Sehenswürdigkeiten in Istanbul – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Die Basilika-Zisterne liegt unterirdisch nur wenige Schritte von der Hagia Sophia entfernt, und die meisten Menschen laufen am Eingang vorbei, ohne zu ahnen, was unter ihnen liegt. Kaiser Justinian ließ sie 532 n. Chr. bauen, um den Großen Palast und die umliegenden Gebäude mit Wasser zu versorgen. Sie fasste 80.000 Kubikmeter. Die Byzantiner nannten sie Yerebatan Sarayı – den versunkenen Palast – was gut beschreibt, wie es sich anfühlt, darin zu stehen.

Die Zisterne hat 336 Marmorsäulen in 12 Reihen, die aus dem flachen Wasser ragen. Die Beleuchtung ist bewusst schummrig gehalten. Geräusche hallen seltsam wider. Der Gesamteindruck erinnert weniger an einen Wassertank als an eine Kathedrale. Zwei der Säulen ruhen auf Medusenköpfen – einer steht auf dem Kopf, einer liegt auf der Seite – die aus einem früheren römischen Bauwerk geplündert wurden. Niemand weiß genau, warum sie so platziert wurden.

Unter den Istanbuler Sehenswürdigkeiten hat diese hier keine echte Konkurrenz, was die Atmosphäre angeht. Sie diente als Filmkulisse für James Bond und Dan Brown-Verfilmungen, was die Besucherzahlen weiter in die Höhe getrieben hat. Gehen Sie früh am Morgen oder während der Abendsession (19:30–22:00 Uhr), wenn Sie den Ort in seiner besten, etwas unheimlichen Stimmung erleben wollen.

Die Sultan-Ahmed-Moschee wurde zwischen 1609 und 1617 im Auftrag von Sultan Ahmed I. erbaut und von Sedefkâr Mehmed Ağa entworfen. Dass Europäer sie Blaue Moschee nennen, liegt nicht an der Fassade, sondern an den mehr als 20.000 İznik-Fliesen im Inneren. Sie bedecken die Wände mit floralen Mustern in Blau, Grün und Weiß und füllen die oberen Emporen mit Farbe. Die zentrale Kuppel ragt 43 Meter hoch auf, bei einem Durchmesser von 23,5 Metern, und über 200 Buntglasfenster lassen im Laufe des Tages wechselndes Licht herein.

Sechs Minarette sorgten bei der Fertigstellung für einen Skandal. Bis dahin hatte nur die Moschee in Mekka sechs. Der Sultan musste ein siebtes Minarett für Mekka finanzieren, um den Streit beizulegen. Die Moschee ist nach wie vor ein aktives Gotteshaus, was bedeutet, dass sie während der Gebetszeiten – fünfmal täglich – für Besucher geschlossen ist. Das sollte man bei der Planung berücksichtigen.

Viele fotografieren dieses Gebäude vom Sultanahmet-Platz aus, ohne hineinzugehen. Gehen Sie hinein. Die Dimensionen des Innenraums lassen sich von außen kaum begreifen.

Die Genuesen bauten diesen Turm zwischen 1348 und 1349 als Teil ihrer Befestigungsanlagen in der Kolonie Galata; damals hieß er Christusturm. Er ist 62,6 Meter hoch, was ihn ideal machte, um Brände in der Stadt zu entdecken – eine Funktion, die er unter den Osmanen jahrhundertelang erfüllte. Nach der Renovierung 1994 wurde er zu einem Museum und Ausstellungsraum, wobei die berühmte Aussichtsplattform im achten Stock einen 360-Grad-Blick über das Goldene Horn, den Bosporus und die Altstadt bietet.

Die Legende auf den Tafeln im Inneren erzählt von Hezârfen Ahmed Çelebi, der im 17. Jahrhundert angeblich mit künstlichen Flügeln vom Turm über den Bosporus glitt. Wahr oder nicht, die Geschichte bekam eine komplette Animationsinstallation auf einer der Etagen. Die unteren Stockwerke zeigen nun in Dauerausstellungen die Geschichte Istanbuls, während die oberen Ebenen wechselnde Ausstellungen beherbergen.

Dies ist eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Istanbul allein wegen der Aussicht, aber mit 30 € auch wirklich teuer für das, was im Grunde ein Turm mit einem angeflanschten Museum ist. Wenn Sie wenig Zeit oder Geld haben: Der Blick von der Dachterrasse eines nahegelegenen Cafés kostet nichts.

Der Kapalıçarşı ist seit dem 15. Jahrhundert in Betrieb und damit einer der ältesten kontinuierlich betriebenen überdachten Märkte der Welt. Die Zahlen sind bemerkenswert: rund 4.000 Geschäfte, 61 überdachte Straßen, etwa 25.000 Menschen, die hier arbeiten. Zu Stoßzeiten gehen fast eine halbe Million Menschen an einem Tag hindurch. 2014 war er mit 91,25 Millionen Besuchern im Jahr die meistbesuchte Touristenattraktion der Welt.

In der Praxis bedeutet das Gedränge, Lärm und hartnäckige Verkäufer. Nichts davon sollte Sie abschrecken. Der Basar ist wirklich außergewöhnlich – die gewölbten Decken, die bemalten Bögen, die schiere Dichte der Waren, die vom Boden bis zur Decke gestapelt sind. Teppichhändler, Juweliere, Ledergeschäfte, Keramikverkäufer, Gewürzhändler. Man kann einen ganzen Nachmittag damit verbringen, sich wirklich zu verlaufen.

Der Trick beim Großen Basar – und jeder erfahrene Istanbul-Reisende wird Ihnen das bestätigen – ist zu wissen, dass Preise nicht fest sind. Alles ist verhandelbar. Die erste Zahl, die man Ihnen nennt, ist nicht der Preis. Außerdem: Der Basar ist sonntags geschlossen, was man bei der Wochenplanung in Istanbul bedenken sollte.

Die Hagia Sophia wurde zwischen 532 und 537 n. Chr. unter Kaiser Justinian I. erbaut, unter Einsatz von rund 10.000 Arbeitern und Materialien aus dem gesamten Reich. Die zentrale Kuppel war zum Zeitpunkt des Baus die größte der Welt. Sie stürzte 558 bei einem Erdbeben ein und wurde höher wieder aufgebaut; diese verstärkte Version steht seither. Fast tausend Jahre lang war sie die größte Kirche der Welt.

Das Gebäude war Kathedrale, Moschee, Museum und wieder Moschee – umgewandelt 1453 nach der osmanischen Eroberung, 1935 von Atatürk zum Museum gemacht und 2020 wieder zur Moschee erklärt. Als die Osmanen die byzantinischen Mosaike bei der Umwandlung überputzten, konservierten sie sie ungewollt. Viele sind heute sichtbar, darunter das berühmte Deësis-Mosaik von Christus auf der oberen Empore, das als eines der feinsten Beispiele byzantinischer Kunst gilt.

