Sehenswürdigkeiten in Blois – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Diese Kathedrale thront hoch oben über der Stadt. Ihre Architektur ist eine Mischung aus Stilen, die aus einer Katastrophe und dem anschließenden Wiederaufbau entstanden sind. Nachdem ein Wirbelsturm Ende des 17. Jahrhunderts den Vorgängerbau zerstört hatte, baute man sie in einem gotischen Stil wieder auf, der für diese Zeit ungewöhnlich spät wirkt. Das verdankt sie dem direkten Eingreifen von Ludwig XIV. und Colbert. Das Kirchenschiff ist von Licht durchflutet. Ein starker Kontrast zu den meist düsteren Innenräumen älterer mittelalterlicher Kirchen. Dadurch kommen die Buntglasfenster des niederländischen Künstlers Jan Dibbets mit ihren modernen, symbolischen Mustern noch besser zur Geltung.

Wenn man um das Gebäude herumgeht, lässt sich die Geschichte der Diözese nachvollziehen. Sie wurde genau zu der Zeit von Chartres unabhängig, als dieser Bau aus den Trümmern auferstand. Der Glockenturm stammt noch aus der früheren Renaissance-Struktur und gibt dem neueren Kirchenschiff Halt. Im Inneren wirkt der Raum offen und luftig. Er bietet einen ruhigen Rückzugsort von den lauten Straßen weiter unten. Die Kirche wird aktiv für Gottesdienste genutzt und ist nicht nur ein Museumsobjekt. Man trifft hier oft Einheimische, die einen Moment der Stille suchen.

Die meisten Besucher konzentrieren sich nur auf das Schloss. Wer diese Kathedrale auslässt, übersieht eines der wichtigsten Gebäude am nördlichen Ufer. Schon der Aufstieg durch die steilen Straßen der Altstadt bis zum Vorplatz lohnt sich, da man dabei ein gutes Gefühl für die Höhenunterschiede der Stadt bekommt. Oben angekommen, spürt man sofort eine lokale und viel ruhigere Atmosphäre als an den Hotspots unten am Fluss.

Das ist das absolute Schwergewicht der Stadt. Ein einziger Innenhof, der wie ein Lehrbuch der französischen Architektur funktioniert. Andere Schlösser wurden in einem Rutsch gebaut, aber diese Residenz ist ein Flickenteppich aus vier verschiedenen Flügeln und vier Epochen. Man betritt den Hof durch den roten Backstein und weißen Stein von Ludwig XII., läuft an der extravaganten Wendeltreppe von Franz I. vorbei, sieht die klassische Zurückhaltung von Gaston d'Orléans und entdeckt schließlich die mittelalterlichen Überreste der alten Feudalfestung. Es sind im Grunde vier Schlösser in einem. Man sieht förmlich, wie sich der königliche Geschmack vom Mittelalter bis zur Klassik verändert hat.

Die Innenräume sind genauso abwechslungsreich. Sie wurden im 19. Jahrhundert stark restauriert und erstrahlen heute in lauter, bunter Pracht. Man läuft durch Zimmer, in denen der Herzog von Guise ermordet wurde und Katharina von Medici ihre Intrigen spann. Das berühmte Treppenhaus, das weit in den Innenhof ragt, ist das absolute Herzstück. Es wurde gebaut, um gesehen zu werden und die Menschen beim Aufstieg wie auf einer Bühne in Szene zu setzen. Das hier ist keine Festung zur Verteidigung, sondern die große Kulisse für das höfische Theater der Renaissance.

Als Hauptattraktion zieht das Schloss natürlich die Massen an. Der Innenhof ist aber groß genug, um die vielen Leute aufzunehmen. Den Kontrast zwischen den Flügeln sieht man am besten genau von der Mitte des Platzes aus. Einmal um die eigene Achse drehen, und man reist durch drei Jahrhunderte Design. Es ist nicht nur ein Wohnhaus für Könige, sondern eine in Stein gemeißelte Zeitleiste.

