Que faire à Interlaken – Attractions, lieux cachés & incontournables

Chaque ville a sa colline visible de partout, et pour Interlaken, c'est le Harder Kulm. À 1 321 mètres d'altitude, il trône juste au nord de la ville et plonge directement sur les deux lacs. Le funiculaire depuis Interlaken Ost effectue la montée en huit minutes environ. Au sommet, la vue est celle que l'on retrouve sur toutes les cartes postales : le lac de Thoune à l'ouest, le lac de Brienz à l'est, et le trio Eiger, Mönch et Jungfrau alignés juste derrière.

La terrasse du restaurant offre le meilleur panorama d'Interlaken sans avoir à marcher toute la journée. Une passerelle suspendue s'avance au-dessus d'un ravin boisé ; beaucoup de visiteurs la zappent après avoir vu la plateforme principale. Ne faites pas cette erreur. Elle vous place au-dessus de la canopée et change toute la perspective. Le matin est plus calme que l'après-midi, et la lumière sur les montagnes avant 10 heures est imbattable.

Le Harder Kulm appartient techniquement aux Alpes de l'Emmental plutôt qu'au haut Oberland bernois, ce qui signifie qu'il reçoit moins de neige et reste ouvert d'avril à novembre. En été, le funiculaire tourne jusqu'à 21 heures, ce qui en fait l'un des rares endroits à Interlaken où l'on peut regarder le soleil se coucher derrière les montagnes sans se presser.

Le Jungfraujoch est la gare la plus haute d'Europe, à 3 454 mètres d'altitude. Le trajet depuis Interlaken prend un peu plus de deux heures. L'itinéraire monte par Grindelwald ou Lauterbrunnen, passe au train à crémaillère à la Petite Scheidegg, puis traverse l'Eiger par un tunnel pour déboucher au col entre le Mönch et la Jungfrau. Environ un million de personnes font ce voyage chaque année. Par temps clair, le glacier d'Aletsch s'étire sous vos pieds sur 23 kilomètres.

Le prix est élevé – 234 CHF l'aller-retour depuis Interlaken – et la foule peut être dense en juillet et août. Mais rien d'autre dans l'Oberland bernois ne vous amène à cette altitude aussi facilement. L'environnement alpin au sommet est radicalement différent de ce qu'on trouve plus bas. L'air est assez rare pour que certains le sentent. Il y a des tunnels à visiter, un palais de glace taillé dans le glacier et une plateforme extérieure où le vent rappelle qu'on est en haute montagne, peu importe le mois.

En tant qu'attraction majeure, le Jungfraujoch demande une bonne planification. La météo est cruciale : un jour nuageux signifie une visibilité de dix mètres pour un billet de train très cher. Vérifiez la webcam en direct sur le site de la Jungfrau avant de vous engager.

Le lac de Brienz est le lac oriental d'Interlaken, celui qui, sous le bon angle, paraît presque artificiellement bleu. Cette couleur vient de l'eau de fonte glaciaire chargée de fines particules de roche qui diffusent la lumière d'une manière spécifique – le même turquoise que l'on voit dans les rivières alpines. Le lac fait environ 14 kilomètres de long et près de 260 mètres de profondeur, avec des parois qui tombent abruptement sans vrais hauts-fonds.

La ville de Brienz, à l'extrémité, mérite le voyage. C'est un centre de sculpture sur bois depuis des siècles, entouré de forêts qui alimentent cet artisanat. Le bateau à vapeur circule toujours sur le lac en été, reliant Interlaken à Brienz en s'arrêtant dans les petits villages de la rive sud. C'est plus lent que le train mais cela permet de voir le lac depuis l'eau, une expérience tout autre.

Pour une visite autour d'Interlaken sans billet de téléphérique ni train de montagne, les rives du lac sont la réponse évidente. Le sentier depuis Interlaken Ost le long de la rive nord est généralement plat et peu fréquenté les matins de semaine. La cascade de Giessbach, qui se jette directement dans le lac vers le milieu du parcours, offre l'un des cadres les plus spectaculaires de la région.