Unter den Sehenswürdigkeiten in Istanbul, die man gesehen haben sollte, verdient diese den Titel zu Recht. Der Eintritt kostet 25 € (das Museum auf der oberen Empore kostet extra), und sie ist 24 Stunden geöffnet – man kann sie also auch nachts um 2 Uhr besuchen, wobei die Gebetszeiten den Zugang zu bestimmten Bereichen einschränken.

Der Topkapi-Palast war etwa 380 Jahre lang das Verwaltungszentrum des Osmanischen Reiches, von dem Zeitpunkt an, als Sultan Mehmed II. ihn 1478 erbaute, bis Abdülmecid den Hof in den 1850ern nach Dolmabahçe verlegte. In seiner Blütezeit lebten rund 4.000 Menschen innerhalb seiner Mauern. Der Komplex umfasst heute 80.000 Quadratmeter – ein Bruchteil der ursprünglichen 700.000 Quadratmeter, von denen vieles für Gärten genutzt wurde, die heute der Gülhane-Park sind.

Der Palast hat vier Innenhöfe, jeder beschränkter zugänglich als der letzte. Der erste ist für alle offen. Der Harem – eine Stadt in der Stadt – erfordert ein separates Ticket. Die Schatzkammer beherbergt Objekte, die sich jeder einfachen Beschreibung entziehen: ein Dolch mit Smaragden so groß wie Eier, ein goldener Thron, ein Diamant so groß wie eine Faust. Die Abteilung für Heilige Reliquien enthält den Mantel, das Schwert und den Bogen des Propheten Mohammed, was enorme Zahlen muslimischer Besucher anzieht.

2024 besuchten über 4,6 Millionen Menschen den Palast. Das macht ihn zu einer der meistbesuchten historischen Stätten der Türkei, und das merkt man. Die Schlange für den Harem kann an Sommernachmittagen zwei Stunden dauern. Dienstag ist der einzige Tag, an dem geschlossen ist.

Balat liegt am Goldenen Horn im Stadtteil Fatih, eingekeilt zwischen Fener und Ayvansaray. Der Name stammt vom griechischen Wort für Palast – ein Hinweis auf den nahen Blachernae-Palast aus byzantinischer Zeit. Das wichtigste Kapitel des Viertels begann 1492, als Sultan Bayezid II. die aus Spanien vertriebenen sephardischen Juden einlud, sich hier niederzulassen. Jahrhundertelang war Balat das wichtigste jüdische Viertel Istanbuls, Heimat vieler Synagogen, darunter die Ahrida-Synagoge, die wohl älteste der Stadt.

Die Gemeinschaft verließ das Viertel größtenteils nach den Pogromen im September 1955. Was blieb, war ein Arbeiterviertel mit engen Kopfsteinpflastergassen und dreistöckigen, bemalten Häusern mit Erkern. Die Farben – Gelb, Blau, Grün, Terrakotta – haben Balat zu einem Ziel für Fotografen gemacht. Dennoch gibt es hier noch funktionierende Synagogen, eine Bulgarische Eisenkirche (komplett aus Gusseisen, in Wien als Bausatz gefertigt und hierher verschifft) und eine Moschee von Mimar Sinan, alles nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Wer Orte in Istanbul sucht, die noch nicht komplett für Touristen glattgebügelt wurden, ist in Balat richtig. Cafés und Antiquitätenläden stehen neben normalen Bäckereien und Eisenwarenhandlungen, was verhindert, dass sich das Ganze wie eine Filmkulisse anfühlt.

Die Chora-Kirche – offiziell Kariye – liegt in der Nähe der Theodosianischen Mauer im Viertel Edirnekapı, weit weg von der üblichen Touristenroute. Diese Entfernung ist einer der Gründe, warum sie intakt blieb. Das Gebäude stammt aus dem 11. Jahrhundert, aber die Mosaike und Fresken, die es berühmt machten, wurden zwischen 1315 und 1321 von Theodoros Metochites hinzugefügt, einem byzantinischen Staatsmann, der eine komplette Neugestaltung finanzierte. Das Ergebnis ist die wohl feinste erhaltene Sammlung spätbyzantinischer Kunst weltweit.

Die Mosaike im äußeren und inneren Narthex zeigen Szenen aus dem Leben Christi und der Jungfrau Maria mit einer Genauigkeit und Emotionalität, die sich völlig von der früheren byzantinischen Ikonographie unterscheidet – die Figuren scheinen tatsächlich aufeinander zu reagieren. Nach der osmanischen Eroberung 1453 diente die Kirche 400 Jahre lang als Moschee, und die Kunstwerke wurden verputzt, was sie konservierte. Von 1948 bis 2024 war sie ein Museum, bevor sie wieder in eine Moschee umgewandelt wurde, aber für Besucher geöffnet blieb.

Dies ist eine dieser Istanbuler Sehenswürdigkeiten, bei denen der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel. Der Fußweg vom Großen Basar durch die alten Wohnstraßen dauert etwa 30 Minuten und zeigt einen Teil der Stadt, den die meisten Besucher nie sehen.

Dolmabahçe wurde gebaut, um ein Signal zu senden: Das Osmanische Reich wollte sein mittelalterliches Image ablegen. Der Bau dauerte von 1843 bis 1856 unter Sultan Abdülmecid an einem Ort, dessen Name – 'aufgefüllter Garten' – an eine alte Bucht des Bosporus erinnert, die Jahrhunderte zuvor aufgeschüttet wurde. Der Palast erstreckt sich 600 Meter entlang des europäischen Ufers. Was den alten Topkapi-Palast als imperiales Zentrum ersetzte, war durch und durch europäisch im Stil: Barock, Rokoko und neoklassizistische Elemente auf einem traditionellen osmanischen Grundriss.

Die Zahlen im Inneren sind kaum zu glauben. Vierzehn Tonnen Blattgold an den Decken. Der größte Kronleuchter der Welt, ein 4,5 Tonnen schweres Stück aus böhmischem Kristall im Festsaal, ein Geschenk von Königin Victoria. 285 Zimmer, 46 Säle, 68 Toiletten. Der Harem nimmt einen ganzen Flügel ein. Die Hereke-Teppiche auf den Böden wurden speziell für den Palast gewebt.

Mustafa Kemal Atatürk starb hier am 10. November 1938. Jede Uhr im Palast steht auf 09:05 Uhr, dem Zeitpunkt seines Todes. Dieses Detail lässt Besucher oft mehr innehalten als jeder Kronleuchter.

Die Galata-Brücke überquert das Goldene Horn und verbindet Eminönü auf der historischen Halbinsel mit Karaköy auf der Seite von Beyoğlu. Die aktuelle Brücke stammt aus dem Jahr 1994 – eine 490 Meter lange Klappbrücke, die sich in der Mitte öffnen kann, um Schiffe durchzulassen, und eine der wenigen Brücken der Welt, über die eine Straßenbahnlinie führt. Die Vorgängerversion von 1912 brannte 1992 ab und liegt heute flussaufwärts als Kuriosität namens Historische Galata-Brücke vertäut.

