Sehenswürdigkeiten in Colmar – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Wenn man auf dem Platz steht, muss man den Kopf weit in den Nacken legen, um die Größe dieser Stiftskirche zu erfassen. Wegen ihrer gewaltigen Ausmaße halten viele sie für eine Kathedrale. Die Gelb- und Rosatöne des Sandsteins verändern sich mit dem Sonnenlicht und verleihen der schweren Gotik eine unerwartete Wärme. Man sollte den Blick bis zu den Dachziegeln schweifen lassen, deren grün-goldene Muster typisch für die Region sind, hier aber mit besonderem Stolz gefertigt wurden.

Im Inneren ändert sich die Stimmung völlig. Der Raum ist weit und schattig, das Licht fällt durch Glasfenster aus dem 13. Jahrhundert. Es fühlt sich bewohnt und feierlich an, ein starker Kontrast zu den belebten Cafés direkt vor der Tür. Anders als viele klinisch reine Denkmäler riecht es hier nach altem Stein und Weihrauch – ein Zeichen dafür, dass hier seit über achthundert Jahren gebetet wird.

Die meisten Besucher zieht es zuerst hierher, aber man sollte nicht nur die Fassade anstarrren. Gehen Sie um den Chor herum, wo die Wasserspeier aggressiv in den Himmel ragen. Mit etwas Glück sieht man ein Storchennest auf einer Fiale – ein lebendiges Symbol für das Elsass, das die Kirche für sich beansprucht.

Dieses Viertel ist das Bild, das jeder im Kopf hat: bunte Fachwerkhäuser am Fluss Lauch, die sich im langsam fließenden Wasser spiegeln. Ursprünglich lebten hier Gärtner, Fischer und Gerber, die das Wasser für ihr Handwerk brauchten. Inzwischen ist es das meistfotografierte Stück Land im Elsass, und auf den schmalen Brücken herrscht schon am Vormittag Stillstand durch Selfie-Jäger.

Trotz der Menschenmassen ist der Charme echt. Trauerweiden hängen über den Kanal, und flache Boote gleiten lautlos vorbei. So sieht man die Architektur aus der Entenperspektive. Die Häuser sind in Farben gestrichen, die früher die Religion oder das Handwerk des Besitzers verrieten – ein buntes Durcheinander, das erstaunlich gut zusammenpasst.

Um die Gegend ohne Gedränge zu sehen, muss man bei Sonnenaufgang kommen. Es ist einer der wenigen Orte in Colmar, an denen sich frühes Aufstehen sofort durch Stille und perfektes Licht auszahlt. Später bieten die Restaurants am Wasser zwar schöne Aussichten, aber man zahlt einen Aufschlag für die Lage.

Das Dach fällt zuerst ins Auge: ein Rautenmuster aus grün und gelb lasierten Ziegeln, die selbst an trüben Tagen glänzen. Als ältestes öffentliches Gebäude der Stadt war es einst das wirtschaftliche Zentrum, in dem Waren besteuert und gehandelt wurden. Das Erdgeschoss war ursprünglich eine offene Lagerhalle; heute ist es geschlossen, zeigt aber noch immer die massiven Steinbögen, die schwere Lasten von Wein und Stoff tragen mussten.

Im Obergeschoss wirkt der Ratssaal prächtiger. Früher nutzten die Beamten die Fenster, um das Marktgeschehen unten zu beobachten. Das Gebäude steht an der Schwelle zwischen Mittelalter und Renaissance und zeigt, wie der Reichtum der Stadt über Jahrhunderte wuchs. Heute findet man im Inneren eher Kunsthandwerksmärkte oder Weinmessen als Steuereintreiber.

Es liegt strategisch günstig an der Kreuzung von Grand Rue und Rue des Marchands und verbindet die beiden Hälften der Altstadt. Dieses Haus erklärt, warum Colmar wohlhabend genug wurde, um all die anderen Prachtbauten zu errichten.

Dieses Haus sieht aus wie aus einem Märchenbuch, mit seiner Holzgalerie, dem achteckigen Turm und den Wandmalereien. Erbaut im Jahr 1537, war es das erste Beispiel für den Renaissancestil in der Stadt, behielt aber viel von seinem mittelalterlichen Charakter. Die Bilder an der Fassade zeigen biblische Szenen und deutsche Kaiser – eine öffentliche Demonstration von Frömmigkeit und Treue des Hutmachers, der es erbauen ließ.

