Qué ver en Copenhagen – Atracciones, joyas ocultas e imprescindibles

Amalienborg consta de cuatro palacios rococó casi idénticos dispuestos alrededor de un patio octogonal en el distrito de Frederiksstaden, y la Familia Real Danesa ha vivido aquí desde 1794, cuando Christiansborg se quemó y la realeza necesitó un lugar rápidamente. Los historiadores de la arquitectura lo consideran el mejor complejo rococó de Dinamarca, posiblemente de todo el norte de Europa, y está en la lista tentativa de Dinamarca para ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Dos de los cuatro palacios albergan los apartamentos reales del Rey Federico X y la Reina Mary; un tercero es el ala oficial de invitados; y el cuarto es un museo desde 1994. El museo conserva apartamentos reales de los siglos XIX y principios del XX, menos grandiosos de lo que podrías esperar y genuinamente interesantes por lo que revelan sobre cómo vivía la monarquía en el día a día. La estatua ecuestre de Federico V en el centro del patio fue realizada por el escultor francés Jacques Saly y tardó veinte años en completarse.

El cambio de guardia ocurre todos los días al mediodía y vale la pena organizar tu visita en torno a ello. Lo que muchos visitantes se pierden es que los guardias marchan desde el Castillo de Rosenborg a través de las calles de la ciudad para llegar a Amalienborg; la marcha por la ciudad suele ser más interesante que la ceremonia en sí. Como lugar para visitar, el patio es gratuito y el museo tiene un precio razonable; ambos merecen la pena.

Christiansborg es el único edificio en el mundo que alberga tres ramas del gobierno nacional simultáneamente: el Parlamento danés (Folketinget), el Tribunal Supremo y la Oficina del Primer Ministro operan aquí, mientras que la Familia Real utiliza alas separadas para recepciones de estado y la capilla del palacio. Se asienta en Slotsholmen, una pequeña isla en el centro de Copenhague, y ha sido el centro del poder danés desde el siglo XV.

El edificio actual es el tercero en este sitio. El primer Christiansborg se quemó en 1794; el segundo en 1884; este se completó en 1928. Sobreviven elementos de las tres versiones: los antiguos establos y el picadero, la Capilla del Palacio del segundo Christiansborg y la torre de granito actual, que con 106 metros es la más alta de Copenhague. Debajo del palacio se pueden visitar las ruinas del castillo medieval del obispo Absalon del siglo XII, una capa de historia notable para encontrar bajo un parlamento en funcionamiento.

La visita es más barata de lo que la mayoría espera: las ruinas, el Gran Salón con sus tapices y las salas de recepción reales se pueden visitar, y partes del complejo son gratuitas. La torre es gratuita y ofrece la mejor vista elevada de Copenhague. Por la variedad y profundidad de lo que hay que ver, Christiansborg cubre mucho terreno en un solo edificio.

Vor Frelsers Kirke en Christianshavn fue construida entre 1682 y 1696, pero el rasgo que la define llegó más tarde. La aguja en espiral —una escalera helicoidal que envuelve el exterior de la torre cuatro veces, estrechándose hacia un globo dorado en la cima— se añadió entre 1749 y 1752. Tiene 90 metros de altura y subirla implica caminar 400 escalones, los últimos 150 de los cuales están en el exterior del edificio, expuestos al viento y abiertos al puerto.

Dentro de la propia iglesia, destacan dos cosas: la fachada del órgano tallada de 1698, sostenida por dos elefantes, es una de las mejores piezas de carpintería barroca en Dinamarca. El retablo detrás del altar mayor fue diseñado por el arquitecto sueco Nicodemus Tessin el Joven y se considera una obra maestra en su género. La iglesia sigue siendo una congregación activa, lo que significa que estás visitando una iglesia en funcionamiento en lugar de un museo.

La subida merece la pena en un día despejado: las vistas desde la cima abarcan todo Copenhague, el puerto y, en días buenos, Malmö al otro lado del agua. Esta es genuinamente una de las mejores vistas de Copenhague por una razón: es a la vez hermosa y útil. La entrada a la torre cuesta 70 DKK; la iglesia en sí es gratuita.

Nyhavn fue excavado entre 1671 y 1673; la mano de obra provino de soldados daneses y prisioneros de guerra suecos capturados durante la Segunda Guerra de Carlos Gustavo. El propósito era conectar el centro de la ciudad con el mar, dando a los comerciantes acceso directo al puerto interior. El rey Christian V lo inauguró en la década de 1670. Las coloridas casas adosadas que bordean el muelle norte son en su mayoría de finales del siglo XVII y XVIII; el edificio superviviente más antiguo, Nyhavn 9, data de 1681. Durante la mayor parte de su historia la zona fue dura: un distrito de marineros con tabernas, casas de hospedaje y salones de tatuaje. Hans Christian Andersen vivió aquí tres veces: en el número 20 en 1834, en el 67 de 1848 a 1865, y en el 18 desde 1871 hasta su muerte en 1875.

La renovación de la década de 1980 eliminó gran parte del carácter del barrio de marineros y lo reemplazó con la franja de restaurantes y cafés que es hoy. El muelle sur es más sombreado y tranquilo; el lado norte (el lado soleado, solsiden en danés) es donde están las terrazas. Barcos de madera históricos están amarrados en la sección del puerto interior, entre el canal y Nyhavnsbroen. Un ancla conmemorativa en el extremo lejano del canal recuerda a los marineros daneses perdidos en la Segunda Guerra Mundial.

Nyhavn es una de las vistas más fotografiadas de Copenhague y también uno de los lugares más caros para comer. Las fotos valen la pena; la cuenta del restaurante no. Coge una cerveza de un quiosco y siéntate en el muelle con los lugareños.

La Sirenita fue colocada en su roca en Langelinie el 23 de agosto de 1913. El escultor Edvard Eriksen la hizo, usando a su esposa Eline como modelo para el cuerpo y a una bailarina de ballet como modelo para la cara. El encargo provino del cervecero Carl Jacobsen, que había visto al Ballet Real Danés interpretar la historia de Hans Christian Andersen en 1909 y quería dar a la ciudad una versión permanente del personaje. Es de bronce, mide 1,25 metros de altura y ha sido vandalizada tantas veces —decapitada dos veces, le quitaron un brazo, pintada y atacada con varias herramientas— que secciones significativas han sido refundidas.

