Sehenswürdigkeiten in Dijon – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Während Notre-Dame meist die ganze Aufmerksamkeit wegen ihrer Wasserspeier bekommt, wirkt dieser wuchtige gotische Bau am westlichen Rand der Altstadt deutlich schwerer und ernster. Das Dach trägt die für die Region typischen bunten Ziegel, aber das eigentliche Highlight liegt unter dem Boden. Gegen eine kleine Gebühr kommt man in die Rotunde und die Krypta – Überreste einer viel älteren romanischen Basilika, die so gar nichts mit dem Kirchenschiff aus dem 13. Jahrhundert darüber zu tun haben. Es ist dort unten dunkel, alt und so still, dass die belebten Straßen draußen meilenweit entfernt scheinen.

Im Hauptschiff ist die Atmosphäre schlichter und weniger verziert, als man es nach der äußeren Pracht vermuten würde. Die schiere Höhe der Säulen lenkt den Blick nach oben, doch der Stein bleibt weitgehend kahl. So dominiert das farbige Licht der Glasfenster den Raum. Die Kathedrale ist in erster Linie eine aktive Kirche und erst danach ein Ziel für Touristen. Deshalb trifft man hier seltener auf Menschenmassen als bei anderen religiösen Stätten in der Nähe.

Ein Besuch bietet einen echten Einblick in die spirituellen Wurzeln der Stadt abseits der Postkartenmotive. Unter den verschiedenen Bauwerken in Dijon sticht die Krypta durch ihr Alter und ihre Seltenheit hervor. Da man eine steile Treppe hinabsteigen muss, sollte man festes Schuhwerk tragen. Selbst im Hochsommer ist es unter der Erde spürbar kühler.

Diese Kirche ist das gotische Herz der Stadt, berühmt für ihre Architektur und ihre eigenwilligen Details. Die Fassade ist eine flache Steinwand, verziert mit Reihen falscher Wasserspeier, die wie Stacheln hervorstehen. Anders als echte Wasserspeier leiten diese kein Wasser ab; sie sind rein dekorativ und zeigen Musiker, Monster und wilde Tiere, die auf die Marktstraße hinabblicken. Innen wirkt der Raum kompakt und steil, und man findet dort eine der ältesten Holzstatuen der Jungfrau Maria in Frankreich.

An der Nordseite der Kirche, in einer kleinen Gasse, befindet sich die 'Eule von Dijon'. Die kleine Steinschnitzerei ist glatt gerieben von den Händen vieler Generationen, die sie für ihr Glück berührt haben. Man muss sie mit der linken Hand berühren und dabei mit der rechten Hand über das Herz streichen (so will es die Legende), damit ein Wunsch in Erfüllung geht. Ein einfacher Brauch, der einen direkt mit der Stadtgeschichte verbindet.

Unter den Kirchen der Stadt sticht diese durch ihre Exzentrik hervor. Die Jacquemart-Uhr auf dem Dach, bei der eine mechanische Familie die Glocken schlägt, sorgt für weiteren mechanischen Spielreiz. Sie ist weniger ein ernstes Denkmal als ein lebendiger Teil der Folklore Dijons. Während der Messen sollte man die Seitenschiffe meiden, ansonsten ist die Kirche offen für respektvolle Besucher.

Dieser weitläufige Komplex ist das Symbol für die goldene Zeit der Stadt. Er ist eine Mischung verschiedener Stile: mittelalterliche Herzogsküchen und Türme auf der einen Seite, die glatte klassische Fassade der Stände von Burgund auf der anderen. Der Palast beherrscht die halbkreisförmige Place de la Libération und dient der gesamten Stadt als Kulisse. Heute sind hier das Rathaus und das Kunstmuseum untergebracht – das Gebäude ist also immer noch das Zentrum von Macht und Kultur.