Le lac de Thoune se trouve à l'ouest d'Interlaken et s'étire sur environ 18 kilomètres jusqu'à la ville de Thoune. Il est plus large et plus chaud que le lac de Brienz, avec des rives plus accueillantes : de vraies plages de baignade, des criques peu profondes et de petits ports. Les collines de l'Oberland bernois descendent ici plus doucement, donnant au lac un aspect plus pastoral. Par temps clair, la pyramide du Niesen et les sommets enneigés du Blümlisalp se reflètent dans l'eau.

Des bateaux parcourent toute la longueur du lac depuis Interlaken West, s'arrêtant à Spiez, Oberhofen et finalement Thoune. Le château d'Oberhofen, posé au bord de l'eau avec sa tour distinctive, est l'arrêt le plus photogénique. La ville de Spiez possède son propre château médiéval et un port vraiment agréable pour passer l'après-midi. Ce sont des lieux qui orbitent autour d'Interlaken et que beaucoup de visiteurs négligent au profit des montagnes.

La baignade est gratuite partout sur les rives publiques. La température de l'eau en été atteint environ 22 degrés en surface – froid pour la Méditerranée, mais parfait pour la Suisse. Les locaux profitent beaucoup du lac de juin à août.

La Schynige Platte se trouve à 1 967 mètres sur une crête qui court parallèlement à la rive sud du lac de Brienz. Du sommet, c'est l'un des rares endroits de la région où l'on peut voir les deux lacs simultanément. À gauche, le lac de Brienz. À droite, la vallée de Grindelwald avec l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau alignés derrière. Le nom signifie « plaque brillante » en vieux dialecte, une référence à la paroi de schiste sous la crête qui reflète intensément la lumière quand elle est mouillée.

Le train à crémaillère depuis Wilderswil, juste au sud d'Interlaken, a ouvert en 1893 et les wagons en bois montent toujours la montagne en craquant et en prenant leur temps. Le voyage dure environ 52 minutes. La ligne ne fonctionne que de mi-juin à fin octobre quand la météo le permet. Au sommet, il y a un petit jardin botanique alpin avec plusieurs centaines d'espèces de plantes disposées dans leurs milieux naturels – cela peut sembler aride sur le papier, mais c'est charmant une fois sur place, avec les fleurs à hauteur d'yeux et une vue dégagée dans toutes les directions.

Pour une visite autour d'Interlaken moins commerciale que le Jungfraujoch, la Schynige Platte est une bonne alternative. La foule est plus clairsemée et les sentiers de randonnée au sommet sont vraiment excellents.

La Heimwehfluh est cette petite colline à l'extrémité ouest d'Interlaken, accessible par un vieux funiculaire près de la gare Interlaken West. Ouvert en 1906, il fonctionne toujours avec ce charme mécanique tranquille d'époque. À 670 mètres, ce n'est pas vraiment la haute montagne, mais plutôt ce genre de point de vue forestier que chaque ville suisse a su transformer en lieu de détente.

De là-haut, on a un panorama solide sur la prairie de la Höhematte et la ville, avec les montagnes en toile de fond. Il y a un restaurant, une maquette de train installée là depuis des décennies, et une piste de luge d'été qui serpente entre les arbres. La luge n'est pas extrême, mais c'est le genre d'attraction un peu rétro que les Suisses font bien. Les enfants aiment, les adultes sont plus amusés qu'ennuyés.

La Heimwehfluh est une visite facile pour une demi-matinée, particulièrement utile quand la météo est mitigée et que les sommets sont dans les nuages. C'est aussi très bien pour les familles avec de jeunes enfants qui ne peuvent pas faire une grosse journée en montagne. L'aller-retour coûte 14 CHF et la visite se boucle confortablement en deux heures.

Le Höheweg est la large promenade qui traverse le centre d'Interlaken, reliant les deux gares – Interlaken West à l'ouest et Interlaken Ost à l'est. Elle s'étend sur environ 1,5 kilomètre, bordée de grands hôtels, de boutiques et de la vaste prairie de la Höhematte côté sud. Par temps clair, la Jungfrau est parfaitement cadrée à l'extrémité est du boulevard, offrant un mélange surprenant de vue urbaine et alpine.