También ha sido enviada al extranjero. La estatua viajó a la Expo Mundial de 2010 en Shanghái como parte de la exhibición de Dinamarca, y una réplica se encuentra actualmente en el distrito portuario de Sydhavn en Copenhague. La figura original sentada en la roca en Langelinie está flanqueada por multitudes a casi cualquier hora del día que los turistas visitan Copenhague; las fotografías con frecuencia muestran más gente que estatua.

Es genuinamente más pequeña de lo que se espera. La mayoría de los visitantes informan de alguna versión de esto. Si eso es una decepción o el punto es una cuestión de interpretación: la sirena original de Andersen también era pequeña y a menudo se pasaba por alto. Vale la pena verla como parte de un paseo por Langelinie desde Kastellet, siendo la Fuente de Gefion considerablemente más impresionante en el camino.

Tivoli abrió el 15 de agosto de 1843, fundado por Georg Carstensen en un terreno justo fuera de la puerta occidental de Copenhague. Solo un parque de atracciones en el mundo es más antiguo (Dyrehavsbakken, también en el área de Copenhague), y cuando Tivoli abrió estaba literalmente fuera de la ciudad; el desarrollo urbano lo ha rodeado por completo desde entonces, por lo que ahora ocupa una isla de 10 hectáreas en medio del centro de Copenhague, bordeada por la Estación Central en un lado y el Ayuntamiento en otro.

El parque atrae a 2,3 millones de visitantes al año, lo que lo convierte en la atracción más visitada de Dinamarca y el cuarto parque de atracciones más visitado de Europa después de Disneyland París, Efteling y Europa-Park. Ninguno de los edificios de madera originales de Carstensen sobrevivió —el parque ha sido reconstruido repetidamente— pero la atmósfera que pretendía, una mezcla de jardín, teatro, comida y atracciones que Disneyland tomó más tarde como modelo, todavía es legible en el diseño. Los jardines están genuinamente bien mantenidos y la mezcla de restaurantes de alta calidad junto con la comida tradicional de feria es distintiva.

Tivoli es estacional: abre de primavera a otoño y de nuevo en diciembre para los mercados de Navidad. La entrada al recinto es relativamente barata; las atracciones cuestan extra o se pueden cubrir con un billete todo incluido. Los fuegos artificiales los viernes y sábados por la noche en verano son gratuitos con la entrada estándar.

Børsen fue construido en la década de 1620 por el rey Christian IV como edificio comercial en Slotsholmen, y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista holandesa en Dinamarca. Durante la mayor parte de su historia funcionó como bolsa de mercancías, luego como Bolsa de Copenhague hasta 1974, y más tarde como sede de Dansk Erhverv, la Cámara de Comercio Danesa. Luego, el 16 de abril de 2024, se declaró un incendio durante las obras de renovación.

El fuego destruyó más de la mitad del edificio. El techo colapsó, secciones de la pared exterior cayeron dos días después y, lo más significativo, cayó la Aguja del Dragón. Esa aguja, formada por cuatro colas de dragón entrelazadas que subían en espiral 54 metros hacia el cielo, había estado allí desde el siglo XVII. Las fotografías de su caída se convirtieron en algunas de las imágenes que definieron Copenhague en 2024.

A principios de 2026, Børsen está vallado y su futuro está en deliberación. Puedes ver el exterior dañado desde el lado del canal, y el edificio sigue siendo históricamente significativo incluso en su estado actual. Para los visitantes interesados en la historia arquitectónica danesa, verlo ahora —dañado, siendo evaluado— es una experiencia aleccionadora en sí misma. Uno de los grandes edificios de la ciudad, repentinamente frágil.

La Ópera de Copenhague se inauguró el 15 de enero de 2005 con la presencia de la Reina Margarita II. Se encuentra en la isla de Holmen, directamente frente al Palacio de Amalienborg, ubicada allí en parte por visibilidad y en parte porque el magnate naviero danés Mærsk Mc-Kinney Møller, que financió todo el edificio, la quería en ese eje. Henning Larsen diseñó el edificio, y la tensión entre el mecenas y el arquitecto sobre el diseño es uno de los capítulos más interesantes de la historia arquitectónica danesa moderna.

El escenario principal tiene capacidad para 1.492 personas en un auditorio en forma de herradura con una acústica excepcional. El segundo escenario, Takkelloftet, es un espacio flexible tipo 'caja negra' en el ático del edificio. Detrás del escenario hay 14 pisos de salas de ensayo, talleres y camerinos; la mayor parte de lo que se ve desde el puerto es infraestructura más que espacio de actuación. El edificio es grande de formas que solo se hacen evidentes cuando estás dentro.

Las visitas guiadas se realizan la mayoría de las mañanas y duran unos 75 minutos. Son realmente informativas tanto sobre la arquitectura como sobre cómo funciona realmente una ópera día a día. Para las personas interesadas en el diseño danés contemporáneo y qué ver en Copenhague más allá de los edificios históricos, esta es una de las mejores opciones.

Christiania comenzó en 1971 cuando unos okupas se instalaron en unos barracones militares abandonados en Christianshavn y declararon el sitio de 34 hectáreas una comunidad autogobernada. Lo que sucedió después ha sido debatido, celebrado y disputado legalmente desde entonces. La comunidad desarrolló sus propias reglas, sus propios edificios, un mercado de cannabis en Pusher Street que operó abiertamente durante décadas y una cultura visual distinta de murales, arquitectura DIY y espacios comunales. Alrededor de medio millón de turistas la visitan cada año, lo que la convierte en la cuarta atracción más visitada de Copenhague.

En abril de 2024, Christiania cerró su propio mercado de cannabis, un cambio significativo después de más de 50 años. La decisión se tomó internamente, en parte como respuesta a la violencia relacionada con las bandas. La zona sin el mercado se ve diferente: más tranquila en algunas secciones, igual en otras. Los restaurantes, los locales de música, los espacios artísticos y el lago a lo largo del borde sur siguen ahí. La comunidad en sí, con unos 630 residentes registrados, sigue funcionando.