Man kann frei durch den Cour d'Honneur gehen und die Dimensionen der Architektur auf sich wirken lassen. Der Stein ist ein warmer Kalkstein, der bei Sonnenuntergang fast rosa leuchtet. Wer den Turm Philippe le Bon besteigt (Anmeldung erforderlich), bekommt den einzigen echten Blick von oben auf die Stadt und kann das Muster der bunten Dächer unter sich verfolgen. Der Aufstieg ist steil, aber man versteht danach erst richtig, wie die Straßen angelegt sind.

Ohne diesen Palast ist kein Besuch in Dijon komplett; er ist der Dreh- und Angelpunkt. Im Sommer füllt sich der Platz davor mit Café-Tischen und Kindern, die in den Wasserspielen spielen. Das bildet einen lebendigen Kontrast zu den strengen Steinmauern. Am besten genießt man den Anblick von einem Café auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes aus, wenn sich das Licht auf der Fassade ändert.

Versteckt in der Nähe der Kirche Notre-Dame liegt dieses Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert. Es zeigt, wie klassische französische Architektur und burgundischer Prunk zusammenpassen. Das Dach ist der sofortige Hingucker: glasierte, bunte Ziegel in geometrischen Mustern, die im Sonnenlicht warm orange und tiefgrün leuchten. Im Gegensatz zu den großen öffentlichen Palästen war dies ein Privathaus, was alles etwas vertraulicher wirken lässt, auch wenn hier seltener mit Reichtum gespart wurde.

Wer durch die schweren Holztüren in den Innenhof tritt, findet einen Ort im Renaissancestil, der vom Lärm der Stadt völlig abgeschirmt ist. Die Steinmetzarbeiten an den Fenstern und die feine Arkade zeigen den Status der ursprünglichen Besitzer besser als jede Informationstafel. Oft finden hier Wechselausstellungen oder Konzerte statt – eine gute Gelegenheit, auch die Innenräume zu sehen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Wenn man sich eine Route zu den architektonischen Besonderheiten von Dijon zusammenstellt, schlägt dieses Gebäude die Brücke zwischen den mittelalterlichen Fachwerkhäusern und dem monumentalen Herzogspalast. Der Innenhof ist tagsüber meist kostenlos zugänglich und ein unkomplizierter Stopp. Hier lässt sich der Übergang der Stadt von der mittelalterlichen Verteidigungsbauweise hin zum dekorativen Luxus gut beobachten.

Der 'Parcours de la Chouette' ist die Lösung der Stadt für alle, die sich gerne verlaufen. In das Pflaster eingelassene, dreieckige Messingplatten mit einer Comic-Eule führen in einer Schleife durch das historische Zentrum. Die ganze Altstadt wird so zu einer Schnitzeljagd auf eigene Faust.

Die komplette Runde umfasst 22 Stationen, es gibt aber auch kürzere Varianten, wenn die Füße müde werden. Man muss nicht ständig auf das Handy oder den Stadtplan schauen und kann so den Blick nach oben richten und die Architektur genießen. Der Weg ist nummeriert und passt zu einem Heft, das man im Tourismusbüro bekommt. Man kann der Eule aber auch einfach ohne Kommentar folgen und den Spaziergang genießen.

Das System verbindet die verschiedenen Punkte der Stadt zu einer stimmigen Geschichte. Besonders am frühen Abend, wenn die Straßen leerer werden und die Lichter angehen, macht der Weg Spaß. Man sieht überall Leute, die mit gesenktem Blick nach dem nächsten Messingdreieck suchen – schließen Sie sich an, dann ergibt sich der Rhythmus der Stadt ganz von selbst.

Unter Einheimischen als 'Place du Bareuzai' bekannt, ist dieser Platz der soziale Mittelpunkt der Fußgängerzone. Er ist kleiner und gemütlicher als die riesige Place de la Libération, gesäumt von Fachwerkhäusern und Café-Terrassen, die bis spät abends voll sind. In der Mitte steht auf einem Brunnen die Statue eines Winzers beim Traubentreten (der Bareuzai), der mit rot gefärbten Beinen das Erbe des Weinbaus in der Region feiert.