Diese Steinbrücke überspannt die Loire mit echter Autorität. Sie ist das prägende Bild der städtischen Uferfront. Der königliche Architekt Ludwigs XIV. baute sie im frühen 18. Jahrhundert. Sie ersetzte ältere mittelalterliche Brücken, die immer wieder unter den Fluten des Flusses zusammengebrochen waren. Ihr leicht buckliges Design ist das letzte seiner Art an der Loire. Es wurde speziell dafür konstruiert, Hochwasser standzuhalten. Die elf Bögen spiegeln sich im Wasser wider und liefern ein Rhythmusbild, das Fotografen lieben. Es ist nicht nur ein Übergang zur anderen Seite, sondern eine echte Promenade.

Ein Spaziergang über die Brücke bietet den allerbesten Aussichtspunkt, um die Topografie der Stadt zu begreifen. Man sieht, wie sich die Schieferdächer den Hügel hinaufstapeln, ganz oben gekrönt von der Kathedrale und dem Schloss. Die Brücke ist breit, massiv und hält dem modernen Verkehr locker stand, ohne ihre historische Würde zu verlieren. Die Bürgersteige sind breit genug, um einfach stehen zu bleiben und die Strömung des Flusses zu beobachten.

Sie ist jederzeit kostenlos zugänglich. Die Brücke markiert die klare Grenze zwischen der historischen Stadt und dem Südufer (Vienne). Egal, ob sie im Morgennebel verschwindet oder im späten Sonnenlicht leuchtet. Die Brücke ist die eigentliche Bühne, auf der die Stadt jeden Tag ihr visuelles Schauspiel abliefert.

Dieses Herrenhaus steht auf der Anhöhe nahe dem königlichen Schloss und zeigt, wie man historische Architektur nach einer Zerstörung rettet. Ursprünglich für Kardinal d'Amboise, einen wichtigen Berater Ludwigs XII., erbaut, fiel das Gebäude den Bombenangriffen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Anstatt als Ruine zu enden, wurde es Mitte des 20. Jahrhunderts Stein für Stein wieder aufgebaut. Heute steht es wie ein Wächter am Rand des Schlossgeländes und zeigt den Willen der Stadt, ihre historische Silhouette zu bewahren.

Viele laufen einfach auf dem Weg zum Haupteingang des Schlosses daran vorbei. Dabei lohnt es sich, kurz stehen zu bleiben und die Renaissance-Linien zu betrachten. Das Gebäude gehört zu einer Reihe von Adelshäusern, die das Bild der Oberstadt prägen und wie eine geschichtsträchtige Wand auf die unteren Straßen blicken. Man kann es zwar nicht wie ein normales Museum von innen besichtigen, aber die Außenfassade prägt das Viertel enorm.

Auf einem Rundgang durch Blois gibt dieser Ort dem Adelsviertel Struktur. Die Details an der Außenwand fangen den Übergang von der hohen Gotik zu den ausgewogenen Proportionen der Renaissance perfekt ein, auch wenn sie rekonstruiert sind. Das Haus bildet einen ruhigen Gegenpol zu den viel auffälligeren Flügeln der königlichen Residenz gleich nebenan.

Den Geist der Collégiale Saint-Jacques spürt man eher, als dass man ihn sieht. Er erinnert an die ständigen Veränderungen in der religiösen Struktur der Stadt. Im 14. Jahrhundert war dies ein bedeutendes Gebäude im historischen Zentrum. Nach der Umorganisation der Diözese im späten 17. Jahrhundert wurde es jedoch komplett abgetragen. Heute lebt das Erbe hauptsächlich durch das Kapitel der Kirche Saint-Nicolas weiter, das die damalige religiöse Gemeinschaft aufnahm. Wer genau hinsieht, erkennt an diesem Ort die historischen Schichten, die sich unter dem heutigen Straßennetz verbergen.

Die Suche nach dieser verschwundenen Stiftskirche ist wie eine kleine Lektion in Stadtentwicklung. Man begreift, dass die Stadt keine starre Sammlung von Gebäuden ist, sondern ein lebendiger Organismus, der sich ständig häutet. Der Standort liegt direkt neben noch existierenden mittelalterlichen Straßen. Dort ist der Fußabdruck der Vergangenheit immer noch deutlich spürbar. Ein Ort für Leute, die lieber der unsichtbaren Geschichte nachspüren, als Eintrittskarten für Museen zu kaufen.

