Sehenswürdigkeiten in Malaga – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Dicke Doppelmauern und schwere Tore markieren den Eingang zu dieser maurischen Festung, die über dem Stadtzentrum thront. Während viele Besucher direkt nach oben stürmen, bieten die unteren Gärten mehr Ruhe. Hier finden sich Springbrunnen, Bewässerungskanäle und Patios, die nach Jasmin duften und im heißen Andalusien wie eine natürliche Klimaanlage wirken. Beim Aufstieg verändert sich die Architektur von rein defensiven Mauern hin zu verzierten Palastbereichen, wo Hufeisenbögen den Blick auf den Hafen rahmen.

Der Aufstieg ist anstrengend. Die steilen Rampen und das Kopfsteinpflaster können glatt sein, aber oben angekommen sieht man die verschiedenen Schichten der Stadtgeschichte besonders gut. Man läuft direkt über römische Ruinen in die islamischen Festungsanlagen. Die Alcazaba wirkt im Vergleich zu den perfekt gepflegten Anlagen in Granada eher rau und gehört zum Alltag der Stadt dazu.

Von den oberen Mauern erkennt man gut das Layout des Hafens und der Stierkampfarena. Früher war dieser Ort strategisch wichtig. Ein Mauergang verbindet die Festung mit dem Gibralfaro Castle, aber dieser Durchgang ist oft wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Man sollte beide Orte als separate Besuche planen. Die Anlage wirkt gleichzeitig wuchtig und intim, da kleine Innenhöfe die massive Steinmasse immer wieder unterbrechen.

Diese Festung auf dem höchsten Punkt des Hügels diente früher als Kaserne und Ausguck zum Schutz der Alcazaba. Das Highlight ist der Wehrgang auf den Mauern, von dem aus man die ganze Provinz überblickt – vom Gebirge im Norden bis zur afrikanischen Küste an klaren Tagen. Die Anlage ist funktionaler und weniger verziert als der Palast weiter unten; massive Höfe und dicke Mauern sollten Belagerungen standhalten.

Im Infozentrum erklären Uniformen und Waffen die Rolle der Burg bei der Eroberung durch die Katholischen Könige im Jahr 1487. Die Ausstellungen sind eher klein, der eigentliche Grund für den Besuch ist der Gang über die Mauern. Es ist einer der anstrengendsten Orte in Malaga, da der Weg steil und der Sonne voll ausgesetzt ist.

Die Pinien um die Burg spenden etwas Schatten, aber der Innenhof ist heiß. Es gibt ein kleines Café vor Ort, das aber teuer ist; nimm lieber eigenes Wasser mit. Da oben ist es angenehm ruhig, man hört nur den Wind und das ferne Summen des Hafens.

Die Einheimischen nennen sie „La Manquita“ (die Einarmige), weil der zweite Turm nie fertiggestellt wurde. Diese asymmetrische Silhouette ist heute das Wahrzeichen der Stadt. Innen ist sie gewaltig – ein hoher Renaissance-Raum mit Barock-Details, der kühl und weit wirkt. Massive Säulen tragen die Decke. Das Chorgestühl ist ein Meisterwerk der Holzschnitzerei mit Hunderten von Figuren.

Mit einem separaten Ticket kommt man auf die „Cubiertas“ (das Dach). Über enge Wendeltreppen gelangt man nach oben und läuft über die bleiernen Dachziegel. Von hier oben ist der Blick sehr nah; man ist auf Augenhöhe mit den Glocken und der Alcazaba und schaut direkt auf die Dachterrassen der umliegenden Häuser.

Dass der Turm fehlt, liegt angeblich daran, dass das Geld stattdessen in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg floss – eine Geschichte, die man oft hört. Der Gartenhof ist kostenlos zugänglich und bietet einen guten Blick auf die unfertige Fassade. In der Kirche sind die Kapellen unterschiedlich spannend, aber die Größe des Baus an sich ist das Hauptereignis.