Ein historisches Karussell dreht sich oft in der Nähe des Brunnens und mischt mechanische Walzermusik unter das Gemurmel und das Klirren der Gläser. Es ist der perfekte Ort, um Leute zu beobachten, da hier mehrere Einkaufsstraßen zusammenlaufen. Die Architektur aus mittelalterlichem Holz und Stein des 19. Jahrhunderts schafft einen behaglichen Rahmen, der sich sehr typisch für Burgund anfühlt.

Bei einem Rundgang durch Dijon kommt man zwangsläufig an diesem Platz vorbei. Es ist kein Ort zum Durchlaufen, sondern zum Innehalten. Im Winter findet hier ein Teil des Weihnachtsmarktes statt, im Sommer ist es ein Ort voller Energie. Trinken Sie hier einen Kaffee und schauen Sie zu, wie die Stadt an Ihnen vorbeizieht.

Diese Straße verläuft parallel zum Palast und ist die Hauptader des historischen Viertels. Hier stehen einige der prächtigsten Stadtpalais der Stadt, darunter das Hôtel Chambellan mit seiner berühmten spätgotischen Galerie. Die Straße ist eine Fußgängerzone, man kann also gemütlich in der Mitte gehen und den Blick über die feinen Steinmetzarbeiten an den Fassaden schweifen lassen.

Gleichzeitig ist es die gehobene Einkaufsmeile, in der Luxusboutiquen in mittelalterlichen Mauern untergebracht sind. Der Kontrast zwischen moderner Mode und jahrhundertealtem Mauerwerk ist hart. Man kommt hier an der Rückseite der Kirche Notre-Dame vorbei, was die Straße zu einer praktischen Verbindung zwischen den Sehenswürdigkeiten macht. Es ist immer viel los, oft spielen Straßenmusiker an den Kreuzungen.

Als Verbindungsweg ist die Straße kaum zu vermeiden, aber sie verdient Aufmerksamkeit für sich selbst. Gehen Sie nicht nur durch, sondern werfen Sie einen Blick in die Innenhöfe. Viele der schweren Holztüren stehen tagsüber einen Spalt weit offen und erlauben einen Blick in die privaten Bereiche der reichen Kaufleute, die diese Stadt einst erbauten.

Am östlichen Rand der Altstadt steht diese Kirche, die ein gutes Beispiel für architektonische Unentschlossenheit ist. Die Hauptfassade ist ein Meisterwerk der Renaissance mit klassischen Säulen und Rundbögen, während das Kirchenschiff dahinter rein gotisch mit Spitzbögen gebaut wurde. Der Bau dauerte so lange, dass sich der Stil zwischendurch änderte. Das Ergebnis ist ein Gebäude, dessen Teile zwar nicht zusammenpassen, aber gerade dadurch wirken.

Die zwei Türme tragen Kuppeln statt Turmspitzen, was der Kirche eine markante Silhouette verleiht. Sie liegt an einem ruhigeren Platz, der eher nach Wohnviertel als nach Tourismuszentrum aussieht. Innen ist das Licht warm, und es gibt einige Gemälde, die es mit denen in den Museen aufnehmen können. Hier sind weniger Besucher als in Notre-Dame, was für einen Moment der Ruhe sorgt.

In Dijon steht diese Kirche für den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Sie ist prachtvoll, aber bodenständig. Die Stufen davor sind ein beliebter Treffpunkt für Schüler der umliegenden Gymnasien. Wer sich für Architektur interessiert, sollte sich das Puzzle der verschiedenen Stile einmal selbst aus der Nähe ansehen.

Diese schmale Kopfsteinpflastergasse ist wohl die schönste Straße der Stadt. Mit ihren Fachwerkhäusern, die sich leicht über die Straße neigen, wirkt sie wie eine Filmkulisse für das Mittelalter. Früher war dies das Viertel der Glasbläser und Glaser, heute findet man hier Antiquitätenhändler, Kunstgalerien und schicke Kleidungsläden. Die Holzbalken sind oft in sanften Grau- oder Blautönen gestrichen, was gut zum hellen Putz passt.

