Sehenswürdigkeiten in Chartres – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Dieses Bauwerk steht nicht einfach nur im Zentrum; es beherrscht die ganze Region. Seit fast tausend Jahren kommen Pilger hierher. Die zwei unterschiedlichen Türme – einer eine romanische Pyramide, der andere eine gotische Nadel – bilden eine Silhouette, die man schon aus weiter Entfernung erkennt. Innen dreht sich alles um das berühmte „Chartres-Blau“ der Glasfenster. Aus dem 12. und 13. Jahrhundert ist hier mehr erhalten als fast überall sonst. Das Licht beleuchtet die Steine nicht nur; es lässt das schwere Mauerwerk fast schwerelos wirken.

Man braucht drinnen etwas Geduld, weil Besucher oft plötzlich stehen bleiben, um die Fensterrosen anzustarren. Im Boden ist das alte Labyrinth eingelassen – kein Irrgarten, sondern ein einzelner Pfad zum Nachdenken beim Gehen. Die Kathedrale ist das Zentrum, um das sich in der Stadt alles dreht. Man sollte auch einmal ganz um das Gebäude herumgehen. Die Skulpturen am Königsportal zeigen Figuren mit einer Ruhe und Menschlichkeit, die für die damalige Zeit ungewöhnlich war.

Ein kurzer Rundgang reicht nicht aus. Die Sonne wandert und aktiviert zu jeder Stunde andere Fenster. Das Kirchenschiff sieht um 17 Uhr völlig anders aus als um 10 Uhr morgens. Auch die Krypta lohnt sich – sie ist eine der größten in Frankreich und führt zurück zu den Ursprüngen des Ortes als gallo-römisches Heiligtum.

Diese ehemalige Benediktinerabtei steht mitten in der Unterstadt. Sie zeigt, wie sehr die Kirche die Stadt prägte, noch bevor die heutige Kathedrale das Stadtbild beherrschte. Die Klostergebäude werden heute anders genutzt – zum Beispiel als Anbau für das Lycée Marceau –, aber die gewaltige Architektur fällt in den Gassen am Fluss sofort auf. Die Anlage hat Kriege und Brände überstanden. Die Fassade wirkt eher wie eine Glaubensfestung als wie ein stiller Rückzugsort. Man kommt normalerweise nicht in die Flure hinein, weil dort heute eine Schule untergebracht ist, aber von Süden aus gesehen bilden die Mauern einen starken Kontrast zu den Fachwerkhäusern in der Nachbarschaft.

Die meisten Besucher bleiben oben in der Altstadt. Deshalb ist es hier unten am Fluss ruhiger und ursprünglicher. Die Abtei gehört historisch eng zur Kirche Saint-Pierre. Man kann sich hier gut vorstellen, wie das Klosterleben früher aussah, bevor man die Kirche selbst betritt. Von den Gärten im Süden und vom Flussufer aus sieht man die verschiedenen Bauphasen, die bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen, auch wenn das meiste heute aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit stammt.

Das Gebäude ist der feste Anker für das Viertel Saint-Père. Statt schnell zu den Glaswerkstätten weiterzulaufen, sollte man hier kurz anhalten. Wenn man sich das Mauerwerk ansieht, bekommt man ein Gefühl für die Mönchsgemeinschaft, die hier früher Weinberge und Mühlen an der Eure bewirtschaftete. Chartres war eben nicht nur ein einzelnes Heiligtum auf dem Hügel, sondern ein engmaschiges Geflecht aus religiösen Häusern.

Von April bis Oktober wird die Stadt nach Sonnenuntergang zur Leinwand. Das ist keine einfache Beleuchtung der Denkmäler, sondern eine riesige Lichtshow. Animationen werden auf Fassaden, Brücken und alte Waschhäuser projiziert. Die Kathedrale ist das Herzstück: Die Projektionen zeigen, wie bunt die Portale früher bemalt waren, oder erzählen biblische Geschichten. Ein Abendspaziergang wird so zur Reise durch die Stadtgeschichte und Phantasie.

Man entdeckt dabei Ecken, an denen man sonst vielleicht vorbeigelaufen wäre. Die kleinen Brücken über die Eure, das Theater und die alte Stiftskirche Saint-André haben alle ihre eigenen Lichtinstallationen. Plätze, die man tagsüber schon gesehen hat, wirken nachts völlig neu. Die Stimmung ist entspannt; Familien und Fotografen ziehen durch die dunklen Gassen, immer dem Leuchten der nächsten Station hinterher.