Es gibt hier keine Mauern mehr, durch die man laufen könnte. Wenn man aber versteht, warum die Kirche fehlt, erklärt sich die Dominanz anderer Kirchen in der direkten Umgebung. Es ist ein guter Orientierungspunkt auf einem historischen Stadtspaziergang. Man stellt sich automatisch vor, wie dicht gedrängt die religiösen Institutionen früher auf diesen Hängen standen, bevor die Moderne Platz schuf.

Auf dem Vorplatz des königlichen Schlosses läufst du direkt über den Geist der Collégiale Saint-Sauveur. Dieses Gebäude aus dem 12. Jahrhundert stand früher fest im Schatten des Schlosses und kümmerte sich um die spirituellen Bedürfnisse des Hofes und der Garnison. Während des revolutionären Eifers von 1793 wurde es komplett zerstört. Dieser Abriss öffnete den Raum, der heute den weiten Zugang zum Schloss ermöglicht. Er veränderte die Beziehung zwischen der königlichen Residenz und der Stadt komplett.

Es gibt hier keine hoch aufragenden Bögen mehr zu fotografieren. Der Ort ist dennoch extrem wichtig, um zu verstehen, wie dicht bebaut das Schlossgelände im Mittelalter eigentlich war. Das königliche Areal war nicht immer dieser offene, luftige Platz, den wir heute sehen. Es war ein vollgestopftes, befestigtes und religiöses Zentrum. Das Verschwinden dieser Stiftskirche markiert den Übergang von der feudalen Enge zur viel offeneren Stadtplanung des 19. Jahrhunderts.

Das hier ist eine Art negativer Raum. Ein Ort, der sich darüber definiert, was nicht mehr da ist. Wenn du auf dem Platz stehst, kannst du dir die engen, bedrückenden Mauern der Vergangenheit gut vorstellen. Es zwingt einen, kurz innezuhalten, bevor man in den Prunk des Schlosses eintaucht. Die Geschichte besteht eben genauso oft aus Auslöschung wie aus Aufbau.

Dieses private Herrenhaus in der Rue Saint-Honoré ist ein seltenes Juwel der frühen Renaissance. Gebaut von Florimond Robertet, einem Mann, der gleich drei Königen diente. Es entstand um 1500 und ist damit älter als ein Großteil der berühmten Architektur im Loiretal. Es schlägt die Brücke zwischen der Gotik und der italienischen Renaissance. Die Straßenfassade mit ihrer Mischung aus Stein und Backstein sieht schon gut aus, aber die echte Magie passiert im Innenhof. Dort gibt es Galerien im italienischen Stil und Medaillons von römischen Kaisern. Eine extrem mutige Innovation für die damalige Zeit.

Da es sich um eine private Anlage mit Wohnungen handelt, kommt man kaum rein. Mit etwas Glück steht das massive Tor manchmal offen und man erhascht einen Blick in den Hof. Ansonsten bleibt nur die äußere Architektur, die im 16. Jahrhundert den Standard für den städtischen Adel setzte. Es war einmal das größte Privathaus der Stadt. Eine Machtdemonstration eines Bürokraten, der zeigen wollte, dass er genauso kultiviert war wie seine königlichen Arbeitgeber.

Auch wenn man nur im Vorbeigehen kurz schaut, lohnt sich der Stopp. Man sieht genau den Übergang der Baustile. Die aufwendigen Steinmetzarbeiten am Eingang lassen erahnen, wie viel Reichtum durch Blois floss, als es faktisch die Hauptstadt Frankreichs war. Das Gebäude hat im Laufe der Jahrhunderte zwar einige Flügel verloren, aber seine ursprüngliche Größe ist noch immer spürbar.

Die Maison de la Chancellerie fällt sofort durch ihren klassischen Fachwerk-Charme auf. Dabei ist sie eigentlich ein viel späterer, weiterentwickelter Stil städtischer Architektur. Sie liegt sehr zentral und ist eines der Gebäude, die den Straßen von Blois so viel Charakter geben. Früher hatte das Haus eine Verwaltungsfunktion und verband die Stadtverwaltung mit der königlichen Präsenz direkt nebenan. Die Struktur hat die Jahrhunderte gut überstanden und ist ein fester Bestandteil der städtischen Geschichte geblieben.

Die Fassade zeigt deutlich, wie extrem haltbar traditionelle Bauweisen sind. Viele Besucher haben nur Augen für die großen Steinschlösser, aber diese kleineren städtischen Gebäude erzählen die Geschichte der Kaufleute, Schreiber und Beamten, die die Stadt tatsächlich am Laufen hielten. Die Mischung aus Holz und Putz erzeugt eine tolle Textur, die sich super fotografieren lässt. Vor allem im weichen Morgenlicht.