Der Palacio de Buenavista, eine Mischung aus Renaissance und Mudejar-Stil, zeigt Werke des berühmtesten Sohnes der Stadt. Die Sammlung ist eher persönlich, da viele Stücke von Picassos Familie stammen. Man sieht Porträts seiner Frauen, Kinder und Musketiere statt der ganz großen Monumentalwerke wie Guernica. Es ist eher ein Blick in das Privatleben des Künstlers.

Das Gebäude selbst ist sehenswert. Bei der Renovierung fand man im Keller phönizische und römische Ruinen, die man besichtigen kann. Das Museum ist der Besuchermagnet in Malaga; hier sind die Schlangen am längsten. Die Räume sind gut beleuchtet und zeigen logisch seine Entwicklung vom Realismus zum Kubismus.

Wechselausstellungen ergänzen oft die ständige Sammlung mit internationalen Leihgaben. Der Innenhof ist ein guter Ort für eine Pause. Auch wenn es voll sein kann, gibt die Entwicklung des Künstlers in seiner Geburtsstadt einen Kontext, den andere Museen nicht bieten können.

Jahrhundertelang lag dieser Bau unter einer Bibliothek begraben und wurde erst 1951 wiederentdeckt. Heute liegt er frei am Fuße der Alcazaba – ein direkter Kontrast zwischen römischer und maurischer Geschichte. Die halbkreisförmigen Sitzreihen schmiegen sich direkt an den Hügel an.

Man kann die ganze Anlage von der Fußgängerzone Calle Alcazabilla aus sehen, ohne Eintritt zu zahlen. Das macht das Theater zum zugänglichsten antiken Ort in Malaga. Das Besucherzentrum bietet aber tiefere Einblicke in die römische Zeit der Stadt. Auf einem Holzsteg kann man über den Ausgrabungen laufen und nah an die Marmorflächen herankommen.

Im Vergleich zu anderen römischen Theatern in Spanien ist es klein, aber die Lage mitten im Zentrum ist besonders. Nachts wird es angestrahlt und leuchtet vor dem dunklen Hügel der Festung. Manchmal finden hier noch Aufführungen unter freiem Himmel statt.

Der polierte Marmor auf dieser breiten Fußgängerzone reflektiert die Sonne mittags so stark, dass die ganze Straße weiß leuchtet. Sie gilt als das Wohnzimmer der Stadt. Die geschwungenen Fassaden aus dem 19. Jahrhundert geben ihr ein elegantes Aussehen, das man in Südspanien selten so einheitlich findet. In den Erdgeschossen sitzen zwar die üblichen Ketten, aber die Architektur darüber mit den runden Balkonen und Eisenarbeiten zeigt noch den Wohlstand der alten Händlerfamilien.

Im Sommer spannen sie riesige Segel über die Straße, um Schatten zu spenden. Im Winter wird eine Konstruktion aus Lichtern aufgebaut, die abends Tausende für die Lichtshows anzieht. Die Straße verbindet den Hafen mit den historischen Plätzen und ist ein guter Orientierungspunkt.

Kunsthandwerk oder lokale Waren findet man hier nicht, es ist eine reine Einkaufsmeile. Der Reiz liegt in der Atmosphäre, besonders am frühen Abend beim „Paseo“, wenn sich die Einheimischen schick machen. Straßenkünstler stehen an den Kreuzungen und das Gemurmel der Gespräche hallt von den Steinen wider.

Ein bunter Glaskubus markiert an der Hafenecke den Eingang zu dieser unterirdischen Galerie. Als erster Ableger der Pariser Institution außerhalb Frankreichs hat das Museum einen Ruf zu verlieren, wirkt aber sehr nahbar. Man steigt unter den Meeresspiegel in die Ausstellungsräume hinab – rohe Betonhallen, in denen Werke des 20. und 21. Jahrhunderts hängen, etwa von Frida Kahlo, Francis Bacon oder Magritte.