Der umlaufende Holzbalkon ist das Hauptmerkmal. Er hängt über der Straßenecke auf eine Weise, die für sein Alter fast unmöglich erscheint. Das Haus ist dunkler und feiner gearbeitet als die hellen Pastellbauten in der Nähe; hier wurde mit Schnitzereien und Farbe geprunzt. Man kann nicht hineingehen, da es in Privatbesitz ist, aber die Fassade ist ein Paradebeispiel für das Ego des 16. Jahrhunderts.

Es steht an einer engen Ecke der Rue des Marchands. Ohne Weitwinkelobjektiv bekommt man es kaum ganz aufs Foto. Von allen Sehenswürdigkeiten in Colmar schlägt dieses Haus am besten die Brücke zwischen Gotik und Renaissance.

Die Fassade dieses Gebäudes ist auf die bestmögliche Weise verstörend. Über einhundert groteske Gesichter aus Stein starren, grinsen und lachen von den Giebeln und Fensterpfosten herab. Erbaut im Jahr 1609 für einen wohlhabenden Kaufmann, verzichtet das Haus auf die übliche Wärme des Fachwerks und setzt stattdessen auf das Prestige von Stein und den Stil der deutschen Renaissance.

Ganz oben steht ein kleiner Zinnsoldat, eine spätere Ergänzung von Bartholdi, aber die originalen Köpfe sind die eigentliche Attraktion. Sie zeigen eine Mischung aus menschlichen Emotionen, allegorischen Figuren und möglicherweise Freunden oder Feinden des Erbauers. Das Haus verlangt, dass man stehen bleibt und es langsam absucht.

Während viele Orte in Colmar für ihren rustikalen Charme bekannt sind, geht es hier um Status und Macht. Heute beherbergt es ein Hotel und ein Restaurant, weshalb das Innere meist den Gästen vorbehalten ist, aber der Innenhof ist manchmal zugänglich. Die Außenfassade ist jedoch ein kostenloses Theaterstück für jeden Passanten.

Dieser Platz dient als Vorhof für das berühmte Museum und schafft Raum zwischen den engen Gassen und dem Kulturkomplex. Hohe Linden spenden Schatten, und die Gestaltung bevorzugt Fußgänger. Es wirkt weniger wie ein Marktplatz und mehr wie ein kultivierter Platz, passend zu den Kunstschätzen nebenan.

Von hier aus hat man einen guten Blick auf die architektonischen Gegensätze: die gotischen Fenster des alten Klosters gegen die klaren Linien der modernen Museumserweiterung. Es ist ein Ort des Übergangs, an dem die Geschichte des Klosters auf das moderne Stadtleben trifft.

Der Platz ist ein wichtiger Knotenpunkt im Norden der Altstadt. Man kommt hier fast zwangsläufig vorbei, wenn man zum Tourismusbüro oder zum Theater will. Im Dezember stehen hier Marktbuden, aber den Rest des Jahres ist es ein ruhiger, offener Bereich, um kurz auf die Karte zu schauen.

Dieser Platz in der Nähe des Stadttheaters wirkt lokaler und funktionaler als die reinen Touristenzonen. Er ist nach dem Datum der Befreiung Colmars im Zweiten Weltkrieg benannt – eine Erinnerung an die wechselnden Grenzen dieser Region. Die Architektur ist gemischt; hier fehlt der typische „Lebkuchenhaus“-Look der Petite Venise, dafür gibt es einen realistischeren Blick auf die Stadt.

Oft finden hier saisonale Märkte statt. Die umliegenden Cafés sind meist keine Touristenfallen, sondern Orte, an denen die Einheimischen vor der Arbeit schnell einen Kaffee trinken. Das nahe gelegene Theater gibt dem Ort eine würdevolle Note.

Auch wenn der Platz kein Highlight auf der Liste ist, verbindet er wichtige Straßen und bietet einen Moment Normalität. Hier kann man den Menschenmassen der Fußgängerzone entkommen, ohne das Zentrum zu verlassen.

