Sehenswürdigkeiten in Copenhagen – Top Attraktionen, Geheimtipps & Must-Sees

Amalienborg besteht aus vier fast identischen Rokoko-Palästen, die um einen achteckigen Hof im Stadtteil Frederiksstaden angeordnet sind – und die dänische Königsfamilie lebt hier seit 1794, als Christiansborg niederbrannte und die Royals schnell eine Bleibe brauchten. Architekturhistoriker halten es für den feinsten Rokoko-Komplex in Dänemark, vielleicht sogar in ganz Nordeuropa, und er steht auf der Vorschlagsliste Dänemarks für das UNESCO-Weltkulturerbe.

Zwei der vier Paläste beherbergen die königlichen Wohnräume von König Frederik X. und Königin Mary; ein dritter ist der offizielle Gästeflügel; und der vierte ist seit 1994 ein Museum. Das Museum bewahrt königliche Gemächer aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert – weniger pompös, als man erwarten würde, und wirklich interessant, weil sie zeigen, wie die Monarchie im Alltag tatsächlich lebte. Die Reiterstatue von Frederik V. in der Mitte des Hofes stammt vom französischen Bildhauer Jacques Saly und brauchte zwanzig Jahre bis zur Fertigstellung.

Die Wachablösung findet täglich um 12 Uhr mittags statt und lohnt sich. Was viele Besucher verpassen, ist, dass die Garde vom Schloss Rosenborg durch die Straßen der Stadt marschiert, um Amalienborg zu erreichen – der Marsch durch die Stadt ist oft interessanter als die Zeremonie selbst. Der Hof ist kostenlos und das Museum preislich angemessen; beides lohnt sich.

Christiansborg ist das einzige Gebäude der Welt, das alle drei Staatsgewalten gleichzeitig beherbergt – das dänische Parlament (Folketinget), der Oberste Gerichtshof und das Büro des Premierministers arbeiten hier, während die königliche Familie separate Flügel für Staatsempfänge und die Schlosskapelle nutzt. Es liegt auf Slotsholmen, einer kleinen Insel im Zentrum Kopenhagens, und ist seit dem 15. Jahrhundert das Zentrum der dänischen Macht.

Das heutige Gebäude ist das dritte an dieser Stelle. Das erste Christiansborg brannte 1794 nieder; das zweite 1884; dieses wurde 1928 fertiggestellt. Elemente aller drei Versionen sind erhalten: die alten Ställe und die Reithalle, die Schlosskapelle vom zweiten Christiansborg und der heutige Granitturm – mit 106 Metern der höchste Turm Kopenhagens. Unter dem Palast kann man die Ruinen der mittelalterlichen Burg von Bischof Absalon aus dem 12. Jahrhundert besichtigen, eine bemerkenswerte historische Schicht unter einem funktionierenden Parlament.

Ein Besuch ist günstiger, als die meisten erwarten – die Ruinen, der Große Saal mit seinen Wandteppichen und die königlichen Empfangsräume können alle besichtigt werden, und Teile des Komplexes sind kostenlos. Der Turm kostet keinen Eintritt und bietet den besten erhöhten Blick auf Kopenhagen.

Vor Frelsers Kirke in Christianshavn wurde zwischen 1682 und 1696 erbaut, aber das Merkmal, das sie definiert, kam später. Die gewundene Turmspitze – eine Wendeltreppe, die sich viermal außen um den Turm wickelt und sich zu einer goldenen Kugel an der Spitze verjüngt – wurde zwischen 1749 und 1752 hinzugefügt. Er ist 90 Meter hoch, und der Aufstieg bedeutet 400 Stufen, von denen die letzten 150 außen am Gebäude liegen, dem Wind und dem Hafen offen ausgesetzt.

Im Inneren der Kirche stechen zwei Dinge hervor: Die geschnitzte Orgelfassade von 1698, getragen von zwei Elefanten, ist eine der feinsten barocken Holzarbeiten in Dänemark. Das Altarbild hinter dem Hochaltar wurde vom schwedischen Architekten Nicodemus Tessin dem Jüngeren entworfen und gilt als Meisterwerk seiner Art. Die Kirche hat immer noch eine aktive Gemeinde, was bedeutet, dass Sie eine funktionierende Kirche besuchen und kein Museum.

Der Aufstieg lohnt sich an einem klaren Tag – der Blick von oben erfasst ganz Kopenhagen, den Hafen und an guten Tagen Malmö auf der anderen Seite des Wassers. Dies ist nicht ohne Grund eine der besten Sehenswürdigkeiten Kopenhagens: Sie ist sowohl schön als auch nützlich. Der Eintritt zum Turm kostet 70 DKK; die Kirche selbst ist kostenlos.

Nyhavn wurde zwischen 1671 und 1673 ausgehoben – die Arbeit leisteten dänische Soldaten und schwedische Kriegsgefangene, die im Zweiten Karl-Gustav-Krieg gefangen genommen wurden. Der Zweck war, das Stadtzentrum mit dem Meer zu verbinden und Kaufleuten direkten Zugang zum inneren Hafen zu geben. König Christian V. weihte ihn in den 1670er Jahren ein. Die bunten Stadthäuser, die den nördlichen Kai säumen, stammen größtenteils aus dem späten 17. und 18. Jahrhundert; das älteste erhaltene Gebäude, Nyhavn 9, datiert auf 1681. Die meiste Zeit seiner Geschichte war die Gegend rau – ein Seemannsviertel mit Tavernen, Absteigen und Tattoo-Studios. Hans Christian Andersen wohnte hier dreimal: in Nummer 20 im Jahr 1834, in 67 von 1848 bis 1865 und in 18 von 1871 bis zu seinem Tod 1875.

Die Renovierung der 1980er Jahre beseitigte viel vom Charakter des Seemannsviertels und ersetzte ihn durch die Restaurant-und-Café-Meile von heute. Der südliche Kai ist schattiger und ruhiger; die nördliche Seite (die Sonnenseite) ist dort, wo die Terrassen sind. Historische Holzschiffe liegen im inneren Hafenabschnitt zwischen dem Kanal und der Nyhavnsbroen. Ein Gedenkanker am anderen Ende des Kanals erinnert an dänische Seeleute, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen.

Die Fotos sind es wert; die Restaurantrechnung nicht. Holen Sie sich ein Bier vom Kiosk und setzen Sie sich mit den Einheimischen an den Kai.

Die Kleine Meerjungfrau wurde am 23. August 1913 auf ihren Felsen an der Langelinie gesetzt. Der Bildhauer Edvard Eriksen schuf sie, wobei er seine Frau Eline als Modell für den Körper und eine Balletttänzerin als Modell für das Gesicht nutzte. Der Auftrag kam vom Brauer Carl Jacobsen, der das Königliche Dänische Ballett 1909 Hans Christian Andersens Geschichte aufführen sah und der Stadt eine dauerhafte Version der Figur schenken wollte. Sie ist aus Bronze, 1,25 Meter groß und wurde so oft vandalisiert – zweimal geköpft, ein Arm entfernt, angemalt und mit diversen Werkzeugen attackiert –, dass bedeutende Teile neu gegossen wurden.