Die Animationen laufen in Dauerschleife. Man muss also nicht zu einer bestimmten Zeit an einem Ort sein. Man kann vor dem Museum sitzen und zusehen, wie die Fassade digital zerfällt und sich wieder aufbaut, oder unten am Fluss das Licht auf dem Wasser beobachten. Die Show kostet nichts und ist der beste Weg, die Architektur ohne die Tagestouristen zu genießen.

Mitten auf dem Place Marceau steht dieses Denkmal für einen der berühmtesten Söhne der Stadt, General François Séverin Marceau. Die Säule ist im Vergleich zu den Kirchtürmen daneben eher schlicht, bildet aber das Zentrum eines belebten Platzes, auf dem es lokaler zugeht als direkt an der Kathedrale. Marceau wurde mit zweiundzwanzig General und starb mit siebenundzwanzig während der Französischen Revolutionskriege. Er ist hier eine echte Berühmtheit und das Denkmal enthält seine Asche – so rückt die Revolutionsgeschichte direkt ins Herz des Mittelalters.

Auf dem Platz findet oft ein Markt statt. Es ist ein guter Ort, um den Alltag der Stadt abseits der Pilgerpfade zu beobachten. Auch wenn die Säule nicht zu den lautesten Orten in Chartres gehört, gibt sie der Stadt eine Identität jenseits der Kirche. Sie erinnert daran, dass hier auch lange nach Fertigstellung der Kathedrale bedeutende Leute geboren wurden.

Die Statue oben zeigt Marceau in einer heldenhaften Pose. Je nach Wochentag stehen Blumen oder Marktstände am Sockel. Es ist nur ein kurzer Stopp, der aber eine Prise Militär- und Republikgeschichte in den sonst sehr kirchlich geprägten Rundgang bringt. Man kann die Säule auch gut als Treffpunkt nutzen, wenn man in der Oberstadt einkaufen geht.

Versteckt beim Lycée Marceau liegen die Überreste des Franziskanerklosters, das in Frankreich „Cordeliers“ genannt wird. Es ist ein ruhiges Beispiel für die vielen Orden, die es hier früher gab. Das Gelände wurde nach der Revolution Teil des Schulviertels. Die Architektur ist schlichter als die Gotik der Kathedrale, was zum Armutsgelübde der Mönche passt. Man erkennt die typischen Spitzfenster und das solide Mauerwerk aus dem 13. Jahrhundert, auch wenn man das meiste nur von außen sieht.

Ein Spaziergang hierher führt durch das Viertel der Schüler und Studenten. Man sieht hier gut, wie lebendig Geschichte in Frankreich ist: Das sind keine Ruinen unter Glas, sondern Gebäude, die heute noch genutzt werden. Wer altes Gestein mag und spüren will, wie eine Stadt mit ihrer Vergangenheit lebt, statt sie nur auszustellen, ist hier richtig.

Da man wegen der Schule und dem Konservatorium meist nicht rein kann, bleibt es bei einem Blick von der Straße aus. Man kann den Besuch gut mit der nahen Abtei Saint-Père verbinden. So ergibt sich ein Bild der Kirchengeschichte, das parallel zum Fluss verläuft. Der Kontrast zwischen den Schülern und den uralten Mauern sorgt für eine ganz eigene Stimmung.

Dieses Zentrum liegt im historischen Speicher von Loëns direkt bei der Kathedrale. Es schlägt die Brücke zwischen den mittelalterlichen Fenstern gegenüber und der modernen Glaskunst. Es ist kein klassisches Museum, sondern ein Ort, an dem Glasmalerei erforscht, restauriert und neu erschaffen wird. Der Ort selbst ist klasse – ein mittelalterlicher Keller mit massiven Gewölben, der fast wie eine Krypta wirkt und die leuchtenden Glastafeln perfekt zur Geltung bringt. Hier sieht man die Arbeit auf Augenhöhe und versteht, wie Bleiruten und Grisaille-Farben funktionieren.

Die Ausstellungen wechseln oft. Gezeigt werden häufig zeitgenössische Künstler, die das Material für abstrakte und moderne Formen nutzen. Man lernt hier, wie die Fenster der Kathedrale überhaupt gemacht wurden. Danach sieht man die Kirche mit ganz anderen Augen, weil man plötzlich eine Vorstellung von der Technik, der Chemie der Farben und der Statik hinter dem Glas hat.