Da die Gasse nur für Fußgänger zugänglich ist, bleibt die ruhige Atmosphäre erhalten. Das Licht ist hier weicher, gefiltert durch die Enge der Straße. Es ist der beste Ort, um den Stil der Überkragung zu sehen, bei dem jedes Stockwerk etwas weiter hervorsteht als das darunterliegende, um Platz zu gewinnen. Die Geschäfte hier sind individuell und verkaufen Dinge, die man in den großen Ketten der Hauptstraße nicht findet.

Wer die ursprüngliche Altstadt sucht, findet sie hier, ohne den kommerziellen Glanz der Rue de la Liberté. Die Straße ist perfekt für einen langsamen Abendspaziergang, wenn die Schaufenster beleuchtet sind und die Gasse leer ist. Sie verbindet den Bereich hinter Notre-Dame mit dem Viertel rund um das Theater.

Dieser Turm ist der älteste erhaltene Teil des Herzogspalastes – ein raues, mittelalterliches Gegenstück zur klassischen Eleganz drumherum. Er wurde im 14. Jahrhundert erbaut und steht über dem Cour de Bar, direkt neben den alten Herzogsküchen. Seine Form ist wehrhaft und streng. Er erinnert daran, dass der Palast, bevor er zum Ort für Verwaltung und Vergnügen wurde, eine Festung für mächtige Kriegsherren war.

Optisch unterscheidet er sich deutlich vom höheren, quadratischen Tour Philippe le Bon. Der Tour de Bar ist oft Teil der Museumsbesuche oder vom Innenhof aus zu sehen und verankert den Ort in seinen feudalen Ursprüngen. Er überragt den mittelalterlichen Küchenkomplex, in dem einst riesige Feuerstellen ganze Ochsen für die herzoglichen Feste brieten. Der Stein ist dunkler und von den Jahrhunderten gezeichnet.

Während viele Orte in Dijon den Fokus auf das 17. und 18. Jahrhundert legen, führt dieser Turm zurück in die Zeit der Valois-Herzöge. Er steht für die militärische Macht, mit der Burgund einst dem französischen Königreich Konkurrenz machte. Vom Innenhof aus bekommt man ein Gefühl für die Dimensionen der Verwaltung dieses unabhängigen Staates.

Dieses Museum befindet sich im Schlafsaal der ehemaligen Benediktinerabtei Saint-Bénigne und bringt römische Geschichte und mittelalterliche Architektur zusammen. Das Untergeschoss ist ein dunkler Wald aus Steinsäulen mit hohen Gewölben, der schon für sich allein einen Besuch wert ist. Hier findet man eine Sammlung gallorömischer Votivgaben – Holz- und Steinschnitzereien, die Pilger vor zweitausend Jahren in die Seine-Quelle warfen, um um Heilung zu bitten.

In den oberen Stockwerken werden regionale Funde gezeigt, die die Geschichte der Gegend von der Urzeit bis zum Mittelalter nachzeichnen. Die Sammlung ist dicht gepackt; in den Schränken voller Werkzeuge, Schmuck und Waffen muss man sich mit etwas Geduld umschauen. Es wirkt alles weniger poliert als im Kunstmuseum und hat einen eher klassischen, akademischen Stil, aber die Geschichten über das Alltagsleben im römischen Gallien sind faszinierend.

Für alle, die sich für die tiefere Geschichte hinter den Fassaden Dijons interessieren, liefert dieses Museum den Hintergrund, den die großen Paläste oft aussparen. Es ist meist ruhig hier, was ein entspanntes Tempo erlaubt. Der Kontrast zwischen den einfachen hölzernen Opfergaben der Pilger und der schweren Steinarchitektur der Abtei erzeugt eine Atmosphäre, in der die Zeit stillzustehen scheint.