Cette avenue s'est développée au XIXe siècle, quand Interlaken est devenue l'une des premières destinations touristiques internationales des Alpes. Les grands hôtels le long du Höheweg, dont certains datent des années 1870, ont été construits pour accueillir une clientèle aristocratique venue par train de toute l'Europe. Quelques-uns ont gardé leur façade Belle Époque d'origine. L'ensemble a une grandeur un peu fanée qui reste finalement très plaisante une fois qu'on arrête de la comparer à l'époque victorienne.

Pour une première visite, marcher tout le long du Höheweg est le moyen le plus efficace de comprendre la géographie d'Interlaken en 20 minutes. Le soir, quand les groupes de touristes s'éclaircissent et que la lumière s'adoucit, c'est un endroit vraiment agréable.

Lauterbrunnen est une vallée taillée si profondément dans la roche que les parois de chaque côté montent verticalement sur près de 300 mètres, ornées de cascades qui tombent du bord. On en compte 72 officiellement, bien qu'il soit difficile de toutes les trouver. La plus visible est le Staubbach, qui chute de la falaise au-dessus du village et se disperse en brume avant de toucher le sol. Le fond de la vallée est fait de prairies et de rivière, flanqué de ces murs de calcaire verticaux. Géologiquement, c'est un cas d'école de vallée suspendue creusée par les glaciers.

Le village lui-même est petit et calme. La plupart des visiteurs arrivent par le train d'Interlaken et continuent leur route – vers Wengen ou Mürren en téléphérique, ou vers la Petite Scheidegg et le Jungfraujoch. Cette fonction de transit définit l'endroit. Les bâtiments le long de la rue principale sont un mélange de vieilles fermes bernoises et d'infrastructures touristiques, ni incroyablement charmants ni particulièrement laids.

Lauterbrunnen est l'une des meilleures visites près d'Interlaken, un statut qu'elle doit à sa géographie plus qu'à la main de l'homme. Tôt le matin, avant 9 heures, la vallée reçoit sa plus belle lumière. Les cascades prennent le soleil alors que le sol est encore à l'ombre. Venez à ce moment-là si vous pouvez.

Le Männlichen est une longue crête à 2 342 mètres au-dessus des vallées de Lauterbrunnen et de Grindelwald. C'est sans doute le meilleur point de vue dégagé sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau accessible par remontée mécanique. Les trois pics sont juste en face, à hauteur d'yeux, assez proches pour distinguer les arêtes sans jumelles. Depuis le côté Grindelwald, la télécabine qui y monte était à une époque la plus longue du monde.

La zone du sommet est un large plateau facile à marcher plutôt qu'un pic escarpé, ce qui la rend accessible à tous. Le "Royal Walk", un sentier circulaire doux de 30 minutes, fait le tour de la crête. Il y a aussi des connexions plus longues vers la Petite Scheidegg. En hiver, le domaine skiable compte plus de 100 kilomètres de pistes. En été, le même terrain devient un lieu de randonnée avec une atmosphère très différente.

Le Männlichen est souvent oublié par ceux qui se concentrent sur le Jungfraujoch. Pourtant, il coûte moins cher (62 CHF depuis Grindelwald) et la fenêtre météo pour une bonne visibilité est plus facile à trouver car on est moins haut. Ce n'est pas 3 000 mètres et des glaciers, mais la vue sur ces sommets depuis cet angle est difficile à battre.

Le Niederhorn culmine à 1 963 mètres et domine le lac de Thoune d'une manière que la plupart des points de vue près d'Interlaken ne peuvent égaler : vous êtes directement au-dessus de l'eau, et le lac remplit une grande partie du paysage en contrebas. C'est la montagne locale de Beatenberg, le village que l'on traverse en montant, plutôt qu'un sommet d'Interlaken au sens strict. Mais depuis Interlaken, le funiculaire au départ de Beatenbucht sur la rive du lac est le moyen le plus pratique d'y accéder.