Es werden auch Workshops angeboten, für die man sich aber meistens vorher anmelden muss. Selbst wenn man nur schnell durch die Galerie läuft, bekommt man das nötige Wissen, um Glasmalerei richtig zu schätzen. Die bunten Lichter in der Kirche verwandeln sich so in eine echte Ingenieursleistung.

Dieses Haus zeigt die mittelalterliche Logik der Stadtplanung: Man baute Lücken zu, um den wenigen Platz zu nutzen. In der Unterstadt gelegen, bildet es einen echten Torbogen über der Straße. Früher fuhren hier Karren hindurch, heute gehen Fußgänger unter den Zimmerböden spazieren. Es ist ein klassisches Beispiel für die Fachwerkarchitektur, die früher die ganze Stadt prägte – mit sichtbaren Balken und einer leicht schiefen Haltung, die vom Alter erzählt.

Wenn man unter dem Gewölbe hindurchläuft, spürt man die Enge der mittelalterlichen Gassen. Während viele Bauten in Chartres prunkvolle Denkmäler sind, stehen Häuser wie dieses für das Leben der Kaufleute und Handwerker. Das Gebäude wirkt wie ein Tor zwischen verschiedenen Teilen des Viertels und rahmt den Blick auf den Fluss und die Kirchen so ein, dass Fotografen hier immer stehen bleiben.

Heute wird es für lokale Vereine und Veranstaltungen genutzt und bleibt so Teil des Viertels. Man braucht keine Führung; es reicht, unter den schweren Balken zu stehen und sich die Zimmererkunst anzusehen, die seit Jahrhunderten hält. Ein kurzer, atmosphärischer Stopp bei jedem Spaziergang durch die Unterstadt.

Dieses Haus fällt sofort durch seine Renaissance-Eleganz auf. Es bildet einen starken Kontrast zum Fachwerk, das man sonst überall sieht. Die Fassade aus dem frühen 16. Jahrhundert ist mit feinen Steinmetzarbeiten, Medaillons und Säulen verziert, die den italienischen Einfluss dieser Zeit zeigen. Es gehörte einem wohlhabenden Arzt. Der Besitzer wollte mit dieser aufwendigen Gestaltung zeigen, dass er gebildet war und einen gewissen Status hatte.

Viele Leute bleiben hier einfach stehen, weil das Haus an einer markanten Ecke liegt. Man kann minutenlang damit verbringen, die Skulpturen an der Front zu entschlüsseln. Es gibt viele Verweise auf die Antike, wie es im Humanismus üblich war. In Chartres steht dieses Gebäude für den weltlichen Reichtum neben der dominierenden Kirche. Es ist ein echtes Kunstwerk und zeigt, wie die Elite früher ihren Geschmack zur Schau stellte.

Das Haus ist in Privatbesitz oder wird geschäftlich genutzt, deshalb kann man es nicht von innen besichtigen. Aber die Fassade ist ohnehin das Highlight. Es ist ein tolles Beispiel für den „Wald aus Stein“ in Chartres, wo man alle paar Meter auf Architektur aus einem anderen Jahrhundert stößt. Am besten schaut man es sich morgens an, wenn das Licht direkt auf die Details fällt.

Das Haus wird auch „Parloir aux Bourgeois“ genannt und ist ein echtes Schwergewicht der Stadtgeschichte. Hier trafen sich früher die Stadtvertreter, und es wurde Recht gesprochen. Es war also das zivile Zentrum von Chartres. Die Architektur ist massiv und eindrucksvoll. Die Steintreppe (der „Perron“), die dem Haus seinen Namen gibt, deutet schon auf seine öffentliche Funktion hin. Es stammt aus dem 12. und 13. Jahrhundert und ist damit etwa so alt wie die Hauptbauphase der Kathedrale.

Das Gebäude steht im Viertel Saint-Père und ergänzt die historischen Stätten unten am Fluss. Im Gegensatz zu den Privathäusern strahlt dieses Bauwerk Autorität aus. Es erinnert daran, dass Chartres eine eigene Stadtverwaltung hatte, die mit der Kirche auf dem Hügel mal zusammenarbeitete und mal im Clinch lag. Wer sich für die politische Geschichte der Stadt interessiert, findet hier das weltliche Gegenstück zu den religiösen Bauten.