Wenn man sich zwischen den großen Sehenswürdigkeiten bewegt, ist dieses Gebäude ein perfektes Beispiel für das erhaltene Stadtbild. Man geht hier nicht rein wie in ein Museum. Es ist eine Landmarke, an der man vorbeiläuft und die einem zeigt, wie die Stadt früher funktioniert hat. Es macht klar, dass Blois eine echte Arbeitsstadt war und nicht nur ein königlicher Spielplatz.

Dieses Museum direkt gegenüber dem königlichen Schloss kann man unmöglich übersehen. Das liegt vor allem daran, dass regelmäßig sechsköpfige mechanische Drachen aus den Fenstern brechen. Es ist Jean-Eugène Robert-Houdin gewidmet, dem aus Blois stammenden Vater der modernen Magie. Hier geht es um viel mehr als nur um ein paar Kartentricks. Man taucht tief in die Kunst der Illusion, der Automaten und die Geschichte der Bühnenshows ein. Die Sammlung zeigt alte Requisiten, optische Täuschungen und feine Uhrwerk-Mechanismen, die die Grenze zwischen Technik und Kunst komplett verwischen.

Der Besuch ist interaktiv und ziemlich surreal. Ein starker Kontrast zur Renaissance-Geschichte auf der anderen Seite des Platzes. Man läuft durch Ausstellungen, die die eigene Wahrnehmung auf die Probe stellen, und kann Live-Zaubershows ansehen, die im Ticketpreis inbegriffen sind. Der Spaß wird hier ernst genommen, und das Handwerk hinter den Spektakeln bekommt echten Respekt. Die Atmosphäre ist verspielt, aber die Geschichte, wie Robert-Houdin das Kino und die Bühnentechnik beeinflusste, ist extrem fundiert.

Für Familien ist das oft der beste Stopp in Blois. Es bietet eine gute Pause von all den alten Steinen. Aber auch für Erwachsene ist die Geschichte der Automaten überraschend spannend. Es feiert die Neugier und den menschlichen Wunsch, getäuscht zu werden. Und das alles in einem Gebäude, das jede Stunde buchstäblich zum Leben erwacht.

Das ist eines der ältesten noch erhaltenen Häuser in Blois. Ein Überbleibsel aus dem 15. Jahrhundert mit massiven mittelalterlichen Holzbalken. Den Namen hat es von den geschnitzten Holzfiguren an der Fassade, die scheinbar Saltos schlagen oder Akrobatik vorführen. Im Gegensatz zu den Steinpalästen des Adels sieht man an diesem Haus, wie die reiche Kaufmannsklasse damals gelebt hat. Eng, vertikal und mit einer komplett anderen Materialsprache reich verziert.

Es liegt am Place Saint-Louis in der Nähe der Kathedrale und wirkt fast wie aus einem Märchen gefallen. Es grenzt an ein Wunder, dass die Holzschnitzereien so gut erhalten sind, wenn man bedenkt, dass sie über fünfhundert Jahre dem Wetter ausgesetzt waren. Das Haus bildet einen krassen Gegensatz zur klassischen Symmetrie der Kathedrale gegenüber. Es steht für das chaotische, organische Wachstum der mittelalterlichen Stadt. Heute ist es in Privatbesitz. Manchmal gibt es kleine Ausstellungen oder einen Laden darin, aber das eigentliche Highlight ist ohnehin die Fassade.

Es ist ein kurzer, aber absolut notwendiger Stopp in Blois. Das Gebäude gibt dem Straßenbild extrem viel Charakter. Es zeigt, dass sich die Geschichte der Stadt nicht nur hinter den Schlossmauern abgespielt hat. Das handwerkliche Können bei den Akrobatenfiguren stammt aus einer Zeit, als noch jeder Zentimeter eines Gebäudes genutzt wurde, um etwas auszudrücken.