Sie wurde auch ins Ausland geschickt. Die Statue reiste zur Weltausstellung 2010 nach Shanghai als Teil des dänischen Exponats, und eine Replik steht derzeit im Kopenhagener Hafenviertel Sydhavn. Die originale Figur auf dem Felsen an der Langelinie wird zu fast jeder Tageszeit von Touristenmassen flankiert – Fotos zeigen oft mehr Menschen als Statue.

Sie ist wirklich kleiner als erwartet. Die meisten Besucher berichten irgendeine Version davon. Ob das eine Enttäuschung ist oder der Punkt, ist Auslegungssache – Andersens ursprüngliche Meerjungfrau war auch klein und wurde oft übersehen. Sie ist als Teil eines Spaziergangs entlang der Langelinie von Kastellet aus sehenswert, wobei der Gefion-Brunnen unterwegs deutlich beeindruckender ist.

Tivoli eröffnete am 15. August 1843, gegründet von Georg Carstensen auf einem Stück Land direkt vor dem westlichen Tor Kopenhagens. Nur ein Vergnügungspark auf der Welt ist älter (Dyrehavsbakken, ebenfalls in der Gegend von Kopenhagen), und als Tivoli öffnete, lag es buchstäblich außerhalb der Stadt – die Stadtentwicklung hat es seitdem komplett umschlossen, sodass es jetzt eine 10 Hektar große Insel mitten im Zentrum Kopenhagens besetzt, begrenzt vom Hauptbahnhof auf einer Seite und dem Rathaus auf einer anderen.

Der Park zieht 2,3 Millionen Besucher pro Jahr an, was ihn zu Dänemarks meistbesuchter Attraktion und Europas viertmeistbesuchtem Vergnügungspark nach Disneyland Paris, Efteling und Europa-Park macht. Keines von Carstensens ursprünglichen Holzgebäuden überlebte – der Park wurde wiederholt umgebaut –, aber die Atmosphäre, die er beabsichtigte, eine Mischung aus Garten, Theater, Essen und Fahrgeschäften, die Disneyland später als Modell übernahm, ist im Layout noch lesbar. Die Gärten sind wirklich gut gepflegt und die Mischung aus hochwertigen Restaurants neben traditionellem Kirmesessen ist markant.

Tivoli ist saisonal: geöffnet von Frühling bis Herbst und wieder im Dezember für Weihnachtsmärkte. Der Eintritt zum Gelände ist relativ günstig; Fahrgeschäfte kosten extra oder können mit einem All-inclusive-Ticket abgedeckt werden. Das Feuerwerk an Freitag- und Samstagabenden im Sommer ist im Standard-Eintrittsticket enthalten.

Børsen wurde in den 1620er Jahren von König Christian IV. als Handelsgebäude auf Slotsholmen erbaut und ist eines der schönsten Beispiele der niederländischen Renaissance-Architektur in Dänemark. Die meiste Zeit seiner Geschichte fungierte es als Warenbörse, dann bis 1974 als Kopenhagener Börse und später als Hauptsitz von Dansk Erhverv, der dänischen Handelskammer. Dann brach am 16. April 2024 während Renovierungsarbeiten ein Feuer aus.

Das Feuer zerstörte mehr als die Hälfte des Gebäudes. Das Dach stürzte ein, Teile der Außenmauer fielen zwei Tage später, und – am bedeutendsten – die Drachenspitze fiel. Dieser Turm, geformt aus vier ineinander verschlungenen Drachenschwänzen, die sich 54 Meter in den Himmel schraubten, stand dort seit dem 17. Jahrhundert. Fotos von seinem Sturz wurden zu einigen der prägenden Bilder Kopenhagens im Jahr 2024.

Stand Anfang 2026 ist Børsen eingezäunt und seine Zukunft wird beraten. Man kann das beschädigte Äußere von der Kanalseite aus sehen, und das Gebäude bleibt auch in seinem jetzigen Zustand historisch bedeutend. Für Besucher mit Interesse an dänischer Architekturgeschichte ist der Anblick jetzt – beschädigt, in der Begutachtung – eine eigene ernüchternde Erfahrung. Eines der großen Gebäude der Stadt, plötzlich zerbrechlich.

Kopenhagens Opernhaus wurde am 15. Januar 2005 von Königin Margrethe II. eingeweiht. Es liegt auf der Insel Holmen, direkt gegenüber von Schloss Amalienborg auf der anderen Seite des Hafens – teils wegen der Sichtbarkeit dort platziert, teils weil der dänische Schifffahrtsmagnat Mærsk Mc-Kinney Møller, der das gesamte Gebäude finanzierte, es auf dieser Achse haben wollte. Henning Larsen entwarf das Gebäude, und die Spannung zwischen Bauherr und Architekt über den Entwurf ist eines der interessanteren Kapitel der modernen dänischen Architekturgeschichte.

Die Hauptbühne bietet 1.492 Plätze in einem hufeisenförmigen Auditorium mit außergewöhnlicher Akustik. Die zweite Bühne, Takkelloftet, ist ein flexibler Black-Box-Raum im Dachgeschoss. Hinter der Bühne gibt es 14 Stockwerke mit Proberäumen, Werkstätten und Garderoben – das meiste von dem, was man vom Hafen aus sieht, ist Infrastruktur und nicht Aufführungsraum. Das Gebäude ist groß auf eine Art, die erst im Inneren deutlich wird.

Geführte Touren finden an den meisten Vormittagen statt und dauern etwa 75 Minuten. Sie sind wirklich informativ, sowohl über die Architektur als auch darüber, wie ein Opernhaus im Alltag funktioniert. Für Leute, die sich für zeitgenössisches dänisches Design interessieren und in Kopenhagen mehr als historische Gebäude sehen wollen, ist dies eine der besseren Optionen.

Christiania begann 1971, als Hausbesetzer in verlassene Militärbaracken in Christianshavn einzogen und das 34 Hektar große Gelände zur selbstverwalteten Gemeinschaft erklärten. Was dann geschah, wurde seitdem debattiert, gefeiert und rechtlich angefochten. Die Gemeinschaft entwickelte ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Gebäude, einen Cannabismarkt in der Pusher Street, der jahrzehntelang offen operierte, und eine eigene visuelle Kultur aus Wandmalereien, DIY-Architektur und Gemeinschaftsräumen. Etwa eine halbe Million Touristen kommen jedes Jahr, was es zu Kopenhagens viertmeistbesuchter Attraktion macht.

Im April 2024 schloss Christiania seinen eigenen Cannabismarkt – eine bedeutende Änderung nach mehr als 50 Jahren. Die Entscheidung wurde intern getroffen, teils als Reaktion auf bandenbezogene Gewalt. Das Gebiet ohne den Markt sieht anders aus: in einigen Abschnitten ruhiger, in anderen gleich. Die Restaurants, die Musiklokale, die Kunsträume und der See am südlichen Rand sind alle noch da. Die Gemeinschaft selbst, mit etwa 630 gemeldeten Bewohnern, funktioniert weiter.

Der Besuch ist kostenlos. Geführte Touren finden täglich statt und kosten 60 DKK. Fotografieren Sie in bestimmten Bereichen keine Menschen oder Gebäude – Schilder markieren, wo Kameras nicht willkommen sind, und das zu respektieren ist keine Option, sondern Pflicht. Christiania ist ein echtes Viertel, kein Themenpark, und die Menschen, die dort leben, haben gemischte Gefühle gegenüber dem Tourismus, den ihre Gemeinschaft angezogen hat.