Die Nutzung hat sich über die Jahrhunderte oft geändert – vom Mädcheninternat bis zum Wohnhaus. Von außen ist es aber immer noch ein Beleg für den Stolz der Bürger im Mittelalter. Der Mix aus Stein und Holz und die markante Lage machen es zu einem Orientierungspunkt, an dem man beim Erkunden der Unterstadt fast automatisch vorbeikommt.

Am Boulevard de la Courtille steht diese Bronzeskulptur für Noël Ballay, einen Arzt und Kolonialverwalter, der Generalgouverneur von Französisch-Westafrika war. Das Denkmal ist ein typisches Produkt seiner Zeit (frühes 20. Jahrhundert). Es zeigt die Büste von Ballay, umgeben von Figuren, die für die von ihm verwalteten Regionen stehen. Es ist ein künstlerisches Relikt der französischen Kolonialgeschichte in einem ruhigen, grünen Teil der Stadt.

Auch wenn es nicht zu den bekanntesten Orten in Chartres gehört, bietet es einen interessanten historischen Anknüpfungspunkt für alle, die sich für die Dritte Republik und Frankreichs Rolle in der Welt interessieren. Die Skulptur ist handwerklich sehr fein gearbeitet. Sie steht in einer parkähnlichen Anlage, die zu einer kurzen Pause einlädt, wenn man auf den äußeren Boulevards der Stadt unterwegs ist.

Tagestouristen, die nur im mittelalterlichen Kern bleiben, übersehen das Denkmal oft. Dabei verbindet es die Stadt mit der Erweiterung im 19. Jahrhundert. Es ist ein stilles Gedenken an einen Mann aus der Region, der sein Leben weit entfernt von den Feldern der Beauce verbrachte, und bringt einen Hauch von Exotik in die Straßen seiner Heimat.

Diese Ruinen sind eine tiefe Narbe im Gesicht der Stadt. Früher war das Porte Guillaume das prächtigste befestigte Tor des mittelalterlichen Chartres, komplett mit Vorburg und Zugbrücke. 1944 wurde es von der abziehenden deutschen Wehrmacht gesprengt. Heute stehen nur noch die Stümpfe der Türme und Teile des Torbogens im Wasser des Grabens. Es ist ein dramatischer, melancholischer Anblick, der sofort zeigt, wie heftig die Kämpfe bei der Befreiung waren.

Vor Ort gibt es Tafeln, die zeigen, wie das Tor früher aussah – ein gewaltiger Eingang, der die Stadt jahrhundertelang schützte. Das zerklüftete Mauerwerk vor dem ruhigen Wasser des Grabens erinnert einen daran, dass Kulturerbe zerbrechlich ist. Wer sich für Militärgeschichte oder den Zweiten Weltkrieg interessiert, sollte hier kurz anhalten.

Man kann die Ruinen nicht betreten, aber man kann um sie herumgehen. Sie sind ein wichtiger Teil des alten Verteidigungsrings um die Unterstadt. Der Kontrast zwischen dem zerstörten Tor und der perfekt erhaltenen Kathedrale auf dem Hügel erzählt eine Geschichte von Verlust und Überleben. Ein kurzer, aber emotionaler Besuch.

Wenn die Kathedrale von Chartres der König ist, dann ist Saint-Pierre der Prinz, der überall anders der König wäre. Diese riesige gotische Kirche gehörte zur reichen Benediktinerabtei und stammt größtenteils aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Sie ist berühmt für ihre eigene Sammlung mittelalterlicher Glasfenster. Diese sind weniger stark restauriert und wirken manchmal sogar echter als die makellosen Fenster der Kathedrale. Das Licht hier ist anders – weniger blau, dafür vielfältiger, und im Hauptschiff ist man oft fast allein.

Die Kirche hat eine robuste, alte Ausstrahlung; der Glockenturm sieht fast wie eine Festung aus. Innen ist das Triforium wunderschön beleuchtet, und die Höhe der Decke ist gewaltig. Wer Chartres wirklich kennenlernen will, für den ist Saint-Pierre der zweite wichtige Stopp. Hier findet man die Stille und den Raum, den man oben in der Kathedrale oft vermisst.

Die östliche Apsis hat fein gearbeitete Strebepfeiler, die man am besten von der Straße hinter der Kirche aus sieht. Das Gebäude hat ein Jahrtausend Stadtgeschichte miterlebt. Durch die Verbindung zum Kloster nebenan hat die Kirche einen ganz eigenen, klösterlichen Charakter. Sie wirkt solide, beständig und tief spirituell.