Le sommet a moins d'infrastructures que les pics plus commerciaux – un restaurant avec terrasse, quelques panneaux de randonnée et beaucoup de marche sur les crêtes. Les marmottes sont assez communes ici pour qu'on les entende, si on ne les voit pas. L'alpage de Gemmenalp, sur la crête en dessous du sommet, accueille les vaches en été et les fermiers y fabriquent encore le fromage à l'ancienne. On peut parfois en acheter directement.

Si vous cherchez un endroit plus calme que le Harder Kulm ou le Männlichen, le Niederhorn est la réponse honnête. La foule est moins dense, l'ambiance moins organisée, et la vue sur le lac de Thoune sous cet angle est unique.

Le château de Schadau est une bâtisse du XIXe siècle située au bord du lac de Thoune, là où l'Aar s'écoule à l'extrémité ouest. Il trône dans le parc de Schadau, un grand jardin à l'anglaise accessible au public depuis 1925, date à laquelle la ville de Thoune a racheté la propriété. Le château lui-même est de style néo-gothique, construit dans les années 1840, avec des tours et des toits pentus qui se reflètent dans le lac. Il est à environ 20 kilomètres à l'ouest d'Interlaken en train ou en bateau.

Le parc est la raison principale de la visite. Il est bien entretenu, gratuit, et reçoit relativement peu de touristes comparé aux sites de montagne près d'Interlaken. De vieux arbres, des pelouses descendant jusqu'à l'eau et une vue dégagée sur le lac et le Stockhorn. Le Panorama de Thoune, une grande peinture circulaire de 1814 dépeignant le paysage environnant avec un détail remarquable, est abrité dans une rotonde du parc. C'est l'un des exemples les mieux conservés de cet art panoramique du XIXe siècle en Suisse.

Le château de Schadau se combine facilement avec une visite de Thoune, qui possède sa propre vieille ville bien préservée et un château sur la colline. Le bateau depuis Interlaken West s'arrête à Thoune, ce qui rend l'excursion faisable en une demi-journée.

Les chutes de Trümmelbach sont un ensemble de dix cascades à l'intérieur d'une montagne. Le ruisseau draine les glaciers de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau – un bassin versant de 23 kilomètres carrés, dont la moitié est faite de glace et de neige – et charrie jusqu'à 20 000 litres d'eau par seconde à travers une faille si étroite que les chutes supérieures ne voient jamais la lumière du jour. Elles sont classées à l'inventaire national des monuments naturels et se trouvent dans la zone du patrimoine mondial UNESCO.

Un système de tunnels, d'escaliers et d'un funiculaire à l'intérieur de la montagne rend les chutes accessibles depuis 1913. On marche à travers la roche pour les atteindre, ce qui est déjà inhabituel. Le bruit s'amplifie à mesure qu'on monte. Arrivé aux niveaux supérieurs, le vacarme et les embruns sont constants, et on fait face à une échelle difficile à concevoir – 20 200 tonnes de sédiments traversent cette gorge chaque année.

De toutes les visites près d'Interlaken, Trümmelbach est celle qui surprend le plus régulièrement les gens. Le cadre ne ressemble à rien de ce qu'on voit en surface. Notez que c'est ouvert d'avril à novembre uniquement. L'entrée coûte 15 CHF.

Unterseen est techniquement une commune à part entière, séparée d'Interlaken par l'Aar, bien qu'en pratique ce soit la continuation ouest de la même ville. Le vieux centre a un caractère bien distinct du boulevard Höheweg : des rues plus étroites, des maisons à colombages datant des XVIIe et XVIIIe siècles, et une petite place du marché qui n'a pas beaucoup changé depuis le Moyen Âge. Le cœur historique est protégé.

La Stadtkirche Unterseen, la vieille église paroissiale, se trouve au bord d'une petite colline au-dessus de la place. Depuis le cimetière, on a une vue sur les toits et la Jungfrau qui est vraiment jolie et totalement gratuite. L'office de tourisme sur la place occupe une maison du XVIIe siècle qui fut autrefois l'hôtel de ville. Le quartier se visite bien en une heure de marche.