La visita es gratuita. Hay visitas guiadas diarias que cuestan 60 DKK. No fotografíes a personas ni edificios en ciertas áreas; las señales marcan dónde no son bienvenidas las cámaras y respetar eso no es opcional. Christiania es un barrio real, no un parque temático, y la gente que vive allí tiene sentimientos complicados sobre el turismo que su comunidad ha atraído.

La Fuente de Gefion se inauguró en 1908 cerca de Kastellet, en el extremo norte del paseo de Langelinie junto al puerto. El escultor danés Anders Bundgaard pasó años en ella, y la escala es llamativa: cuatro bueyes avanzan con fuerza a través del agua agitada mientras la diosa nórdica Gefion está detrás de ellos, sosteniendo las riendas. El mito representado es que Gefion engañó al rey sueco Gylfi para que le diera tanta tierra como pudiera arar en una noche, luego convirtió a sus hijos en bueyes y aró la isla de Selandia desde Suecia, que es como Dinamarca obtuvo su isla más grande.

La Fundación Carlsberg y el Fondo de Arte de Copenhague encargaron la pieza para conmemorar el 50 aniversario de Carlsberg en 1897, aunque se tardaron otros once años en fundir e instalar. El plan original era colocarla en el centro de la ciudad, en Rådhuspladsen; en cambio terminó aquí, conectada a Langelinie a través del Puente Gefion. La Plaza del Ayuntamiento obtuvo la Fuente del Dragón en su lugar, como premio de consolación.

La fuente es una de esas cosas que hacer en Copenhague que la mayoría de los visitantes pasan de largo en su camino a ver la Sirenita, que está a solo 400 metros más adelante en el paseo. Es significativamente más impresionante que la Sirenita y casi nunca está llena. Pasa cinco minutos aquí antes de continuar.

Jægersborggade es una calle empedrada en Nørrebro, construida como vivienda especulativa alrededor del cambio del siglo XX y terminada en 1928. Es una de las pocas calles de Copenhague que todavía se ve exactamente como se construyó: los edificios son bajos, la calle es estrecha y los sótanos de almacenamiento originales debajo se han convertido en algunas de las tiendas pequeñas más interesantes de la ciudad. Durante la mayor parte del siglo XX fue tranquila y un poco deteriorada; el renacimiento comenzó en 2001 con un plan vecinal, y hoy hay más de 40 negocios independientes en la manzana.

La mezcla es buena: cafeterías que se toman su oficio en serio, un chocolatero, un comerciante de vinos, pequeños restaurantes, estudios de cerámica y tiendas de ropa que llevan marcas que no encontrarás en Strøget. La calle ha conservado su carácter en parte porque el formato del edificio —planta baja baja con acceso al sótano— no es adecuado para grandes cadenas minoristas. Los negocios que abrieron aquí en la década de 2000 en su mayoría se quedaron, y la calle tiene una continuidad de la que suelen carecer los nuevos mercados de alimentos.

Jægersborggade está a un corto paseo del cementerio Assistens y es fácil de combinar con una tarde más amplia en Nørrebro. Ve un día laborable si quieres curiosear sin demasiada compañía.

Kastellet es una fortaleza en forma de estrella de cinco puntas construida a partir de 1624 por el rey Christian IV como parte de las defensas costeras de Copenhague, y es uno de los ejemplos mejor conservados de ese tipo de fortificación en el norte de Europa. Los cinco bastiones se llaman Kongens (del Rey), Dronningens (de la Reina), Grevens (del Conde), Prinsessens (de la Princesa) y Prinsens (del Príncipe), con tres revellines y tres contraguardias entre ellos. Es una pieza seria de ingeniería militar, construida en una época en que los fuertes estelares eran tecnología punta para resistir el fuego de cañón.

El ejército danés todavía lo usa. Los barracones y las oficinas operan en el interior, y el personal uniformado es parte del paisaje diario. Pero los terrenos están abiertos al público, lo que significa que puedes caminar por las murallas cubiertas de hierba todo el camino —alrededor de 1,8 kilómetros— y mirar hacia el foso en un lado y a través del puerto en el otro. Dentro de las murallas hay edificios de época, un pequeño molino de viento y la Iglesia de Kastel, que ha sido la iglesia parroquial de la congregación de la fortaleza desde 1902.

Hay tres pequeños museos en el lugar, que cubren la historia militar de la guarnición. Para cualquier persona interesada en la historia defensiva de Copenhague y qué ver más allá del turismo de palacios, Kastellet es una parada que vale la pena, y la entrada es gratuita.

El nombre oficial de la Iglesia de Mármol es Frederiks Kirke, y su historia es una de las más extrañas de la arquitectura de Copenhague. La construcción comenzó en 1749 bajo el reinado de Federico V como pieza central del nuevo distrito de Frederiksstaden. El diseño original exigía mármol noruego en todas partes, lo que resultó ser tan caro que el proyecto se abandonó en 1770 después de 21 años de trabajo, con solo los cimientos y parte de las paredes inferiores completas. Permaneció como una ruina durante más de un siglo hasta que el financiero danés C.F. Tietgen pagó para terminarla en 1894, utilizando piedra caliza más barata en lugar de mármol para las secciones superiores.

La cúpula que finalmente se levantó tiene 31 metros de diámetro y 85 metros de altura, una de las más grandes de Escandinavia. El exterior de cobre verde es visible desde Amaliehaven y desde el puerto, y enmarca la vista desde el final de Amaliegade hacia el Palacio de Amalienborg. Una estación de metro ahora pasa directamente debajo de la iglesia como parte de la línea Cityringen, completada en 2019.

La galería de la cúpula está abierta a los visitantes y cuesta 50 DKK: subes por una estrecha escalera a través del tambor de la cúpula y emerges en una galería que rodea la base de la linterna. Las vistas de Frederiksstaden y el puerto son buenas y diferentes de cualquier otro mirador de la ciudad.