Was einen langsamen Spaziergang über diese Brücke lohnenswert macht, hat nichts mit Ingenieurskunst zu tun. Das untere Deck ist gesäumt von Fischrestaurants, in denen man gegrillte Makrele essen kann, während man den Verkehr auf dem Wasser beobachtet. Auf dem oberen Deck steht eine durchgehende Reihe von Anglern, die sich bei Sonnenaufgang aufstellen und bis zur Dämmerung bleiben, ihre Leinen tief im Haliç hängend. Blickt man von der Brücke nach Süden, sieht man die Minarette und die Kuppel der Süleymaniye-Moschee auf ihrem Hügel. Nach Norden hin thront der Galata-Turm über den Dächern von Karaköy.

Die İstiklal Caddesi verläuft 1,4 Kilometer vom Tünel-Platz bis zum Taksim-Platz durch das Herz von Beyoğlu. In der osmanischen Zeit hieß sie Grande Rue de Péra, gesäumt von europäischen Botschaften, Kaufhäusern und Wohnhäusern im Jugendstil und Neoklassizismus. Diese Gebäude stehen immer noch, auch wenn die Botschaften längst nach Ankara gezogen sind. Die rote nostalgische Straßenbahn, die die gesamte Länge der Allee abfährt, verkehrt seit 1914.

Millionen von Menschen laufen jede Woche durch diese Straße. An Wochenendnachmittagen ist es wirklich voll – nicht im Sinne von 'belebt', sondern im Sinne von ständigem Körperkontakt mit Fremden. Die Geschäfte sind eine Mischung aus internationalen Ketten, Buchhandlungen, Plattenläden, Bäckereien und Orten, die gerade deshalb interessant sind, weil sie hier seit 40 Jahren überlebt haben. Die Straßen, die von der İstiklal abgehen – besonders Asmalımescit und Richtung Galata – sind der Ort, wo sich die interessanteren Bars, Restaurants und Galerien angesiedelt haben.

Für Sightseeing in Istanbul dient die İstiklal eher als Orientierungspunkt denn als Ziel an sich. Laufen Sie die volle Länge mindestens einmal ab, aber verbringen Sie mehr Zeit in den Seitenstraßen.

Kadıköy liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls, erreichbar von der europäischen Seite durch eine 20-minütige Fährfahrt über den Bosporus, die mit Abstand der angenehmste Arbeitsweg der Stadt ist. Das Viertel entwickelte sich hauptsächlich im 19. Jahrhundert und ist heute nach verschiedenen Lebensqualitäts-Messungen der lebenswerteste Bezirk Istanbuls – in einer städtischen Umfrage von 2015 belegte es den zweiten Platz unter allen Bezirken. Die Uferpromenade verläuft etwa 21 Kilometer von Haydarpaşa bis Bostancı.

Das Zentrum ist der Kadıköy Çarşısı: ein enges Straßenraster mit Fischhändlern, Gemüseständen, Gewürzläden, Käsetheken und Metzgern neben Buchhandlungen und Street-Food-Ständen. Moda, das Viertel direkt im Süden, hat eine Küstenpromenade aus viktorianischer Zeit mit Holzvillen und einer ruhigeren Version von allem, was Kadıköy attraktiv macht. Die kulinarische Szene – vom Straßen-Döner bis zu ernsthaften Restaurants – ist durchweg stark.

Wer Orte in Istanbul sucht, die sich wirklich lokal und nicht touristisch anfühlen, für den ist Kadıköy die offensichtlichste Antwort. Nehmen Sie die Fähre von Eminönü oder Beşiktaş, kommen Sie am Vormittag an, essen Sie sich durch den Markt und fahren Sie bei Sonnenuntergang zurück.

Der Leanderturm sitzt auf einer winzigen Insel etwa 200 Meter vor der Küste im Bosporus, nahe Üsküdar auf der asiatischen Seite. Die heutige Struktur stammt aus dem 18. Jahrhundert, obwohl hier seit byzantinischer Zeit ein Turm in verschiedenen Formen stand – genutzt als Zollstation, Leuchtturm und Quarantänekrankenhaus im Laufe der Jahrhunderte. Er war auf türkischen Banknoten, in Filmen und auf zahllosen Fotos zu sehen, was bedeutet, dass die meisten Leute wissen, wie er aussieht, bevor sie in Istanbul ankommen.

Der türkische Name (Mädchenturm) stammt von einer Legende: Ein byzantinischer Kaiser, dem prophezeit wurde, dass seine Tochter durch einen Schlangenbiss sterben würde, sperrte sie zu ihrer Sicherheit hier ein. Eine Schlange, versteckt in einem Obstkorb, der als Geschenk gebracht wurde, tötete sie schließlich doch. Eine andere Version der Geschichte verbindet ihn mit Leander und Hero aus der griechischen Mythologie, obwohl diese Geschichte eigentlich an den Dardanellen spielt, nicht am Bosporus.

Man erreicht ihn mit einem kurzen Bootstransfer von Üsküdar oder Kabataş. Der Turm beherbergt ein Restaurant im Obergeschoss und ein Café unten. Der eigentliche Grund für einen Besuch ist der Blick zurück auf Istanbul – die historische Halbinsel, der Bosporus, die zwei Brücken in der Ferne.

Die Büyük Mecidiye Camii – jeder nennt sie Ortaköy-Moschee – steht direkt am Wasser im Stadtteil Ortaköy, mit der Bosporus-Brücke unmittelbar dahinter. Die Kombination aus kleiner neobarocker Moschee und riesiger Hängebrücke in einem einzigen Bildausschnitt ist eines der am häufigsten reproduzierten Motive Istanbuls. Die Moschee wurde 1853 von Sultan Abdülmecid erbaut, entworfen vom armenischen Architekten Nigoğos Balyan, mit weißen Steinmauern, einer einzelnen Kuppel und zwei schlanken Minaretten.

Das Innere ist filigraner als die großen imperialen Moscheen – rosa Mosaikwände, ein marmorner Mihrab und große Fenster, die das ständig wechselnde Licht des Bosporus einfangen sollen. Die Moschee erlitt über die Jahre Brände und Erdbebenschäden und war zwischen 2011 und 2014 für Restaurierungsarbeiten geschlossen. Sie bleibt ein aktives Gotteshaus und ist außerhalb der Gebetszeiten frei zugänglich.

Ortaköy selbst ist eine Stunde Herumschlendern wert. Der Platz vor der Moschee füllt sich am Wochenende mit kleinen Ständen, die Ortaköys Signaturgericht verkaufen – Kumpir, eine gebackene Kartoffel vollgepackt mit Toppings – und Street-Food-Verkäufer säumen das Ufer. Das Viertel hat eine Mischung aus Cafés, Galerien und Bars, die ein jüngeres Istanbuler Publikum anziehen.