Unterseen est l'endroit où trouver des rues plus calmes et une architecture ancienne tout en restant à distance de marche des gares et des hôtels d'Interlaken. C'est l'un des coins les plus sous-estimés dans l'orbite immédiate de la ville – la plupart des visiteurs passent à côté en allant à la gare West sans s'arrêter. Le marché du mercredi et du samedi matin mérite qu'on s'y attarde.

L'Aar traverse le cœur de la ville, reliant le lac de Brienz au lac de Thoune. Son eau affiche une couleur turquoise distincte qui devient particulièrement vive les jours de soleil. Se promener sur les berges est l'une des activités les plus relaxantes à Interlaken, tant pour les habitants que pour les visiteurs. Les chemins sont plats et goudronnés, parfaits pour une marche matinale ou une balade à vélo.

En longeant la rivière, vous passerez devant plusieurs ponts historiques et des maisons traditionnelles en bois. Les rives sont bordées d'arbres et de bancs où l'on peut s'asseoir pour regarder passer les bateaux locaux. En été, l'eau apporte de la fraîcheur et certains endroits sont prisés pour la baignade ou le rafting. C'est un coin calme de la ville, loin de l'agitation des rues commerçantes et des grands hôtels, idéal pour observer le paysage naturel de la région.

L'accès aux chemins de rive est libre à toute heure. Vous pouvez partir de la gare d'Interlaken West et suivre l'eau jusqu'au lac. La majeure partie du trajet est ombragée par de vieux arbres, ce qui est très agréable durant les chaleurs estivales. Il faut environ quarante minutes pour traverser la ville d'un bout à l'autre en suivant l'eau. C'est une façon simple de profiter du décor de l'Oberland bernois.

Merligen est un petit village sur la rive droite (nord) du lac de Thoune, situé à 568 mètres sur un cône alluvial déposé par le ruisseau Grönbach à l'embouchure de la vallée du Justistal. Environ 500 personnes y vivent. À 20 minutes de bateau d'Interlaken West, c'est un monde à part, loin de l'infrastructure touristique de la ville principale. Le bord du lac possède un petit port, une plage pour la baignade et des vues directes sur la pyramide du Niesen et la chaîne du Stockhorn.

La vallée du Justistal qui s'ouvre derrière le village est un trésor caché. C'est une haute vallée alpine sans accès pour les voitures – on marche ou on vient en calèche l'été – utilisée pour le pâturage du bétail. Les fermiers qui montent les bêtes en juin et redescendent en septembre perpétuent une pratique vieille de plusieurs siècles. La vallée n'a pas vraiment d'hébergement ni d'infrastructure touristique officielle.

Merligen est utile comme base tranquille ou pour une échappée d'une demi-journée. Le trajet en bateau depuis Interlaken est relaxant et le village donne un aperçu de la vie autour du lac de Thoune quand elle n'est pas organisée autour du tourisme alpin.

Les gorges du glacier de Rosenlaui sont un canyon étroit creusé dans le calcaire sous le glacier de Rosenlaui dans la vallée du Hasli, à environ une heure de route d'Interlaken vers Meiringen. Un sentier sécurisé de 573 mètres, taillé dans la roche avec plusieurs tunnels et un dénivelé de 155 mètres, vous emmène du bas vers le haut de la gorge. Le site fait partie du patrimoine mondial UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch. La gorge est fermée d'octobre à mai.

Ce qui la différencie des gorges plus célèbres de la région, c'est son aspect brut. Les parois rocheuses sont serrées, polies par l'eau de fonte, et le chemin longe la falaise là où l'espace manque cruellement. L'eau arrive du glacier au-dessus et coule glaciale même en été. On l'entend avant de la voir, et le bruit s'amplifie à mesure qu'on monte. Il n'y a pas de funiculaire ni d'ascenseur – on utilise ses jambes et le sentier que les ouvriers ont dynamité dans la falaise au début du XXe siècle.

Pour une expérience hors des sentiers battus autour d'Interlaken, Rosenlaui est difficile à battre. Elle reçoit une fraction des visiteurs de Trümmelbach, en partie parce qu'elle demande un peu plus d'effort pour l'atteindre. La route qui remonte la vallée du Hasli depuis Meiringen vaut le détour à elle seule.

