Cosa vedere a Malaga – Attrazioni, gemme nascoste e luoghi imperdibili

Mura doppie e porte pesanti segnano l'ingresso di questa fortezza moresca che domina la collina sopra il centro. Mentre molti corrono subito in cima, i giardini più in basso offrono un angolo di pace con fontane e piccoli canali d'irrigazione. I cortili profumano di gelsomino e funzionano come un sistema di aria condizionata naturale contro il caldo andaluso. Salendo, l'architettura cambia: si passa dalla severità militare alle decorazioni dei palazzi, dove gli archi a ferro di cavallo incorniciano il porto.

La salita è impegnativa, tra rampe ripide e ciottoli che possono scivolare, ma la fatica ripaga con una prospettiva chiara sulla storia locale. Si cammina sopra rovine romane per entrare in fortificazioni islamiche, ripercorrendo fisicamente il passato della città. Tra i siti di Malaga, questo colpisce per quanto sembra autentico; a differenza della perfezione curata di Granada, l'Alcazaba appare grezza e fusa con la città moderna.

Dalle mura superiori si capisce subito la pianta del porto e dell'arena, una posizione strategica che spiega perché questo luogo sia stato fortificato per secoli. È collegata direttamente al Castello di Gibralfaro tramite un corridoio murato, ma il passaggio è spesso chiuso per restauri, quindi meglio considerarli come due visite separate. Il complesso riesce a sembrare immenso e intimo allo stesso tempo, con piccoli cortili che spezzano la massa imponente della pietra.

In cima alla collina, questa fortezza serviva da caserma e punto di avvistamento per proteggere l'Alcazaba sottostante. Il motivo principale per venire qui è la camminata lungo le mura, che offre una vista a 360 gradi sulla provincia — dai monti a nord fino alla costa africana nelle giornate terse. La struttura è funzionale e poco decorata, fatta di cortili solidi e torri costruite per resistere agli assedi.

Nel centro visite, divise e armi spiegano il ruolo del castello durante la conquista dei Re Cattolici nel 1487. Anche se la parte espositiva è modesta, l'esperienza di camminare sulle mura è il vero motivo del viaggio. È uno dei posti più faticosi da raggiungere a piedi, con un sentiero ripido e sotto il sole che sale dalla città.

I pini intorno al castello danno un po' di tregua, ma il cortile interno è esposto e caldo. C'è un piccolo bar, ma è caro; meglio portarsi l'acqua. Da quassù il distacco dal rumore della città è totale, si sente solo il vento e il ronzio lontano del porto.

Gli abitanti la chiamano 'La Manquita' (la monca) perché la seconda torre non è mai stata finita, lasciando un profilo asimmetrico diventato il simbolo della città. L'interno è immenso, uno spazio rinascimentale con dettagli barocchi che appare fresco e solenne. Grandi pilastri di pietra reggono il soffitto, dando un senso di altezza incredibile. Gli stalli del coro sono un capolavoro di intaglio nel legno, con centinaia di figure da osservare da vicino.

Un biglietto a parte permette di salire sulle 'Cubiertas' (il tetto). Si affrontano diverse scale a chiocciola strette per camminare sopra le tegole di piombo della cattedrale. La vista da qui è intima; si è all'altezza delle campane e dell'Alcazaba, potendo sbirciare nei terrazzi privati delle case intorno. È un punto di vista diverso rispetto ai soliti monumenti.

Si dice che la torre manchi perché i fondi furono destinati alla Guerra d'Indipendenza Americana, una storia che le guide raccontano spesso. Il cortile interno è a ingresso libero e permette di ammirare bene la facciata incompiuta. Dentro, le cappelle sono di vario livello, ma è la mole dell'edificio a colpire davvero.

Il Palacio de Buenavista, un mix di stili rinascimentali e mudéjar, ospita le opere del figlio più famoso della città. La collezione è intima, donata in gran parte dalla famiglia di Picasso, e si concentra sulla sua vita privata — ritratti di mogli, figli e moschettieri — invece che sulle grandi opere monumentali. Offre uno sguardo psicologico sull'artista più che una semplice raccolta dei suoi successi.

