Sehenswürdigkeiten in Cuenca – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Holzbalkone ragen über einen gähnenden Abgrund hinaus und trotzen der Schwerkraft auf eine Weise, die einen am Verstand der Architekten aus dem 15. Jahrhundert zweifeln lässt. Diese Bauten sind das visuelle Markenzeichen der Stadt. Sie klammern sich mit einer Zähigkeit an die Felswand der Huécar-Schlucht, die vom Boden aus betrachtet fast unmöglich erscheint. Während ein Großteil der ursprünglichen mittelalterlichen Häusergruppe im Laufe der Zeit verloren ging, erinnern die verbliebenen Gebäude an eine Ära, in der Platz innerhalb der Stadtmauern so knapp war, dass das Bauen in die freie Luft zur praktischen Notwendigkeit wurde.

Im Inneren bilden knarrende Dielen und raue Steinwände die atmosphärische Hülle für das Museum für abstrakte Kunst. Beim Gang durch die Räume spürt man ständig den Abgrund, der nur Zentimeter entfernt liegt. Der Blick aus den kleinen Fenstern bietet eine schwindelerregende Perspektive auf den tief unten fließenden Fluss. Es ist eine körperliche Erfahrung von Höhe und Geschichte, weit entfernt von der sterilen Sicherheit moderner Aussichtsplattformen. Die meisten Reiseführer listen dies als Top-Ziel auf, aber kaum jemand erklärt, dass man sie am besten versteht, wenn man direkt unter ihnen auf dem Wanderweg steht. Von dort aus sieht die bauliche Leistung noch gewagter aus.

Man muss sie unbedingt von innen sehen, aber die Außenansicht verändert sich dramatisch mit dem Licht. Mittags flacht die grelle Sonne die Felswand ab, doch die Schatten am späten Nachmittag lassen die Textur der Klippe und die zerbrechlich wirkenden Stützen erst richtig hervortreten. Nachts verwandeln goldene Flutlichter die Häuser in schwebende Laternen gegen die schwarze Leere der Schlucht, was ihnen eine völlig andere, fast gespenstische Präsenz verleiht.

An der Plaza Mayor zeigt die Fassade eine seltsame Mischung aus Grandeur und Unfertigkeit. Die Bögen sind tief und kraftvoll und lassen anglo-normannische gotische Einflüsse erkennen, die in Spanien selten sind – angeblich wurden sie von der Königin Alfons VIII. mitgebracht. Die Kirche ist jedoch kein erstarrtes Monument; das Äußere stürzte teilweise ein und wurde wieder aufgebaut, was ihr heute ein gedrungenes, muskulöses Aussehen ohne Türme verleiht – ganz anders als die hoch aufragenden Spitzen von Burgos oder León. Sie dominiert den Platz nicht durch Höhe, sondern durch ihre Masse und ihre Vielschichtigkeit.

Wer eintritt, wird aus der erwarteten Düsterkeit einer mittelalterlichen Kathedrale durch überraschende moderne Farbtupfer gerissen. Die Glasfenster zeigen keine biblischen Szenen, sondern abstrakte Designs aus dem 20. Jahrhundert. So entsteht eine Verbindung zwischen den Steinpfeilern und zeitgenössischem Licht, die für eine Stadt, die so viel in moderne Kunst investiert hat, perfekt passt. Das Licht spielt über das verzierte Triforium und macht die Tiefe der Steinmetzarbeiten in der zentralen Halle sichtbar. Die Kathedrale dient als fester Ankerpunkt bei der Erkundung der Stadt, zu dem man immer wieder zurückkehrt.

Hinter dem Hauptaltar werden die Räume intimer und wirken fast vollgestopft mit Geschichte. Der Kapitelsaal und der Kreuzgang bieten einen ruhigeren, kühleren Gegenpol zum offenen Kirchenschiff. Man kann den Wandel der Baustile von der reinen Gotik bis zu den Ergänzungen der Renaissance verfolgen – eine steinerne Zeitlinie der wohlhabenden Gönner der Stadt. Es wirkt weniger wie ein Museum, sondern eher wie ein lebendiges Gebäude, in dem sich über acht Jahrhunderte hinweg Schätze und Relikte angesammelt haben.