Die Kuratoren ordnen die Werke eher nach Themen als nach der Zeitreife. Das mag für Puristen ungewohnt sein, schafft aber interessante Verbindungen. Interaktive Installationen und Videokunst nehmen viel Raum ein. Das Gebäude ist durch seine Architektur eines der auffälligsten Zeichen für die moderne Wandlung der Stadt.

Das Museum ist familienfreundlich; es gibt Bereiche, die Kindern abstrakte Kunst erklären, ohne zu simpel zu sein. Der Rundgang dauert selten länger als eine Stunde. Der Kontrast zwischen dem stillen, klimatisierten Kunstbunker und dem lauten, hellen Hafen direkt darüber ist gewollt und spürbar.

Ein dichtes Netz aus Fußgängerzonen bildet den Kern der Stadt. Hier treffen mittelalterliche Grundrisse auf Architektur des 19. Jahrhunderts. In den engen Gassen drängen sich traditionelle Tavernen, moderne Cafés und Kirchen. Die Straßen sind schmal und krumm, um Schatten zu spenden, und öffnen sich plötzlich zu hellen Plätzen. Bis spät in die Nacht hört man hier das Klappern von Besteck und Gespräche.

Man verliert hier leicht die Orientierung, was aber dazugehört. Alle paar Blocks stößt man auf eine alte Kirche oder eine versteckte Tapas-Bar, die auf keinem Plan steht. Die Altstadt ist die Basis für jeden Besuch, aber das Viertel selbst ist die eigentliche Sehenswürdigkeit. Es gibt einen ständigen Kontrast zwischen staubigen Läden für religiöse Gewänder und neuen Boutiquen.

Meide die Restaurants mit Essensfotos auf der Karte an den Hauptplätzen. Das beste Essen gibt es in den engen Stehkneipen in den Seitenabzweigungen. Die Gegend ist sauber und gut beleuchtet, man kann also nachts völlig sicher umherwandern, wenn die Monumente angestrahlt werden.

Muelle Uno hat das alte Hafendocken in eine schicke Promenade mit Palmen und weißen Pergolen verwandelt. Das ist das moderne Gesicht der Stadt. Superyachten liegen nur Meter von Tapas-Bars und Läden entfernt. Das Design ist zeitgemäß und bildet einen harten Kontrast zur historischen Skyline auf der anderen Wasserseite. Alles ist weitläufig und flach – eine Wohltat, wenn man genug von Kopfsteinpflaster und Hügeln hat.

Der „Palmeral de las Sorpresas“ ist eine lange, geschwungene Schattenkonstruktion am Kai, deren rhythmisches Schattenmuster super auf Fotos aussieht. Bei Sonnenuntergang, wenn es kühler wird, füllt sich der Hafen mit Familien. Im Gegensatz zu anderen Orten bleibt es hier bis spät in die Nacht belebt.

Hier steht auch der bunte Glaskubus des Centre Pompidou. Durch die Mischung aus teuren Restaurants und Fast-Food ist es hier sehr gemischt; Kreuzfahrtpassagiere treffen auf lokale Jugendliche. Der Spaziergang zum Leuchtturm (La Farola) am Ende bietet den klassischen Postkartenblick zurück auf den Gibralfaro.

Die riesigen Buchstaben aus Sand sind das Standardmotiv für Fotos, aber der Strand ist vor allem das verlängerte Wohnzimmer der Stadt. Es ist ein Stadtstrand mit dunklem Sand, eher praktisch als unberührt, nur zehn Minuten von der Kathedrale entfernt. Einheimische kommen zum Schwimmen, Joggen oder für ein Mittagessen in den „Chiringuitos“ direkt im Sand. Das Wasser ist meist ruhig, kann aber durch den Hafenbetrieb manchmal trüb sein.