Dieser Kai ist das Rückgrat des Fischerviertels, wo die Lauch etwas breiter wird. Früher hatten die Fischer ein direktes Interesse daran, das Wasser zugänglich zu halten. Ihre Häuser zeigen ein Erbe der Arbeiterklasse, das heute fein herausgeputzt ist. Die Fassaden sind in kräftigen Blau-, Gelb- und Rottönen gestrichen – eine Tradition, die früher den Seeleuten half, ihr Heim auch ohne Lesekenntnisse zu finden.

Der Weg am Wasser entlang ist schmal. Man läuft dicht an den Fachwerkhäusern vorbei. Der Kai verbindet das Gerbereiviertel mit der Petite Venise und ist fast schon schmerzhaft fotogen. Im Sommer quellen die Blumenkästen vor Geranien über.

Wer das typische Colmar-Bild sucht, wird hier fündig. Man sollte jedoch versuchen, hinter die Fassaden zu blicken und sich den Geruch nach Fisch und den Lärm des Marktes vorzustellen, der hier früher herrschte. Es war ein Ort harter Arbeit, lange bevor er zum Postkartenmotiv wurde.

Diese Straße ist die Hauptader des mittelalterlichen Colmar, gesäumt von einigen der prächtigsten Bürgerhäuser. Es fühlt sich an wie ein Canyon aus Holz und Stein, in dem sich die oberen Stockwerke der Häuser über dem Kopf fast berühren. Es war schon immer ein Ort des Handels; heute verkaufen die Läden eher Keramik und Schokolade als Wolle und Getreide.

Ein Spaziergang führt vorbei am Bartholdi-Museum und dem Maison Pfister. Die Beschilderung ist streng reglementiert, sodass sich selbst moderne Marken in die schmiedeeiserne Optik einfügen müssen. Es ist laut, belebt und optisch fast überfordernd.

Auf dem Weg durch die Stadt wird man diese Straße unweigerlich nutzen. Statt nur durchzuhetzen, sollte man an der Kreuzung zur Grand Rue anhalten. Der Blick von dort fängt die Dichte der Altstadt besser ein als jedes einzelne Gebäude.

Dieses Denkmal ist ein Dialog zwischen zwei der größten Künstler Colmars über die Jahrhunderte hinweg. Bartholdi schuf im 19. Jahrhundert diesen Tribut an Schongauer, den Maler und Kupferstecher aus dem 15. Jahrhundert. Die Statue steht ruhig in der Nähe des Unterlinden-Museums auf einem Sandsteinsockel, der mit Figuren für Malerei, Gravur, Goldschmiedekunst und Geometrie verziert ist.

Die Statue wurde in den 1950er Jahren versetzt, bleibt aber eine würdige Verbeugung vor der künstlerischen Tradition der Stadt. Schongauer blickt gelassen mit seiner Palette in der Hand auf die Stadt, in der er seine Meisterwerke schuf. Das Werk ist weniger bombastisch als andere Arbeiten Bartholdis und wirkt eher wie eine respektvolle Hommage.

Man übersieht sie leicht auf dem Weg zum Museum. Aber ein kurzer Stopp gibt den nötigen Kontext für die Kunst, die man gleich drinnen sieht. Es erinnert daran, dass diese Stadt seit über fünfhundert Jahren ein Zentrum der europäischen Kultur ist.

Die Architektur hier unterscheidet sich deutlich vom Rest der Stadt. Die hohen, schmalen Häuser haben offene Dachböden, damit der Wind hindurchziehen und die Tierhäute trocknen konnte, die dort früher hingen. Einst war es ein stinkendes Arbeiterviertel, das wohlhabende Bürger mieden; heute ist es saniert und begehrt.

Das Viertel liegt direkt am Wasser, das zum Waschen der Häute unerlässlich war. Die Restaurierung in den 1960er Jahren rettete diese Gebäude vor dem Verfall und bewahrte das Fachwerk und die einzigartigen Dachlinien. Es wirkt wie ein Dorf in der Stadt mit einem ganz eigenen Stil.