Dieser eiserne Riese überspannt die Huécar-Schlucht mit einem rötlichen Gitterwerk, das täuschend filigran aussieht. Die heutige Konstruktion stammt aus dem Jahr 1902 und ersetzt eine eingestürzte Steinbrücke. Sie spiegelt die Industrieästhetik der Eiffel-Ära wider. Die Brücke ist schmal, hoch und fast durchsichtig – durch die Holzplanken (und die Lücken dazwischen) sieht man den Fluss tief unten. Die Überquerung ist eine Art Mutprobe; in der Mitte frischt der Wind auf, und oft ist eine Vibration spürbar, die die Nerven testet.

Die Brücke ist die wichtigste Verbindung für Fußgänger zwischen der Altstadt und dem Parador. Fotografen lieben sie, weil sie den klassischen Frontalblick auf die hängenden Häuser bietet, den man von Postkarten kennt. Wenn man in der Mitte stehen bleibt, blickt man direkt in den Schlund der Schlucht, sieht die terrassierten Gärten und die steilen Klippen. Es ist einer der wenigen Orte in Cuenca, der so viel Adrenalin für null Euro bietet.

Für Menschen mit Höhenangst kann der Weg eine Herausforderung sein. Das Geländer ist sicher, wirkt aber bei Windböen etwas niedrig. Dennoch lohnt sich der kurze Weg für den Blick zurück auf die Stadtmauern, die aus diesem Winkel uneinnehmbar aussehen. Morgens liegt die Brücke oft im Schatten, während die Stadt leuchtet; abends ist es genau umgekehrt.

Kalkstein verwittert ungleichmäßig. Hier haben Wind und Wasser Millionen von Jahren damit verbracht, eine Felswelt zu formen, die weniger nach Geologie und mehr nach einer Halluzination aussieht. Riesige Felsbrocken balancieren auf schmalen Stielen, steinerne Schiffe scheinen durch Kiefernwälder zu segeln, und Felswände imitieren menschliche Profile mit beunruhigender Genauigkeit. Dies ist kein passiver Aussichtspunkt, sondern ein Wanderweg durch ein Labyrinth aus Karstformationen, bei dem man ständig den Nacken verrenken muss. Der Boden ist uneben, übersät mit Kiefernnadeln und Wurzeln, was festes Schuhwerk erfordert.

Der Ort liegt etwa eine halbe Stunde in den Bergen, hoch genug, dass die Temperatur im Vergleich zur Stadt spürbar sinkt. Die Stille hier oben ist schwer und wird nur vom Wind in den Kiefern unterbrochen – es sei denn, gerade zieht eine Schulklasse vorbei. Die Formationen tragen Namen wie 'Tormo Alto' oder 'Die Bären', aber der wahre Reiz liegt darin, eigene Formen in dem zerklüfteten Gestein zu entdecken. Es herrscht hier eine völlig andere Energie als in der Stadt; mittelalterliche Mauern werden gegen natürliche Festungswälle getauscht, die sich unendlich viel älter anfühlen.

Stellen Sie sich darauf ein, dass sich der Weg länger anfühlt, als die Karte vermuten lässt. Die Schleife führt durch schattige Felskorridore und über offene Lichtungen, wo die Sonne gnadenlos brennt. Es ist ein Ort, um langsamer zu werden und auf Details zu achten – wie Moos an der Nordseite der Pfeiler haftet oder wie Sedimentschichten die Zeit markieren. Bei Regen wird der graue Stein fast schwarz, und die Atmosphäre wechselt von verspielt zu düster und imposant.

Dieses ehemalige Dominikanerkloster thront auf einem Felsvorsprung über der Schlucht und bildet das Gegenstück zum anderen Ende der San-Pablo-Brücke. Die Lage ist strategisch perfekt gewählt und bietet den wohl besten Blick zurück auf die hängenden Häuser. Das Gebäude selbst wirkt wie eine Festung der Einsamkeit. Die senkrechten Wände der Schlucht fallen direkt unter den Fundamenten ab, sodass es aussieht, als sei das Kloster aus dem Fels gewachsen. Heute beherbergt es ein Parador-Hotel, doch die klösterliche Vergangenheit ist in den stillen Steinfluren und dem hallenden Innenhof immer noch spürbar.