Der Gefion-Brunnen wurde 1908 in der Nähe von Kastellet am nördlichen Ende der Langelinie-Promenade am Hafen enthüllt. Der dänische Bildhauer Anders Bundgaard arbeitete Jahre daran, und der Maßstab ist beachtlich: Vier Ochsen treiben durch aufgewühltes Wasser vorwärts, während die nordische Göttin Gefion hinter ihnen steht und die Zügel hält. Der dargestellte Mythos besagt, dass Gefion den schwedischen König Gylfi austrickste, ihr so viel Land zu geben, wie sie in einer Nacht pflügen konnte, dann ihre Söhne in Ochsen verwandelte und die Insel Seeland aus Schweden herauspflügte – so kam Dänemark zu seiner größten Insel.

Die Carlsberg-Stiftung und Kopenhagens Kunstfonds gaben das Werk zum 50. Jubiläum von Carlsberg 1897 in Auftrag, obwohl Guss und Installation weitere elf Jahre dauerten. Der ursprüngliche Plan war, ihn zentral in der Stadt auf dem Rådhuspladsen aufzustellen; stattdessen landete er hier, verbunden mit der Langelinie über die Gefion-Brücke. Der Rathausplatz bekam als Trostpreis den Drachenbrunnen.

Der Brunnen gehört zu den Dingen in Kopenhagen, an denen die meisten Besucher auf dem Weg zur Kleinen Meerjungfrau vorbeilaufen, die nur 400 Meter weiter die Promenade hinunter liegt. Er ist deutlich beeindruckender als die Meerjungfrau und fast nie überlaufen. Verbringen Sie hier fünf Minuten, bevor Sie weitergehen.

Jægersborggade ist eine kopfsteingepflasterte Straße in Nørrebro, die um die Wende zum 20. Jahrhundert als Spekulationsobjekt gebaut und 1928 fertiggestellt wurde. Sie ist eine der wenigen Straßen in Kopenhagen, die noch genau so aussieht, wie sie gebaut wurde – die Gebäude sind niedrig, die Straße ist schmal und die ursprünglichen Lagerkeller darunter wurden in einige der interessantesten kleinen Läden der Stadt verwandelt. Den Großteil des 20. Jahrhunderts war es ruhig und etwas heruntergekommen; der Aufschwung begann 2001 mit einem Stadtteilplan, und heute gibt es mehr als 40 unabhängige Geschäfte im Block.

Die Mischung stimmt: Cafés, die ihr Handwerk ernst nehmen, ein Chocolatier, ein Weinhändler, kleine Restaurants, Keramikateliers und Bekleidungsgeschäfte, die Marken führen, die man auf der Strøget nicht findet. Die Straße hat ihren Charakter teilweise bewahrt, weil das Gebäudeformat – niedriges Erdgeschoss mit Kellerzugang – für große Handelsketten ungeeignet ist. Die Geschäfte, die in den 2000ern hier eröffneten, blieben größtenteils, und die Straße hat eine Kontinuität, die neueren Markthallen oft fehlt.

Jægersborggade ist nur einen kurzen Spaziergang vom Assistens Friedhof entfernt und lässt sich gut mit einem breiteren Nørrebro-Nachmittag verbinden. Gehen Sie an einem Wochentag, wenn Sie ohne zu viel Gesellschaft stöbern wollen.

Kastellet ist eine fünfzackige Sternfestung, die ab 1624 von König Christian IV. als Teil der Küstenverteidigung Kopenhagens erbaut wurde, und sie ist eines der am besten erhaltenen Beispiele dieses Festungstyps in Nordeuropa. Die fünf Bastionen heißen Kongens (Königs), Dronningens (Königin), Grevens (Grafen), Prinsessens (Prinzessin) und Prinsens (Prinzen), mit drei Ravelins und drei Kontergarden dazwischen. Es ist ein ernsthaftes Stück Militärtechnik, gebaut in einer Zeit, als Sternfestungen der letzte Schrei der Technik zur Abwehr von Kanonenbeschuss waren.

Das dänische Militär nutzt es immer noch. Kasernen und Büros sind in Betrieb, und uniformiertes Personal gehört zum täglichen Bild. Aber das Gelände ist öffentlich zugänglich, was bedeutet, dass man die grasbewachsenen Wälle komplett ablaufen kann – etwa 1,8 Kilometer – und auf der einen Seite in den Wassergraben und auf der anderen über den Hafen schauen kann. Innerhalb der Mauern gibt es historische Gebäude, eine kleine Windmühle und die Kastel-Kirche, die seit 1902 die Pfarrkirche für die Festungsgemeinde ist.

Drei kleine Museen befinden sich auf dem Gelände und behandeln die Militärgeschichte der Garnison. Für jeden, der sich für Kopenhagens Verteidigungsgeschichte interessiert und mehr als Palasttourismus sucht, ist Kastellet einen Stopp wert – und der Eintritt ist frei.

Der offizielle Name der Marmorkirche lautet Frederiks Kirke, und ihre Geschichte ist eine der seltsameren in der Kopenhagener Architektur. Der Bau begann 1749 unter der Herrschaft von Frederik V. als Herzstück des neuen Stadtteils Frederiksstaden. Der ursprüngliche Entwurf sah norwegischen Marmor für das gesamte Gebäude vor – was sich als so teuer herausstellte, dass das Projekt 1770 nach 21 Jahren Arbeit aufgegeben wurde, als nur die Fundamente und ein Teil der unteren Mauern fertig waren. Sie stand über ein Jahrhundert als Ruine da, bis der dänische Finanzier C.F. Tietgen 1894 für die Fertigstellung zahlte, wobei er billigeren Kalkstein statt Marmor für die oberen Abschnitte verwendete.

Die Kuppel, die schließlich aufgesetzt wurde, hat einen Durchmesser von 31 Metern und ist 85 Meter hoch – eine der größten in Skandinavien. Das grüne Kupferäußere ist von Amaliehaven und vom Hafen aus sichtbar und rahmt den Blick vom Ende der Amaliegade auf Schloss Amalienborg ein. Eine U-Bahn-Station verläuft jetzt direkt unter der Kirche als Teil der Cityringen-Linie, die 2019 fertiggestellt wurde.

Die Kuppelgalerie ist für Besucher geöffnet und kostet 50 DKK – man nimmt eine schmale Treppe durch die Kuppeltrommel nach oben und kommt auf eine Galerie, die die Basis der Laterne umrundet. Die Aussicht auf Frederiksstaden und den Hafen ist gut und anders als von jedem anderen Aussichtspunkt in der Stadt.

Rosenborg wurde von Christian IV. in Etappen zwischen 1606 und 1633 als Sommerresidenz außerhalb der Stadtmauern erbaut – die Stadt ist seitdem um das Schloss herumgewachsen, und was einst ein ländlicher Rückzugsort war, ist heute vom Königsgarten mitten in Kopenhagen umgeben. Die Architektur ist niederländische Renaissance, ein Stil, den Christian IV. bevorzugte und in ganz Dänemark förderte. Das Schloss ist klein für Palaststandards, was Teil dessen ist, was es interessant macht: Es war für echtes Wohnen konzipiert, nicht für Zeremonien.