Die Rüstem-Pascha-Moschee ist leicht zu übersehen. Sie ist über den Geschäften des Tahtakale-Gewürzmarktes nahe Eminönü versteckt, erreichbar über eine Treppe zwischen Verkaufsständen auf Straßenebene, die Kräuter und Nüsse anbieten. Mimar Sinan entwarf sie 1560 für Rüstem Pascha, der Großwesir unter Süleyman dem Prächtigen und mit Süleymans Tochter Mihrimah verheiratet war. Die erhöhte Position ist nicht nur architektonisch – osmanische Moscheen saßen oft über Gewerbeflächen, deren Mieten den Unterhalt der Moschee finanzierten.

Was drinnen ist, ist der Grund, warum Leute den Umweg machen. Über 2.300 İznik-Kacheln bedecken die Wände, den Mihrab und den Minbar in Mustern aus Kobaltblau, Türkis und Korallenrot – mehr Kachelarbeit als in fast jeder anderen Moschee in Istanbul, einschließlich der Blauen Moschee. Der Maßstab ist intim genug, dass man in Armreichweite der Paneele stehen und einzelne Blumen und geometrische Muster betrachten kann, für deren Herstellung geschickte Handwerker Wochen brauchten.

Für Sightseeing in Istanbul, das ein bisschen Orientierungssinn erfordert und einen dafür belohnt, ist dies das Paradebeispiel. Die meisten Besucher des Gewürzbasars schauen nie nach oben, um die Moschee über ihnen zu sehen.

Der Gewürzbasar – Mısır Çarşısı, der Ägyptische Markt – ist einer der ältesten überdachten Märkte Istanbuls, erbaut 1660 mit Einnahmen aus der osmanischen Provinz Ägypten. Es ist ein L-förmiges Gebäude hinter der Neuen Moschee (Yeni Cami) in Eminönü, kleiner und weniger labyrinthisch als der Große Basar, was die Orientierung erleichtert, aber nicht weniger sinnlich macht. Die 85 Geschäfte führen getrocknete Gewürze, Lokum (Turkish Delight) in Dutzenden Geschmacksrichtungen, Trockenfrüchte, Nüsse, Käse, Oliven und Heilkräuter.

Die ehrliche Einschätzung ist, dass sich der Basar in den letzten Jahrzehnten Richtung Touristenware verlagert hat – der Safran ist oft kein echter Safran, das Lokum ist für Besucher bepreist, nicht für Einheimische. Aber die Gerüche sind echt: Kreuzkümmel, Sumach, getrocknete Rosenblätter, gemahlener Kaffee. Die Verkäufer draußen, die Samen, Tierfutter und lebende Hühner verkaufen, sind ein besserer Indikator dafür, wie der Markt immer noch für die Menschen funktioniert, die um ihn herum leben.

Unter den Lebensmittelmärkten in Istanbul eignet sich dieser am besten als Einkaufsstopp für Geschenke statt für eine tiefe kulinarische Erkundung. Dafür gehen Sie lieber in die Straßen drumherum – besonders in den Uferbereich Richtung Eminönü –, wo echte Lebensmittelverkäufer seit Generationen arbeiten.

Die Süleymaniye-Moschee ist die größte in Istanbul und eines der besten Argumente dafür, dass Mimar Sinan der größte Architekt des 16. Jahrhunderts war. Der Bau begann 1550 auf Befehl von Sultan Süleyman dem Prächtigen und die Moschee eröffnete 1557, obwohl die vollständige Külliye – der Komplex aus Medresen, Krankenhaus, Küche, Karawanserei und Gräbern – noch einige Jahre länger brauchte. Sinan war in seinen 60ern, als er anfing. Er betrachtete es als Übungslauf für das, was er später sein wahres Meisterwerk nannte: die Selimiye-Moschee in Edirne.

Die Moschee besetzt Istanbuls dritten Hügel, was ihr eine beherrschende Position über dem Goldenen Horn verleiht. Anders als die Blaue Moschee, die wegen ihrer Lage neben der Hagia Sophia riesige Touristenmassen anzieht, sieht die Süleymaniye weniger Besucher und fühlt sich mehr wie das an, was sie ist – eine aktive, funktionierende Moschee. Der Innenraum ist groß und relativ schmucklos, was ein Gefühl von Ruhe erzeugt. Die Buntglasfenster wurden von İbrahim dem Trunkenbold entworfen, einem Glaskünstler des 16. Jahrhunderts, berühmt für seine Arbeit mit Farben.

Im ummauerten Friedhof hinter der Moschee liegen die achteckigen Türben (Mausoleen) von Süleyman dem Prächtigen und seiner Frau Hürrem Sultan. Sie sind für Besucher geöffnet und ein paar Minuten wert.

Çukurcuma ist ein Viertel in Beyoğlu, das in einer Art Senke liegt – der Name bedeutet wörtlich so viel wie 'Grubenmarkt' – unterhalb des Galatasaray-Platzes, hinunter zum Bosporus. Es ist fünf Gehminuten von der İstiklal Avenue entfernt, fühlt sich aber völlig anders an. Das Viertel ist seit Jahrzehnten Istanbuls Antiquitätenbezirk, mit Läden, die vom Boden bis zur Decke mit osmanischen Möbeln, alten Karten, Vintage-Kameras, sowjetischen Uhren und Objekten gefüllt sind, die sich schwer kategorisieren lassen.

Orhan Pamuk ließ seinen Roman 'Das Museum der Unschuld' größtenteils hier spielen, und das tatsächliche Museum der Unschuld befindet sich auch hier – in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert in der Çukurcuma Caddesi. Es zeigt 83 Vitrinen mit Objekten, die jedem Kapitel des Buches entsprechen. Das Museum wurde 2014 als Europäisches Museum des Jahres ausgezeichnet. Ein Artikel im Reiseteil des Guardian brachte eine neue Welle von Besuchern, wodurch das Viertel bekannter wurde und sich zu verändern begann.

Katzen sind überall. Die Antiquitätenläden sind ernsthafte Geschäfte, keine Touristenfallen. Wer versteckte Orte in Istanbul sucht, die einen eigenen Charakter haben – abgenutzt, kurios, leicht melancholisch – ist hier richtig.

Die Eyüp-Sultan-Moschee ist eine der heiligsten Stätten des Islam – nicht wegen des Gebäudes, das aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt, sondern wegen dessen, was hier begraben liegt. Eyüp Sultan ist das Grab von Abu Ayyub al-Ansari, einem Gefährten des Propheten Mohammed, der während der ersten arabischen Belagerung von Konstantinopel im Jahr 674 n. Chr. starb. Als Fatih Sultan Mehmed die Stadt 1453 eroberte, ließ er innerhalb von fünf Jahren eine Moschee über der Stätte errichten. Diese ursprüngliche Moschee wurde bei einem Erdbeben beschädigt und 1800 neu gebaut.