Viele Besucher rennen nur zur Kathedrale und lassen diese Kirche links liegen. Dabei bietet sie eine völlig andere Optik und viel mehr Ruhe. Die Ursprünge reichen ins 5. Jahrhundert zurück, der heutige Bau stammt aber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das Besondere ist die hölzerne Tonnenwölbung, die mit bunten Motiven bemalt ist. Das Holz macht den Innenraum viel wärmer als Steingewölbe es könnten. Die Akustik ist weicher, der ganze Raum wirkt privat und diente jahrhundertelang als Pfarrkirche der Grafen von Blois und Chartres.

Die Glasfenster sind auch hier großartig, aber sie sind näher am Betrachter als in der Kathedrale. So kann man die Gesichter und die Stoffe in den Glasbildern viel besser erkennen. Hier muss man sich nicht durch Menschenmassen kämpfen, um die Kunst zu sehen. Die Architektur ist ein Mix aus verschiedenen Stilen, weil es immer wieder Brände und Umbauten gab. Das gibt der Kirche einen sehr organischen Charakter.

Sie liegt etwas abseits der Haupttouristenströme, was die andächtige Stimmung bewahrt. Besonders die unteren Fenster im Chor mit ihren kräftigen Farben aus dem 19. Jahrhundert lohnen einen Blick. Wenn einem die Kathedrale zu gewaltig oder kühl war, ist Saint-Aignan mit seinem warmen Holz und den bunten Malereien das perfekte menschliche Gegenstück.

Direkt hinter dem Museum of Fine Arts liegen diese Terrassengärten. Von hier aus hat man die beste Aussicht der ganzen Stadt. Während es auf dem Kathedralplatz oft eng zugeht, öffnet sich hier der Blick weit über das Tal. Man spaziert auf Kieswegen zwischen gestutzten Hecken und schaut auf die Schieferdächer der Unterstadt, die Eure im Grünen und die weiten Felder der Beauce. Einheimische kommen gern zum Lesen oder Essen hierher, weil man zwar nah an der Kathedrale ist, aber nicht in ihrem Schatten steht.

Wer den ganzen Vormittag mit in den Nacken gelegtem Kopf die Glasfenster bestaunt hat, findet hier Entspannung auf Augenhöhe. Die Anlage ist klassisch französisch und geometrisch exakt – ein schöner Gegensatz zum Gassengewirr weiter unten am Hang. Der Garten verbindet die monumentale Oberstadt mit dem Viertel am Fluss. Von oben kann man sich gut die Route für den Abstieg zurechtlegen.

Man sieht von hier auch die Rückseite des alten Bischofspalastes aus nächster Nähe. Die Stimmung wechselt über den Tag: Morgens hängt oft Nebel über dem Fluss, am späten Nachmittag taucht die Sonne die Steinterrasse in warmes Licht. Der Eintritt ist frei und meistens ist es hier viel leerer als direkt vor der Kathedrale.

Dieses Haus ist der ungewöhnlichste Ort in Chartres, ein Werk der Naiven Kunst, das ein einziger Mann erschaffen hat: Raymond Isidore. Er war Friedhofswärter und verbrachte Jahrzehnte damit, jeden Zentimeter seines kleinen Hauses und Gartens mit Mosaiken aus Scherben, Glas und Kronkorken zu bedecken. Wände, Böden, Decken und sogar die Möbel stecken unter bunten Splittern, die Muster, Blumen oder die Kathedrale zeigen. Es ist detailreich, fast überwältigend und strahlt pure Lebensfreude aus.

Das Haus liegt in einem ruhigen Wohnviertel etwas außerhalb. Man muss den Weg aus der Altstadt auf sich nehmen, aber es lohnt sich. Im Gegensatz zur großen Geschichte der Kathedrale ist das hier ein sehr persönliches Projekt. Man vergleicht es oft mit den Werken von Gaudí, nur in einem viel kleineren Rahmen. Isidore hat bewiesen, dass ein einzelner Mensch etwas schaffen kann, das locker mit den offiziellen Denkmälern mithält. Besonders der Garten mit der Mosaik-Skyline von Chartres berührt einen.