Rosenborg fue construido por Christian IV en etapas entre 1606 y 1633 como residencia de verano fuera de las murallas de la ciudad; la ciudad ha crecido desde entonces a su alrededor, y lo que una vez fue un retiro rural ahora está rodeado por el parque King's Garden en medio de Copenhague. La arquitectura es renacentista holandesa, un estilo que Christian IV favoreció y promovió en toda Dinamarca. El castillo es pequeño para los estándares palaciegos, lo cual es parte de lo que lo hace interesante: fue diseñado para ser habitado realmente más que para ceremonias.

La Colección Real Danesa lo ha operado como museo desde el siglo XIX, y el contenido cuenta 300 años de historia real desde Christian IV hasta Federico VII. Destacan dos cosas: el Tesoro en el sótano alberga las Joyas de la Corona Danesa y las insignias utilizadas para las coronaciones, incluido el trono de coronación hecho de cuerno de narval (entonces llamado cuerno de unicornio) y tres leones de plata. Arriba, las habitaciones están amuebladas como lo estaban en el siglo XVII, con objetos y retratos que dan una sensación específica y personal de las personas que vivieron aquí.

El castillo vale la tarifa de entrada de 140 DKK, y es más honesto que la mayoría de los palacios reales sobre cómo era realmente la vida real diaria. El King's Garden que lo rodea es gratuito y una de las mejores vistas de Copenhague, independientemente de si entras o no.

La Round Tower en Købmagergade fue construida entre 1637 y 1642 como observatorio astronómico, encargado por Christian IV. Tiene 41,55 metros de altura y 15 metros de diámetro, y lo que la hace inusual es la rampa: en lugar de escaleras, una rampa en espiral da 7,5 vueltas alrededor del núcleo hueco permitiéndote caminar hasta la cima con una pendiente suave. El diseño era práctico: los pesados instrumentos astronómicos debían ser transportados al observatorio en la cima, y los caballos y carruajes podían usar la rampa para este propósito. El zar Pedro el Grande supuestamente condujo un carruaje por ella en 1716; su esposa le siguió en un carruaje de seis caballos.

La plataforma del observatorio a 34,8 metros ofrece una de las vistas más satisfactorias de Copenhague: los tejados del casco antiguo, las agujas de múltiples iglesias y, en días claros, el Øresund al este. La torre todavía funciona como observatorio astronómico; hay noches de observación pública programadas cuando el telescopio está disponible. En el interior, una pequeña sala de biblioteca del siglo XVII —una de las más antiguas de Dinamarca— ocupa un nivel intermedio y a menudo se utiliza para exposiciones de arte.

A 60 DKK es uno de los miradores con mejor relación calidad-precio de la ciudad. Concurrido los fines de semana; mucho más tranquilo las mañanas de los días laborables.

Strøget no es una sola calle sino cinco calles conectadas —Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv y Østergade— que corren aproximadamente 1,1 kilómetros desde Rådhuspladsen (Plaza del Ayuntamiento) hasta Kongens Nytorv. Cuando se peatonalizó en 1962 era la calle comercial libre de coches más larga del mundo; desde entonces ha sido superada por otras, pero sigue siendo una de las más largas de Europa. El nombre proviene de una antigua jerga para 'la ruta', que es como se llamaba a finales del siglo XIX antes de tener una designación oficial.

La mezcla de tiendas refleja toda la gama de la cultura comercial de Copenhague: las marcas internacionales de lujo se agrupan hacia el extremo de Kongens Nytorv (Østergade), mientras que las secciones occidentales tienen cadenas más convencionales y tiendas locales. Amagertorv, la plaza central, es el punto más concurrido y tiene una notable fuente de cigüeñas de 1894. Los artistas callejeros trabajan a lo largo de la ruta en verano. La tienda insignia de Royal Copenhagen en Amagertorv ha vendido porcelana desde la misma dirección desde 1911.

Strøget es una de las cosas estándar que hacer en Copenhague para cualquiera que llegue a la ciudad. Está muy concurrida los fines de semana y es realmente útil para comprar artículos de diseño danés. Camina toda la longitud para entender cómo la ciudad conecta Rådhuspladsen con el antiguo distrito portuario.

Absalon es una antigua iglesia en el barrio de Vesterbro que se convirtió en 2016 en algo que Copenhague rara vez consigue: un espacio social verdaderamente comunitario. El edificio toma su nombre del obispo Absalon, fundador de la ciudad en el siglo XII, cuya estatua ecuestre se encuentra cerca en Højbro Plads. En el interior, largas mesas de madera llenan la nave donde antes había bancos, y el lugar funciona con la idea de que los desconocidos deberían comer juntos.

La programación es amplia y funciona. Las mañanas traen clases de yoga, las noches cenas comunitarias donde pagas lo que puedes, hay conciertos entre las columnas y talleres de todo tipo, desde cocina hasta vida cívica. Está lleno entre semana, que es exactamente el punto: aquí es donde se reúne el barrio, no donde los turistas van a buscarlo.

Para quien busque cosas que hacer en Copenhague más allá de las atracciones estándar, Absalon es una de las opciones más honestas. La comida es barata, la cerveza es buena y el ambiente es cálido sin ser prefabricado. Los daneses lo llaman hygge, pero Absalon se gana esa palabra en lugar de usarla como marketing.

El cementerio Assistens abrió el 6 de noviembre de 1760, creado porque los cementerios dentro de las murallas de Copenhague se habían quedado sin espacio. El nombre latino significa 'ayudar': este ayudaba a los cementerios más antiguos y llenos. Se construyó en lo que entonces era Nørrebro, bien fuera de la ciudad, y esa distancia del centro era parte del asunto: los lugares de enterramiento más prestigiosos dentro de las murallas se reservaban para quienes podían pagarlos.

Hoy, Hans Christian Andersen está enterrado aquí, junto con el filósofo Søren Kierkegaard, el físico Niels Bohr y el pintor Christen Købke, entre muchos otros. Encontrar sus tumbas requiere un mapa de la entrada o ganas de deambular; la mayoría de la gente descubre que deambular es mejor. El cementerio es grande, verde y se mantiene más como un parque que como un cementerio formal. Los locales lo usan para almorzar, pasear al perro y tomar el sol en verano.