Jahrhundertelang kamen neu gekrönte osmanische Sultane hierher zur Zeremonie der Schwertumgürtung – sie erhielten das Schwert von Osman in einem Ritual, das ihre Herrschaft formalisierte. Der Moscheekomplex liegt außerhalb der alten Stadtmauern am Goldenen Horn, in einem Viertel, das immer noch denselben Namen trägt. Der Schrein zieht jeden Tag Tausende muslimischer Pilger an, besonders freitags und an religiösen Feiertagen.

Nicht-muslimische Besucher sind außerhalb der Gebetszeiten willkommen, und der Eintritt ist frei. Das umliegende Viertel – die gepflasterten Straßen, der riesige historische Friedhof, der den Hügel hinauf nach Pierre Loti führt, die Teegärten – macht diesen Ort zu einem der interessantesten Halbtagesziele in Istanbul, auch für Besucher ohne religiöse Bindung.

Fener liegt am Goldenen Horn unmittelbar nördlich von Balat. Der Name stammt vom griechischen Wort für Laterne – ein Hinweis auf den Leuchtturm, der hier einst stand. Jahrhundertelang war dies das wichtigste griechisch-orthodoxe Viertel der Stadt, Heimat wohlhabender Kaufmannsfamilien, der Phanarioten, die sowohl in der byzantinischen als auch in der osmanischen Verwaltung hohe Positionen innehatten. Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel befindet sich immer noch hier, in der St.-Georgs-Kirche – das spirituelle Zentrum der weltweit orthodoxen Christenheit, mitten in einer ruhigen Wohnstraße.

Das auffälligste Gebäude in Fener ist das Phanar Griechisch-Orthodoxe Kolleg, das 1881 in einem markanten roten Backstein-Neogotik-Stil auf dem Hügel über dem Wasser errichtet wurde. Es sieht aus, als wäre es von einem anderen Kontinent hierher transportiert worden. Darunter beherbergen enge Gassen Stein- und Holzhäuser aus dem 19. Jahrhundert, mehrere Kirchen und die Spuren einer Gemeinschaft, die sich weitgehend zerstreut hat – die griechische Bevölkerung Istanbuls fiel von rund 100.000 im Jahr 1955 auf weniger als 3.000 heute.

Für Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade lohnt sich Fener. Kombinieren Sie es mit Balat direkt im Süden – zusammen füllen sie einen Nachmittag mit 500 Jahren vielschichtiger Religions- und Kulturgeschichte.

Kuzguncuk ist ein kleines Viertel auf der asiatischen Seite des Bosporus, in Üsküdar, eingebettet in ein Tal zwischen zwei Hügeln, wobei die Wasserstraße an seinem westlichen Rand verläuft. Es ist die Art von Ort, den Leute, die seit Jahren in Istanbul leben, Besuchern empfehlen, die schon alles andere gesehen haben – nicht wegen berühmter Wahrzeichen, sondern weil es seinen Charakter weitgehend bewahrt hat, während sich die Nachbarviertel veränderten.

An der Hauptstraße liegen eine Moschee, eine griechisch-orthodoxe Kirche, eine armenische Kirche und eine Synagoge nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Holzhäuser mit Gärten, die kleinen Fischrestaurants am Wasser, die Teehäuser, wo alte Männer Backgammon spielen – das sind gewöhnliche Dinge, aber in Kuzguncuk wirken sie immer noch so, als gehörten sie zu einer Stadt von vor 50 Jahren.

Vom Ufer aus sieht man die Bosporus-Brücke im Süden und die beleuchtete Skyline der europäischen Seite über dem Wasser. Als verstecktes Juwel in Istanbul lässt es sich am besten als Erinnerung daran beschreiben, wie Dutzende von Vierteln aussahen, bevor die Stadt um sie herum wuchs – und dass dieses hier immer noch so aussieht.

Die Kleine Hagia Sophia – Küçük Ayasofya Camii – ist etwa sechs Jahre älter als ihre berühmte Namensvetterin. Sie wurde zwischen 527 und 536 n. Chr. als Kirche der Heiligen Sergius und Bacchus erbaut, in Auftrag gegeben von Kaiser Justinian I. und seiner Frau Theodora aus Dankbarkeit gegenüber den beiden Heiligen, die der Legende nach für Justinians Leben eingetreten waren, bevor er Kaiser wurde. Sie gilt weithin als das älteste erhaltene byzantinische Gebäude in Istanbul.

Die achteckige Kuppel, gestützt von acht Pfeilern und acht Säulen in abwechselnder Anordnung, war ein architektonisches Experiment, das Justinians Ingenieure beim Bau der eigentlichen Hagia Sophia verfeinern würden. Auf dem Gebälk, das den Innenraum umläuft, ist ein griechisches Gedicht zu Ehren von Justinian und Theodora eingemeißelt. Das Gebäude wurde 1497 von Hüseyin Ağa, dem obersten Eunuchen des Palastes, in eine Moschee umgewandelt. Die umliegende Medrese mit 24 Zimmern um einen Innenhof wurde später hinzugefügt und beherbergt heute Werkstätten für türkisches Kunsthandwerk.

Für Orte in Istanbul, wo die Menschenmengen dünn und das historische Gewicht groß ist, ist dies der richtige Platz. Die Moschee liegt in einer ruhigen Wohnstraße in Sultanahmet, etwa 10 Gehminuten von der Blauen Moschee entfernt, und hat vielleicht 5 % von deren Besucherzahlen.

Die Prinzeninseln – Adalar – sind eine Gruppe von neun Inseln im Marmarameer, etwa eine Stunde mit der Fähre vom Zentrum Istanbuls entfernt. Fünf sind bewohnt: Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada und Sedef Adası. Der Name stammt von der byzantinischen Praxis, unerwünschte Prinzen und hohe Geistliche hierher zu verbannen. Die Osmanen nutzten sie weiter für Exilzwecke. Heute fahren die Istanbuler am Wochenende hierher, um sich daran zu erinnern, wie Stille klingt.

Es gibt keine Autos auf den Inseln. Der Transport erfolgt per Fahrrad oder zu Fuß, und das Fehlen von Verkehrslärm nach dem ständigen Lärm Istanbuls ist auf die beste Art verwirrend. Büyükada, die größte Insel, hat Holzvillen aus der viktorianischen Ära – viele davon verfallen auf spektakuläre Weise –, griechische und armenische Klöster und ein kleines Stadtzentrum mit Fischrestaurants und Teegärten. Das Kloster St. Georg auf dem Hügel blickt über die ganze Insel und das Meer dahinter.

Die Inseln sind an Sommerwochenenden voll, besonders im Juli und August, wenn jede Fähre voll ankommt. Frühling und Frühherbst sind besser: Das Wetter ist noch gut, das Wasser warm genug zum Schwimmen, und die Einheimischen sind in der Überzahl gegenüber den Besuchern.