Diese Kirche liegt etwas versteckt in der Nähe des Schlosses und ist ein klassisches Beispiel für jesuitische Architektur. Ursprünglich wurde sie im 17. Jahrhundert als Kapelle für das College gebaut. Die Fassade ist eine reine Lektion in klassischer Ordnung und Symmetrie. Sie unterscheidet sich massiv von den in die Höhe gezogenen gotischen Linien der Kathedrale. Innen herrscht eine Art theatralische Ehrfurcht. Das ist typisch für den Jesuitenstil, der der Reformation mit reiner Schönheit und Pracht entgegentreten wollte. Die gesamte Anordnung zieht den Blick direkt auf den Altar und inszeniert die Liturgie fast wie ein Theaterstück.

Das Gebäude wurde erst im 19. Jahrhundert zur Pfarrkirche und dem Heiligen Vinzenz von Paul geweiht. Es steht in einer ruhigeren Ecke der Stadt. Die großen Touristenströme, die zwischen Fluss und Schloss pendeln, laufen meistens daran vorbei. Das macht die Kirche zu einem perfekten Ort, um dem Lärm zu entkommen und den restaurierten Innenraum in Ruhe anzuschauen. Die akademische Präzision aus ihrer Zeit als Universitätskirche ist bis heute spürbar.

Wer in Blois nach verschiedenen Architekturstilen sucht, deckt hier die Klassik perfekt ab. Das Licht im Inneren ist kontrolliert und warm. Es hebt den Stein und die Kunstwerke hervor, ganz ohne die Düsternis älterer mittelalterlicher Bauten. Die Kirche zeigt deutlich die intellektuellen und religiösen Ambitionen des 17. Jahrhunderts, als Blois noch echtes Gewicht im Land hatte.

Diese adelige Residenz liegt direkt neben dem Hôtel d'Amboise und teilt eine ganz ähnliche Geschichte von Zerstörung und Wiederauferstehung. Ursprünglich war das Gebäude Teil eines viel größeren Komplexes. Im 16. Jahrhundert wurde es dann für den Herzog von Épernon abgetrennt. Er war eine enorm mächtige Figur am französischen Hof. Genau wie das Nachbarhaus wurde es durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. In den 1940er Jahren hat man es dann sehr penibel wieder aufgebaut. Das Ergebnis ist ein Haus, das Jahrhunderte alt aussieht, aber auf modernen Fundamenten steht.

Die Fassade verleiht dem Place du Château sein herrschaftliches Gesicht und hält die architektonische Linie des Platzes zusammen. Da es in Privatbesitz ist, kann man nicht einfach durch die Gänge spazieren. Die reine Außenwirkung reicht aber völlig. Es umschließt den Schlossplatz und sorgt dafür, dass sich der Bereich wie ein Raum im Freien anfühlt und nicht bloß wie eine einfache Straßenecke. Die Steinarbeiten und Dachlinien passen perfekt zum regionalen Stil. Die Grenze zwischen dem Original und der späteren Restaurierung verschwindet komplett.

Wenn man sich die Gebäude in Blois von außen ansieht, rundet dieses Haus die Architektur auf der Anhöhe ab. Es zeigt deutlich, dass der Adel buchstäblich im Schatten des Königs lebte und auf diesem kleinen Hügel um Platz und Prestige kämpfte. Der absolut nahtlose Wiederaufbau zeigt, wie ernst man in Frankreich das eigene historische Erbe nimmt.

Versteckt abseits des steinernen historischen Zentrums bringt dieser Garten einen bewussten Tempowechsel. Wie der Name schon sagt, geht es hier um Sehen, Riechen, Tasten, Schmecken und Hören. Man lässt den typischen 'Nur Schauen, nicht Anfassen'-Ansatz klassischer französischer Gärten komplett hinter sich. Es ist ein kleiner, persönlicher Ort. Der Fokus liegt auf Pflanzen mit besonderen Texturen, Düften oder kulinarischem Nutzen. Alles ist so angelegt, dass man interagieren soll, statt nur passiv vorbeizulaufen.

Es ist der ideale Ort, um die eigenen Sinne wieder auf null zu setzen, nachdem man stundenlang durch Museen und zugige Steinflure gelaufen ist. Das Layout verleitet dazu, langsam zu schlendern, ein Blatt eines aromatischen Krauts zu zerreiben oder dem Wasser zuzuhören. Familien mögen den Garten besonders gern. Kinder bekommen hier einen guten Zugang zur Natur, ohne dass sie wie in einer Kathedrale die ganze Zeit still sein müssen.