Die Dänische Königliche Sammlung betreibt es seit dem 19. Jahrhundert als Museum, und der Inhalt erzählt 300 Jahre königliche Geschichte von Christian IV. bis zu Frederik VII. Zwei Dinge stechen hervor: Die Schatzkammer im Keller bewahrt die dänischen Kronjuwelen und die Regalien für Krönungen auf, darunter der Krönungsthron aus Narwalzahn (damals Einhornhorn genannt) und drei silberne Löwen. Oben sind die Räume so eingerichtet, wie sie im 17. Jahrhundert waren, mit Objekten und Porträts, die ein spezifisches, persönliches Gefühl für die Menschen geben, die hier lebten.

Das Schloss ist die 140 DKK Eintritt wert, und es ist ehrlicher als die meisten königlichen Paläste darin, wie das tägliche königliche Leben tatsächlich aussah. Der Königsgarten darum herum ist kostenlos und eine der besten Sehenswürdigkeiten in Kopenhagen, egal ob man hineingeht oder nicht.

Der Runde Turm in der Købmagergade wurde zwischen 1637 und 1642 als astronomisches Observatorium im Auftrag von Christian IV. erbaut. Er ist 41,55 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 15 Metern. Was ihn ungewöhnlich macht, ist die Rampe: Statt Treppen ermöglicht ein spiralförmiger Gang, der sich 7,5 Mal um den hohlen Kern windet, den Aufstieg bei sanfter Steigung. Das Design war praktisch – die schweren astronomischen Instrumente mussten zum Observatorium an der Spitze geschafft werden, und Pferde und Kutschen konnten die Rampe dafür nutzen. Zar Peter der Große fuhr angeblich 1716 mit einer Kutsche hinauf; seine Frau folgte in einer sechsspännigen Kutsche.

Die Aussichtsplattform auf 34,8 Metern bietet einen der befriedigendsten Ausblicke in Kopenhagen – die Dächer der Altstadt, die Spitzen zahlreicher Kirchen und an klaren Tagen der Öresund im Osten. Der Turm fungiert immer noch als astronomisches Observatorium; öffentliche Beobachtungsabende sind angesetzt, wenn das Teleskop verfügbar ist. Im Inneren befindet sich auf halber Höhe ein kleiner Bibliothekssaal aus dem 17. Jahrhundert – einer der ältesten in Dänemark –, der oft für Kunstausstellungen genutzt wird.

Mit 60 DKK ist es einer der preiswerteren Aussichtspunkte der Stadt. Am Wochenende voll; an Wochentagen vormittags viel ruhiger.

Strøget ist keine einzelne Straße, sondern fünf verbundene Straßen – Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv und Østergade –, die etwa 1,1 Kilometer vom Rådhuspladsen (Rathausplatz) bis zum Kongens Nytorv verlaufen. Als sie 1962 zur Fußgängerzone wurde, war sie die längste autofreie Einkaufsstraße der Welt; sie wurde seitdem von anderen überholt, bleibt aber eine der längsten in Europa. Der Name stammt von einem alten Slangwort für 'die Route', wie sie im späten 19. Jahrhundert genannt wurde, bevor sie eine offizielle Bezeichnung hatte.

Der Mix der Geschäfte spiegelt die ganze Bandbreite von Kopenhagens Handelskultur wider: Internationale Luxusmarken ballen sich am Ende Richtung Kongens Nytorv (Østergade), während die westlichen Abschnitte mehr Mainstream-Ketten und lokale Läden haben. Amagertorv, der zentrale Platz, ist der belebteste Punkt und hat einen bemerkenswerten Storchbrunnen von 1894. Straßenkünstler arbeiten im Sommer entlang der gesamten Route. Der Royal Copenhagen Flagship Store am Amagertorv verkauft seit 1911 Porzellan an derselben Adresse.

Strøget gehört zum Standardprogramm in Kopenhagen für jeden, der in der Stadt ankommt. Sie ist am Wochenende sehr voll und wirklich nützlich, um dänische Designwaren zu kaufen. Laufen Sie die volle Länge ab, um zu verstehen, wie die Stadt den Rådhuspladsen mit dem alten Hafenviertel verbindet.

Absalon ist eine ehemalige Kirche im Stadtteil Vesterbro, die 2016 in etwas umgewandelt wurde, das Kopenhagen selten so gut hinbekommt: einen echten Gemeinschaftsort für alle. Das Gebäude ist nach Bischof Absalon benannt, dem Gründer der Stadt aus dem 12. Jahrhundert – seine Reiterstatue steht in der Nähe auf dem Højbro Plads. Im Inneren füllen lange Holztische das Kirchenschiff, wo einst Bänke standen, und der Ort basiert auf der Idee, dass Fremde zusammen essen sollten.

Das Programm ist breit gefächert und funktioniert genau deshalb. Morgens gibt es Yogakurse, abends Gemeinschaftsessen nach dem Prinzip 'Zahl was du kannst', dazwischen Konzerte und Workshops zu allem Möglichen, von Kochen bis hin zu gesellschaftlichen Themen. An Wochentagen ist es voll, und genau das ist der Punkt – hier trifft sich die Nachbarschaft, hier suchen Touristen nicht danach.

Für alle, die in Kopenhagen mehr als die Standardattraktionen suchen, ist das Absalon eine der ehrlicheren Optionen. Das Essen ist günstig, das Bier gut und die Atmosphäre warm, ohne künstlich zu wirken. Die Dänen nennen es Hygge, aber das Absalon verdient sich diesen Begriff, anstatt ihn nur zu vermarkten.

Der Assistens Friedhof wurde am 6. November 1760 eröffnet, weil Kopenhagens Kirchhöfe innerhalb der Stadtmauern keinen Platz mehr hatten. Der lateinische Name bedeutet 'assistierend' – dieser hier half den älteren, vollen Friedhöfen aus. Er wurde im damaligen Nørrebro angelegt, weit außerhalb der Stadt, und diese Entfernung vom Zentrum war Teil des Konzepts: Die prestigeträchtigeren Grabplätze innerhalb der Mauern waren denen vorbehalten, die sie sich leisten konnten.

Heute liegt hier Hans Christian Andersen begraben, ebenso wie der Philosoph Søren Kierkegaard, der Physiker Niels Bohr und der Maler Christen Købke, neben vielen anderen. Um ihre Gräber zu finden, braucht man entweder eine Karte vom Eingang oder die Bereitschaft, umherzuschweifen – die meisten finden das Umherschweifen besser. Der Friedhof ist groß, grün und wirkt eher wie ein Park als wie eine formelle Begräbnisstätte. Einheimische nutzen ihn für Mittagspausen, Spaziergänge mit dem Hund und zum Sonnenbaden im Sommer.

Dies ist einer jener Orte in Kopenhagen, der etwas Wahres über die Stadt erzählt. Die Dänen haben ein entspanntes Verhältnis zum Tod, was dem Friedhof eine warme statt schwere Atmosphäre verleiht. Kinder spielen in der Nähe von Gräbern. Leute lesen auf Bänken. Es funktioniert, und der Eintritt ist frei.