Selbst wenn man nicht dort übernachtet, verlangt die Architektur Aufmerksamkeit. Der Wechsel vom blendenden Sonnenlicht der Schlucht in das kühle, schattige Innere des Kreuzgangs ist abrupt. Der Stein speichert die Kälte des Winters und die Hitze des Sommers und reguliert die Atmosphäre auf eine Weise, die moderne Gebäude kaum kopieren können. Es bildet ein würdevolles, schweres Gegengewicht zu den filigraneren Bauten auf der anderen Seite der Brücke und steht massiv gegen die Elemente.

Nachts wird das Gebäude von unten angestrahlt und wirkt wie ein goldenes Signalfeuer in der Dunkelheit. Der Gang über die Brücke, während das Kloster mit jedem Schritt größer wird, hat etwas Dramatisches. Das Café im alten Kreuzgang erlaubt es, bei einem Getränk unter alten Bögen zu sitzen und zu beobachten, wie sich das Licht auf dem Stein verändert, ohne dass ein Reiseleiter zur Eile drängt.

Die Huécar-Schlucht ist der Grund, warum die Stadt so aussieht, wie sie aussieht – ein natürlicher Burggraben, der den Ort in eine Festung verwandelte. Sie ist trocken, felsig und steil, mit senkrechten Wänden, die das Licht einfangen und die Hitze speichern. Von der Oberstadt aus blickt man in einen kargen Abgrund, doch von unten betrachtet lässt die gewaltige Höhe der Klippen die menschlichen Behausungen am Rand winzig erscheinen. Die Vegetation ist zäh und struppig, während unten am Bachlauf kleine Gemüsegärten kauern.

Wer den Pfad am Boden der Schlucht entlangwandert, gewinnt eine Perspektive, die man von oben nicht hat. Man sieht die Unterseite der Stadt, die Fundamente der hängenden Häuser und die Unwahrscheinlichkeit dieser Konstruktion. Hier unten ist es ruhiger; der Verkehrslärm wird durch Wind und Vogelrufe ersetzt. Dieser Canyon markiert die östliche Grenze der Altstadt und beherbergt wichtige Punkte der Stadt, ist aber auch für sich genommen ein monumentales Naturdenkmal.

Abends sinkt die Temperatur in der Schlucht schneller als in den Steingassen oben. Die Schatten werden früh lang und tauchen den unteren Pfad in die Dämmerung, während die oberen Felsen noch orange leuchten. Es ist ein Ort, an dem man sich klein fühlt. Der Kontrast zwischen dem geometrischen Chaos der Häuser oben und den organischen, harten Linien des Felses unten bestimmt das Gesicht der Stadt.

Während die Zwillingsschlucht für die hängenden Häuser berühmt ist, ist die Júcar-Schlucht die grünere, wildere Schwester. Der Fluss fließt hier kräftiger und bildet ein Band aus tiefsmaragdgrünem Wasser, flankiert von hohen Bäumen und dichter Vegetation. Die Klippen sind ebenso steil, aber alles wirkt weniger trocken, sondern üppiger. Eine Straße windet sich unten entlang, beliebt bei Läufern und Einheimischen, die der Hitze der Steinmauerstadt entfliehen wollen. Es fühlt sich an wie ein eigenes Ökosystem, getrennt von der trockenen Hochebene darüber.

Die Aussicht von oben, nahe der Burgruine oder dem Torre de Mangana, geht weit über dieses Gebiet bis zur Serranía. Die Schlucht bildet die westliche Grenze der Altstadt und macht sie quasi zu einer Halbinsel. Wenn man von Stein und Mauerwerk genug hat, bietet die Júcar-Seite weichen Boden und Schatten. Das Rauschen des Wassers ist hier deutlicher zu hören, ein ständiges Hintergrundgeräusch, das die Luft kühlt.

Der Zugang ist von der Unterstadt aus einfach oder über steile Pfade von oben möglich. Unten am Wasser wird das Licht durch Pappelblätter gefiltert, was einen gesprenkelten Effekt erzeugt, der meilenweit von der prallen Sonne an der Plaza Mayor entfernt scheint. Es ist die grüne Lunge der Stadt, in der das Wasser sauber genug ist, um die hoch aufragenden Klippen zu spiegeln.

Der Uhrturm steht allein auf einem freien Platz und diente über Jahrhunderte als Wachturm und Teil der Festung. Sein heutiges Aussehen ist relativ modern; nach zahlreichen Renovierungen wurden Schichten entfernt und neue hinzugefügt, was ihm ein fast neomudejares Aussehen verleiht. Er passt nicht ganz zum gotischen Grau der restlichen Altstadt und steht als markantes Wahrzeichen für sich. Er markiert die Stelle des ehemaligen arabischen Alcázar, des militärischen Zentrums der Stadt, bevor die Christen sie übernahmen.