Es ist nicht die größte Grünfläche in Blois, aber das clevere Design macht den Abstecher lohnenswert. Es fühlt sich weniger wie ein normaler Park an, sondern eher wie eine gesammelte Lebenserfahrung. Egal, ob du dich für Botanik interessierst oder einfach nur eine ruhige Bank suchst, der Garten ist eine echte sensorische Pause mitten auf deinem Tagesplan.

Diese Kapelle steht ein wenig schüchtern im Innenhof des Château Royal. Sie ist ein echtes Überbleibsel der mittelalterlichen Festung, die noch vor dem Renaissancepalast an diesem Ort stand. Sie war dem Heiligen Calais (Carilef) geweiht und diente den französischen Königen lange als privater Gebetsort. Heute steht nur noch der Chor. Das Kirchenschiff riss man im 17. Jahrhundert ab, um Platz für den Flügel von Gaston d'Orléans zu machen. Diese Kürzung gibt der Kapelle eine etwas seltsame, gedrungene Form. Man sieht daran sehr gut, wie rücksichtslos die Könige bei ihren Umbauten vorgingen.

Im Inneren wirkt der Raum intim und extrem hoch, erhellt vom Licht, das durch die großen gotischen Fenster fällt. Die Buntglasfenster sind modern. Sie wurden Mitte des 20. Jahrhunderts eingebaut, um die zerstörten Originale zu ersetzen. Das erzeugt ein starkes Farbenspiel auf den alten Steinen. Es ist eine sehr ruhige Ecke im meist lauten Schlosskomplex. Viele Besucher übersehen die Kapelle einfach, weil sie schnell zu den Hauptgemächern wollen.

Die Kapelle ist ein wichtiges Puzzleteil in der Architektur von Blois. Sie steht für die gotische Schicht der Anlage, komplett eingeklemmt zwischen den Flügeln der Renaissance und der Klassik. Man kann sich hier gut vorstellen, wie die Monarchen ganz privat beteten, bevor sie Entscheidungen trafen, die später das ganze Land prägen sollten.

Dieses Zentrum holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück und stellt der Postkartenidylle des Loiretals die harte Realität des 20. Jahrhunderts gegenüber. Es liegt an der Place Victor-Hugo und ist kein riesiges Museum, sondern ein fokussierter Erinnerungsort. Thema ist die Geschichte der Résistance und der Deportation in der Region Loir-et-Cher. Anhand von Dokumenten, Objekten und Zeitzeugenberichten wird der lokale Kampf gegen die Besatzung erzählt. Das gibt den oft abstrakten globalen Ereignissen ein sehr menschliches und greifbares Gesicht.

Die Ausstellungsstücke erzählen gezielt von lokalen Netzwerken, Sabotageakten und dem tragischen Schicksal der Deportierten. Besucher werden mit der Frage konfrontiert, welche Entscheidungen einfache Bürger in extremen Zeiten treffen mussten. Die Öffnungszeiten sind knapp bemessen, meistens mittwochs und am Wochenende. Man muss den Besuch also gut planen. Dafür bekommt man einen intensiven Einblick, der das historische Verständnis der gesamten Region deutlich erweitert.

Das Zentrum steht auf den wenigsten Standard-Listen für Blois. Trotzdem liefert es den nötigen Kontext für die Stadt, die man heute sieht. Das schließt auch die rekonstruierten Viertel ein, die im Krieg zerstört wurden. Es erinnert daran, dass die Geschichte dieser Stadt nicht nur aus Königen und Königinnen besteht, sondern auch vom Widerstandswillen ihrer modernen Bewohner handelt. Nach dem Besuch bietet sich ein ruhiger Spaziergang am Fluss an, um die vielen Informationen in Ruhe zu verarbeiten.

Dieses Museum mitten im Stadtgefüge ist das Tor zur Artenvielfalt des Loiretals. Es dreht sich komplett um die lokale Umwelt. Man lernt alles über die Ökosysteme der Loire, die Wälder der Sologne und die Geologie der Region. Es ist ein Museum der alten Schule im allerbesten Sinne. Vollgepackt mit Tierpräparaten, Fossilien und Lehrtafeln, die absolut greifbar und direkt wirken. Es verbindet die Kultur der Schlösser mit der echten Natur drumherum.