Este es uno de esos lugares en Copenhague que te dice algo cierto sobre la ciudad. Los daneses son relajados con respecto a la muerte de una manera que hace que el cementerio se sienta cálido en lugar de pesado. Los niños juegan cerca de las tumbas. La gente lee en los bancos. Funciona, y es totalmente gratuito.

Dragør es un pueblo en la isla de Amager, a unos 12 kilómetros del centro de Copenhague y lo suficientemente cerca del aeropuerto internacional como para ver pasar aviones a baja altura desde el puerto. El nombre proviene de la antigua palabra danesa para 'tirar'; la terminación ør se refiere a una costa arenosa o de grava, que es sobre lo que se construyó el puerto original. Durante mucho tiempo este fue uno de los principales puertos pesqueros que servían a Copenhague, y el pueblo creció lo suficiente en los siglos XVIII y XIX como para construir las casas bien conservadas que todavía bordean sus calles empedradas hoy.

Casi todo en el casco antiguo está pintado de amarillo ocre con tejados de tejas rojas. Las calles son estrechas y están conectadas de manera que es fácil perderse agradablemente. El puerto sigue funcionando: pequeños barcos de pesca, embarcaciones de recreo y los barcos piloto que guían a los buques a través del Øresund comparten el agua. En el cercano pueblo de Store Magleby, que se ha fusionado con Dragør en un asentamiento continuo, hay una iglesia reformada holandesa del siglo XII que es anterior al propio pueblo.

Dragør es una de esas excursiones de un día desde Copenhague que recompensa no tener prisa. Toma el autobús 350S desde el centro de Copenhague, reserva dos o tres horas y almuerza en el puerto antes de volver.

Superkilen abrió el 22 de junio de 2012 en Outer Nørrebro —uno de los barrios étnicamente más diversos de Copenhague— y fue una respuesta deliberada a esa diversidad. El equipo de diseño (el colectivo artístico Superflex, los arquitectos Bjarke Ingels Group y la firma de paisajismo alemana Topotek1) encuestó a los residentes locales de más de 60 países y les preguntó qué objetos públicos, muebles y elementos de diseño asociaban con sus países de origen. El resultado es un parque lleno de originales traídos de origen: bancos de Brasil, una fuente de Marruecos, equipos de ejercicio de Japón, letreros de neón de varios países, un ring de boxeo tailandés.

El parque funciona como una franja de 750 metros dividida en tres zonas codificadas por colores. La Plaza Roja en el extremo sur es la más urbana: zona de mercado, eventos culturales, una rampa de skate. El Mercado Negro en el medio es el principal espacio de reunión, con la mayoría de los objetos y la mayor actividad. El Parque Verde en el extremo norte es césped, colinas y equipos de juego. La división es clara desde un mapa pero fluida sobre el terreno.

Para una ciudad que a veces se siente homogénea para los visitantes, Superkilen es una imagen más precisa de lo que Copenhague contiene en realidad. También es simplemente un buen parque: los objetos son interesantes, el diseño no es pretencioso y los niños locales usan la Plaza Roja como un espacio genuino para patinar y montar en bici.

Sydhavnstippen —los locales simplemente lo llaman Tippen— es un área natural en el extremo sur de Kalvebodløbet, el canal de agua que separa Copenhague de la isla de Amager. Se encuentra al este del parque Valby, conectado a él a través de un sendero y un puente. El área fue un vertedero en el siglo XX; lo que creció encima se dejó a su aire, y el resultado es una península salvaje y cubierta de matorrales de hierba alta, arbustos espinosos y vistas al agua que se siente genuinamente alejada de la ciudad a pesar de estar dentro de los límites de Copenhague.

La gestión ecológica aquí implica animales en lugar de maquinaria: ovejas, llamas y alpacas pastan en la zona y controlan las plantas invasoras, particularmente el perejil gigante (bjørneklo). Los animales son gestionados por voluntarios bajo la organización Tippen Syder, y son un atractivo genuino: no un tema, sino un enfoque práctico de conservación que resulta ser encantador. No está permitido alimentar a los animales; las señales son claras al respecto.

Para los visitantes que han hecho las atracciones estándar en Copenhague y quieren ver algo genuinamente fuera del mapa, esto vale el viaje de 30 minutos desde el centro. Sin instalaciones, sin tarifa de entrada, sin servicios: solo agua, viento y animales.

The Cisterns están debajo de Søndermarken, un parque adyacente a Frederiksberg Gardens, al que se accede a través de dos pirámides de vidrio que se asientan en la hierba como puntuación arquitectónica. Bajo tierra, tres cámaras abovedadas construidas de granito y hormigón cubren 4.320 metros cuadrados, sostenidas por filas de columnas e iluminadas por cualquier luz que los curadores elijan usar. Desde la década de 1850 hasta 1957 estas cámaras almacenaron el agua dulce de Copenhague; el sistema contenía hasta 16 millones de litros y abastecía a toda la ciudad. Después de que la autoridad del agua ya no las necesitara, permanecieron sin uso hasta que el galerista Max Seidenfaden creó el actual espacio museístico en 2001.

Las condiciones bajo tierra son extremas. La humedad ronda casi el 100 por cien todo el año; la temperatura media es de 8,8 °C pero oscila entre 4 °C en febrero y 16 °C en agosto. Las paredes y columnas sudan. Los sonidos resuenan de forma extraña. Los artistas han estado trabajando con estas condiciones durante más de dos décadas, y las exposiciones tienden hacia la instalación inmersiva y el trabajo específico del sitio que sería imposible en cualquier otro lugar. El techo y los suelos gotean. Esta no es una experiencia de galería cómoda, y es mucho mejor por ello.

The Cisterns son parte del grupo de Museos de Frederiksberg y abren de martes a domingo. La entrada cuesta entre 70 y 120 DKK dependiendo de la exposición actual. Uno de los lugares más inusuales para visitar en Copenhague y, para el visitante adecuado, uno de los más memorables.

El Danish Architecture Center se trasladó al BLOX en 2018, un edificio de OMA (la firma de Rem Koolhaas) que se asienta en Frederiksholms Kanal directamente frente al Palacio de Christiansborg. El edificio en sí merece ser observado antes de entrar: es una estructura de bloques apilados que sobresale sobre el canal, mezclando oficinas, apartamentos, un gimnasio y el centro de arquitectura en una sola forma. Copenhague tiene opiniones firmes sobre si funciona o no. Ese debate es parte de la visita.