Die Şerefiye-Zisterne – auch Theodosius-Zisterne genannt – ist ein byzantinisches unterirdisches Wasserreservoir, das im 5. Jahrhundert während der Herrschaft von Kaiser Theodosius II. erbaut wurde. Sie lag jahrhundertelang vergessen und mit Schutt gefüllt da, bis eine ordentliche Ausgrabung und Restaurierung sie 2018 endlich für die Öffentlichkeit zugänglich machte. Die Zisterne ist kleiner als die berühmte Basilika-Zisterne in der Nähe, aber die relative Unbekanntheit ist ein echter Vorteil: Sie wird selten voll, und das Erlebnis, hindurchzugehen, fühlt sich weniger theatralisch an.

Im Inneren befinden sich 32 Marmorsäulen in 12 Reihen, einige davon mit sichtbaren Schnitzereien aus byzantinischer Zeit. Die moderne Beleuchtung ist stimmungsvoll, ohne es zu übertreiben. Die Zisterne beherbergt gelegentlich Kunstinstallationen und kleine Ausstellungen, die den unterirdischen Raum gut nutzen. Die Restaurierung bewahrte die ursprüngliche Ziegelstruktur und fügte Glasstege hinzu, die Besucher auf die alten Wasserkanäle unter ihren Füßen hinabblicken lassen.

Mit 650 TRY ist sie deutlich günstiger als die Basilika-Zisterne (30 €). Für versteckte Juwelen in Istanbul, die echte historische Substanz statt Touristenspektakel liefern, ist dies eines der besser gehüteten Geheimnisse in Sultanahmet – was etwas heißen will, wenn man bedenkt, wie gründlich Sultanahmet dokumentiert ist.

Der Komplex der Archäologischen Museen Istanbul besteht eigentlich aus drei Museen auf einem Gelände im Gülhane-Park, nahe dem Topkapi-Palast. Das archäologische Hauptmuseum wurde 1869 gegründet und 1891 im heutigen Gebäude eröffnet – das älteste zweckgebundene Museum der Türkei. Die Sammlung umfasst über eine Million Objekte, was sie zu einer der größten Museumssammlungen der Welt macht.

Die Highlights sind spezifisch genug, um gezielt danach zu suchen. Der Alexander-Sarkophag – trotz des Namens nicht Alexanders, aber er zeigt Szenen von ihm im Kampf und wurde um 310 v. Chr. gemeißelt, mit noch sichtbarer Farbe auf den Relieffiguren. Der Vertrag von Kadesch aus dem Jahr 1259 v. Chr. ist der älteste bekannte Friedensvertrag der Welt, unterzeichnet zwischen den Hethitern und Ramses II. Das Museum für Altorientalische Kunst im selben Komplex beherbergt mesopotamische und ägyptische Sammlungen, darunter Reliefs des Ischtar-Tors aus Babylon.

Dies ist wirklich eines der besten Museen in Istanbul und eines, das Besucher systematisch unterschätzen – die meisten Touristen schaffen es bis zum Topkapi-Palast und gehen dann, ohne den Museumskomplex nebenan zu betreten. Ein vollständiger Besuch dauert 3–4 Stunden. Das 15-Euro-Ticket gilt für alle drei Gebäude.

Istanbul Modern eröffnete 2004 als erstes Museum der Türkei für moderne und zeitgenössische Kunst, ursprünglich in einem umgebauten Lagerhaus in Karaköy. Nachdem das Gebäude für den Wiederaufbau abgerissen wurde, zog das Museum ab 2018 vorübergehend nach Beyoğlu. Das neue, eigens errichtete Museum – entworfen von Renzo Piano – öffnete im Mai 2023 am selben Standort an der Uferpromenade von Karaköy, mit erweiterten Galerieräumen und Blick auf den Bosporus und die historische Halbinsel.

Die Sammlung deckt die türkische moderne Kunst vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart ab, einschließlich Malerei, Skulptur, Fotografie, Video und Installationen. Die ständigen Galerien liefern den Kontext zur türkischen Kunstgeschichte, den die meisten Besucher nicht haben, was sie interessanter macht, als es klingen mag. Das Programm für Wechselausstellungen bringt internationale Schauen von echter Qualität – vergangene Ausstellungen zeigten Warhol, Giacometti und zeitgenössische türkische Künstler, die hier ihre ersten großen Museumsauftritte hatten.

Für eine Liste der besten Museen in Istanbul gehört dieses dazu. Allein das Gebäude ist einen Besuch wert – das Café im Erdgeschoss und die Terrasse haben eine der markantesten Lagen am Wasser in der ganzen Stadt. Der Eintritt beträgt 15 €, wobei freitagabends verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr gelten.

Miniatürk ist ein Freilichtpark am Ufer des Goldenen Horns in Beyoğlu, der 60.000 Quadratmeter umfasst und 135 maßstabsgetreue Modelle bedeutender historischer und architektonischer Stätten der Türkei im Maßstab 1:25 enthält. Er eröffnete 2003 und darf sich rühmen, der größte Miniaturpark der Welt zu sein. Die Modelle reichen von der Hagia Sophia und dem Topkapi-Palast bis nach Ephesos, zum Berg Nemrut, dem Mausoleum von Halikarnassos und den Felsenkirchen von Kappadokien.

Die ehrliche Einschätzung: Es ist ganz unverhohlen eine Familienattraktion, und als solche funktioniert sie. Ein 90-minütiger Spaziergang vermittelt ein räumliches Gefühl für die architektonische Bandbreite der Türkei – byzantinische, osmanische und antike Perioden sind alle detailliert genug dargestellt, um die Größenunterschiede zu begreifen. Für Besucher, die keine Zeit haben, über Istanbul hinaus zu reisen, fungiert es als Argument, die Reise zu verlängern.

Der Park umfasst auch eine Miniatureisenbahn, ein Labyrinth und ein Restaurant mit Blick auf das Goldene Horn. Montags geschlossen. Für Galerien in Istanbul ist dies ungewöhnlich – es ist ebenso eine Geographiestunde wie ein Kunsterlebnis, und Familien mit Kindern haben meist mehr davon als Alleinreisende.

Das Museum der Unschuld ist das einzige Museum der Welt, das gebaut wurde, um einen Roman zu begleiten. Orhan Pamuk, der 2006 den Nobelpreis für Literatur erhielt, eröffnete es 2012 in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert in Çukurcuma – demselben Viertel, in dem sein Roman spielt. Der Roman erzählt die Geschichte von Kemal Basmacıs besessener Liebe zu Füsun, angesiedelt in Istanbuls Oberschicht der 1970er Jahre. Das Museum beherbergt die Gegenstände, die Kemal während seiner Jahre, in denen er Füsun besuchte, obsessiv sammelte: Zigarettenstummel, Fotos, Ohrringe, Porzellanhunde, Salzstreuer, Zeitungsausschnitte.

Die 83 Vitrinen entsprechen jeweils einem Kapitel des Buches. Wenn man den Roman gelesen hat, ist das Museum eine Art Auferstehung – der Gang durch die Objekte lässt die Fiktion unangenehm real wirken. Wenn man es nicht gelesen hat, funktioniert das Museum immer noch als Dokument des bürgerlichen Lebens im Istanbul der 1970er und als Kunstwerk für sich. Es gewann 2014 den Preis als Europäisches Museum des Jahres.