Dieses Museum wirkt weniger wie eine öffentliche Einrichtung, sondern eher so, als wäre man zu Gast im Haus eines wohlhabenden, exzentrischen Kunstsammlers. Die Sammlung im Hôtel Lantin, einem Palais aus dem 17. Jahrhundert, wurde von Maurice Magnin und seiner Schwester Jeanne zusammengetragen. Die Gemälde hängen im traditionellen Salon-Stil von der Hüfthöhe bis zur Decke. Man muss den Hals verrenken, um unter den Hunderten von Rahmen die wahren Schätze zu finden.

Die Atmosphäre ist privat und gedämpft. Knarrende Holzböden, Samtvorhänge und historische Möbel wirken wie eine Zeitkapsel. Der Schwerpunkt liegt auf französischer und italienischer Kunst, die den Geschwistern persönlich gefiel. Das bedeutet: keine berühmten Blockbuster, sondern interessante, teils unbekannte Meister. Es ist ein sehr nahes Erlebnis, bei dem man fast mit der Nase an die Leinwand kommt.

Interaktive Bildschirme oder laute Audioguides sucht man hier vergeblich. Stattdessen gibt es Raum um Raum voller Ölgemälde und Zeichnungen. Es ist ein seltener Einblick in den Geschmack und Lebensstil des Pariser Bürgertums, das in Burgund Wurzeln geschlagen hatte.

Versteckt im Querschiff der entweihten Kirche Saint-Étienne ist dieses kleine Museum François Rude gewidmet, dem Bildhauer des 'Marseillaise'-Reliefs am Arc de Triomphe in Paris. Der Raum wird von einem lebensgroßen Gipsabguss genau dieses Monuments dominiert. Hier kann man die Gesichter der schreienden Krieger auf Augenhöhe sehen – in Paris ist das völlig unmöglich. In der engen Kirche wirkt die Größe fast erdrückend.

Der Rest des Museums zeigt Abgüsse und Studien, die Rudes Arbeitsweise verdeutlichen, von groben Tonskizzen bis zu den fertigen Formen. Zudem werden archäologische Schichten der Kirche sichtbar, wie Teile der alten römischen Stadtmauer. Der Besuch ist kurz und wird von vielen Touristen auf dem Weg zum großen Kunstmuseum oft übersehen.

Wer sich für Kultur interessiert, bekommt hier einen starken visuellen Eindruck ohne viel Zeitaufwand. Man braucht nur etwa zwanzig Minuten, aber der Anblick dieser massiven Gipsmonumente in der Kirchenarchitektur bleibt im Gedächtnis. Es ist eine Würdigung lokaler Kunst, die nicht den halben Tag beansprucht – perfekt als Lückenfüller zwischen Mittagessen und einer größeren Tour.

Dieses Museum in der Kirche Sainte-Anne wird derzeit saniert. Prüfen Sie also den Status, bevor Sie loslaufen. Wenn es geöffnet ist, zeigt es einen speziellen Teil der Geschichte: Gegenstände, Gewänder und Statuen, die im katholischen Gottesdienst in ganz Burgund verwendet wurden. Der Rahmen ist einzigartig, da die Stücke in einer geweihten Rundkirche ausgestellt sind, was die Grenze zwischen Galerie und Sakralbau verschwimmen lässt.

Zur Sammlung gehören silberne Kelche, bestickte Seidenkaseln und bunt bemalte Statuen, die einst Mittelpunkt des Gemeindelebens waren. Der Schwerpunkt liegt auf dem 17. bis 19. Jahrhundert – eine Zeit, die bei mittelalterlichen Stadtführungen oft zu kurz kommt. Schon von außen ist die Kupferkuppel der Kirche eine markante Landmarke in der Skyline und kennzeichnet ein Viertel, das eher ruhig und wohnlich wirkt.