L'edificio merita quanto l'arte. Il restauro ha portato alla luce rovine fenicie e romane nei sotterranei, visitabili, che aggiungono un livello di storia antica all'esperienza dell'arte moderna. È il sito più visitato di Malaga, quello con le code più lunghe. Le sale sono ben illuminate e il percorso segue l'evoluzione dello stile, dal realismo al cubismo e oltre.

Le mostre temporanee portano spesso opere internazionali che integrano la collezione permanente. Il cortile centrale è un bel posto dove fermarsi un momento. Anche se può essere affollato, vedere come l'artista è cresciuto nella sua città natale dà un contesto che altri musei non possono offrire.

Per secoli questa struttura antica è rimasta sepolta sotto una biblioteca, scoperta solo nel 1951. Oggi, completamente scavata, si trova ai piedi delle mura dell'Alcazaba, creando un contrasto netto tra storia romana e moresca in un solo colpo d'occhio. La gradinata a semicerchio si appoggia direttamente alla collina, sfruttando la pendenza naturale per sostenere le file di pietra.

Si vede tutto benissimo dalla strada pedonale, Calle Alcazabilla, senza pagare o entrare. Questo lo rende il sito antico più accessibile di Malaga. Il centro visite permette comunque di guardare più da vicino e spiega il ruolo del teatro quando la città si chiamava Malaka. Si cammina su una passerella di legno sopra il piano archeologico, arrivando vicino all'orchestra originale in marmo.

È piccolo rispetto ad altri teatri romani in Spagna, ma la posizione nel cuore della città lo rende speciale. Di notte è illuminato e la pietra brilla contro la collina scura della fortezza sopra. A volte si tengono ancora spettacoli all'aperto, riportando le rovine alla loro funzione originale.

Il marmo lucido di questa strada pedonale riflette il sole così forte che a mezzogiorno la via sembra brillare. È il salotto della città, con palazzi dell'Ottocento dalle facciate curve che le danno un aspetto elegante e ordinato. Sopra le vetrine delle grandi catene internazionali, l'architettura resta intatta, con balconi arrotondati e ringhiere in ferro battuto che ricordano la ricchezza dei mercanti di un tempo.

In estate, grandi teli vengono tesi sopra la strada per fare ombra, creando un tunnel di luce soffusa che rende la passeggiata sopportabile anche col caldo. In inverno, la stessa struttura lascia il posto a un'architettura di luci che attira migliaia di persone per gli spettacoli serali. Come punto di riferimento, collega la zona del porto alle piazze storiche, rendendo difficile non passarci e utile per orientarsi.

Non aspettatevi di trovare artigianato locale qui; questa è pura zona di shopping e passeggio. Il vero motivo per venire è l'atmosfera, specialmente nel tardo pomeriggio quando la gente si veste bene per il 'paseo'. Artisti di strada e statue viventi si piazzano agli incroci, mentre il rumore delle conversazioni rimbalza sul marmo creando il sottofondo tipico del centro.

Un cubo di vetro colorato segna l'ingresso di questa galleria sotterranea nel porto. È la prima sede fuori dalla Francia dell'istituzione parigina, ma l'ambiente è alla mano e compatto. Si scende sotto il livello del mare per raggiungere spazi in cemento che ospitano opere del XX e XXI secolo — ci sono Frida Kahlo, Bacon e Magritte, più che artisti locali.

L'allestimento raggruppa le opere per temi e non per ordine cronologico, scelta che può spiazzare chi preferisce i percorsi classici ma che crea collegamenti interessanti tra artisti diversi. Installazioni e videoarte sono spesso protagonisti, attirando anche chi di solito va di fretta nei musei. È uno dei punti forti della città anche solo per l'architettura, un segno evidente della trasformazione moderna di Malaga.

È un posto adatto alle famiglie, con aree pensate per spiegare l'arte ai bambini senza banalizzarla. La visita è veloce, raramente porta via più di un'ora, lasciando tempo per esplorare il molo. Il contrasto tra il bunker silenzioso e climatizzato dell'arte e il caos luminoso del porto sopra è netto e voluto.

Un labirinto di strade pedonali forma il cuore della città, dove la pianta medievale incontra l'architettura dell'Ottocento. È qui che batte la vita: taverne storiche, caffè moderni e chiese incastrate in spazi stretti. Le vie sono tortuose e fatte per dare ombra, aprendosi all'improvviso in piccole piazze luminose. C'è rumore e movimento fino a tardi, con il suono di posate e chiacchiere che rimbalza sui muri di pietra.