Überall riecht es nach dem Rauch der bootsförmigen Grills, auf denen Sardinenspieße über Olivenholz gegart werden. Dieser Duft gehört zur Küste. Der Sand ist gräulich und fest, dafür ist die Erreichbarkeit unschlagbar. Hier kann man einfach mal nichts tun; Liegen gibt es zu mieten, man kann sich aber auch einfach überall mit dem Handtuch hinlegen.

Im Sommer liegt man hier Handtuch an Handtuch. Im Winter ist es ein ruhiger Ort für Spaziergänge mit Blick auf die Bucht. Da der Strand so nah am Zentrum liegt, kann man schwimmen gehen und zwanzig Minuten später wieder in einem Museum stehen.

Früher ein eigenständiges Fischerdorf, gehört dieses Viertel heute zur Stadt, hat sich aber seine Seele bewahrt. Flache, bunt gestrichene Häuser stehen an der Front, ohne die Hochhaushotels anderer Küstenabschnitte. Das Leben spielt sich auf der Promenade ab, wo in bootsförmigen Grills Sardinen auf Bambusspießen garen.

Die Stimmung ist entspannt. Junge Leute und Familien sitzen auf den Terrassen, essen Fisch und trinken kaltes Bier. Der Strand ist durch Steinwellenbrecher in kleine Buchten unterteilt, in denen man im flachen Wasser gut schwimmen kann. Kulinarisch geht es hier bodenständig zu; der Fokus liegt auf dem traditionellen „Espeto“.

Der Sonnenuntergang ist hier ein Ritual. Das Licht färbt die Berge und das Meer tiefblau. Man kann hier gut laufen, essen und einfach nur sitzen. Mit dem Bus oder dem Fahrrad ist man schnell aus der Stadt draußen und fühlt sich sofort wie in einer kleinen Küstenstadt.

Dieser weitläufige Platz ist einer der wichtigsten Treffpunkte der Stadt. In der Mitte steht ein Obelisk für General Torrijos und seine Männer. Cafés und Bars säumen den Platz; man kann hier hervorragend Leute beobachten. Die Sonne brennt hier oft gnadenlos, aber an den Rändern spenden Jacaranda-Bäume Schatten, die im Frühling lila blühen.

An der nördlichen Ecke steht Picassos Geburtshaus, heute ein kleines Museum. Daneben sitzt eine Bronzestatue des Künstlers auf einer Bank, die ständig fotografiert wird. Der Platz verbindet die Altstadt mit dem raueren Viertel Lagunillas und ist der Startpunkt vieler Touren.

Am späten Nachmittag füllt sich der Platz mit Straßenkünstlern, Studenten und Einheimischen. Die Energie hält bis spät in die Nacht an. Die Architektur ist eine Mischung aus Fassaden des 19. Jahrhunderts und modernen Renovierungen.

Terrassengärten mit Blick auf das Meer beherbergen die Gräber von Protestanten, die früher nicht auf katholischen Friedhöfen bestattet werden durften. Der Ort wirkt weniger wie ein Friedhof, sondern eher wie ein verwilderter botanischer Garten mit Grabsteinen, die von Hibiskus und exotischen Pflanzen überwuchert werden. Ein steinerner Löwe bewacht den Eingang und die Wege ziehen sich eher chaotisch den Hügel hinauf.

Hier steckt viel Geschichte drin. Man findet das Grab von Robert Boyd, der wegen seiner Rolle in einem liberalen Aufstand am Strand hingerichtet wurde, und das des Schriftstellers Gerald Brenan. Die Stimmung ist ruhig und etwas melancholisch, ganz anders als im Rest der Stadt. Es ist ein guter Ort, um dem Verkehrslärm zu entkommen.

Die kleine anglikanische Kapelle am Eingang sieht aus wie ein neoklassizistischer Tempel. Da der Erhalt stark von Freiwilligen und den Eintrittsgeldern abhängt, wirkt alles etwas vernachlässigt, was aber zum morbiden Charme passt. Der Friedhof schließt schon am frühen Nachmittag.