Hier sieht man am deutlichsten, wie das Handwerk das Stadtbild geprägt hat. Die Straßen sind Fußgängerzonen, sodass man entspannt mit in den Nacken gelegtem Kopf umherwandern kann, um die Lüftungsschlitze in den Dächern zu untersuchen.

Während die meisten nur auf die Museumssammlung achten, ist das Gebäude selbst ein Meisterwerk der Denkmalpflege. Der Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert ist das Herzstück, ein Quadrat der Stille, umgeben von gotischen Bögen. Der rosa Sandstein wurde über Jahrhunderte von den Füßen der Nonnen glatt geschliffen. Im Garten wachsen Heilkräuter, wie sie schon im Mittelalter hier kultiviert wurden.

Die Kapelle, in der heute der Isenheimer Altar steht, hat ihre sakrale Wirkung behalten. Sie wurde nicht zu sehr säkularisiert; die hohen Decken erzwingen noch immer ein Flüstern. In den Gängen spürt man das strenge Gemeinschaftsleben der Dominikanerinnen, die hier fünfhundert Jahre lang bis zur Revolution lebten.

Es ist einer der stimmungsvollsten Orte in Colmar, weil der Raum die Kunst verstärkt. Der Übergang von den dunklen Klosterräumen zu den hellen, offenen Bereichen des modernen Anbaus macht den Sprung von der Vergangenheit in die Gegenwart körperlich spürbar.

Dieses Gebäude wirkt heller und luftiger als das benachbarte Saint-Martin. Ohne das schwere Querschiff lenkt das einzige Kirchenschiff den Blick direkt auf die Glasfenster, die zu den ältesten am Oberrhein gehören. Die Architektur ist schlicht und streng, was dem Predigerorden entspricht, der sie erbaut hat. Gerade diese Einfachheit lässt die Kunstwerke im Inneren stärker hervortreten.

Der eigentliche Grund für den Eintrittspreis ist Martin Schongauers „Maria im Rosenhag“. Dieses Meisterwerk wurde in den 1970er Jahren gestohlen und kehrte schließlich zurück. Es in seiner ursprünglichen kirchlichen Umgebung zu sehen, hat eine ganz eigene Kraft. Der Goldgrund und die Details der Pflanzen schaffen eine Ruhe, die Fotos nicht einfangen können. Das Bild beherrscht den Raum, ohne physisch riesig zu sein.

Hier ist es meist ruhiger als bei anderen Zielen in Colmar, aber die Öffnungszeiten sind kompliziert und beinhalten oft eine lange Mittagspause. Da sie nur einen kurzen Spaziergang von der Kathedrale entfernt liegt, lassen sich die beiden gotischen Stile gut vergleichen.

In einer Stadt, die von mittelalterlichem Fachwerk geprägt ist, bietet dieser Brunnen einen Moment aus massiver Bronze des 19. Jahrhunderts. Geschaffen von Auguste Bartholdi, dem berühmtesten Sohn Colmars, zeigt er einen Vogt, der die Stadt im Mittelalter verteidigte. Das Wasser fließt leise und übertönt mit seinem Rauschen das Geplapper der vorbeiziehenden Reisegruppen.

Das Gesicht der Statue soll Hercules de Peyerimhoff nachempfunden sein, einem ehemaligen Bürgermeister, der von den deutschen Behörden vertrieben wurde. Das gibt dem Kunstwerk eine Note von politischem Trotz. Der Brunnen steht auf einem kleinen Platz, der eher wie eine breite Kreuzung wirkt und als Drehpunkt zwischen den verschiedenen Vierteln der Altstadt dient.

Wenn man zu Fuß durch Colmar unterwegs ist, kommt man hier wahrscheinlich mehrfach vorbei. Statt vorbeizueilen, sollte man kurz innehalten. Der Ort markiert den Übergang von den Steinkirchen hin zu den bunten Fachwerkhäusern des Gerberviertels.

Bevor er die Freiheitsstatue entwarf, wurde Auguste Bartholdi in diesem stattlichen Haus in der Rue des Marchands geboren. Das ihm gewidmete Museum bietet eine faszinierende Mischung aus persönlichen Gegenständen, Modellen für seine Denkmäler und einer bürgerlichen Wohnung. Die ersten Tonskizzen der „Lady Liberty“ zu sehen, verändert den Blick auf den Giganten in New York.