È facile perdere l'orientamento, ma fa parte dell'esperienza. Ogni pochi isolati ci si imbatte in una chiesa antica o in un bar di tapas nascosto che non compare sulle mappe principali. Essendo la zona che ospita i siti più famosi, è la base di ogni visita, ma è il quartiere stesso a essere un monumento. Il contrasto tra i negozi polverosi che vendono paramenti religiosi e le boutique moderne è costante.

Evitate i ristoranti con le foto dei piatti nel menu vicino alle piazze principali; il cibo migliore si trova nei bar stretti dei vicoli dove si mangia in piedi. La zona è pulita e ben illuminata, sicura per girare a caso di notte quando i monumenti sono illuminati.

Muelle Uno ha trasformato un molo di lavoro in una passeggiata moderna tra palme e tettoie di cemento bianco. È il volto contemporaneo della città, dove i super yacht attraccano a pochi metri dai bar di tapas. Il design è netto e contrasta con il profilo storico che si vede dall'acqua. È uno dei pochi posti ampi e pianeggianti, perfetto per chi è stanco di salite e ciottoli.

Il 'Palmeral de las Sorpresas' è una lunga struttura ondulata che corre lungo il molo, creando giochi d'ombra ideali per le foto. Questa zona si anima al tramonto, quando il caldo cala e le famiglie escono a camminare. A differenza di altri posti che chiudono la sera, il porto resta attivo fino a tardi tra ristoranti e gente a passeggio.

Qui si trova anche il Centre Pompidou con il suo cubo colorato, che funge da richiamo culturale per tutta la zona commerciale. Il mix di ristoranti di lusso e fast food lo rende un posto per tutti: dai passeggeri delle crociere ai ragazzi del posto. La camminata fino al faro (La Farola) in fondo offre una vista classica verso il Gibralfaro.

La scritta gigante con il nome della spiaggia è la foto più scontata della città, ma questo posto è il cortile di casa dei malagueños. È una striscia urbana di sabbia scura, comoda più che selvaggia, a dieci minuti dalla cattedrale. I locali la usano per una nuotata veloce, per correre al mattino o per pranzare ai 'chiringuitos' sulla sabbia. L'acqua è calma, anche se a volte torbida per via del porto vicino.

L'odore tipico è quello del fumo che esce dai barbecue a forma di barca, dove gli spiedini di sardine cuociono su fuochi di legno d'ulivo. È il profumo della costa. Non è il Caribe; la sabbia è grigiastra e compatta, ma la comodità è imbattibile. Tra le cose da fare a Malaga, questo è il posto giusto per non fare nulla. Si può affittare un lettino o semplicemente stendere un asciugamano dove capita.

In estate è affollatissima. In inverno diventa un posto tranquillo per camminare guardando la baia. La vicinanza al centro permette di farsi un bagno e tornare in un museo in venti minuti, un lusso raro per una grande città europea.

Un tempo villaggio di pescatori separato, questo quartiere è stato assorbito dalla città ma mantiene un'anima tutta sua. Case basse a due piani dipinte a colori vivaci si affacciano sulla spiaggia, senza i palazzi alti che dominano altre coste. Il lungomare è il centro di tutto, con i barbecue a forma di barca dove le sardine cuociono su spiedini di canna.

Il ritmo qui è lento. Giovani e famiglie affollano i tavolini fuori per mangiare pesce e bere birra fredda. La spiaggia è divisa in piccole insenature da scogliere frangiflutti, creando specchi d'acqua calma perfetti per nuotare. È l'alternativa gastronomica ai ristoranti del centro, basata sulla semplicità dell' 'espeto' tradizionale.

Il tramonto qui è un rito. La luce colpisce le montagne di calcare e colora il mare di un blu intenso. È un posto fatto per camminare, mangiare e stare seduti. Si arriva facilmente in autobus o con una lunga pedalata lungo la costa, ma una volta arrivati sembra di aver lasciato la metropoli per un piccolo paese.

Questa grande piazza è uno dei principali punti di ritrovo della città. È dominata da un obelisco dedicato al generale Torrijos e ai suoi uomini, fucilati per aver difeso la libertà. La piazza è piena di bar e caffè con i tavolini fuori, ottimi per osservare il viavai. Il sole batte forte, ma i bordi sono all'ombra delle jacaranda che fioriscono di viola in primavera.