Es lohnt sich zu schauen, ob dieser Ort zugänglich ist, besonders wenn man sich für Textilien oder Silberschmiedekunst interessiert. Da das Museum direkt neben dem Museum für burgundisches Leben liegt, lassen sich beide gut kombinieren. Die Exponate erklären die Funktion der Objekte und nehmen den religiösen Ritualen das Rätselhafte, um das Handwerk dahinter zu zeigen.

In einem Bernardinerinnenkloster aus dem 17. Jahrhundert untergebracht, zeigt dieses Museum den Alltag der Region vom späten 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Statt Königen und Herzögen begegnet man hier Lebensmittelhändlern, Schmieden und Bauern. Das Erdgeschoss ist gefüllt mit nachgebauten Ladenfronten, die vor dem Abriss gerettet wurden – eine Apotheke, ein Hutladen, ein Kolonialwarengeschäft, komplett mit Originalwaren und Tresen. Man fühlt sich wie in einer Geisterstadt, die um 1900 eingefroren wurde.

In den oberen Etagen sind Trachten, Möbel und Haushaltsgeräte ausgestellt, die die lokale Identität prägten. Ein starker Fokus liegt auf der Senfherstellung, dem Backen von Lebkuchen und der Weinkultur, aber aus der Sicht der Arbeiter, nicht der Konsumenten. Der Kreuzgang selbst ist ein schöner, luftiger Ort zum Durchatmen zwischen den Ausstellungsbereichen und wird oft zum Lesen oder für leise Gespräche genutzt.

Für Familien ist dies einer der zugänglichsten Orte der Stadt, da die visuellen Rekonstruktionen kaum Erklärungen brauchen. Es rückt den prunkvollen Ruf der Stadt in die Realität der Menschen, die hier lebten. Der Rundgang ist einfach, und man kann gut eine Stunde damit verbringen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Vorfahren der heutigen Einwohner arbeiteten und feierten.

Dieses Museum im Herzogspalast wurde über zehn Jahre lang renoviert und gehört heute zur ersten Liga. Der Rundgang ist chronologisch aufgebaut und führt ohne Brüche von ägyptischen Funden bis zur modernen Kunst. Das Herzstück bleibt jedoch der Gardesaal (Salle des Gardes), eine riesige Halle mit den monumentalen Grabmälern der Herzöge von Burgund. Die Trauernden – kleine Alabasterfiguren am Sockel der Gräber – sind Meisterwerke der Bildhauerei, die tiefen Schmerz in Stein ausdrücken.

Das neue Layout verbindet die Geschichte des Gebäudes mit der Kunst: Man geht durch mittelalterliche Küchen und blickt aus Renaissancefenstern auf den Platz. Die Sammlung ist so groß, dass der Versuch, alles zu sehen, schnell ermüdet. Besser ist es, sich auf einige Epochen zu konzentrieren, etwa das burgundische Mittelalter und die lokalen Maler des 19. Jahrhunderts.

Da es das Schwergewicht unter den Museen in Dijon ist, zieht es die meisten Besucher an, aber das Gebäude ist groß genug, um die Massen zu verteilen. Der Eintritt zur ständigen Sammlung ist kostenlos, sodass man lieber öfter für kürzere Zeit kommt als für eine einzige Marathon-Sitzung. Die Kombination aus moderner Glasarchitektur und alten Steinmauern ist fast so spannend wie die Gemälde selbst.

Dieser Park ist das Erste, was man sieht, wenn man vom Bahnhof in Richtung Altstadt geht – quasi der grüne Vorleger des historischen Viertels. Er liegt direkt über einem Reservoir, das der Ingenieur Henry Darcy baute. Das erklärt die Terrassen und Wasserspiele, die den Aufbau bestimmen. Die Einheimischen nutzen den Park als Pausenzone, um ein Sandwich zu essen oder die Kinder austoben zu lassen, bevor es ins nächste Museum geht.