Strenge geometrische Muster prägen diesen Garten zwischen dem Rathaus und den Hängen der Alcazaba. Er bildet einen Übergang zwischen den Regierungsgebäuden und dem wilden Grün des Hügels. Die Anlage ist symmetrisch geordnet, mit niedrigen Hecken, die viele Rosensträucher einrahmen. Im späten Frühjahr blühen diese in allen Farben.

Orangenbäume säumen die Wege; ihre Früchte bringen auch im Winter Farbe in den Garten. Es ist eine ruhige Zone, die von Touristen auf dem Weg zur Festung oft übersehen wird. Einheimische nutzen die Bänke zum Lesen. Da der Eintritt frei ist, lohnt sich ein Stopp, auch um die Mauern der Alcazaba über den Rosenbeeten zu fotografieren.

In der Mitte gibt es einen Teich mit Seerosen, der die Luft etwas kühlt. Man läuft in zehn Minuten durch, aber die Ordnung im Garten ist eine gute Pause vom Gassengewirr der Altstadt. Der Kontrast zwischen dem akkuraten Garten und den alten Mauern darüber fällt sofort auf.

Direkt hinter der schicken Plaza de la Merced liegt dieses raue Viertel, das wie eine Open-Air-Galerie wirkt. Die Wände sind voll mit Murals – nicht von der Stadt beauftragt, sondern von lokalen Künstlern und Bewohnern gemalt. Die Kunst ist politisch, persönlich und echt. Sie zeigt Viertel-Originale, Flamenco-Legenden oder Protest gegen die Gentrifizierung. Das hier ist das Gegenteil zum Marmor der Calle Larios.

Das Viertel hat sich der Modernisierung widersetzt. Man sieht noch flache Häuser und spürt einen fast dörflichen Zusammenhalt. Türen stehen offen, Wäsche hängt über den Balkonen und Nachbarn unterhalten sich quer über die schmalen Gassen. Wer Malaga ungeschminkt erleben will, ist hier richtig. Es wirkt an manchen Ecken etwas heruntergekommen, aber genau das macht den Charakter aus.

Ein Spaziergang hier zeigt viel über die soziale Dynamik der Stadt. Die Kunst ändert sich ständig; Wände werden übermalt und neu gestaltet. Die Runde ist kurz, aber visuell sehr dicht. Es gibt keine Tickets oder Öffnungszeiten – es ist ein lebendiges Viertel.

Die Sammlung befindet sich in der Tabacalera, einer ehemaligen Tabakfabrik mit hohen Decken und industriellem Charme. Hier werden Oldtimer mit High-End-Mode kombiniert. Die Präsentation ist eher theatralisch als akademisch: Ein schwarzer Rolls-Royce aus den 1930er Jahren steht neben einem Chanel-Kleid aus derselben Zeit. Es geht weniger um Pferdestärken als um die Ästhetik des 20. Jahrhunderts – von der Belle Époque über Art Déco bis zu den psychedelischen Sechzigern.

Die Autosammlung umfasst seltene Prototypen und Sonderanfertigungen, darunter solarbetriebene Kuriositäten und Fahrzeuge für Königshäuser. Die Modeabteilung ist ebenso umfangreich mit Originalstücken von Dior, Prada und Versace. Für Gruppen mit unterschiedlichen Interessen ist dieser Ort ideal, da Technik und Kunst hier gleich viel Platz einnehmen.

Das Museum liegt außerhalb des Zentrums im Viertel Huelin, man braucht also ein Taxi oder den Bus. Da es abseits der üblichen Touristenpfade liegt, ist es meist leerer und man hat mehr Ruhe. Das umliegende Viertel ist ein echtes Arbeiterviertel mit lokalen Bars; der Strand ist nur ein paar Blocks entfernt.