Dragør ist eine Stadt auf der Insel Amager, etwa 12 Kilometer vom Zentrum Kopenhagens entfernt und nah genug am internationalen Flughafen, dass man Flugzeuge im Tiefflug vom Hafen aus beobachten kann. Der Name stammt vom alten dänischen Wort für 'ziehen' – die Endung ør bezieht sich auf eine sandige oder kiesige Küstenlinie, auf der der ursprüngliche Hafen gebaut wurde. Lange Zeit war dies einer der wichtigsten Fischereihäfen für Kopenhagen, und die Stadt wurde im 18. und 19. Jahrhundert wohlhabend genug, um die gut erhaltenen Häuser zu bauen, die noch heute die kopfsteingepflasterten Straßen säumen.

Fast alles in der Altstadt ist ockergelb gestrichen mit roten Ziegeldächern. Die Straßen sind schmal und so verbunden, dass man sich leicht auf angenehme Weise verirren kann. Der Hafen funktioniert noch immer – kleine Fischerboote, Sportboote und die Lotsenboote, die Schiffe durch den Öresund führen, teilen sich das Wasser. Im nahegelegenen Dorf Store Magleby, das mit Dragør zu einer Siedlung verschmolzen ist, steht eine niederländisch-reformierte Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die älter ist als die Stadt selbst.

Dragør ist einer jener Tagesausflüge von Kopenhagen, der es belohnt, wenn man sich nicht hetzt. Nehmen Sie den Bus 350S vom Zentrum Kopenhagens, planen Sie zwei bis drei Stunden ein und essen Sie am Hafen zu Mittag, bevor Sie zurückfahren.

Superkilen eröffnete am 22. Juni 2012 in Nørrebro – einem von Kopenhagens ethnisch vielfältigsten Stadtteilen – und war eine bewusste Antwort auf diese Vielfalt. Das Designteam (Künstlerkollektiv Superflex, Architekten der Bjarke Ingels Group und das deutsche Landschaftsbüro Topotek1) befragte Anwohner aus über 60 Ländern, welche öffentlichen Objekte, Möbel und Designelemente sie mit ihren Heimatländern verbinden. Das Ergebnis ist ein Park voller originaler Fundstücke: Bänke aus Brasilien, ein Brunnen aus Marokko, Sportgeräte aus Japan, Leuchtreklamen aus verschiedenen Ländern, ein Thai-Boxring.

Der Park verläuft als 750 Meter langer Streifen, unterteilt in drei farbcodierte Zonen. Der Rote Platz am südlichen Ende ist der urbanste – Marktbereich, kulturelle Events, eine Skaterbahn. Der Schwarze Markt in der Mitte ist der Haupttreffpunkt, mit den meisten Objekten und der meisten Aktivität. Der Grüne Park am nördlichen Ende besteht aus Gras, Hügeln und Spielgeräten. Die Aufteilung ist auf einer Karte klar, vor Ort aber fließend.

Für eine Stadt, die auf Besucher manchmal homogen wirkt, ist Superkilen ein genaueres Bild dessen, was Kopenhagen tatsächlich beinhaltet. Es ist auch einfach ein guter Park – die Objekte sind interessant, das Design nimmt sich selbst nicht zu wichtig, und lokale Kids nutzen den Roten Platz als echten Skate- und Fahrradraum.

Sydhavnstippen – Einheimische nennen es einfach Tippen – ist ein Naturgebiet am südlichen Ende des Kalvebodløbet, dem Wasserkanal, der Kopenhagen von der Insel Amager trennt. Es liegt östlich vom Valby Park, verbunden durch einen Fußweg und eine Brücke. Das Gebiet war im 20. Jahrhundert eine Mülldeponie; was darauf wuchs, wurde sich selbst überlassen, und das Ergebnis ist eine wilde, buschige Halbinsel aus langem Gras, dornigem Gebüsch und Wasserblicken, die sich wirklich weit weg von der Stadt anfühlt, obwohl sie innerhalb der Kopenhagener Grenzen liegt.

Das ökologische Management hier setzt auf Tiere statt Maschinen: Schafe, Lamas und Alpakas grasen das Gebiet ab und kontrollieren invasive Pflanzen, besonders den Riesenbärenklau (Bjørneklo). Die Tiere werden von Freiwilligen unter der Organisation Tippen Syder betreut und sind ein echter Anziehungspunkt – kein Themenpark, sondern ein praktischer Naturschutzansatz, der zufällig charmant ist. Das Füttern der Tiere ist nicht erlaubt; die Schilder sind da eindeutig.

Für Besucher, die die Standardattraktionen in Kopenhagen erledigt haben und etwas wirklich Abseitiges sehen wollen, ist dies die 30-minütige Anreise vom Zentrum wert. Keine Einrichtungen, kein Eintritt, kein Service – nur Wasser, Wind und Tiere.

Die Zisternen befinden sich unter dem Søndermarken, einem Park neben dem Frederiksberg Garten, zugänglich durch zwei Glaspyramiden, die wie architektonische Satzzeichen im Gras sitzen. Unter der Erde bedecken drei Gewölbekammern aus Granit und Beton 4.320 Quadratmeter, gestützt von Säulenreihen und beleuchtet von dem Licht, das die Kuratoren wählen. Von den 1850ern bis 1957 speicherten diese Kammern Kopenhagens Frischwasser – das System fasste bis zu 16 Millionen Liter und versorgte die gesamte Stadt. Nachdem die Wasserwerke sie nicht mehr brauchten, standen sie ungenutzt, bis der Galerist Max Seidenfaden 2001 den heutigen Museumsraum schuf.

Die Bedingungen unter Tage sind extrem. Die Luftfeuchtigkeit liegt das ganze Jahr über bei fast 100 Prozent; die Temperatur beträgt durchschnittlich 8,8 °C, schwankt aber zwischen 4 °C im Februar und 16 °C im August. Die Wände und Säulen schwitzen. Geräusche hallen seltsam. Künstler arbeiten seit über zwei Jahrzehnten mit diesen Bedingungen, und die Ausstellungen tendieren zu immersiven Installationen und ortsspezifischen Arbeiten, die anderswo unmöglich wären. Decke und Böden tropfen. Das ist kein komfortables Galerieerlebnis, und genau deshalb umso besser.

Die Zisternen gehören zur Gruppe der Frederiksberg Museen und sind dienstags bis sonntags geöffnet. Der Eintritt kostet 70–120 DKK je nach aktueller Ausstellung. Einer der ungewöhnlicheren Orte in Kopenhagen und für den richtigen Besucher einer der unvergesslichsten.

Das Dänische Architekturzentrum zog 2018 ins BLOX, ein Gebäude von OMA (Rem Koolhaas' Büro), das am Frederiksholms Kanal direkt gegenüber von Schloss Christiansborg liegt. Das Gebäude selbst ist einen Blick wert, bevor man hineingeht: Es ist eine gestapelte Blockstruktur, die über den Kanal hinausragt und Büros, Wohnungen, ein Fitnessstudio und das Architekturzentrum in einer Form vereint. Kopenhagen hat starke Meinungen darüber, ob das funktioniert. Diese Debatte ist Teil des Besuchs.