Das Haus selbst ist Teil der Ausstellung und umschließt einen Innenhof, in dem seine Bronzeskulptur „Die großen Stützen der Welt“ steht. Die Sammlung zeigt die Besessenheit des 19. Jahrhunderts: Patriotismus, Monumentalität und Technik. Es ist persönlicher als große Kunstgalerien und fühlt sich eher wie ein Besuch in der Werkstatt eines Erfinders an.

Es ist einer der Orte, die das kleine elsässische Städtchen mit der Weltgeschichte verbinden. Auch wenn man kein Kunsthistoriker ist, ist der Weg von der kleinen Studie zur globalen Ikone spannend. Das Museum ist selten überlaufen und bietet eine Pause von den Einkaufsstraßen draußen.

Das hier ist das Schwergewicht der regionalen Kulturszene. Untergebracht in einem Dominikanerkloster aus dem 13. Jahrhundert, das durch eine unterirdische Galerie mit einem modernen Flügel verbunden ist, ist schon die Architektur eine Zeitreise. Das Herzstück der Sammlung ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Es ist eine drastische Darstellung der Kreuzigung, die ursprünglich gemalt wurde, um todkranke Patienten zu trösten.

Das Museum bietet mehr als nur mittelalterliche Kunst. Der Übergang zum modernen Flügel, entworfen von Herzog & de Meuron, ist fließend. Dort hängen Werke von Picasso und Monet, die sich hier erstaunlich heimisch anfühlen. Die Gestaltung zwingt einen dazu, langsamer zu werden – von der Stille des Kreuzgangs hin zu den schlichten weißen Räumen der Moderne.

Wenn man nur Zeit für eine kostenpflichtige Sehenswürdigkeit hat, dann für diese. Man braucht mindestens zwei Stunden. Den Altarraum sollte man nicht im Schnelldurchlauf besichtigen; man muss die Tafeln auf sich wirken lassen, um die Geschichte von Leid und Erlösung zu verstehen.

Untergebracht in einem ehemaligen Kino, wird dieses Museum oft als Ort für Kinder abgestempelt. Dabei trifft die Nostalgie die Erwachsenen viel härter. Die Sammlung zeigt Spielzeug aus Generationen, von antiken Porzellanpuppen bis hin zu Eisenbahnen und Baukästen des 20. Jahrhunderts. Es zeigt, wie sich die Gesellschaft durch das Spielzeug der Kinder verändert hat.

Die Vitrinen sind vollgestopft mit Zinnsoldaten, frühen Brettspielen und mechanischen Automaten. Das Museum setzt nicht auf Hightech-Bildschirme; die Objekte selbst erzählen die Geschichte. Man sieht deutlich den Übergang von Handarbeit zur Massenproduktion.

Auch wenn es nicht das Prestige der großen Kunstmuseen hat, ist es ein charmanter Ort für einen verregneten Nachmittag. Es bietet eine Pause von der ernsten Geschichte der Stadt. Man kann einfach eine Stunde lang Dinge anschauen, ohne schwere Texte lesen zu müssen.

Diese Halle aus Backstein und Stein bringt ein industrielles Flair des 19. Jahrhunderts in die Stadt. Sie liegt direkt am Kanal – eine bewusste Entscheidung, damit die Gärtner ihre flachen Boote bis zu den Ladetüren steuern konnten. Drinnen findet man Stände mit allem Möglichen: von kräftigem Munster-Käse über frische Brezeln bis hin zu lokalen Weinen.

Die Energie hier ist anders als in den Museumsvierteln. Es ist laut, riecht nach geräuchertem Fleisch und frischem Brot. Die Halle ist ein echter Einkaufsort für Einheimische. Die Architektur mit ihren gusseisernen Säulen erinnert an Pariser Märkte und bildet einen harten Kontrast zum Fachwerk draußen.

Wer nach kulinarischen Zielen sucht, ist hier richtig. Es ist die perfekte Alternative zum Mittagessen im Restaurant. Man kann sich an verschiedenen Ständen ein Picknick zusammenstellen und draußen essen. Man sollte nur wissen, dass die Halle früher schließt, als man denkt, besonders am Wochenende.