La casa natale di Picasso si trova all'angolo nord ed è ora un piccolo museo; lì vicino, una statua di bronzo dell'artista siede su una panchina, bersaglio continuo delle foto dei turisti. Fa da ponte tra il centro storico e il quartiere più verace di Lagunillas. Come punto di incontro è imbattibile: quasi tutti i tour a piedi iniziano o finiscono qui.

Nel tardo pomeriggio la piazza si riempie di artisti di strada, studenti e gente a passeggio. Ha un'energia vivace che dura fino a notte fonda. L'architettura unisce facciate classiche dell'Ottocento a ristrutturazioni moderne, specchio della costante evoluzione della città.

Giardini a terrazze affacciati sul mare ospitano le tombe dei protestanti che, per legge, non potevano essere sepolti in terra cattolica. Sembra più un giardino botanico selvaggio che un cimitero, con lapidi mangiate da piante esotiche, gerani e ibiscus. Un leone di pietra sorveglia l'ingresso e i sentieri salgono sulla collina senza seguire una griglia precisa.

Qui la storia si sente. Ci sono le tombe di Robert Boyd, fucilato sulla spiaggia per aver partecipato a una rivolta liberale, e dello scrittore Gerald Brenan. L'atmosfera è diversa dal resto della città — silenziosa, malinconica e in ombra. Offre una pausa dal rumore del traffico e un punto di vista diverso sulla città, ricordando il legame storico con i mercanti e i viaggiatori britannici.

La piccola cappella anglicana all'ingresso è una curiosità neoclassica costruita come un tempio. La manutenzione dipende molto dai volontari e dai biglietti, quindi l'aria un po' trascurata è reale e aggiunge fascino gotico al posto. Chiude presto nel pomeriggio, quindi è un'attività da fare al mattino.

Disegni geometrici precisi definiscono questo giardino tra il Municipio e i pendii scuri dell'Alcazaba. Funziona come un filtro tra gli edifici governativi e il verde selvaggio della collina. Tutto è simmetrico e ordinato, con siepi basse che racchiudono una vasta collezione di rosai che esplodono di colore a fine primavera.

Gli aranci costeggiano i sentieri, con frutti che danno un tocco di colore anche in inverno. È una zona tranquilla, spesso ignorata dai turisti che corrono verso l'ingresso della fortezza. I malagueños usano le panchine per leggere o per brevi incontri. Essendo un passaggio gratuito, offre uno dei punti migliori per fotografare le mura dell'Alcazaba, incorniciando la pietra della fortezza con le rose in primo piano.

Al centro c'è una vasca con ninfee che attira gli uccelli e rinfresca l'aria. Si attraversa in dieci minuti, ma l'ordine del giardino dà un momento di riposo mentale rispetto alle strade strette del centro. Il contrasto tra la pianta rigida del parco e le mura irregolari sopra è molto forte.

Proprio dietro Plaza de la Merced si trova questo quartiere verace che funziona come una galleria all'aperto. Le strade sono piene di murales dipinti da artisti locali e residenti, non commissionati dal comune. L'arte è politica, personale e cruda: ci sono ritratti di abitanti del quartiere, leggende del flamenco e proteste contro la gentrificazione. Sembra lontanissimo dal marmo di Calle Larios.

La zona ha resistito alla modernizzazione forzata, mantenendo case basse e uno spirito di comunità. Si vedono le porte aperte sulla strada, i panni appesi ai balconi e i vicini che parlano da una parte all'altra della via. Per chi cerca qualcosa di autentico e fuori dagli schemi, questo è l'opposto delle zone turistiche. È un quartiere non rifinito e a tratti ruvido, ma è proprio questo il punto.

Camminare qui serve a capire le dinamiche sociali della città. L'arte cambia spesso; i muri vengono ridipinti e ripensati. Il giro è breve, ma la densità di messaggi visivi è alta. Non ci sono biglietti né orari — è semplicemente un quartiere vivo che si esprime sulle sue pareti.

Si trova nella Tabacalera, una vecchia fabbrica di tabacco con soffitti alti e un'aria industriale. Questa collezione accosta auto d'epoca e alta moda. L'allestimento è teatrale: una Rolls Royce degli anni '30 sta accanto a un abito di Chanel dello stesso periodo, mettendo in risalto un linguaggio estetico fatto di curve e lusso. Non si tratta solo di potenza del motore, ma dell'evoluzione del XX secolo, dalla Belle Époque agli anni sessanta psichedelici.