Das DAC zeigt wechselnde Ausstellungen zu Architektur, Stadtplanung und bebauter Umwelt. Die Ausstellungen sind eher zugänglich als akademisch – sie richten sich an Menschen, die in Städten leben und sich dafür interessieren, wie diese Städte geformt werden, nicht nur an Fachleute. Dachterrassen bieten Ausblicke über die Kanäle und Slotsholmen. Die Buchhandlung ist eine der besseren Architekturbuchhandlungen in Skandinavien.

Für eine Stadt mit Kopenhagens internationalem Ruf für Design ist dies der Ort, der tatsächlich erklärt, woher dieser Ruf kommt und wohin er sich entwickelt. Einen Nachmittag wert, besonders in Kombination mit einem Spaziergang entlang der Kanäle.

Das Designmuseum Danmark befindet sich seit 1926 im selben Gebäude in der Bredgade – ein Krankenhaus aus dem 18. Jahrhundert, entworfen vom Architekten Niels Eigtved, der auch die Amalienborg-Paläste entwarf. Das Museum wurde 1890 mit einem bestimmten Ziel gegründet: den Standard des dänischen Industriedesigns zu heben, indem man Handwerkern und Herstellern zeigte, wie gute Arbeit aussieht. Es öffnete 1893 unter dem Namen Kunstindustrimuseet für die Öffentlichkeit, und die Designphilosophie, die es verkörperte, prägte viel von dem, was die Welt heute Danish Design nennt.

Die Sammlung umfasst dänische und internationale angewandte Kunst und Industriedesign aus dem 20. Jahrhundert. Allein der Stuhl-Raum – eine raumhohe Ausstellung dänischen Stuhldesigns vom frühen 20. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre – ist eine der befriedigendsten Dinge in jedem dänischen Museum. Arne Jacobsen, Hans Wegner, Kaare Klint: Die Namen hinter den Stühlen, die die Hälfte der designbewussten Büros und Wohnungen der Welt möblieren, sind alle hier, zusammen mit den Prototypen und dem Kontext, der erklärt, wie sie entstanden sind.

Der Hofgarten des Gebäudes ist ein ruhiger Ort zum Innehalten. Das Museum ist einer der besten Orte in Kopenhagen, um zu verstehen, warum dänisches Design nicht nur eine ästhetische Vorliebe ist, sondern eine bestimmte Art, über alltägliche Gegenstände nachzudenken.

Louisiana liegt in Humlebæk, 35 Kilometer nördlich von Kopenhagen, eine 40-minütige Zugfahrt auf der Helsingør-Linie. Es zieht jährlich über 700.000 Besucher an und ist Skandinaviens meistbesuchtes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Was die Reise wert macht – und sie ist die Reise absolut wert – ist nicht nur die Sammlung, sondern die Architektur. Die Museumsgebäude wurden so entworfen, dass sie einen bewaldeten Hang hinunter zum Öresund kaskadieren und innere Galerieräume durch eine Reihe von Glaskorridoren mit Skulpturenterrassen im Freien verbinden.

Die ständige Sammlung umfasst Hauptwerke von Alexander Calder, Alberto Giacometti, Henry Moore und Asger Jorn, unter anderem. Wechselausstellungen sind international bedeutend – Louisiana zieht große Wanderausstellungen an, die den Rest Skandinaviens oft auslassen. Das Kinderhaus hat drei Stockwerke mit täglichen Workshops und ist wirklich gut; Eltern müssen ihre Kinder oft regelrecht wegschleifen. Das Restaurant hat Meerblick auf den Öresund und bei klarem Wetter sieht man Malmö. Der Buchladen führt eine der besten Auswahlen an Kunst- und Designpublikationen in Dänemark.

Patricia Schultz nahm Louisiana in '1000 Places to See Before You Die' auf. Solch eine Empfehlung signalisiert meist eine Touristenfalle; hier ist sie tatsächlich korrekt.

SMK – Statens Museum for Kunst – ist Dänemarks Nationalgalerie und größtes Kunstmuseum, gelegen an der Sølvgade am Rand des Parks Østre Anlæg. Die Sammlung umfasst rund 200.000 Werke dänischer und internationaler Kunst vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart, organisiert in drei königlichen Sammlungen: Malerei und Skulptur, Drucke und Zeichnungen sowie Abgüsse. Die dänischen Gemälde des Goldenen Zeitalters aus dem frühen 19. Jahrhundert bilden den Kern der ständigen Sammlung – Künstler wie C.W. Eckersberg, Christen Købke und Vilhelm Hammershøi schufen hier Werke, die international weniger bekannt sind, als sie es verdienen.

Das Gebäude selbst besteht aus zwei Teilen: dem ursprünglichen Bau von 1896 von Vilhelm Dahlerup und einem modernen Erweiterungsbau von 1998, der durch einen verglasten Hof verbunden ist. Der Anbau beherbergt zeitgenössische und moderne Kunst; das ältere Gebäude die historischen Sammlungen. Die Kombination funktioniert besser, als es klingt. 2025 eröffnete das SMK zudem einen zweiten Standort – SMK Thy – in Doverodde im westlichen Jütland.

SMK Fridays finden sechsmal im Jahr statt, wenn das Museum bis in den Abend geöffnet bleibt, mit Musik, Vorträgen und entspannter Atmosphäre. Die Initiative SMK Open hat zudem Zehntausende von Werken digital ohne Urheberrechtsbeschränkung verfügbar gemacht, was für ein Nationalmuseum ungewöhnlich großzügig ist. Für alle, die sich für Kunst in Kopenhagen interessieren, ist dies der offensichtliche Startpunkt.

Dänemarks Nationalmuseum für Kulturgeschichte befindet sich im Prinzenpalais am Frederiksholms Kanal, einem Gebäude, das in den 1740er Jahren für den Kronprinzen in Auftrag gegeben wurde, der später Frederik V. wurde. Das Museum nutzt es seit 1892, und der Umfang ist beachtlich: Sammlungen von der dänischen Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert, plus umfangreiche Bestände an Weltkultur aus Afrika, Asien, Amerika und der Arktis. Die Auszeichnung als Europäisches Museum des Jahres 1994 würdigte nicht nur die Sammlungen, sondern die Qualität der Präsentation.

Der Bereich zur prähistorischen Dänemark ist das Herzstück. Der Sonnenwagen von etwa 1400 v. Chr. – ein kleines Bronzepferd, das eine vergoldete Scheibe zieht – ist eines der außergewöhnlichsten Objekte in jedem europäischen Museum, und die Wikingersammlungen sind wirklich umfassend auf eine Weise, die spezialisierte Wikingermuseen oft nicht sind. Die ägyptischen Mumien, griechischen und römischen Antiquitäten und die ethnografischen Sammlungen aus Grönland und der Arktis runden ein Spektrum ab, das kein anderes Museum in Dänemark auch nur annähernd erreicht.

Der Eintritt ist frei, was bedeutet, dass es ein breites Publikum anzieht und am Wochenende voll ist. Das Layout ist nicht immer intuitiv – holen Sie sich einen Etagenplan am Eingang und entscheiden Sie vorab, auf welche Bereiche Sie sich konzentrieren wollen, sonst können Sie leicht drei Stunden verbringen und haben das Gefühl, kaum an der Oberfläche gekratzt zu haben.