El DAC presenta exposiciones cambiantes sobre arquitectura, diseño urbano y el entorno construido. Las muestras tienden a ser accesibles más que académicas; están dirigidas a personas que viven en ciudades y se preocupan por cómo se conforman esas ciudades, no solo a especialistas. Las terrazas de la azotea ofrecen vistas sobre los canales y Slotsholmen. La librería es una de las mejores de arquitectura en Escandinavia.

Para una ciudad con la reputación internacional de diseño de Copenhague, este es el lugar que realmente explica de dónde viene esa reputación y hacia dónde va. Es una de las atracciones menos obvias de Copenhague, lo que significa que rara vez está abarrotada y el personal tiene tiempo para hablar. Merece una tarde, especialmente en combinación con un paseo por los canales.

El Designmuseum Danmark ha estado en el mismo edificio en Bredgade desde 1926: un hospital del siglo XVIII diseñado por el arquitecto Niels Eigtved, quien también diseñó los palacios de Amalienborg. El museo fue fundado en 1890 con un propósito específico: elevar el nivel del diseño industrial danés mostrando a artesanos y fabricantes cómo era un buen trabajo. Abrió al público en 1893 bajo el nombre Kunstindustrimuseet, y la filosofía de diseño que encarnaba pasó a dar forma a gran parte de lo que el mundo ahora llama Diseño Danés.

La colección cubre artes aplicadas y diseño industrial danés e internacional desde el siglo XX. La sala de las sillas por sí sola —una exhibición de suelo a techo de diseño de sillas danesas desde principios del siglo XX hasta la década de 1970— es una de las cosas más satisfactorias en cualquier museo danés. Arne Jacobsen, Hans Wegner, Kaare Klint: los nombres detrás de las sillas que amueblan la mitad de las oficinas y hogares conscientes del diseño del mundo están todos aquí, junto con los prototipos y el contexto que explican cómo llegaron a ser.

El jardín del patio del edificio es un lugar tranquilo para detenerse. El museo es uno de los mejores lugares para visitar en Copenhague para entender por qué el diseño danés no es solo una preferencia estética, sino una forma particular de pensar sobre los objetos cotidianos.

Louisiana está en Humlebæk, a 35 kilómetros al norte de Copenhague, un viaje en tren de 40 minutos en la línea de Helsingør. Atrae a más de 700.000 visitantes al año y es el museo de arte moderno y contemporáneo más visitado de Escandinavia. Lo que hace que valga la pena el viaje —y vale absolutamente la pena— no es solo la colección, sino la arquitectura. Los edificios del museo fueron diseñados para descender en cascada por una ladera boscosa hacia el estrecho de Øresund, conectando los espacios de la galería interior con terrazas de esculturas al aire libre a través de una serie de corredores de vidrio.

La colección permanente incluye obras importantes de Alexander Calder, Alberto Giacometti, Henry Moore y Asger Jorn, entre otros. Las exposiciones temporales son internacionalmente significativas: Louisiana atrae grandes muestras itinerantes que a menudo se saltan el resto de Escandinavia. La casa de los niños tiene tres pisos de talleres diarios y es realmente buena; los padres a menudo descubren que necesitan arrastrar a sus hijos para irse. El restaurante tiene vistas al mar de Øresund y Malmö visible en días claros, y la librería tiene una de las mejores selecciones de publicaciones de arte y diseño en Dinamarca.

Patricia Schultz incluyó Louisiana en '1000 lugares que ver antes de morir'. Ese tipo de respaldo generalmente señala una trampa para turistas; aquí es realmente correcto.

SMK —Statens Museum for Kunst— es la galería nacional y el museo de arte más grande de Dinamarca, en Sølvgade, al borde del parque Østre Anlæg. La colección ronda las 200.000 obras que cubren arte danés e internacional desde el siglo XIV hasta el presente, organizado en tres colecciones reales: pinturas y esculturas, grabados y dibujos, y vaciados. Las pinturas de la Edad de Oro danesa de principios del siglo XIX son el núcleo de la colección permanente: artistas como C.W. Eckersberg, Christen Købke y Vilhelm Hammershøi produjeron aquí obras que siguen siendo menos conocidas internacionalmente de lo que merecen.

El edificio en sí tiene dos partes: el edificio original de 1896 de Vilhelm Dahlerup y una extensión moderna de 1998 que se conecta a través de un patio acristalado. La extensión alberga arte contemporáneo y moderno; el edificio más antiguo contiene las colecciones históricas. La combinación funciona mejor de lo que parece. En 2025, SMK también abrió una segunda ubicación —SMK Thy— en Doverodde, en el oeste de Jutlandia.

Los viernes de SMK ocurren seis veces al año, cuando el museo permanece abierto hasta la noche con música, charlas y un ambiente relajado. La iniciativa SMK Open también ha puesto a disposición decenas de miles de obras digitalmente sin restricciones de derechos de autor, lo cual es inusualmente generoso para un museo nacional. Para cualquier persona interesada en lugares para visitar en Copenhague por arte, este es el punto de partida obvio.

El museo nacional de historia cultural de Dinamarca se encuentra en el Palacio del Príncipe en Frederiksholms Kanal, un edificio encargado en la década de 1740 para el príncipe heredero que luego se convirtió en Federico V. El museo lo ha ocupado desde 1892, y la escala es considerable: colecciones que van desde la Edad de Piedra danesa hasta el siglo XX, más extensos fondos de cultura mundial de África, Asia, América y el Ártico. El premio Museo Europeo del Año de 1994 reconoció no solo las colecciones sino la calidad de la presentación.

La sección prehistórica de Dinamarca es la pieza central. El Carro Solar de alrededor de 1400 a. C. —un pequeño caballo de bronce tirando de un disco chapado en oro— es uno de los objetos más extraordinarios en cualquier museo europeo, y las colecciones vikingas son genuinamente completas de una manera que los museos vikingos dedicados a menudo no lo son. Las momias egipcias, las antigüedades griegas y romanas y las colecciones etnográficas de Groenlandia y el Ártico completan un alcance que ningún otro museo en Dinamarca se acerca a igualar.