La collezione di auto include prototipi rari e modelli su misura che non si vedono nei soliti musei, comprese curiosità a energia solare e veicoli personalizzati per i reali. La parte dedicata alla moda è altrettanto ricca, con pezzi originali di Dior, Prada e Versace che non sono semplici accessori ma i protagonisti delle sale. Se cercate qualcosa che metta d'accordo gusti diversi, questo posto funziona perché dà lo stesso peso alla meccanica e all'arte.

La sede è fuori dal centro e serve un taxi o un autobus verso il quartiere Huelin. Stare fuori dal giro turistico principale permette di godersi la visita con calma. Il quartiere intorno offre uno spaccato della Malaga popolare, con bar locali e la spiaggia a pochi isolati, il che rende il viaggio utile anche per scoprire la zona.

Il Palacio de Villalón, una dimora aristocratica del Cinquecento, ospita questa raccolta di pittura spagnola dell'Ottocento. I quadri si concentrano su temi andalusi — scene di tauromachia, feste e processioni — che spiegano visivamente la cultura che si vede ancora oggi per strada. A differenza di altre gallerie in città, qui le opere sono accessibili e raccontano una Spagna concreta con grande tecnica.

L'edificio stesso è parte del fascino. Un patio centrale con colonne e una fontana dà un senso di freschezza e silenzio rispetto alle strade affollate fuori. Durante i restauri sono emerse rovine romane sotto le fondamenta, a tratti visibili, che ricordano quanto sia stratificata la città. Inserire questo museo nel giro dei siti di Malaga aiuta a bilanciare l'arte moderna del porto con qualcosa di legato alle tradizioni locali.

Le mostre temporanee spesso esplorano temi più cupi o moderni, creando un contrasto netto con la solarità della collezione permanente. Le dimensioni sono contenute; si vede tutto in un'ora e mezza senza stancarsi troppo. Si trova proprio in mezzo alla zona dello shopping, il che lo rende una deviazione culturale facile tra un negozio e l'altro.

Una casa nobile del Settecento nel quartiere degli artigiani ospita questa collezione privata. Le visite sono solo guidate, spesso dal proprietario o da esperti che raccontano i pezzi con passione. Gli oggetti in vetro sono disposti in un ambiente domestico, su mobili d'epoca, circondati da quadri e tappeti coerenti con lo stile del tempo.

Il tour segue l'ordine cronologico: dai contenitori fenici al vetro romano, dai pezzi veneziani fino ai design pop art del XX secolo. Sembra di stare nella casa di un professore eccentrico più che in un museo pubblico. Questa intimità lo rende unico rispetto ai grandi siti della città. Si impara come si lavorava il vetro e la storia delle persone che possedevano questi oggetti.

Trovarlo non è facilissimo, nascosto in un labirinto di strade vicino alla chiesa di San Felipe Neri. Proprio per questo i gruppi sono piccoli e l'esperienza resta personale. La guida adatta il racconto agli interessi del gruppo, il che rende tutto molto più vivo rispetto al leggere dei semplici cartellini.

Insegne rosse invitano a suonare tutto: questo è lo spirito di un museo dove si può toccare con mano. Dentro un vecchio palazzo, la collezione raccoglie strumenti da tutto il mondo, ma l'idea è fare rumore. Il percorso è diviso per colori: le sale bianche ospitano pezzi storici di valore protetti dal vetro, mentre quelle rosse sono piene di chitarre, tamburi e violini da provare.

È un posto vivace e caotico, perfetto per i bambini stanchi di sentirsi dire di non toccare nulla. Ci sono schermi con brevi tutorial, ma la maggior parte delle persone preferisce sperimentare con i suoni. È uno dei luoghi più adatti alle famiglie, a metà tra una scuola e un parco giochi. Si può provare il ritmo del flamenco con le mani o tentare di far uscire un suono da un trombone.

La parte storica è sorprendentemente ricca, con strani strumenti medievali e pezzi non occidentali che sembrano sculture. Ci sono spesso concerti e laboratori nel piccolo cortile interno. È un'ottima opzione per i giorni di pioggia, anche se l'acustica può diventare pesante se ci sono diverse scolaresche contemporaneamente.

