel Eixample, südlich der Altstadt. Hier spielt sich das moderne Leben der Stadt ab. Es ist eine große, offene Fläche rund um einen künstlichen See, umgeben von Gras, das tatsächlich zum Sitzen gedacht ist. Touristen trifft man hier selten. Dafür Studenten, Büroangestellte in der Mittagspause und Eltern mit Kinderwagen. Es ist die funktionale grüne Lunge für die Bewohner der angrenzenden Wohnblöcke.

Im Park gibt es ein Café unter einem markant geschwungenen Dach. Ein beliebter Ort für einen Kaffee oder ein Bier am späten Nachmittag. Das Design ist modern und bricht mit der historischen Schwere der Altstadt. Es gibt noch Reste einer alten Kaserne. Sie integrieren die militärische Geschichte des Ortes in ein Freizeitgelände. Alles ist flach, barrierefrei und unprätentiös.

Wer die Liste der historischen Sehenswürdigkeiten von Girona erschöpft hat, findet hier einen echten Einblick in den normalen Alltag. Ein guter Ort, um Kinder laufen zu lassen, ohne sich um Verkehr oder Menschenmassen sorgen zu müssen. Der Weg hierher führt durch die Einkaufsstraßen und zeigt das Girona, das außerhalb der mittelalterlichen Mauern existiert.