Der Palacio de Villalón, ein Adelshaus aus dem 16. Jahrhundert, bildet den Rahmen für diese Sammlung spanischer Malerei des 19. Jahrhunderts. Die Kunst dreht sich stark um andalusische Themen – Landschaften, Stierkämpfer, Feste und Prozessionen. Man bekommt ein Gefühl für die Kultur, die man heute noch auf den Straßen sieht. Im Gegensatz zu abstrakten Galerien sind die Werke hier zugänglich und erzählen Geschichten über die spanische Identität.

Das Gebäude selbst lohnt den Besuch. Ein Innenhof mit Säulen und einem Brunnen bildet das Zentrum und bietet eine kühle, stille Pause vom Trubel draußen. Bei der Restaurierung wurden unter dem Fundament römische Überreste entdeckt, die man teilweise sehen kann. Das Museum ist ein guter Kontrast zur modernen Kunst am Hafen und wirkt tief in der lokalen Tradition verwurzelt.

Die Wechselausstellungen sind oft moderner oder düsterer als die permanente Sammlung. Das Museum ist nicht zu groß; man schafft alles bequem in 90 Minuten. Da es mitten im Einkaufsviertel liegt, lässt es sich gut als kultureller Abstecher einbauen.

Ein Adelshaus aus dem 18. Jahrhundert im Handwerkerviertel beherbergt diese Privatsammlung. Besuche finden nur mit Führung statt, oft durch den Besitzer oder Experten, die die Räume aufschließen und die Stücke mit viel Leidenschaft erklären. Die Gläser stehen auf antiken Möbeln, umgeben von Gemälden und Teppichen aus der jeweiligen Epoche.

Die Tour führt chronologisch von phönizischen Gefäßen über römisches Glas und venezianische Stücke bis hin zur Pop-Art des 20. Jahrhunderts. Es fühlt sich eher an wie der Besuch bei einem exzentrischen Professor als in einer öffentlichen Institution. Man lernt viel über die Technik der Glasherstellung und die Sozialgeschichte der Besitzer dieser Stücke.

Das Museum ist schwer zu finden, versteckt in den Gassen nahe der Kirche San Felipe Neri. Das sorgt dafür, dass die Gruppen klein bleiben. Die Guides passen ihre Erklärungen an das Interesse der Besucher an, was viel lebendiger ist als das bloße Lesen von Schildern.

Rote Schilder fordern hier ausdrücklich zum Mitmachen auf: „Bitte spielen“. Die Sammlung in einem alten Palast umfasst Instrumente aus aller Welt, wobei der Fokus auf dem Ausprobieren liegt. Die Räume sind farblich unterteilt: In den weißen Räumen stehen wertvolle historische Stücke hinter Glas, während in den roten Räumen Gitarren, Trommeln und Geigen hängen, die man in die Hand nehmen darf.

Es ist laut und etwas chaotisch – ideal für Kinder, die in anderen Museen ständig „Nicht anfassen“ hören. Es gibt kleine Video-Tutorials, aber die meisten experimentieren einfach selbst mit den Tönen. Man kann sich am Flamenco-Klatschen versuchen oder eine Posaune testen.

Die historische Sammlung ist tiefer als gedacht, es gibt seltsame mittelalterliche Instrumente und außereuropäische Stücke, die wie Skulpturen wirken. Im Innenhof finden oft Konzerte statt. Bei Regen ist das Museum eine gute Option, auch wenn die Akustik bei Schulklassen anstrengend sein kann.

Der Palacio de la Aduana, ein gewaltiges neoklassizistisches Zollgebäude, stand jahrzehntelang leer, bevor es als wichtigstes staatliches Museum der Stadt neu eröffnet wurde. Es beherbergt zwei Bereiche: Schöne Künste im Obergeschoss und Archäologie darunter. Besonders die Archäologie ist stark mit phönizischen Gräbern, römischen Mosaiken und maurischer Keramik aus der Region.