Il Palacio de la Aduana, un enorme edificio neoclassico della dogana, è rimasto vuoto per decenni prima di riaprire come principale museo statale della città. Ospita due collezioni distinte: Belle Arti al piano superiore e Archeologia sotto. La sezione archeologica è notevole, con tombe fenicie, mosaici romani e ceramiche moresche trovate in zona, che raccontano la storia di Malaga attraverso gli oggetti.

L'edificio è vasto, con un cortile centrale pieno di palme che sembra un'oasi. La collezione di Belle Arti presenta grandi tele dell'Ottocento, comprese opere famose di Sorolla e maestri locali che raccontano il passato marittimo della città. È un posto completo ma spesso meno affollato del Museo Picasso, il che permette una visita tranquilla senza la calca dei gruppi turistici.

L'ingresso è gratuito per i cittadini UE, il che lo rende perfetto anche solo per una rapida occhiata di mezz'ora. All'ultimo piano c'è un ristorante con una terrazza che si affaccia direttamente sull'Alcazaba, con una vista che non ha nulla da invidiare ai monumenti a pagamento. L'architettura stessa del palazzo — soffitti alti e scale di marmo — merita quanto il contenuto.

Un microclima umido domina questa valle a nord della città. Creato da una famiglia di industriali nell'Ottocento, il giardino è un insieme di specie tropicali diventate una giungla alta. Grandi ficus con radici aeree, boschi di bambù nero e palme da ogni continente creano una copertura che scherma il sole. Fa molto più fresco che in centro.

Sentieri sterrati salgono sulla collina verso il 'Mirador', un gazebo in ferro da cui si vede la cattedrale e il mare. La pianta del parco è romantica e libera, non curata al millimetro, fatta per perdersi tra le felci. Si distingue dagli altri parchi cittadini per le dimensioni e l'aria selvatica; sembra un ecosistema a parte.

Il pergolato di glicine, quando fiorisce in primavera, è un tunnel viola che domina i social media. La distanza dal centro richiede di prendersi mezza giornata per godersi la visita. C'è un bar all'ingresso, ma conviene portarsi acqua e scarpe comode, perché i sentieri più alti sono ripidi e polverosi.

Non è il classico parco europeo con prati e aiuole; è un fitto corridoio botanico tropicale parallelo al porto. La copertura di platani e palme è così densa che crea una penombra costante, abbassando la temperatura di diversi gradi. Funziona come un muro verde tra il rumore del traffico e il porto, pieno del verso dei parrocchetti che nidificano tra i rami alti.

Il viale è costeggiato da panchine decorate con piastrelle, fontane e sculture che danno un'aria romantica di fine Ottocento. Qui crescono piante da cinque continenti, portate dalle navi mercantili quando Malaga era un porto commerciale di primo piano. Collega il centro storico all'arena e alla Malagueta, ma merita di essere una meta a sé stante.

Cercate i piccoli dettagli: gli stemmi in ceramica sulle panchine, i laghetti con le anatre e le statue di scrittori locali. È stretto ma lungo, perfetto per una camminata lineare. Il terreno è pianeggiante, il che la rende la passeggiata più facile della città. Nelle giornate calde, è l'unico percorso all'aperto che offre ombra continua.

Lontano dal centro turistico, questo parco serve i quartieri della zona ovest. È un posto particolare e pieno di carattere, con un grande lago artificiale che lo attraversa. La cosa che colpisce di più è la collezione di sculture surrealiste: ibridi mitologici strani sparsi lungo i sentieri. È un luogo autentico, frequentato da famiglie e gente che corre, non da guide turistiche.

Dal lago a volte parte un getto d'acqua altissimo che diverte i bambini e bagna chi si trova sottovento. Ci sono aree per il picnic e tanto spazio per sdraiarsi sull'erba, cosa rara nel centro storico fatto di pietra. Se volete uscire dal solito giro e vedere dove gli abitanti passano la domenica mattina, questo è il posto giusto.

C'è anche un recinto con wallaby ed emù, un curioso resto di un vecchio progetto di mini-zoo. Il parco è animato dalla vita locale, con mercatini e feste di quartiere. Si collega alla passeggiata a mare della zona ovest, permettendo di fare un giro ad anello tornando dalla spiaggia.