Nikolaj Kunsthal besetzt die ehemalige St.-Nikolai-Kirche auf dem Nikolaj Plads im Zentrum Kopenhagens – eine mittelalterliche Kirche, die beim großen Brand von 1795 niederbrannte und in den 1910er Jahren im neobarocken Stil wiederaufgebaut wurde. Die Turmspitze ist 90 Meter hoch, die dritthöchste in Kopenhagen, und lange Zeit war die Kirche architektonisch bemerkenswerter als funktional: Seit den 1980er Jahren finden hier keine regelmäßigen Gottesdienste mehr statt, und 1981 wurde sie als Kunstzentrum umgenutzt.

Das Programm hier ist wirklich zeitgenössisch – dies ist keine Galerie, die auf Nummer sicher geht. Rund 80.000 Menschen kommen jedes Jahr, um Ausstellungen zu sehen, die zu Installationen, Videokunst und experimentellen Arbeiten tendieren. Der Kontrast zwischen dem neobarocken Inneren – Bogenfenster, Gewölbedecken – und der Art von Arbeit, die darin gezeigt wird, erzeugt eine Reibung, die die Kuratoren gerne nutzen. Manche Shows sind sehr gut; andere sind herausfordernd auf die Art, wie nur zeitgenössische Kunst herausfordernd sein kann.

Die Lage am Nikolaj Plads platziert es direkt in der historischen Mitte Kopenhagens, was es einfach macht, es in jeden Spaziergang durch das Zentrum einzubauen. Für Leute, die Attraktionen in Kopenhagen suchen, die das aktuelle kulturelle Denken der Stadt widerspiegeln statt ihres historischen Gewichts, ist Nikolaj Kunsthal der richtige Stopp.

Die Glyptotek wurde gebaut, um die Privatsammlung von Carl Jacobsen (1842–1914) zu beherbergen, dem Brauer, der das Carlsberg-Imperium erbte und ausbaute. Jacobsen war ein wirklich besessener Sammler – antike mediterrane Kunst, französische Skulptur des 19. Jahrhunderts, dänische Gemälde – und als sein Haus in Valby nicht mehr alles fassen konnte, schenkte er die Sammlung dem dänischen Staat unter der Bedingung, dass dieser ein angemessenes Museum dafür in Kopenhagen baut. Das erste Gebäude am Dantes Plads eröffnete 1897; das Museum wurde seitdem dreimal erweitert.

Die antike Sammlung ist das Rückgrat: ägyptische Skulptur, etruskische Bronzen, griechische Vasen und eine der größten Sammlungen römischer Porträtbüsten außerhalb Italiens. Die französische Sammlung umfasst über 35 Rodin-Skulpturen und wichtige Werke von Degas und Gauguin – Gauguin malte 1885 in Kopenhagen und ließ Werke hier. Die dänischen Gemälde des Goldenen Zeitalters runden eine Sammlung ab, die durch die Tiefe von Jacobsens persönlichem Geschmack bemerkenswert ist.

Der Wintergarten – ein glasüberdachter tropischer Innenhof mit Palmen, einem Brunnen und einem Café – liegt im Zentrum des Gebäudes und ist einer der angenehmsten Innenräume in jedem europäischen Museum. Dienstags ist der Eintritt ins Museum den ganzen Tag frei. Sonntags gibt es am späten Vormittag Live-Musik im Wintergarten.

Reffen liegt auf Refshaleøen, einer ehemaligen Industrieinsel im äußeren Hafen Kopenhagens, die sich seit der Schließung der Werften in den 1990er Jahren langsam neu entwickelt. Der Streetfood-Markt eröffnete 2017 als saisonaler Betrieb – er läuft vom späten Frühling bis Oktober, geöffnet von Freitag bis Sonntag, und schließt für den Winter. Die Umgebung ist bewusst rau gehalten: umfunktionierte Schiffscontainer, Kies unter den Füßen, der Hafen auf drei Seiten und eine allgemeine Atmosphäre von etwas, das eher entsteht als fertig ist.

Rund 50 bis 60 Essensstände operieren gleichzeitig, wobei der Mix zwischen den Saisons wechselt. Der Schwerpunkt liegt auf unabhängigen Betreibern statt Ketten, mit einem erklärten Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Quellen. Die Essensqualität ist höher als auf den meisten Streetfood-Märkten, weil die Eintrittshürde für Verkäufer Standards zu Herkunft und Lebensmittelhandhabung beinhaltet. Rechnen Sie an Sommerabenden mit Schlangen an den beliebtesten Ständen; die koreanischen und westafrikanischen Stände ziehen konsequent die längsten Schlangen an.

Reffen eignet sich eher für einen Nachmittag als für einen schnellen Stopp. Es gibt Bars, die über das Gelände verstreut sind, gelegentlich Live-Musik, und bei gutem Wetter füllen sich die Sitzplätze zum Hafen hin mit Leuten, die Essen von verschiedenen Ständen gekauft haben und sich niederlassen. So verbringt Kopenhagen tatsächlich seine Sommerwochenenden.

Torvehallerne eröffnete 2011 auf dem Israels Plads, auf dem Gelände von Kopenhagens ehemaligem Gemüse-Großmarkt, der dort seit den 1880ern operierte. Architekt Hans Peter Hagens entwarf zwei Glashallen, getrennt durch einen offenen Platz, und der Auftrag war klar: hochwertiges Essen, unabhängige Betreiber, Schwerpunkt auf frischen Produkten und Spezialitäten. Das Ergebnis ist einer der besseren städtischen Lebensmittelmärkte in Nordeuropa, mit über 55 festen Ständen in den Hallen und auf dem Platz.

Halle 1 ist für Herzhaftes und Frisches zuständig: Fischhändler, Metzger, Käsetheken, Wurstwaren. Halle 2 deckt das süße und heiße Ende ab: Bäckereien, Chocolatiers, Kaffeeröster (einschließlich einer Filiale von The Coffee Collective aus der Jægersborggade) und ein Teeladen. Der offene Platz dazwischen hat einen Gemüsehändler und einen Floristen, der täglich aufbaut. Der Markt veranstaltet im Dezember eine DM i gløgg (Dänische Glühwein-Meisterschaft) und diverse Food-Festivals über das Jahr.

Torvehallerne ist einer der besten Lebensmittelmärkte in Kopenhagen für ein praktisches Mittagessen – günstiger als ein Restaurant, höhere Qualität als die meisten Cafés und zentral genug, dass er ohne Umweg in die meisten Reisepläne passt. Seien Sie samstags vor 12 Uhr da, um den größten Andrang zu vermeiden.

Amaliehaven wurde am 10. Mai 1983 eröffnet und ist damit einer der jüngsten öffentlichen Parks Dänemarks. Als er fertig war, waren die Kopenhagener nicht begeistert. Der Entwurf des belgischen Architekten Jean Delogne galt als streng und kalt, im Widerspruch zur klassischen Architektur des umliegenden Frederiksstaden-Viertels. Der Garten war ein Geschenk der A.P. Møller und Chastine Mc-Kinney Møller Stiftung an das dänische Volk, exakt auf der Achse positioniert, die Schloss Amalienborg mit dem Hafen verbindet.