Für Museen in Istanbul, die wirklich etwas Neues mit der Form machen, ist dies das Beispiel. Der Eintrittspreis ist moderat (120 TRY). Das Museum ist montags geschlossen.

Das Museum für Türkische und Islamische Kunst befindet sich im İbrahim-Pascha-Palast, der direkt am Sultanahmet-Platz gegenüber der Blauen Moschee liegt. Dies ist der einzige erhaltene Privatpalast aus der osmanischen Zeit außerhalb der kaiserlichen Komplexe – İbrahim Pascha war Großwesir unter Süleyman dem Prächtigen, bis Süleyman ihn 1536 hinrichten ließ. Der Palast wurde später als Kaserne und Gefängnis genutzt, bevor er zum Museum wurde. Das Gebäude selbst, mit seiner eleganten Arkade und der zentralen Terrasse, ist Teil dessen, was man besichtigt.

Die Sammlungen im Inneren umfassen islamische Kunst vom 7. bis zum 20. Jahrhundert: Metallarbeiten, Holzarbeiten, Keramik, Manuskripte und Glas aus der gesamten islamischen Welt. Die Teppichsammlung ist der Hauptanziehungspunkt – seldschukische Teppiche aus dem 13. Jahrhundert, die die ältesten bekannten türkischen Teppiche überhaupt sind, ausgestellt neben anatolischen Flachgeweben und späteren osmanischen Stücken. Das sind keine Reproduktionen oder Fragmente; es sind intakte Objekte von außergewöhnlichem Alter.

Mit 17 € ist dies eine der Galerien in Istanbul mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ethnografische Abteilung im Untergeschoss deckt das traditionelle anatolische Nomadenleben ab – Zelte, Kochgeräte, Kleidung – auf eine Weise, die nützlichen Kontext liefert für jeden, der weiter durch die ländliche Türkei reist.

Das Pera-Museum befindet sich in einem restaurierten Gebäude von 1893 in Tepebaşı, Beyoğlu, das ursprünglich das Bristol Hotel war. Die Suna und İnan Kıraç Stiftung eröffnete es 2005, und es hat sich seitdem zu einem der durchdachteren privaten Museen Istanbuls entwickelt. Die ständige Sammlung besteht aus drei Bereichen: Orientalistische Gemälde von europäischen Künstlern des 18. und 19. Jahrhunderts, die ins Osmanische Reich reisten, eine Sammlung anatolischer Maße und Gewichte aus 4.000 Jahren sowie Kütahya-Kacheln und Keramiken.

Die Abteilung für orientalistische Malerei ist am interessantesten, wenn man sich darauf einlässt – die europäischen Künstler, die das osmanische Leben malten, arbeiteten innerhalb ihrer eigenen Annahmen über das, was sie sahen, was die Bilder auf komplizierte Weise historisch nützlich macht. Das berühmteste Stück der Sammlung ist Osman Hamdi Beys 'Der Schildkrötenerzieher', ein Werk eines osmanischen Malers, der sich der orientalistischen Tradition bewusst war und damit etwas Selbstreflexives tat.

Das Programm für Wechselausstellungen bringt internationale Schauen von echter Qualität. Der Eintritt beträgt nur 4 €, was es zu einer der Galerien in Istanbul mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis macht. Freitagabende sind bis 22 Uhr verlängert, was für ein Museum wirklich selten ist.

Das Rahmi M. Koç Museum eröffnete 1994 in einer Ankergießerei aus dem 19. Jahrhundert im Viertel Hasköy am Goldenen Horn. Rahmi Koç, aus der türkischen Industriellenfamilie Koç, gründete es als erstes großes Museum der Türkei, das der Geschichte von Industrie, Verkehr und Kommunikation gewidmet ist. Das Gebäude selbst – eine lange Steinstruktur mit intakten industriellen Eisenarbeiten – setzt den Ton, bevor man überhaupt Ausstellungsstücke sieht.

Die Sammlung ist wirklich eklektisch. Ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, durch das man laufen kann. Oldtimer ab den 1900ern. Dampfmaschinen, Schiffsmotoren, Flugzeuge, antike wissenschaftliche Instrumente, frühe Computer, Spielzeugsammlungen, Navigationsausrüstung. Ein Nachbau des 'Flyer' der Gebrüder Wright. Die Ausstellung von 2006 mit Maschinen von Leonardo da Vinci, gebaut nach seinen Zeichnungen, war eine der denkwürdigeren Wechselausstellungen des Museums. Die Mischung ist Absicht: Dies ist ein Museum über menschlichen Erfindergeist in Verkehr und Technologie, keine Sammlung einer einzelnen Epoche.

Für Istanbuler Attraktionen, die vom üblichen byzantinisch-osmanischen Kreislauf abweichen, ist dies die gelungenste Alternative. Es funktioniert für Kinder und Erwachsene, Geschichtsbegeisterte und Ingenieure. Die Lage am Wasser am Goldenen Horn fügt etwas hinzu: Wenn man vom Museumsgarten hinausschaut, sieht man dasselbe Wasser, auf dem osmanische Werften 500 Jahre lang arbeiteten.

Das Sakıp Sabancı Museum befindet sich im Viertel Emirgan am Bosporus, im Atlı Köşk (Pferdevilla), einer Villa aus den frühen 1920ern, die als Wohnsitz der Familie Sabancı diente, bevor sie 1998 der Sabancı-Universität gespendet und 2002 als Museum eröffnet wurde. Das Gebäude selbst – dem Bosporus zugewandt mit terrassierten Gärten – ist die Art von Istanbuler Kulisse, die leicht verständlich macht, warum wohlhabende Familien hier Sommerresidenzen bauten.

Die ständige Sammlung in den oberen Stockwerken umfasst osmanische Kalligrafie und illuminierte Manuskripte, ausgestellt in Räumen, die noch so möbliert sind, wie zu der Zeit, als die Familie dort lebte. Die Nachbildung der Wohnräume der Familie im Erdgeschoss gibt dem Gebäude eine biografische Dimension. Im modernen Galerieanbau passiert die ernsthafte Museumsarbeit: Wechselausstellungen haben Picasso, Rodin, Dalí, Monet, Rembrandt, Anish Kapoor und Ai Weiwei nach Istanbul gebracht – volle Retrospektiven mit Leihgaben aus großen europäischen und amerikanischen Museen.

Für die besten Museen in Istanbul, die eine schöne Umgebung mit international bedeutenden Schauen verbinden, ist das Sabancı die stärkste Antwort. Es liegt etwas außerhalb des Zentrums (30 Minuten von Beşiktaş mit dem Bus), was die Besucherzahlen auf einem überschaubaren Niveau hält.