Le musée en plein air du Ballenberg est un vaste parc historique situé à Hofstetten, à quelques minutes de route de la ville. Fondé en 1978, il couvre 66 hectares de terrain. C'est l'une des visites les plus intéressantes autour d'Interlaken pour comprendre comment les Suisses vivaient autrefois. Le musée rassemble plus de 100 bâtiments historiques originaux, démontés dans toute la Suisse et remontés ici. Chaque édifice est un morceau d'histoire illustrant différents styles architecturaux.

À l'intérieur du parc, on trouve des fermes, des granges et des ateliers datant de plusieurs siècles. Vous pourrez voir comment on fabriquait le fromage, le pain et les objets en bois de manière traditionnelle. De nombreux animaux de ferme, comme des vaches et des chèvres, vivent dans les pâturages du musée. Le personnel fait souvent des démonstrations d'artisanat ancien, comme la dentelle ou la forge. Le site est grand et bien entretenu, facile à parcourir à pied ou en calèche.

Le musée est ouvert tous les jours d'avril à fin octobre, généralement jusqu'à 17h00. Les billets sont assez chers, mais ils valent le coup pour une journée entière d'exploration. La plupart des visiteurs y passent au moins quatre ou cinq heures tant il y a à voir. Plusieurs restaurants et aires de pique-nique sont répartis sur le site. C'est un excellent endroit pour découvrir l'histoire rurale et la culture des Alpes suisses.

Le Kunsthaus Interlaken est un petit espace d'art contemporain situé dans un bâtiment historique du centre, près de la gare Interlaken Ost. Il propose un programme tournant d'expositions axées sur des artistes liés à l'Oberland bernois oriental et à la région alpine au sens large. Le bâtiment a son histoire : c'est une structure du XVIIIe siècle qui a eu plusieurs fonctions avant de devenir un lieu d'exposition et un centre culturel.

La programmation tend vers la création contemporaine régionale plutôt que les grandes expositions grand public, ce qui lui évite d'entrer en concurrence avec Berne ou Zurich tout en restant pertinent pour la scène artistique locale. L'entrée est gratuite, ce qui réduit considérablement le risque de la visite. Les horaires sont limités : fermé le lundi et mardi, ouvert l'après-midi du mercredi au samedi et le dimanche jusqu'à 17h.

Si vous passez plus d'un jour ou deux à Interlaken et cherchez une activité intérieure qui ne soit pas liée à la montagne, le Kunsthaus vaut une heure de votre temps. C'est l'un des rares lieux à Interlaken qui s'intéresse à la culture suisse actuelle plutôt qu'au paysage naturel, ce qui le rend assez unique dans la région.

Brienz produit des objets en bois sculpté pour l'exportation depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'était le principal fournisseur de souvenirs suisses sculptés pour toute l'industrie touristique européenne. Le musée suisse de la sculpture sur bois à Brienz rassemble et expose l'histoire de cet artisanat – outils, objets finis couvrant plusieurs siècles, et documentation sur l'évolution du métier, de la production artisanale au commerce organisé.

Le musée est petit et modeste par rapport aux grandes institutions, mais la collection est pointue et bien présentée. Vous verrez tout l'éventail de ce que les sculpteurs de Brienz fabriquaient : ours, chamois, figurines humaines, panneaux décoratifs, meubles et les crèches qui sont devenues une spécialité. La finesse du travail sur les pièces anciennes est remarquable ; c'était un travail qualifié, pas de la production de masse. L'entrée à 8 CHF est raisonnable.

Brienz, à 20 minutes de train d'Interlaken sur la rive est du lac, abrite toujours une école de sculpture sur bois où des élèves de toute la Suisse et de l'étranger viennent se former. La rue principale compte des ateliers où l'on peut voir les sculpteurs au travail. Pour les visiteurs intéressés par les traditions artisanales suisses, Brienz et ce musée constituent l'une des excursions les plus satisfaisantes au départ d'Interlaken.