Der umliegende Platz ist eine steinerne Plattform, die weite Ausblicke über die Júcar-Schlucht und die moderne Stadt bietet. Hier oben zieht der Wind oft stärker durch die Gassen als anderswo. Einheimische nutzen den Platz als Treffpunkt, und Kinder rennen gern um den Turm herum. Für Besucher ist es ein Ort zum Innehalten – man prüft die Uhrzeit, genießt die Sicht und orientiert sich neu.

Archäologische Ausgrabungen haben Glasböden auf dem Platz hinterlassen, die die Fundamente früherer Bauten freigeben, darunter eine Synagoge und die ursprünglichen Festungsmauern. Das verleiht dem schlichten Platz mehr Tiefe. Der Turm selbst kann meist nicht bestiegen werden, aber seine Silhouette prägt die Oberstadt und ist schon von weitem aus der Ebene sichtbar.

Bevor man tiefer in die Wildnis vordringt, sollte man an diesem natürlichen Aussichtspunkt halten. Es ist buchstäblich ein Fenster – eine Höhle mit zwei Bögen, die hoch über dem Júcar-Canyon in den Fels gehauen wurde. Der Blick wird vom Stein selbst eingerahmt und führt steil hinunter zum blaugrünen Wasser. Es wirkt wie ein Verteidigungsposten oder die Höhle eines Einsiedlers, ist aber rein durch Erosion entstanden. Der Wind pfeift durch die Bögen und sorgt selbst an heißen Tagen für sofortige Abkühlung.

Der Ort liegt direkt an der Straße und bildet das Tor zur Serranía. Man parkt, geht zwanzig Meter und plötzlich bricht der Boden weg. Die Perspektive auf den Canyon ist unerreicht; man sieht die Geier unter sich fliegen. Es ist nur ein kurzer Stopp, kein Tagesausflug, aber er bietet mehr visuelle Dramatik als fast jeder kostenpflichtige Ort in der Gegend. Der Abgrund ist durch Geländer gesichert, aber die Höhe ist absolut real.

Die Akustik in der Höhle verstärkt das Rauschen des Windes und des Flusses. Da der Ort beliebt ist, muss man manchmal kurz warten, um im 'Fenster' für ein Foto zu stehen. Der umgebende Fels ist glatt poliert von Tausenden von Händen und Füßen. Er stimmt einen perfekt auf die geologischen Kuriositäten der Ciudad Encantada ein, die weiter oben an der Straße liegt.

Direkt neben der Kathedrale gelegen, wird diese Sammlung oft von Besuchern übersehen, die zu den hängenden Häusern hasten – ein Fehler. Das Gebäude selbst ist ein verschachteltes Labyrinth aus Räumen, die einst als Bischofspalast dienten, komplett mit knarrenden Böden und Fenstern, die unerwartete Ausblicke auf den Fluss freigeben. Die Kunst hier ist religiös, ja, aber sie umfasst Stücke von außergewöhnlicher Qualität: mittelalterliche Tafeln, filigrane Goldschmiedearbeiten und Wandteppiche, die ihre Farben über Jahrhunderte bewahrt haben. Hier wird der enorme Reichtum der Diözese in einem Rahmen gezeigt, der eher staubig und authentisch als steril wirkt.

Ein Höhepunkt sind die Teppiche und Textilien, denen in allgemeinen Museen selten so viel Raum gegeben wird. Die Webstrukturen und die deutlichen islamischen Einflüsse in den Designs erzählen von der vielschichtigen Geschichte der Region. Es ist ein stiller Ort, meist so leer, dass man seine eigenen Schritte hört, was eine ganz private Begegnung mit den Objekten ermöglicht. Inmitten der lauteren Orte Cuencas bietet dieses Museum eine nachdenkliche Stille.

Ignorieren Sie die El Greco-Gemälde nicht. Auch wenn Toledo den Künstler für sich beansprucht, sind die Beispiele hier scharf und charakteristisch. Sie hängen an Wänden, die eher an einen privaten Wohnsitz als an eine öffentliche Galerie erinnern. Die Aufteilung kann verwirrend sein, mit Treppen, die ständig auf und ab führen, aber sich zu verirren, gehört hier zum Charme. Es fühlt sich an, als würde man auf dem Dachboden eines sehr reichen, sehr alten Verwandten stöbern.