Der Çamlıca-Hügel ist mit 262 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Punkt auf der asiatischen Seite Istanbuls im Bezirk Üsküdar. Von oben sieht man an klaren Tagen die gesamte Stadt: die historische Halbinsel mit ihren Moschee-Silhouetten, die Bosporus-Brücken, das Goldene Horn, die Prinzeninseln im Marmarameer und das europäische Ufer, das sich nach Norden erstreckt. Es ist der umfassendste Blick auf Istanbul, den man innerhalb der Stadt bekommen kann.

Der Hügel besteht aus zwei Bereichen – Büyük Çamlıca (Groß) und Küçük Çamlıca (Klein) – beide mit Teegärten, Restaurants und Spazierwegen. Eine 2019 fertiggestellte große Moschee, die Çamlıca-Moschee, dominiert nun die Kuppe; sie ist nach Kapazität die größte Moschee der Türkei.

Im Vergleich zum Galata-Turm oder Pierre Loti bietet Çamlıca eine 360-Grad-Perspektive und vermittelt ein Gefühl für die wahre Größe der Stadt. Der Nachteil ist die Anreise – man braucht ein Taxi oder einen Bus von Üsküdar, was Zeit kostet.

Der Emirgan-Park erstreckt sich über 47,2 Hektar entlang des Bosporus im Stadtteil Sarıyer und ist damit einer der größten Parks in Istanbul. Das Gelände hat eine komplexe Geschichte: Es war ein osmanisches Geschenk aus dem 17. Jahrhundert von Sultan Murad IV. an einen General namens Emirgûneoğlu Yusuf Pascha, ging dann im 19. Jahrhundert an den Khediven von Ägypten über, der zwischen 1871 und 1878 drei Pavillons auf dem Gelände errichtete. Der Gelbe, der Rosafarbene und der Weiße Pavillon stehen noch heute und werden als Cafés und Restaurants genutzt. Die Stadt kaufte das Land 1940 und eröffnete es 1943 als öffentlichen Park.

Die meisten Besucher kommen im April zum Tulpenfestival, wenn im Park Millionen von Tulpen auf den Hangterrassen blühen – die Schau läuft fast den ganzen Monat und zieht am Wochenende enorme Massen an. Die Tulpe ist eng mit Istanbul verbunden; der osmanische Hof war im 18. Jahrhundert besessen davon, neue Sorten zu züchten, und die Blume hat hier eine kulturelle Bedeutung, die durch die Verbindung zu Holland etwas in den Hintergrund geraten ist.

Außerhalb der Tulpensaison ist der Park ein angenehmer Ort für einen Spaziergang, besonders an Wochentagmorgenden. Der Blick auf den Bosporus von den oberen Terrassen ist gut, und das Sakıp Sabancı Museum ist nur fünf Gehminuten entfernt.

Der Gülhane-Park liegt zwischen dem Topkapi-Palast und dem Meer, im ältesten Teil Istanbuls. Der Name bedeutet 'Rosenhaus', und Rosengärten wachsen immer noch auf den unteren Terrassen. Der Park war ursprünglich der äußere Garten des Topkapi-Palastes und davor das private Jagdrevier des Sultans. Er wurde 1912 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit 117.000 Quadratmetern ist er nicht der größte Park in Istanbul, aber seine Lage – mit Blick auf den Bosporus und das asiatische Ufer – macht ihn ungewöhnlich angenehm für einen Stadtpark.

Im Park befindet sich das Museum für die Geschichte der Wissenschaft und Technik im Islam, untergebracht im ehemaligen kaiserlichen Stallgebäude. Die Gotensäule, eine römische Siegessäule aus dem 3. Jahrhundert, steht in einer Ecke des Parks nahe der Palastmauer. Wenn man durch den bewaldeten oberen Teil des Parks geht, kommt man auf eine Höhe mit den Außenmauern des Topkapi, mit Einblicken in die Palastgärten.

Für Parks in Istanbul, die gleichzeitig echte historische Stätten sind, ist Gülhane die beste Option. Nachdem man für Topkapi-Palast, Hagia Sophia und die Basilika-Zisterne bezahlt hat, zählt die Tatsache, dass dieser Park kostenlos ist.

Der Pierre Loti Hügel überblickt das Goldene Horn vom Stadtteil Eyüpsultan aus, etwa 30 Meter über dem Wasser. Der Hügel hat seinen Namen vom französischen Romancier Julien Viaud, der unter dem Pseudonym Pierre Loti schrieb. Er kam 1876 nach Istanbul, verliebte sich in eine einheimische Frau, lernte Türkisch und schrieb einen Roman namens Aziyadé, der die Stadt in Frankreich berühmt machte. Er kehrte in den folgenden Jahrzehnten wiederholt zurück und hing besonders an einem kleinen Café auf dem Gipfel dieses Hügels, wo er saß und schrieb.

Das Café arbeitet immer noch unter seinem Namen – ein einfaches Teehaus mit Holztischen und Blick über das Gewässer des Goldenen Horns. Der Blick von der Terrasse umfasst die Kurve des Goldenen Horns, die historische Halbinsel in der Ferne und das Viertel Eyüp unten. Bei Sonnenuntergang färbt sich das Wasser von grau zu gold.

Man erreicht den Gipfel mit der Seilbahn (Linie TF2, fährt ab Eyüp) oder zu Fuß durch den alten osmanischen Friedhof am Hang, der selbst den Umweg wert ist – er enthält Gräber aus dem 16. Jahrhundert, und die Grabsteine, geschnitzte Turbane auf den Männergräbern und Blumenformen auf den Frauengräbern, dokumentieren vier Jahrhunderte Stadtgeschichte.

Der Yıldız-Park in Beşiktaş erstreckt sich über 368.751 Quadratmeter zwischen den Vierteln Balmumcu und Ortaköy, wobei der Çırağan-Palast und der Bosporus seine südliche Grenze markieren. Er war Teil des Yıldız-Palastkomplexes – wo Sultan Abdülhamid II. während seiner 33-jährigen Herrschaft im Grunde unter selbst auferlegter Belagerung lebte – und diente als privates Jagdrevier und Garten des Palastes, bevor die Stadtverwaltung übernahm und ihn für die Öffentlichkeit öffnete.

Der Park hat zwei historische Pavillons: den Malta Köşkü und den Çadır Köşkü, die beide heute als Cafés und Restaurants in ihren ursprünglichen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert betrieben werden. Die Landschaft umfasst zwei Teiche, drei Wasserfälle, Zierbecken und eine 122 Meter lange Hängebrücke namens Skywalk, die über den Hauptsee führt. Mehrere Aussichtspunkte im oberen Teil des Parks blicken auf die Meerenge und das asiatische Ufer.

Für Parks in Istanbul, die einen Besuch wert sind, macht Yıldız' Kombination aus historischer Architektur, natürlicher Landschaft und Nähe zum Bosporus ihn interessanter als die meisten städtischen Parks. Er ist außerdem wirklich kostenlos und rund um die Uhr geöffnet, was man von den meisten kostenpflichtigen Stätten Istanbuls nicht sagen kann.