La entrada es gratuita, lo que significa que atrae a un público amplio y está concurrido los fines de semana. El diseño no siempre es intuitivo: coge un mapa de planta en la entrada y decide con antelación en qué secciones centrarte, o puedes pasar fácilmente tres horas y sentir que apenas has arañado la superficie.

Nikolaj Kunsthal ocupa la antigua iglesia de San Nicolás en Nikolaj Plads, en el centro de Copenhague, una iglesia medieval que se quemó en el gran incendio de 1795 y fue reconstruida en estilo neobarroco en la década de 1910. La aguja tiene 90 metros de altura, la tercera más alta de Copenhague, y durante mucho tiempo la iglesia fue más notable arquitectónicamente que funcionalmente: no ha celebrado servicios regulares desde la década de 1980 y fue reutilizada como centro de arte en 1981.

La programación aquí es genuinamente contemporánea: esta no es una galería que juegue sobre seguro. Alrededor de 80.000 personas visitan cada año para ver exposiciones que tienden hacia la instalación, el videoarte y el trabajo experimental. El contraste entre el interior neobarroco —ventanas arqueadas, techos abovedados— y el tipo de trabajo que se muestra dentro crea una fricción que los curadores parecen disfrutar explotando. Algunas muestras son muy buenas; otras son desafiantes de la manera en que solo el arte contemporáneo puede ser desafiante.

La ubicación en Nikolaj Plads lo pone justo en medio del núcleo histórico de Copenhague, lo que significa que es fácil de incluir como parte de cualquier paseo por el centro. Para las personas que buscan atracciones que reflejen el pensamiento cultural actual de la ciudad en lugar de su peso histórico, Nikolaj Kunsthal es la parada correcta.

La Glyptotek se construyó para albergar la colección privada de Carl Jacobsen (1842-1914), el cervecero que heredó y expandió el imperio Carlsberg. Jacobsen era un coleccionista genuinamente obsesivo —arte mediterráneo antiguo, escultura francesa del siglo XIX, pinturas danesas— y cuando su casa en Valby ya no pudo contenerlo todo, donó la colección al estado danés con la condición de que construyeran un museo adecuado para ella en Copenhague. El primer edificio en Dantes Plads abrió en 1897; el museo se ha ampliado tres veces desde entonces.

La colección antigua es la columna vertebral: escultura egipcia, bronces etruscos, jarrones griegos y una de las mayores colecciones de bustos de retratos romanos fuera de Italia. La colección francesa incluye más de 35 esculturas de Rodin y obras importantes de Degas y Gauguin; Gauguin pintó en Copenhague en 1885 y dejó obra aquí. Las pinturas de la Edad de Oro danesa completan una colección que es notable por la profundidad del gusto personal de Jacobsen.

El Jardín de Invierno —un patio tropical con techo de cristal con palmeras, una fuente y una cafetería— se encuentra en el centro del edificio y es uno de los espacios interiores más agradables de cualquier museo europeo. Los martes el museo es gratis todo el día. Los domingos hay música en vivo en el Jardín de Invierno a última hora de la mañana.

Reffen está en Refshaleøen, una antigua isla industrial en el puerto exterior de Copenhague que se ha ido reurbanizando lentamente desde que los astilleros cerraron en la década de 1990. El mercado de comida callejera abrió en 2017 como una operación estacional: funciona desde finales de primavera hasta octubre, abre de viernes a domingo y cierra en invierno. El entorno es deliberadamente crudo: contenedores de envío reutilizados, grava bajo los pies, el puerto en tres lados y una atmósfera general de algo que se está construyendo en lugar de terminarse.

Alrededor de 50 a 60 vendedores de comida operan a la vez, y la mezcla cambia entre temporadas. El énfasis está en los operadores independientes en lugar de las cadenas, con un enfoque declarado en la sostenibilidad y el abastecimiento local. La calidad de la comida es más alta que en la mayoría de los mercados de comida callejera porque la barrera de entrada para los vendedores incluye estándares sobre abastecimiento y manipulación de alimentos. Espera colas en los puestos más populares en las noches de verano; los puestos coreanos y de África occidental atraen constantemente las filas más largas.

Reffen es bueno para una tarde más que para una parada rápida. Hay bares dispersos por el sitio, música en vivo ocasional y, con buen tiempo, los asientos frente al puerto se llenan de gente que ha comprado comida de varios vendedores diferentes y se ha instalado. Así es como Copenhague pasa realmente sus fines de semana de verano.

Torvehallerne abrió en 2011 en Israels Plads, en el sitio del antiguo mercado mayorista de verduras de Copenhague que había operado allí desde la década de 1880. El arquitecto Hans Peter Hagens diseñó dos naves de vidrio separadas por una plaza abierta, y el encargo era claro: comida de calidad, operadores independientes, énfasis en productos frescos y productos especializados. El resultado es uno de los mejores mercados urbanos de alimentos en el norte de Europa, con más de 55 puestos permanentes en las naves y la plaza.

La Sala 1 se centra en lo salado y fresco: pescaderías, carnicerías, mostradores de queso, embutidos. La Sala 2 cubre el extremo dulce y caliente: panaderías, chocolateros, tostadores de café (incluida una sucursal de The Coffee Collective de Jægersborggade) y una tienda de té. La plaza abierta entre ellas tiene una frutería y un florista que se instala a diario. El mercado organiza un DM i gløgg (campeonato danés de vino caliente) en diciembre y varios festivales gastronómicos durante el año.

Torvehallerne es uno de los mejores mercados de comida en Copenhague para un almuerzo práctico: más barato que un restaurante, de mayor calidad que la mayoría de los cafés y lo suficientemente céntrico como para encajar en la mayoría de los itinerarios sin desvíos. Llega antes del mediodía el sábado para evitar las multitudes pico.

Amaliehaven se inauguró el 10 de mayo de 1983, lo que lo convierte en uno de los parques públicos más jóvenes de Dinamarca. Cuando lo hizo, a los habitantes de Copenhague no les hizo ninguna gracia. El diseño del arquitecto belga Jean Delogne fue calificado de austero y frío, en desacuerdo con la arquitectura clásica del distrito circundante de Frederiksstaden. El jardín fue un regalo de la Fundación A.P. Møller y Chastine Mc-Kinney Møller al pueblo danés, situado precisamente en el eje que conecta el Palacio de Amalienborg con el puerto.