Wer genauer hinsieht, wird belohnt. Vier Bronzesäulen des italienischen Bildhauers Arnaldo Pomodoro säumen den zentralen Brunnen, der genau auf den achteckigen Hof von Amalienborg ausgerichtet ist. Wasserfälle verankern jedes Ende des Gartens, und eine schwarze Sonnenskulptur erhebt sich aus einem von ihnen. Mitte April blühen japanische Kirschbäume entlang der Wege. Der Boden, auf dem Sie stehen, war einst Larsens Plads, der Abfahrtsort für Tausende von Dänen, die im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten.

Der Garten ist klein und an Sommernachmittagen voll, aber er bietet einen der besten kostenlosen Ausblicke auf die Sehenswürdigkeiten Kopenhagens: die kupfergrünen Kuppeln von Amalienborg, eingerahmt von Pomodoros Säulen, mit der Kuppel der Marmorkirche, die dahinter schwebt. Fünf Minuten Zeit ist es jedem wert.

Kopenhagens Botanischer Garten befindet sich seit 1874 an seinem jetzigen Standort, als er von einem Platz nahe Schloss Rosenborg auf das heutige Gelände zwischen dem Park Østre Anlæg und dem Viertel Nørreport zog. Er gehört zum Naturhistorischen Museum Dänemarks, organisiert unter der Universität Kopenhagen, und seine drei erklärten Zwecke – Forschung, Bildung und öffentlicher Zugang – sind alle deutlich erkennbar. Dies ist keine Touristenattraktion im Gewand einer wissenschaftlichen Einrichtung; es ist eine echte wissenschaftliche Einrichtung, die zufällig für Besucher offen ist.

Das viktorianische Palmenhaus, eine Glas- und Eisenkonstruktion von 1874, ist der Hauptanziehungspunkt. Drinnen wachsen tropische Pflanzen bis zur Decke und die Luftfeuchtigkeit trifft einen sofort. Daneben beherbergt das Victoria-Haus riesige Seerosen. Draußen schlängeln sich Steingärten, ein japanischer Garten und thematische Bereiche, geordnet nach Pflanzenfamilie und Geografie, durch das Gelände. Die meisten Außenbereiche sind kostenlos; die Gewächshäuser kosten eine kleine Gebühr.

Der Botanische Garten taucht oft ganz unten auf den Listen für Kopenhagen auf, was schade ist. Im Mai ist er spektakulär. Im Winter sind die tropischen Gewächshäuser einer der wenigen wirklich warmen Innenräume der Stadt. Einheimische nutzen ihn zum Lernen und Lesen, was bedeutet, dass die Atmosphäre ruhig ist und die Bänke tatsächlich genutzt werden.

Der Frederiksberg Garten umgibt das Schloss Frederiksberg auf einem Hügel westlich des Kopenhagener Zentrums und ist seit 1852 für die Öffentlichkeit zugänglich. König Frederik IV. legte den ursprünglichen Barockgarten im frühen 18. Jahrhundert passend zu seinem Sommerpalast an; die romantische Landschaftsumgestaltung folgte später im frühen 19. Jahrhundert. Das Ergebnis sind 31,7 Hektar, die beide Stile mischen – formale Alleen und Kanalgeometrie neben natürlicheren Seen, bewaldeten Hängen und gewundenen Pfaden.

Im Park verteilen sich 24 eigenständige Gebäude und 19 weitere Strukturen. Der chinesische Pavillon auf einer kleinen Insel im Zentrum des Gartens ist in den Sommermonaten an Sonntagnachmittagen für Besucher geöffnet. Vom westlichen Rand des Parks, durch eine Lücke im Zaun, kann man die Elefanten des Kopenhagener Zoos in ihrem Außengehege beobachten – eine unerwartete Begegnung, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen freut. Der Park zieht jährlich rund drei Millionen Besucher an, wobei das Mittsommernachtsfeuer im Juni bei Einheimischen besonders beliebt ist.

Die Gärten sind einer dieser wirklich entspannten Orte in Kopenhagen, wo man einen ganzen Vormittag verbringen kann, ohne viel zu tun, und sich dabei gut fühlt. Enten, Schwäne, Reiher und Kanadagänse nutzen die Seen. Bringen Sie etwas zum Lesen mit.

Der Königsgarten ist der älteste und meistgenutzte Park in Kopenhagen, gegründet 1606 von Christian IV. neben dem Schloss Rosenborg. Der ursprüngliche Zweck war funktional: Der König wollte einen Garten, der seinen Hof mit Blumen, Obst und Gemüse versorgte. Das barocke Layout – symmetrische Lindenalleen, geometrische Beete, geschlossene Hecken – war im Dänemark des 17. Jahrhunderts der Höhepunkt moderner Gartengestaltung, und genug von dieser Struktur hat überlebt, um heute noch lesbar zu sein.

Der Park hat zwei benannte Alleen aus der Barockzeit: Damegangen (Damenweg) und Kavalergangen (Kavalierweg), die parallel über die Länge des Parks verlaufen. Skulpturen tauchen überall auf, von barocken Originalen bis zu zeitgenössischen Auftragsarbeiten. Im Sommer ist der Park voll – es ist die beliebteste Grünfläche der Stadt, mit sonnenbadenden Einheimischen, Studenten beim Mittagessen und Kindern, die durch den Rosengarten rennen. An Wochenendnachmittagen im Sommer gibt es Puppentheater im kleinen Freilichttheater, eine Tradition seit über 150 Jahren.

Der Park ist kostenlos, immer offen und liegt direkt neben Schloss Rosenborg. Es ist schwer, hier an einem warmen Tag keine gute Zeit zu haben, und selbst im Winter lohnt sich ein Blick auf die Struktur der Lindenalleen.

Østre Anlæg ist ein öffentlicher Park auf ehemaligem Festungsland im Zentrum Kopenhagens, Teil der alten Bastionsbefestigungen, die im 19. Jahrhundert abgerissen wurden. Landschaftsgärtner H.A. Flindt entwarf ihn, wie er auch Ørstedsparken und den Botanischen Garten entwarf – die drei Parks bilden einen zusammenhängenden Grünstreifen durch die inneren Bezirke der Stadt. Der Park wurde 1969 unter Denkmalschutz gestellt, was sein Layout aus dem 19. Jahrhundert bewahrt.

Im April 1885 zog Paul Gauguin in eine Wohnung in der Nørregade und verbrachte mehrere Monate in Kopenhagen. Er malte in dieser Zeit im Østre Anlæg und produzierte impressionistische Leinwände der Parkatmosphäre und der Bäume. Zwei dieser Gemälde sind erhalten: Østervold Park, Kopenhagen befindet sich heute in der Kelvingrove Art Gallery in Glasgow; Dronningens Mølle, Østervold ist in der Ny Carlsberg Glyptotek. Das südliche Ende des Parks beherbergt die Nationalgalerie Dänemarks (SMK) und die Hirschsprung Sammlung; das nördliche Ende öffnet sich zum Oslo Plads und zum Bahnhof Østerport.

Für die Bandbreite an Dingen, die man in Kopenhagen an einem einzigen Nachmittag tun kann, ist dieser Park ein nützlicher Anker: Man kann von Østerport hindurchgehen, bei der Hirschsprung Sammlung oder im SMK anhalten, weiter zum Schloss Rosenborg gehen und den Botanischen Garten in unter einer Stunde Fußweg erreichen.