Die Ausstellungen sind leicht verständlich und so aufgebaut, dass man sie ziemlich schnell erfassen kann. Das macht es zum perfekten Stopp für Familien oder Leute, die sich am Rande für die Natur interessieren. Man versucht hier gar nicht erst, mit dem Louvre zu konkurrieren. Stattdessen setzt man voll auf die Eigenheiten der Region. Man erfährt, warum die Loire oft der 'letzte wilde Fluss Europas' genannt wird, und entdeckt Tiere, die man später bei einem Spaziergang am Flussufer vielleicht sogar live sieht.

Es führt vielleicht nicht die Liste der bekanntesten Orte in Blois an, erdet einen aber ungemein. Die Türen sind hauptsächlich mittwochs und am Wochenende geöffnet, man muss den Besuch also ein wenig planen. Ein guter Ort, um sich daran zu erinnern, dass vor den Königen vor allem der Fluss und der Wald über dieses Gebiet herrschten.

Dieses Museum befindet sich im Louis-XII-Flügel des Château Royal und geht neben der Architektur des Schlosses oft völlig zu Unrecht unter. Die Sammlung ist extrem reichhaltig und zeigt europäische Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Es gibt eine sehr starke Auswahl an Porträts. Darunter königliche Gesichter, die den Namen, die man bei der Schlossführung hört, endlich ein Aussehen geben. Dazu kommen wichtige Skulpturen und dekorative Kunst. Allein die Kulisse in den königlichen Gemächern gibt dem Ganzen eine besonders herrschaftliche Note.

Das Museum punktet vor allem bei der Geschichte von Blois und dem Loiretal. Viele Gemälde zeigen, wie die Stadt in früheren Jahrhunderten aussah. Man sieht genau, wie sich die Skyline über die Zeit verändert hat oder eben auch nicht. Die Wandteppiche sind ein weiteres Highlight. Sie zeigen nicht nur intensive Farben, sondern lassen auch erahnen, wie gut sie damals die zugigen Steinhallen isoliert haben müssen. Es ist ein ruhiger Ort, viel weniger überlaufen als die berühmte Wendeltreppe draußen.

Wenn du bereits ein Ticket für das Schloss hast, ist der Eintritt hier inklusive. Es ist also ein absoluter Gewinn für jeden Besucher. Das Museum ist kein liebloser Anbau, sondern eine echte Kunstsammlung mit viel Tiefgang. Ein Spaziergang durch die Galerien bringt Ruhe in den Tag. Man hat Zeit, die Kultur der verschiedenen Epochen des Schlosses richtig auf sich wirken zu lassen.

Wenn du den Steinschluchten der Innenstadt entkommen willst, ist dieser riesige Park auf der rechten Uferseite der Loire die Lösung. Er erstreckt sich über mehr als 40 Hektar und funktioniert wie eine massive grüne Lunge. Es gibt unglaublich viel Platz zum Laufen, Durchatmen und Picknicken. Im Gegensatz zu den extrem gepflegten, formellen Schlossgärten ist das hier ein moderner Stadtpark, gemacht für Freizeit und Erholung. Es gibt weite Rasenflächen, kleine Wälder und Wege, die sich perfekt für einen langen Spaziergang oder eine Runde Joggen am Morgen eignen.

Der Park ist bei den Einheimischen extrem beliebt. Das sorgt für eine sehr entspannte, authentische Atmosphäre, weit weg von den ganzen Touristenbussen. Man kann die Stadt hier aus der Ferne beobachten und merkt erst richtig, wie breit der Fluss an dieser Stelle ist. Im Sommer bietet der viele Schatten eine echte Erleichterung zur Gluthitze im Schlosshof. Es gibt hier regelmäßig Veranstaltungen und gute Spielplätze. Für Reisende mit energiegeladenen Kindern gibt es eigentlich keinen praktischeren Ort.

In Blois ist das die beste Adresse, um komplett runterzukommen. Der Park balanciert die dichte Geschichte des linken Ufers mit viel Freiraum und frischer Luft gut aus. Allein für den klassischen Postkartenblick auf die Stadt lohnt sich der Weg über den Fluss. Von hier aus sieht man extrem gut, wie sich die Häuser vom Wasser aus den Hügel hinaufziehen. Diese Perspektive fehlt komplett, wenn man direkt in der Altstadt steht.