Si miras más de cerca, los detalles merecen la pena. Cuatro columnas de bronce del escultor italiano Arnaldo Pomodoro flanquean la fuente central, que se alinea exactamente con el patio octogonal de Amalienborg. Hay cascadas en cada extremo del jardín y una escultura de sol negro se eleva desde una de ellas. A mediados de abril, los cerezos japoneses florecen a lo largo de los senderos. El suelo que pisas fue una vez Larsen's Place, el punto de partida de miles de daneses que emigraron a América en el siglo XIX.

El jardín es pequeño y se llena en las tardes de verano, pero tiene una de las mejores vistas gratuitas de los mejores lugares de Copenhague: las cúpulas de cobre verde de Amalienborg enmarcadas por las columnas de Pomodoro, con la cúpula de la Iglesia de Mármol flotando detrás. Merece cinco minutos de tu tiempo.

El Jardín Botánico de Copenhague ha estado en su ubicación actual desde 1874, cuando se trasladó desde un sitio cerca del Castillo de Rosenborg a sus terrenos actuales entre el parque Østre Anlæg y el barrio de Nørreport. Es parte del Museo de Historia Natural de Dinamarca, organizado bajo la Universidad de Copenhague, y sus tres propósitos declarados —investigación, educación y acceso público— son evidentes. No es una atracción turística disfrazada de institución científica; es una institución científica real que resulta estar abierta a los visitantes.

La Palm House victoriana, una estructura de vidrio y hierro de 1874, es el principal atractivo. En el interior, las plantas tropicales crecen hasta el techo y la humedad te golpea de inmediato. Al lado, la Victoria House alberga nenúfares gigantes. Fuera, jardines de rocas, un jardín japonés y secciones temáticas organizadas por familias de plantas y geografía serpentean por los terrenos. La mayoría de las áreas al aire libre son gratuitas; los invernaderos tienen un pequeño coste.

En mayo es espectacular. En invierno, los invernaderos tropicales son uno de los pocos espacios interiores genuinamente cálidos en la ciudad. Los locales lo usan para estudiar y leer, lo que significa que el ambiente es tranquilo y los bancos están ocupados de verdad.

Frederiksberg Gardens rodea el Palacio de Frederiksberg en una colina al oeste del centro de Copenhague y ha estado abierto al público desde 1852. El rey Federico IV trazó el jardín barroco original a principios del siglo XVIII para acompañar su palacio de verano; el rediseño paisajístico romántico llegó más tarde, a principios del siglo XIX. El resultado son 31,7 hectáreas que mezclan ambos estilos: avenidas formales y geometría de canales junto a lagos más naturalistas, laderas boscosas y senderos serpenteantes.

Hay 24 edificios independientes y otras 19 estructuras dispersas por el parque. El pabellón chino en una pequeña isla en el centro del jardín está abierto a los visitantes los domingos por la tarde en los meses de verano. Desde el borde occidental del parque, a través de un hueco en la valla, puedes ver a los elefantes del zoológico de Copenhague en su recinto exterior, un encuentro inesperado que deleita a niños y adultos por igual. El parque atrae a unos tres millones de visitantes al año, siendo la celebración de la hoguera de la víspera de San Juan en junio particularmente popular entre los locales.

Los jardines son uno de esos lugares genuinamente relajados para visitar en Copenhague donde puedes pasar una mañana entera haciendo muy poco y sentirte bien al respecto. Patos, cisnes, garzas y gansos de Canadá usan los lagos. Lleva algo para leer.

El Jardín del Rey es el parque más antiguo y utilizado de Copenhague, establecido en 1606 por Christian IV junto al Castillo de Rosenborg. El propósito original era funcional: el rey quería un jardín para abastecer a su corte de flores, frutas y verduras. El diseño barroco —avenidas simétricas de tilos, parterres geométricos, setos cerrados— era el colmo del diseño de jardines de moda en la Dinamarca del siglo XVII, y sobrevive suficiente de esa estructura para ser legible hoy.

El parque tiene dos avenidas con nombre del período barroco: Damegangen (Paseo de las Damas) y Kavalergangen (Paseo de los Caballeros), que corren paralelas a lo largo del parque. Las esculturas aparecen por todas partes, desde originales barrocos hasta encargos contemporáneos. En verano el parque está abarrotado: es el espacio verde más popular de la ciudad, con locales tomando el sol, estudiantes almorzando y niños corriendo por el jardín de rosas. Los espectáculos de marionetas se realizan en el pequeño teatro al aire libre las tardes de fin de semana en verano, una tradición desde hace más de 150 años.

El parque es gratuito, siempre está abierto y está justo al lado del Castillo de Rosenborg. Es difícil pasarlo mal aquí en un día cálido, e incluso en invierno la estructura de las avenidas de tilos merece un vistazo.

Østre Anlæg es un parque público que ocupa terrenos de antiguas murallas en el centro de Copenhague, parte de las antiguas fortificaciones abaluartadas que fueron demolidas en el siglo XIX. El jardinero paisajista H.A. Flindt lo diseñó, al igual que Ørstedsparken y el Jardín Botánico: los tres parques forman una franja verde conectada a través de los distritos interiores de la ciudad. El parque fue designado sitio patrimonial en 1969, preservando su trazado del siglo XIX.

En abril de 1885, Paul Gauguin se mudó a un apartamento en Nørregade y pasó varios meses en Copenhague. Pintó en Østre Anlæg durante este período, produciendo lienzos impresionistas de la atmósfera y los árboles del parque. Dos de esas pinturas sobreviven: Østervold Park, Copenhague está ahora en la Kelvingrove Art Gallery en Glasgow; Dronningens Mølle, Østervold está en la Ny Carlsberg Glyptotek. El extremo sur del parque alberga la Galería Nacional de Dinamarca (SMK) y la Colección Hirschsprung; el extremo norte se abre a Oslo Plads y la estación de Østerport.