Das Gebäude ist riesig. Der Innenhof mit Palmen wirkt wie eine Oase. Die Kunstabteilung zeigt große Leinwände aus dem 19. Jahrhundert, darunter Werke von Sorolla, die die maritime Geschichte der Stadt abbilden. Es ist eines der umfassendsten Museen, aber oft leerer als das Picasso-Museum, sodass man ohne Drängelei durchlaufen kann.

Für EU-Bürger ist der Eintritt frei, man kann also auch nur für einen kurzen Blick reingehen. Ganz oben gibt es ein Restaurant mit einer Terrasse, von der aus man direkt auf die Alcazaba schaut. Die Architektur des Hauses mit den hohen Decken und Marmortreppen ist genauso sehenswert wie die Exponate.

Ein feuchtes Mikroklima herrscht in diesem Tal am nördlichen Stadtrand. Der Garten wurde im 19. Jahrhundert von einer Industriellenfamilie angelegt; die tropischen Arten sind mittlerweile zu einem Dschungel herangewachsen. Riesige Ficus-Bäume mit Luftwurzeln, Bambuswälder und Palmen bilden ein dichtes Dach, unter dem es deutlich kühler ist als im Zentrum.

Gewundene Wege führen hinauf zum „Mirador“, einem historischen Pavillon aus Eisen mit Blick auf die Kathedrale und das Meer. Die Anlage wirkt eher romantisch und wild als streng gepflegt. Durch die schiere Größe fühlt man sich wie in einem ganz eigenen Ökosystem.

Die Glyzinien-Laube ist im Frühjahr ein violetter Blütentunnel und ein beliebtes Fotomotiv. Wegen der Entfernung zum Zentrum sollte man einen halben Tag einplanen. Es gibt ein Café am Eingang, aber nimm auf jeden Fall Wasser und feste Schuhe mit, da die oberen Wege steil und staubig sind.

Das hier ist kein typischer europäischer Park mit Rasen und Blumenbeeten, sondern ein dichter, tropischer Korridor parallel zum Hafen. Das Dach aus Platanen und Palmen ist so dicht, dass auf den Wegen darunter Dauerzwielicht herrscht, was die Temperatur spürbar senkt. Der Park wirkt wie eine grüne Mauer gegen den Stadtlärm; in den hohen Baumwipfeln nisten lärmende Sittiche.

Verzierte Kachelbänke, Brunnen und Skulpturen geben dem Park eine romantische Atmosphäre des späten 19. Jahrhunderts. Die Pflanzen aus fünf Kontinenten wurden früher von Handelsschiffen mitgebracht. Der Park verbindet die Altstadt mit der Stierkampfarena und der Malagueta, ist aber auch für sich allein einen Besuch wert.

Achte auf Details wie die Keramikwappen an den Bänken oder die Statuen lokaler Dichter. Der Park ist schmal, aber lang – ideal für einen Spaziergang. Die Wege sind flach und gepflastert. An heißen Tagen ist dies die einzige Route im Freien, die durchgehend Schatten bietet.

Weit weg vom Tourismus dient dieser Park den Vierteln im Westen der Stadt. Er ist exzentrisch und voller Charakter, mit einem großen künstlichen See in der Mitte. Besonders auffällig sind die surrealen Skulpturen – seltsame Fabelwesen, die überall an den Wegen stehen. Hier treffen sich Familien, Jogger und Leute mit Hunden; Touristen sieht man kaum.

Im See gibt es manchmal eine Fontäne, die das Wasser hoch in die Luft schießt. Es gibt Picknickplätze und viel Rasenfläche zum Liegen, was in der steinernen Innenstadt selten ist. Wer sehen will, wie die Einheimischen ihren Sonntagmorgen verbringen, sollte hierherkommen.

Kurioserweise gibt es ein Gehege mit Wallabys und Emus, ein Überbleibsel eines alten Minizoos. Der Park ist sehr belebt, oft finden hier Märkte statt. Er schließt direkt an die westliche Strandpromenade an, sodass man eine schöne Runde am Meer drehen kann.