Am Eingang zieht eine große Eisbärenstatue die Blicke auf sich. Es ist eine Nachbildung eines Werks von François Pompon, einem Bildhauer aus der Region, und der Bär ist inzwischen so etwas wie das inoffizielle Maskottchen der Stadt geworden. Der Park ist dicht mit Bäumen und Blumenbeeten bepflanzt und bietet im feuchten Kontinentalklima des Sommers viel Schatten. Es ist kein wilder Wald, sondern ein gepflegter Stadtgarten des 19. Jahrhunderts, eher zum Flanieren als zum Wandern gedacht.

Im Vergleich zu anderen Grünflächen in Dijon punktet dieser Garten vor allem durch seine Lage. Durch den Verkehr am angrenzenden Platz kann es etwas laut sein, aber das Plätschern der Brunnen dämpft die Stadtgeräusche gut ab. Es ist der ideale Ort, um sich kurz zu orientieren und den Tag zu planen, bevor man in die Fußgängerzone eintaucht.

Westlich der eigentlichen Stadt liegt dieser künstliche See, der in den 1960er Jahren von Kanonikus Félix Kir angelegt wurde – dem Bürgermeister, der auch dem berühmten Aperitif aus Weißwein und Cassis seinen Namen gab. Es ist ein reines Freizeitgebiet, in dem die Stadt am Wochenende durchatmet. Man trifft Jogger auf dem Rundweg, Familien beim Grillen auf dem Rasen und einen Strandabschnitt, der an Hitzetagen völlig überlaufen ist.

Das Wasser ist nicht tropisch blau, aber es bietet eine nötige Abwechslung zu den Steinen und dem Asphalt des Stadtzentrums. Stand-up-Paddler und Kajaks gehören zum Standardbild, und die umliegenden Hügel bilden eine grüne Kulisse, durch die man vergisst, dass man sich noch im Stadtgebiet befindet. Hier geht es nicht um Hochkultur, sondern darum, wie die modernen Burgunder ihre Freizeit verbringen.

Während die meisten Touristen im historischen Kern bleiben, lohnt sich ein Abstecher zum See, wenn man mit Kindern reist oder während einer Hitzewelle in der Stadt ist. Er ist per Bus oder über einen langen Spaziergang am Kanal entlang erreichbar. Erwarten Sie an einem sonnigen Samstag keine Einsamkeit; der See ist der gemeinsame Hinterhof der Stadt und wird entsprechend genutzt.

Im Süden des Zentrums liegt dieser klassische französische Garten aus dem 17. Jahrhundert. Er ist durch die lange, von Bäumen gesäumte Allée du Parc mit der Stadt verbunden, die man gut mit dem Rad befahren oder zu Fuß abgehen kann. Die Anlage ist geometrisch: Lange, gerade Wege führen durch dichten Wald und laufen sternförmig auf eine zentrale Lichtung zu. Man spürt das Aristokratische und Geordnete – ein direktes Erbe des Großen Condé, der den Park in Auftrag gab.

Der Park ist viel größer als die Gärten im Zentrum und dient den Einheimischen als wichtigste grüne Lunge. Es gibt uralte Bäume, Tiergehege mit Ziegen und Rehen und viel Platz, um der Hitze der Stadt zu entkommen. Auf aufwendigen Blumenschmuck wie in botanischen Gärten wird hier verzichtet; der Park setzt stattdessen auf die Wirkung hoher Bäume und langer Sichtachsen. Die Atmosphäre ist ruhig und lokal geprägt, am Wochenende ist es ein Treffpunkt für Jogger und Familien.

Wenn man genug Steine und Gebäude im Zentrum gesehen hat, bietet dieser Park einen guten Tapetenwechsel. Besonders schön ist es im Herbst, wenn sich das Laub verfärbt und lange goldene Tunnel bildet. Vom Palast aus ist es zu Fuß ein ordentliches Stück, daher ist es bequemer, den Bus zu nehmen oder ein Fahrrad zu mieten.