Dies ist keine typische Galerie mit weißen Wänden. In einem ehemaligen Karmeliterkloster untergebracht, erstreckt sich der Raum über ein verwinkeltes Labyrinth aus rund dreißig Zimmern, gefüllt mit Fundstücken, Pop-Art und der persönlichen Sammlung des Verlegers Antonio Pérez. Es wirkt weniger wie ein Museum, sondern eher so, als würde man durch das Gehirn eines besessenen Sammlers spazieren. Hinter jeder Ecke kann eine Wand aus zerquetschten Limonadendosen oder eine Reihe witziger visueller Wortspiele warten, die einen zweiten Blick erfordern. Die Architektur – alter Stein, gewundene Treppen und plötzliche Innenhöfe – ringt mit der Kunst, was beides interessanter macht.

Der Ort ist das perfekte Gegenmittel zur Ernsthaftigkeit der Kathedrale. Die Atmosphäre ist respektlos und verspielt. Werke von Millares und Saura, Schwergewichte der spanischen abstrakten Kunst, hängen lässig neben Dingen, die Pérez einfach auf der Straße gefunden hat. Das bricht mit der Vorstellung, dass Cuenca nur ernst oder rein historisch sein muss. Die Raumaufteilung zwingt einen zum Erkunden; man drückt Türen auf und wandert ohne klaren Plan durch die Korridore.

Suchen Sie unbedingt die hinteren Innenhöfe auf. Da das Kloster direkt am Rand der Schlucht liegt, steht man beim Heraustreten plötzlich vor einem spektakulären Abgrund. Der Kontrast zwischen dem avantgardistischen Chaos im Inneren und der zeitlosen geologischen Stille draußen bleibt im Gedächtnis. Wer nur einen Haken auf seiner Liste machen will, wird hier enttäuscht; der Ort belohnt echte Neugier.

Dieses archäologische Museum ist ein echter Geheimfavorit und verbirgt hinter einer bescheidenen Fassade eine der bedeutendsten römischen Sammlungen Spaniens. Es erzählt die Geschichte der Provinz, die aufgrund der Minen für lapis specularis (durchsichtiger Gips) eine tragende Säule des Römischen Reiches war. Das Glas, die Keramik und die Marmorbüsten, die in nahegelegenen Städten wie Segóbriga und Valeria ausgegraben wurden, werden so klar gezeigt, dass einem die antike Welt fast unheimlich nahe kommt. Man betrachtet nicht nur Scherben, sondern Kosmetikdosen und Werkzeuge von Menschen, die hier vor zwei Jahrtausenden lebten.

Der Rundgang führt von prähistorischen Werkzeugen bis zu westgotischem Schmuck, aber die römische Ära ist der unbestrittene Höhepunkt. Die Statuen haben eine Präsenz, die die gesamte Sammlung erdet. Das Museum liefert den nötigen Kontext für die Region und erklärt, warum diese raue Natur so dicht besiedelt und genutzt wurde. Die Erzählung hier handelt von Reichtum, Handel und dem täglichen Leben.

Es ist selten überfüllt, sodass man in aller Ruhe direkt vor einem römischen Münzschatz oder einem filigranen Mosaik stehen kann. Das Gebäude selbst, die Casa del Curato, ist ein Stück Geschichte mit ganz eigenen Ecken und Winkeln. Es ist ein informationsreicher Stopp für jeden, der wissen will, warum die Zivilisation ausgerechnet in diesen schwierigen Bergen Wurzeln schlug.

Auf einem Hügel gegenüber der Altstadt gelegen, wirkt dieser moderne Bau wie ein Bunker, beherbergt aber eine Welt aus dem Jura. Der Star ist 'Pepito' (Concavenator corcovatus), ein einzigartiger buckliger Dinosaurier, der in der Provinz gefunden wurde und Paläontologen vor Rätsel stellte. Das Museum zeigt nicht nur Knochen; lebensgroße Modelle und interaktive Exponate machen die Ökosysteme lebendig, die hier vor Millionen von Jahren existierten. Es ist bunt und so gestaltet, dass es auch für Erwachsene interessant ist.