Es ist klein und bei Andrang wird es schnell eng. Man braucht also etwas Geduld. Man läuft mitten durch das Esszimmer und das Schlafzimmer eines Fremden und sieht, wie er ein ganz normales Arbeiterleben in ein Farbenmeer verwandelt hat. Der Spitzname „Picassiette“ ist ein Wortspiel aus Picasso und „assiette“ (Teller). Es ist einer der einzigartigsten Orte für Volkskunst in Frankreich.

Das Museum ist im alten Bischofspalast direkt neben der Kathedrale untergebracht. Hier ist das Gebäude fast so wichtig wie die Sammlung selbst. Man läuft durch Räume, in denen früher Könige und hohe Geistliche zu Gast waren – inklusive knarrendem Parkett und großen Fenstern mit Blick über die Stadt. Die Sammlung ist bunt gemischt: von Renaissance-Emails über Porträts aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu überraschend guter Kunst aus Polynesien. Es fühlt sich eher an, als würde man das Anwesen eines exzentrischen Sammlers erkunden als eine sterile Galerie.

Da es so nah an der Kathedrale liegt, kann man es leicht in den Tag einbauen. Man findet hier auch die Original-Statuen der Kathedrale, die hier vor dem Wetter geschützt werden. So kann man sich die Details der Steinmetzkunst mal ganz aus der Nähe ansehen. Das Museum ist quasi der Dachboden der Stadtgeschichte, in dem alles aufbewahrt wird, was in der Kirche keinen Platz fand. Die Abteilung für italienische Malerei ist für ein Provinzmuseum erstaunlich gut.

Selbst wenn man kein Kunstexperte ist, lohnt sich der Palast allein wegen der Architektur. Die Prunktreppe und die Kapelle sind großartig, und nach dem Rundgang landet man automatisch in den Bischofsgärten. Es ist ein ruhiger Ort, an dem man meistens seine Ruhe vor den Gruppen in der Kathedrale hat.

Das ist eine praktische, moderne Grünanlage etwas außerhalb des historischen Kerns, die eher für die Bewohner als für Touristen gedacht ist. Es gibt große Rasenflächen, Spielplätze und Wege zum Spazierengehen. Hier kann man hingehen, wenn Kinder sich austoben müssen oder wenn man einfach mal in Ruhe ein Buch auf dem Rasen lesen will, ohne von Reisegruppen angerempelt zu werden. Der Park ist nach einem kanadischen Musiker benannt, was die kulturellen Verbindungen der Stadt zeigt.

Zwar fehlt hier das mittelalterliche Flair der Bischofsgärten, dafür gibt es mehr Platz. Der Park ist Teil der „lebendigen Stadt“ – hier sind die Leute unterwegs, die in Chartres arbeiten oder zur Schule gehen. Man sieht Jogger, Hundebesitzer und picknickende Familien. So bekommt man ein Stück normales Leben in der Region Eure-et-Loir mit. Der Rosengarten ist zur Blütezeit sehr schön.

Man muss für diesen Park nicht um die halbe Welt reisen, aber er ist eine wichtige Lunge für die Stadt. Wenn man länger als einen Tag in Chartres bleibt, landet man vielleicht hier, um der Dichte der Altstadt mal kurz zu entkommen. Er ist sauber, sicher und unaufgeregt.

Dieser Park zieht sich am Flussufer in der Unterstadt entlang und ist das grüne Band, das das historische Viertel zusammenhält. Es ist eine üppige Auenlandschaft mit Weiden, die ins Wasser hängen, breiten Ufern und Wegen, die dem Lauf der Eure folgen. Von hier unten hat man den klassischen Postkartenblick: Die Kathedrale thront hoch über den Bäumen und Dächern. Das Gelände ist flach und einfach zu begehen – eine gute Erholung nach den steilen Wegen in der Oberstadt.

Im Park gibt es oft ein kleines Tiergehege mit Ziegen und Enten, was dem Ganzen eine fast dörfliche Stimmung gibt. Einheimische kommen hier gern für den Abendspaziergang oder zum Picknick am Wochenende vorbei. Es ist der beste Ort, um die Natur in der Stadt zu genießen. Im Sommer kann man Kajaks oder Tretboote mieten, um sich die Brücken mal vom Wasser aus anzusehen.

Hier spürt man nichts von der Ernsthaftigkeit der Kathedrale. Es geht um Freizeit, Wasser und Grün. Beim Spazieren sieht man die alten Stadtmauern und Waschhäuser von außen und versteht, dass der Fluss früher die Lebensader für Handel und Handwerk war. Es ist ruhig, entspannt und tut den Augen gut.