Der Außenbereich ist fast so reizvoll wie die Fossilien. Lebensgroße Dinosaurier-Nachbildungen sind im Garten verteilt, der gleichzeitig einer der besten Aussichtspunkte der Stadt ist. Man kann ein Foto eines T-Rex mit der mittelalterlichen Silhouette von Cuenca im Hintergrund machen – ein surrealer Anblick. Das Museum hebt sich vom mittelalterlichen Thema der Stadt ab und bietet eine Perspektive auf ganz andere Zeiträume.

Im Inneren ist der Rundgang logisch aufgebaut und das Licht dramatisch eingesetzt. Hier wird die Geologie erklärt, die die berühmten Felsformationen rund um die Stadt geschaffen hat. Zu verstehen, dass diese trockene Hochebene einst ein tropisches Sumpfgebiet war, hilft dabei, die heutige Natur einzuordnen. Es ist ein kleiner Fußmarsch vom Zentrum oder eine kurze Taxifahrt, aber allein der Panoramablick von der Terrasse der Cafeteria rechtfertigt den Ausflug.

Dies ist das kulturelle Herz der Stadt, direkt in den Hängenden Häusern untergebracht. Der Reiz dieses Ortes liegt im Kontrast: Grob verputzte Wände aus dem 15. Jahrhundert und schwere Holzbalken bilden die Kulisse für moderne Werke von Tàpies, Chillida und Zóbel. Der Gründer, Fernando Zóbel, sah eine Verbindung zwischen der Geologie der Schlucht und der abstrakten Kunst seiner Generation, und das Museum gibt ihm recht. Die Kunst kämpft nicht gegen das Gebäude; beide verstärken sich gegenseitig.

Der Hauptraum mit seinem großen Fenster, das den Blick auf den Felsen und den gegenüberliegenden Parador rahmt, ist ein Meisterwerk der Gestaltung. Das Licht aus der Schlucht verändert die Stimmung der Gemälde im Laufe des Tages. Alles ist intim und menschlich dimensioniert, weit weg von der Erschöpfung, die man in riesigen Nationalgalerien oft spürt. Man kann die Textur der Leinwand und den Strich des Spachtels aus nächster Nähe sehen.

Selbst wenn man abstrakter Kunst skeptisch gegenübersteht, wird einen dieser Ort überzeugen. Die Stille, die knarrenden Böden und die weißen Räume lassen die Werke atmen. Es wirkt wie ein Privathaus, dessen Besitzer gerade erst weggegangen ist. Die Sammlung wechselt regelmäßig, sodass auch wiederholte Besuche Überraschungen bereithalten, aber die Grundidee – die Verbindung von mittelalterlicher Hülle und modernem Inhalt – bleibt immer gleich.

Hinter der Stadtgrenze beginnt eine Wildnis aus Pinienwäldern, Canyons und bizarren Felsformationen. Dies ist kein gepflegter Park, sondern ein raues Gebiet in großer Höhe. Die Luft ist dünner und sauberer, sie riecht nach Harz und Rosmarin. Es ist ein Ort der tiefen Stille, an dem sich Straßen durch schmale Schluchten winden und sich dann plötzlich auf weite, leere Hochebenen öffnen. Die Geologie spielt hier die Hauptrolle; Kalkstein hat sich in 'verzauberte Städte', Gassen und Erdlöcher aufgelöst.

Für aktive Reisende, die den Steinmauern der Stadt entfliehen wollen, ist dies ein Paradies. Die Wanderwege reichen von flachen Wegen am Fluss bis zu steilen Aufstiegen auf Felsvorsprünge. Nachts zeigt sich mangels Lichtverschmutzung ein extrem dichter Sternenhimmel. Während die Stadt selbst der Hauptanziehungspunkt ist, rückt die Serranía die Stadt in ein neues Licht – Cuenca ist nur ein kleiner Ausläufer in einer Region, die vom Stein beherrscht wird.

Wildtiere gibt es hier reichlich; Hirsche und Wildschweine sind in der Dämmerung keine Seltenheit, und Gänsegeier patrouillieren über den Klippen. Durch die Größe des Parks kann man zwanzig Minuten fahren, ohne einem anderen Auto zu begegnen. Es wirkt alles sehr alt und unberührt vom Menschen, ein Stück rohe Natur, das trotz der Nähe zu Madrid und Valencia erstaunlich ungezähmt geblieben ist.